Подготовка смородины к зиме – готовим кусты к морозу в -45 градусов и повышаем урожай!
Подготовка к зиме кустов смородины – нагибаем и укутываем от холода
Не обращая внимания на то, что смородина считается очень устойчивой к морозам культурой, у нее имеются собственный предел. В основном, в умеренной климатической зоне она растет всегда без проблем и переносит морозы до -25 градусов даже без снега на почве, благодаря чему и пользуется подобной известностью у «ленивых» садоводов. Ее фактически никогда не надо укутывать на зиму. Но все таки, если морозы больше 25 градусов, ветви начинают отмирать и урожайность значительно уменьшается. В большинстве случаев кусты вымерзают полностью и даже не оживают весною.
При хорошем уходе за растением, оно может держать до -50 градусов во время зимы и все ветви будут живы и здоровы до самых концов. Чтобы это сделать нужно выполнить несколько действий. В первую очередь нужно пригнуть куст. Это выполняется для того, чтобы все ветви пребывали под снегом во время зимы и очень близко к земля, которая будет обогревать и убережет от сквозняка (его не любит ни одно растение). Аналогичным образом, морозы на улице не страшны, даже в том случае, если это будет очень холодная и затянутая зима. Нагнуть ветви можно несколькими вариантами, рассмотрим их подробнее.
- Придавить кирпичом. Было бы неплохо не передавить сам стебель, когда будете его давить к земля. Имеет смысл применять для этого черепицу, которая имеет посередине канавку. Ветку разместите в эту борозду и затем только уложите на землю. Было бы неплохо не применять поверхности металла – они имеют высокую передачу тепла и при большом морозе могут передать холод веткам. Нельзя весь куст пытаться поместить под один груз – распределите 5-8 кирпичей или других «грузиков» на все ветви или совмещайте 2-3 вместе, так как они растут по сторонам и очень большой излом в обратную сторону может сильно причинить вред им.
- Закопать. Некоторые садоводы применяют землю как настоящий материал для утепления, точно также ситуации с прикидываемым виноградом. Это довольно редкий метод утепления растения на зиму, но все таки, много кто им пользуется и достаточно удачно. Даже без снега растение может пережидать продолжительные морозы в -35 градусов под покровом 10 сантиметров земли. Основное, чтобы не было массового обледенения и обмерзания почвы на подобную глубину, так как растению нужно дышать.
- Укутать теплоизолятором. Данный метод имеет и минусы, и преимущества. Главный минус – следует потратить много время на укутывание куста. Обертывать в агроволокно нужно каждую ветку, было бы неплохо добавлять чуть-чуть мин. ваты, если ожидаются крепкие морозы. Нужно усвоить одну не менее значимую вещь – воздух должен беспрепятственно поступать к веткам, по другому они могут умереть. Другими словами укутывать полимерным этиленом и остальными похожими материалами нельзя. Важным плюсом этого способа считается большая устойчивость к морозам. Даже в Сибири и прочих северных регионах России смородиновые кусты, укутанные в материал для утепления и пригнутые к земля, очень легко держат очень холодные зимы. Температуры в -45 градусов не страшны смородине, если вы правильно подготовили ее к холодам.
Прежде чем вы приступайте к нагибанию кустов, можно чуть-чуть срезать верхушки, чтобы удобнее было делать работы. Их придется все равно удалять весною, благодаря этому вы ничего терять не будете, зато укутывать ощутимо меньше стеблей и быстрее. Открыть все ветви нужно ранней весною, не стоит их передерживать под землёй или под теплоизолятором. Чем длительнее они будут изолированные, тем меньше урожай ягод вы соберете в текущем году – нужно дать развиться стеблю, чтобы он распустил почки и начал выделять органические вещества.
Обрезка кустов и как ее правильно выполнять
Смородина обрезается фактически также, как и малина. Другими словами, нужно подрезать только верхушки, приблизительно 20% от годичного пророста стебля. Это выполняется не только для того, чтобы удобнее было ее заматывать на зиму, но и с целью проведения профилактических мер против вредителя. А дело все в том, что грибковые болезни остаются, очень часто, под самой верхушкой стебля, благодаря этому ее убирание дает возможность на 80% освободится от массы проблем весною. Первым делом, обрезка куста помогает бороться с бурой пятнистостью и остальными подобными заболеваниями, которые свойственны для кустов смородины.
Если вы взяли в руки секатор и не знаете, что сделать со смородиной осенью, то начните убирание всего, что вам не понравится на вид. Для начала необходимо вырезать полностью сухие стебли или побеги, которые подсохли частично. Толку от них уже как с белки мех – будут лишь мешать собирать ягоды и загрязнять куст листьями. Вырезаем под корень. Вся энергия куста, которая была распределена на эти недоразвитые побеги, будет направлена здоровым веткам и пойдёт для создания новых плодов.
Дальше нужно побеспокоится о хорошей ликвидации молодых побегов. Чрезмерно тонкие стебли все равно не перезимуют и не дадут ожидаемого результата весною, благодаря этому их смело можно удалять, чтобы они не оказывали негативное влияние на развитие здоровым стеблям и корневой системе растения. Другими словами, смородина должна вырастать при помощи «замещения», приблизительно как в случае с виноградом – оставляют только двухгодичные ветви на вырост, которые имеют толстый ствол и переносят любые морозы.
Для обрезки необходимо применять исключительно острый секатор. Во-первых, срез станет иметь приятный вид, благодаря этому куст будет декоративным, а не «оборванным». Второе, качественный срез приносит минимальный вред растению. Если ветви надламывать или убирать все лишнее при помощи откусывания кусачками и отрезания ножиком, смородина будет весьма долго отступать весною от ран.
Удобрение и осенний уход за почвой
Прежде чем вы обрезали и нагнули смородиновые кусты на зиму (можно и после – это не значительно), необходимо побеспокоится о почве. В первую очередь нужно удалить все листы. Как всем известно, они считаются важным рассадником многих болезней. Все грибковые и вирусные болезни остаются в опавших листах и проникают в грунт, благодаря этому значимая уборка мусора в саду дает возможность избежать многих проблем весною. Листы нужно сжечь, так как вредители способны попадать в грунт и нападать иные растения.
Дальше нужно обеззаразить почву. Для этого подойдёт фактически любой раствор, преимущественно марганцовка, медный купорос, раствор из простого мыла (10%) и любое другое вещество, которое вам понравится. Главное – убить все бактерии и грибок, который мог уже попасть в грунт из заболевшего растения или его «соседей». Обрызгивать нужно хорошо, не жалея раствора. Листьев уже все равно нет на кусте, благодаря этому вы ничего не повредите, если будет маленькое превышение дозы препарата.
Перекапывание почвы должно стать для вас традицией, если у вас есть желание иметь здоровый сад. Большинство насекомых-вредителей живёт в почве на глубине до 20 сантиметров, благодаря этому глубокое рыхление осенью перед морозом даст возможность их убить. До 95% уничтоженных врагов можно обеспечивать при своевременном перекапывании прямо перед морозом. Отделанную почву можно опять побрызгать обеззараживающей жидкостью для решительности – много не будет, не волнуйтесь.
Удобрять смородину также необходимо. Для этого подходят комплексные удобрения, и также конкретно для развития корневой системы и вегетативной массы. До начала сентября можно применять азотсодержащие препараты, которые дадут возможность набирать вегетативную массу. Она нужна для образования большего количества ягод на следующий год. Необходимо помнить, что нельзя применять такие удобрения позже сентября, так как растение не успеет «упасть в спячку» и движение сока будет чрезмерно быстрым для зимовки. Есть высокий риск вымерзания стеблей.
В октябре и ноябре (в зависимости от того, когда начнутся первые морозы) нужно вносить органические удобрения и помет птиц. Нужно обождать, чтобы помет частично разложился и был высушенный, так как это слишком сильное, концентрированное удобрение, какое может обжечь стебли. Его нельзя закапывать в землю, необходимо просто разкидать вокруг куста. За зиму оно под снегом разложится, а весь азот выветрится. Аналогичным образом, весною вы получите максимально качественную подкормку, которая даст возможность смородине быстрее реанимироваться после зимы.
Если вы будете применять для удобрения навоз крупного скота , тогда можно после внесения перекопать землю – пускай все непростые макроэлементы разлагаются за зиму. В основном, действие такого удобрения будет ощутимо лишь через 5-6 месяцев после внесения, как раз тогда, когда это будет нужно смородине. Весною можно внести по 1 кг аммиачного удобрения на 1 сотку, чтобы дополнить действие органики и сделать быстрее рост.
Если все делать точно инструкции, то ваши кусты не только легко переживут зиму, но и Вас порадуют очень большим урожаем вызревших и больших ягод!
Подготовка смородины к зиме.
Смородина – многолетний кустарник высотой от одного до двух метров, в зависимости от сорта, условий обитания и ухода. Продолжительность жизни и высокая продуктивность куста при регулярном уходе составляет до 20 лет. Секрет необычайной популярности смородины в наших садах состоит в том, что она морозостойка и нетребовательна к почве. При всей своей простоте, смородина – это целая витаминная кладовая, дарующая людям бодрость, силу и здоровье.
Как и любое другое садовое растение, чтобы давать полноценный урожай, смородина требует внимания и заботы. Конечно, можно просто оставить все как есть. Она настолько неприхотлива, что все равно заложит определенное количество плодовых почек и на следующее лето даст какой-то, пусть и небольшой, урожай. Многие садоводы именно так и поступают. В результате получая со своих кустов скудные урожаи, которые год от года становятся все меньше и меньше. Через несколько лет такой «заботы» растения совсем перестают плодоносить, тогда их выкорчевывают и заменяют новыми. Между тем, при правильном уходе, смородиновые кусты могут радовать нас своими ягодами 12 – 15 лет, а иногда и больше. Осень – самое время позаботься о смородиновых посадках, и подготовить их к зиме.
Сразу после листопада проводят осеннюю обрезку смородиновых кустов. Прежде всего вырезают все поврежденные, обломанные и пораженные заболеваниями ветки. Удаляют и почерневшие ветви, которым больше пяти лет. Из нулевых побегов, выросших этим летом, оставляют не более трех или четырех самых сильных и удобно расположенных. Остальные нулевые побеги обрезают у самой земли. Однолетние приросты на скелетных ветках желательно укоротить примерно на треть, особенно если куст ослабленный. Это делается для того, чтобы они не померзли, не успев вызреть. С этой же целью подрезают и верхушки оставленных нулевых побегов. Если куст сильно загущен, осенью удаляют ветви, растущие к центру, а затем те, которые имеют мало разветвлений. Обрезают все засохшие веточки и отмирающие кончики верхушек на старых ветвях, чтобы стимулировать рост боковых побегов.
Обрезку надо производить острым и хорошо отрегулированным секатором или садовыми ножницами. Толстые старые ветки отпиливают пилой-ножовкой. При ежегодной правильной обрезке кусты лучше растут и приносят большой урожай.
После окончания листопада также проводят осеннюю обработку почвы под кустами. Ее главная цель – сохранение влаги и увеличение воздухопроницаемости почвы. Добиться этого позволяет перекопка, рыхление и мульчирование.
Предзимняя перекопка особенно необходима, если почва тяжелая, сильно уплотненная или содержит много ила. На легких почвах вполне можно ограничиться только лишь неглубоким рыхлением.
Корневая система смородины мочковатая, залегает на глубине от 10 до 40 см, и лишь отдельные корни проникают на толщину полутора метров. Корни направлены горизонтально и распространяются в стороны, от полутора до пяти метров дальше ветвей. Поэтому при рыхлении почвы под кустами, надо быть очень осторожными – стараться не повредить тонкие всасывающие корешки. Рыхлить можно на глубину не более 8 см под самим кустом и до 15 см за пределами его кроны. Для этой операции используют садовые вилы, грабли, мотыги, или специальные ручные рыхлители.
Рыхление и перекопка способствуют уничтожению вредителей, устроившихся зимовать под корнями смородины, чтобы ранней весной приняться за свое черное дело. Борьбе с такими непрошенными квартирантами помогает и уборка мульчирующего слоя, который летом лежал под кустами. Мульчу надо обязательно сжечь или заложить в компост. Для борьбы с вредителями еще полезно осенью рассыпать под кустами измельченную чесночную ботву.
При перекопке под смородину обычно вносят различные удобрения. Здесь надо помнить, что осенью можно применять только фосфорные и калийные удобрения, не содержащие азота. А вот осеннее внесение органики более эффективно, чем весеннее. Находящийся в ней азот не может быть сразу усвоен корнями, потому что находится в недоступной для них форме. За зиму он успевает перейти в растворимые соединения, пригодные для питания растений.
После перекопки или рыхления, землю под кустами желательно замульчировать слоем не тоньше 10 см. Но только не той же мульчей, которая лежала здесь летом. Лучше всего использовать для этого различные органические материалы: компост, прелые опилки, торф, мякину, подсолнечную шелуху и другие подобные ей отходы. Годится и резаная солома, но надо учитывать, что ее запах сильно привлекает мышей, которые могут поселиться на участке. Мульча не только будет помогать сохранять влагу в почве, но и защитит неглубоко залегающие корни смородины от зимних морозов.
Итак, листопад закончился, почва под смородиной обработана, обрезка проведена. А как поступить с опавшими листьями? В них, как и в мульче, очень любят зимовать вредные насекомые. Поэтому, самое лучшее, что можно сделать – это собрать их и сжечь. Компромиссный вариант – заложить листья в компост, переслаивая навозом и другими отходами, таким образом, чтобы весной насекомые не смогли оттуда выбраться.
Подготовка смородины к зиме процедура совсем не сложная, и если проводить ее вовремя, кусты будут каждый год радовать вас высокими урожаями.
Подготовка смородины к зиме
Смородина – частый куст в саду. Ягодами кисло-сладкого вкуса и нежного аромата любят лакомиться в свежем виде или используют для приготовления полезных для здоровья морсов. Однако чтобы растение могло давать урожай, ему требуется хотя бы маломальский уход. Так, например, осенью не забудьте о подготовке смородины к зиме.
Подкормка, обработка от вредителей и подготовка смородины к зиме
Ранней осенью рекомендуем заняться профилактикой болезней и насекомых-вредителей. Начните с перекопки и рыхления почвы приствольного круга и удаления сорняков. После этого насыпьте на землю золу. Одновременно она станет отличным удобрением. Обеззаразить почву можно одним из растворов:
- медного купороса;
- марганцовки;
- хозяйственного мыла.
У смородины подготовка к зиме включает в себя внесение фосфорно-калийных удобрений, являющихся залогом будущего урожая в следующем году. В ведре воды можно растворить по столовой ложке бесхлорного калия и суперфосфата. Раствором поливают куст. Учтите, что удобрения способствуют усилению сокодвижения, и для его замедления понадобится время. Поэтому чтобы растение успело впасть в спячку, проводить подкормку следует не позже середины октября.
Подготовка смородины к зиме – обрезка
Обязательным пунктом подготовки кустарника к холодам является обрезка побегов. Первым делом удаляют пожелтевшие листочки, которые совсем не нужны веткам. Листву стоит убрать с участка или сжечь.
Обрезка включает в себя следующие этапы:
- Сначала у смородины удаляют сухие и поврежденные ветки.
- После этого обрезают старые ветки, которые в минувшем сезоне совсем не давали урожай или он был слабый.
- Затем обрезке подлежат молодые однолетние побеги, которые в любом случае не способны пережить зиму, а потому являются лишь балластом для куста.
Укрытие смородины на зиму
Как только в ваш регион придут первые морозы, а почва покроется хрустящим слоем, пора переходить к последнему этапу подготовки смородины к зиме осенью – укрытию от холодов. Стволы и ветки растения сначала обматывают бечевкой, стараясь их аккуратно приблизить друг другу. При этом не соединяйте части куста максимально, чтобы не поломать хрупкие ветки. Затем растение наклоняют по направлению к земле и спиралевидно обматывают. Укрывают смородину тем, что нашли в хозяйстве: старым одеялом, деревянным ящиком или коробкой, еловыми ветками. Если выпадает много снега, используйте его как отличное укрытие для смородины.
Посадка смородины и предпосадочная подготовка почвы.
Смородина (особенно черная) предъявляет сравнительно высокие требования к почве. Для нее предпочтительны черноземы. Пригодны также серые лесные и дерново-подзолистые, супесчаные или среднесуглинистые по механическому составу, богатые органическими веществами. Тяжелые суглинистые и легкие супесчаные, болотистые, торфянистые без предварительного улучшения малопригодны для черной смородины. Красная и белая вполне успешно произрастают на более легких почвах и возвышенных участках. Хотя черная смородина влаголюбивая культура, на участках с застойными водами растет плохо, и растения погибают. Уровень грунтовых вод должен находиться не ближе 1,0 м от поверхности почвы. Временное переувлажнение не представляет опасности. Плохо переносит черная смородина повышенную кислотность почвы. Оптимальная для нее кислотность рН 6,0 — 6,5.
Основная масса корней смородины располагается в верхних горизонтах на глубине до 40 см. Поэтому перед посадкой смородины почву перекапывают лопатой на эту глубину и тщательно перемешивают с органическими удобрениями (перегной, навоз) из расчета до одной тонны на сотку.
На подготовленном таким образом участке для посадки смородины копают ямы размером 40X40 см. В каждую из них добавляют полведра перегноя. Если участок предварительно не перекопали и не внесли органические удобрения, то рекомендуется проводить местное окультуривание, то есть в посадочных ямах. Для этого размер ям несколько увеличивается. При этом нижний слой почвы, вынутый из ямы, разбрасывается по поверхности участка, а для заполнения ямы используется только верхний, перемешанный с удобрениями. Нужное количество удобрений (табл.) смешивается с почвой, и этой смесью засыпаются две третьих части ямы. Оставшейся почвой закрывается корневая система саженца.
Табл. Норма внесения удобрений в посадочную яму на среднеплодородных почвах.
| Удобрения, г | Смородина | |||
| Черная | Красная и Белая | |||
| Варианты | ||||
| первый | второй | первый | второй | |
| 2 1 — 200 400 — 200 |
— 1 — 2 — — 50 — 70 200 |
2 1 — 2 — 300 600 — — |
2 — — — — 75 — 100 — |
|
Смородину высаживают весной и осенью. Лучший срок посадки смородины — ранняя осень (не позднее, чем за две-три недели до наступления устойчивых заморозков), чаще всего это вторая половина сентября. Посаженные в это время растения рано весной трогаются в рост, хорошо развиваются в течение лета и успевают подготовиться к зиме. При весенней посадке нужно учитывать, что смородина рано трогается в рост. Поэтому опоздание с посадкой приводит к слабой приживаемости растений, медленному росту и неустойчивости к неблагоприятным погодным условиям.
Черная смородина сравнительно теневыносливая культура. В диком виде ее заросли крупными массивами чаще встречаются под пологом леса. И тем не менее в производственных насаждениях она лучше растет и плодоносит на открытых, хорошо освещенных участках. Поэтому в коллективных садах ее нежелательно сажать рядом с плодовыми деревьями (яблоня, груша, вишня, слива), которые по мере роста могут затенять кусты смородины. Чтобы исключить это, смородину нужно размещать не ближе 2,5 м от плодовых деревьев. А еще лучше ее располагать рядами на свободном месте внутри участка или по его границам.
Сажать смородину можно разреженно или уплотненно. При уплотненной посадке растениями быстрее осваивается земельная площадь и увеличивается урожайность с единицы площади, но в таких случаях уменьшается срок эксплуатации посадок. Кроме того, в плотных посадках вероятность повреждений смородины вредителями и болезнями несколько выше, чем в обычных. При разреженной посадке смородины земля между растениями длительное время остается неиспользованной, создаются благоприятные условия для роста сорняков, особенно в первые годы. Растения в таких условиях развивают большую вегетативную массу, иногда в ущерб урожаю. Расстояние между кустами в ряду в зависимости от сорта может быть 0,7 — 1,2 м, между рядами — не менее 1,8 м, так как при более узких междурядьях происходит смыкание рядов, что приводит к неудобству обработки почвы между ними, затенению. Не имеет смысла сажать в одну лунку по два-три растения. Это приведет к быстрому загущению кустов, еще не вступивших в полное плодоношение.
Садоводы в основном высаживают двулетние саженцы с хорошо развитой корневой системой и надземной частью. До посадки корневую систему растений необходимо предохранять от обветривания и подсушивания. Для этого корни саженцев еще на прикопочном участке (при покупке) желательно обмакнуть в почвенную болтушку и обязательно обернуть влажной мешковиной, рогожей или пленкой. Для уменьшения испарения у саженцев удаляют листья. Чтобы не повредить почки, находящиеся в пазухах листьев, ошмыгивание побегов проводят от основания к верхушке — снизу вверх.
Для хорошего плодоношения нужно иметь большое количество ветвей разного возраста. Прикорневые побеги, из которых формируют плодоносящий куст, возникают из почек заглубленной части стебля и корневой шейки. Учитывая это, растения следует сажать несколько глубже по сравнению с питомником, где они росли, и наклонно. Такой способ способствует образованию придаточных корней.
Глубина посадки растений зависит от почвы: на тяжелой она меньше, чем на легкой. Корневую шейку на легкой почве заглубляют на 7 — 8 см. Перед посадкой смородины корневую систему саженцев обмакивают в болтушку для обеспечения лучшего контакта корней с почвой. В момент посадки корни расправляют равномерно по всей яме и следят, чтобы они не загибались кверху. При засыпке землей куст несколько раз встряхивают, чтобы она просыпалась между корнями, а затем ее притаптывают. После заполнения ямы землей вокруг смородины делают лунку и поливают. Норма полива зависит от влажности почвы — половина или ведро воды на растение. При поливе восстанавливается контакт между корнями и почвой. Когда впитается вода, почву вокруг куста мульчируют навозом, торфяной крошкой или присыпают сухой землей.
Надземную часть высаженных кустов весной укорачивают, оставляя две — четыре почки на каждом побеге. Такая обрезка стимулирует пробуждение спящих почек в прикорневой зоне, образование новых молодых побегов. При осенней посадке кусты на зиму окучивают на 15 — 20 см, что предохраняет корневую систему от вымерзания зимой и выпирания растений весной. В весенний период их разокучивают.
Подготовка сада к зимовке: ягодные культуры
Снег — огромное благо для нашего сада. Не будь его, наши сады выглядели бы по-другому: не было бы в них земляники, малины, а стланцевые яблони и черноплодная рябина имели бы жалкий вид. Утепляющую роль снега трудно переоценить, под ним зимуют недостаточно зимостойкие культуры, которые без снега вымерзают. Слой снега в 40—50 см обеспечивает их благоприятную перезимовку.
Но для растений очень важно, когда установится хороший снеговой покров. Ведь у нас нередки зимы, когда в конце ноября — начале декабря слой снега не превышает 5—7 см, а температура воздуха может опускаться до —30 градусов. В этих случаях сад подмерзает в самом начале зимы, и последующие сугробы уже ничего не могут исправить, так как в этих условиях корни плодовых растений уже до выпадения снега пострадали. Насколько же теплее под снегом, чем над снегом? Российскими учеными установлено, что эта разница может составлять 10—15, а иногда — 20—30 градусов!
Наблюдения за температурным режимом зимой на плантациях земляники показали, что при слое снега 12—15 см температура на поверхности почвы опускалась до —25, но уже при слое снега в 40 см она не понижалась более, чем до —15 градусов. Температура почвы находится в прямой зависимости от мощности снежного покрова. Так, если в снежную зиму на глубине 20 см температура почвы не опускалась ниже —6,5, то в малоснежную зиму —11,5 градусов.
Рыхлость снежного покрова
На утепляющие свойства снега влияет не только толщина снежного покрова, но и его рыхлость. Рыхлый снег обладает малой теплопроводностью и хорошо удерживает тепло припочвенного слоя воздуха. Плотный, слежавшийся снег выполняет эти функции хуже. Самый плотный снег обычно бывает в феврале — марте. Но так как мощность его в это время бывает максимальной, он хорошо защищает растения.
Следовательно, для сада хорошо, если снег ложится своевременно, достаточно мощным слоем и преждевременно не тает. Но все хорошо в меру. Избыток снега приносит больше вреда, чем пользы. У плодовых деревьев он может вызвать снеголомы, некоторые культуры при большом снеговом покрове страдают от выпревания. Поэтому садовод должен хорошо знать требования каждой культуры, оптимальные условия ее перезимовки, чтобы создавать ей необходимые условия.
Земляника зимой
В России множество культур, которые на зиму нуждаются в снежном одеяле. Одна из них — садовая крупноплодная земляника. Это маленькое травянистое растение относится к особо малозимостойким культурам. В природе как вид она сформировалась под пологом леса, под снежным покровом, поэтому является наименее зимостойкой из всех ягодных культур. Земляника страдает уже при понижении температуры до 10—15 градусов, особенно при полном отсутствии снега. В первую очередь повреждаются рожки, на которых находятся цветковые почки. Рожки могут вымерзать частично, могут полностью, в зависимости от сорта и возраста растений. Чем старше кусты земляники, тем менее они зимостойки. С возрастом растение как бы «выглубляется» из почвы. Это тоже способствует потере зимостойкости. Районированные сорта — «Фестивальная» и «Заря» достаточно зимостойки. Менее зимостойки сорта иностранной селекции: «Зенга-Зенгана», «Ранняя Махерауха».
Земляника не относится к листопадным растениям, листья у нее сменяются постепенно. Летние листья живут 3—4 месяца, зимние намного дольше — 7—8 месяцев.
В годы бесснежные или с малоснежным покровом в зимнее время земляника теряет листовой аппарат. Это может случиться и весной, когда после таяния снега бывают еще значительные понижения температуры. Для земляники, вышедшей из зимовки, каждый зеленый лист представляет большую ценность. Поэтому, если во время зимовки большая часть листьев погибла, оставшиеся нужно сберечь, даже если они лишь частично зеленые. Потом, когда появятся молодые весенние листья, их можно будет удалить. Корневая система земляники еще больше чувствительна, чем надземная часть. При ее повреждении растения редко восстанавливаются.
Меры по утеплению
Учитывая высокую требовательность земляники к теплу, были разработаны различные приемы по защите ее на зиму: применяется укрытие из соломы, лапника, хвои, древесных листьев и других утепляющих материалов. В этих условиях как зимнее укрытие земляники была испытана полимерная пленка, которой укрывали растения в октябре, по промерзающей почве. Для укрытия применялась как сплошная, так и перфорированная пленка. Пленочные укрытия имели преимущества перед соломой: они лучше защищали растения зимой, так как под пленкой, на ее внутренней поверхности образуется конденсат — рыхлый слой изморози (до 25—30 мм), который «греет» растения пока снега мало, а затем поверх пленки еще ложится снег, который создает дополнительное утепление. Весной пленка дает «парниковый эффект», т. е. температура под ней значительно выше, причем прогревается не только воздух под пленкой, но и почва.
Там, где снег выпадает до больших морозов, нужно принять все меры по его задержанию. Особенно дорог первый снег. В промышленном садоводстве на земляничных плантациях создают кулисы из подсолнечника, горчицы, топинамбура. Кое-где сохранились многолетние кулисы из черной смородины. Кулисы хорошо задерживают снег и способствуют его равномерному отложению по площади.
Задержка снега
В любительских садах, особенно на недавно освоенных участках, в обязательном порядке нужно задерживать снег на землянике. Для этого с осени расставляют щиты, учитывая направление господствующих ветров. Щиты делают продуваемыми, тогда снег за ними ложится равномерным длинным шлейфом. Сплошные щиты вместо пользы приносят вред. Щиты помогают задерживать снег в первой половине зимы. А во второй половине начинаются метели и происходит перемещение снежной массы. Случается так, что там, где в конце декабря лежал хороший снег, в феврале его выдуло, а февраль — самый холодный месяц в большинстве районов. Поэтому за снегом нужно постоянно следить и регулировать его отложение. Зимой, когда снег уплотнится, из него можно нарезать крупные «кирпичи» и расставлять их в продуваемых местах участка. Брать снег для этого нужно не из сада, а с дорог. Для улавливания первого снега по участку земляники разбрасывают хворост.
Ремонтантная земляника
Особо следует сказать о ремонтантной землянике. Она привлекает многих садоводов-любителей своим ранним плодоношением в первый год жизни, а главное — очень продолжительным периодом созревания ягод. Среди ремонтантных сортов интересны «Сахалинская» и «Неисчерпаемая», размножаемые розетками или «усами». Мелкоплодные ремонтантные сорта с изящными душистыми ягодками размножаются семенами. Те, кто решил завести у себя ремонтантную землянику, должны помнить, что зимостойкость ее ниже, чем у обычных сортов, поэтому участок под нее нужно выбирать более тщательно и внимательно следить за ходом зимовки.
Зимовка малины
Вторая любительница тепла в наших садах — малина. Хотя зимостойкость ее выше, чем у земляники, но надежную зимовку ей обеспечивает лишь снежная защита, а в бесснежных районах — земляная. Наблюдательный садовод знает, что малина до морозов не сбрасывает листья, т.е. рост ее побегов затянут. Лишь убитые морозом, листья опадают. Как правило, не закончившие рост растения хуже готовятся к зиме и зимостойкость их значительно ниже. Побеги малины подмерзают при снижении температур до —20—25°, то есть практически могут подмерзать уже в ноябре, если не укрыты снегом. Хочется обратить внимание садоводов на пригибание малины на зиму. Весьма распространенная ошибка при этом — связывание побегов довольно высоко над землей. При небольшом и даже среднем снеговом покрове такие побеги остаются незащищенными и подмерзают. Самое правильное решение — как можно ближе пригибать малину к земле, закрепляя ее в таком положении.
При этом зимой нужно следить, чтобы дуги побегов не открывались, своевременно окучивая их снегом. Для благополучной зимовки малины высота снега должна быть 60—70 см.
Выпревание
И малина, и земляника могут страдать от выпревания. Этот вид повреждения наблюдается при высоком снеговом покрове или в том случае, если снег лежит на талой почве. Подобные условия складываются, когда в начале зимы выпадает большой снег, почва под которым не успевает замерзнуть, или, наоборот, оттаивает после выпадения снега. Такие большие сугробы образуются обычно с подветренной стороны домов, у заборов. Их высота может достигать 1,5—2 метров. Это тоже плохо, т. к. и от выпревания растение может погибнуть.
Черноплодная рябина
Черноплодную рябину многие считают неприхотливой культурой. Тем не менее, она хорошо растет и плодоносит в районах с устойчивым снеговым покровом. Причем у рябины чувствительна к морозам не только надземная часть, но и корни. Для защиты корневой системы высота снежного покрова должна быть не менее 25—30 см. Надземная часть растения хорошо зимует при снежном покрове высотой 40—60 см. Стволики черноплодной рябины на зиму нужно обязательно пригибать. Только на западе европейской части нашей страны она, в условиях мягкой зимы, хорошо зимует без пригибания. Черноплодную рябину лучше пригибать до холодов, так как стволы в это время лучше сгибаются. Эта работа обычно выполняется в начале октября. Пригнутые побеги закрепляются в таком положении. Пригибать их нужно как можно ближе к земле, не допуская образования высоких дуг. Если в начале зимы рябина плохо укрыта снегом, ее нужно дополнительно доокучить.
Крыжовник зимой
Крыжовник более зимостоек, чем земляника, черноплодная рябина и малина. Но более теплолюбив по сравнению с черной смородиной. Поэтому его высаживают в местах с хорошим снегонакоплением. На зиму кусты пригибают и окучивают снегом. Это особенно важно в связи с тем, что многие садоводы-любители завозят саженцы крыжовника из других, более теплых зон страны. По большей части это — крупноплодные сорта с хорошим вкусом, слабошиповатыми побегами. Зимостойкость их значительно ниже, чем у сибирских сортов: «Красный Крупный», «Леденец», «Память Комарева», «Муромец», «Розовый» и другие. Поэтому пригибать и укрывать их нужно более тщательно. Одним словом, если вы хотите иметь ежегодный хороший урожай крыжовника, не ленитесь укрывать его на зиму.
Черная смородина
Что касается черной смородины, культуры сравнительно зимостойкой, то и она, оказывается, неравнодушна к снегу. Полное вымерзание ветвей у этой культуры наблюдается довольно редко. Но другие зимние повреждения бывают часто. Прежде всего, погибают цветковые почки. По наблюдениям, это явление проявляется почти ежегодно. Не только в суровые, но и в средние по морозности зимы страдает значительная часть почек.
Гибель цветковых почек может достигать 70%, а 20—30% почек погибает почти ежегодно. Причем зимостойкость их не всегда согласуется с зимостойкостью древесины. Так, у сорта «Приморский Чемпион» цветковые почки подмерзают очень часто. Даже в мягкие зимы этот сорт теряет 10—15% почек.
Кроме того, побеги смородины страдают от зимнего иссушения. Погибшие от этого побеги становятся ломкими, но изменения окраски древесины при этом не происходит. Такой тип повреждения проявляется чаще на побегах, не укрытых снегом.
Из всего сказанного можно сделать вывод: смородина, укрытая снегом, зимует значительно лучше. Урожай ее при этом, увеличивается в 1,5—2 раза. Пригнуть кусты смородины несложно, если они постоянно обрезаются и возраст их не превышает 7—8 лет.
Еще более отзывчива на утепление снегом белая и красная смородина.
Размещение культур в саду для лучшей зимовки
Каждому садоводу нужно помнить о той роли снега, которую он играет в наших садах. И с первых шагов заботиться о будущей хорошей перезимовке садовых растений. Что можно сделать? Прежде всего, уже при размещении культур учесть снегоотложение на участке. Больше всего снега скапливается у заборов, расположенных со стороны господствующих ветров, а в другом конце сада его откладывается значительно меньше. Сильно выдувается снег с наветренной стороны дома, хозяйственных построек. Поэтому, планируя посадки, в самых «снежных» местах лучше высадить стланцевые яблони, малину, землянику, черноплодную рябину, крыжовник, многолетние цветочные растения. Там, где снег выдувается, можно посадить сливу и самые зимостойкие сорта яблони — ранетки. Остальные культуры высаживаются на участках со средним снегоотложением.
Возраст растений
На успех перезимовки влияет не только выбор места под культуру, но и возраст растений. Не только у земляники, как уже отмечалось, с возрастом падает зимостойкость. Это характерно для всех садовых культур. Ведь и у нас, людей, с возрастом защитные силы организма слабеют, пожилой человек больше подвержен болезням, чем молодой. Кроме падения зимостойкости, в старых насаждениях накапливаются болезни и вредители, с которыми трудно бороться, и плоды мельчают. Мелкоплодные яблони сохраняют хорошую продуктивность 12—15 лет, крупноплодные — 15—20. Слива менее долговечна, чем вишня степная, ее целесообразно держать 10—12 лет, тогда как вишню — до 16—18 лет. Черная смородина и крыжовник хорошо плодоносят 6—8 лет, красная и белая смородина более долговечны —10—15 лет. До 10—12 лет держат черноплодную рябину. Для земляники же предельный срок — 3 года плодоношения.
Для того чтобы поддерживать сад в продуктивном состоянии, нужно, чтобы он был разновозрастным. Понимать это следует так: например, одна треть кустов черной смородины находится в возрасте до 3 лет, другая треть — 4-, 5-летняя, остальные —6-, 8-летние. И посадку, или обновление, можно будет в этом случае вести постепенно, по мере старения части растений. В садовых насаждениях ежегодно должны быть новые посадки, молодые кусты и растения, заканчивающие плодоношение. И так по всем культурам. Иначе трудно поддерживать сад в жизнеспособном состоянии, получать ежегодные урожаи.
Приведенные возрастные пределы — это ориентиры. На практике могут быть отклонения в ту или другую сторону. Например, преждевременное старение может наступить при низкой агротехнике сада, плохом пищевом и водном режиме растений, слишком загущенной посадке. Отсутствие систематической обрезки ведет к быстрому старению ягодных кустарников — смородины и крыжовника, а также — вишни и сливы. И, напротив, заботливый уход, своевременное проведение всех агротехнических мероприятий, хороший (но не чрезмерный!) пищевой и водный режим позволяют, продлить продуктивный возраст садовых культур.
Использование удобрений
Немного о применении удобрений. Казалось бы, этот вопрос не имеет никакого отношения к зимовке сада. Но это не так. Для того, чтобы растения хорошо перенесли суровую зиму, они должны подготовиться к ней. Такая подготовка называется закаливанием. Оно происходит постепенно, сначала — при пониженных положительных температурах, затем при постепенном нарастании отрицательных. Успешно проходят закаливание лишь закончившие рост, вызревшие растения.
Имея под рукой удобрения, органические и минеральные, садоводы вольно или невольно, но чаще — по незнанию, нарушают пищевой режим. Например, вносят азотные удобрения во 2-ой половине лета, когда растениям нужно заканчивать рост. Под действием удобрений ростовые процессы возобновляются, и растение к зиме оказывается не подготовленным. Другой, более распространенный пример. Зная о большой ценности таких органических удобрений, как навоз и перегной, некоторые садоводы вносят их в неумеренных количествах: по 20—30 кг па квадратный метр. К чему это ведет? Прежде всего, растения начинают «жировать», то есть образуют огромную вегетативную массу, а цветковых почек закладывают мало. При пышных, мощных кустах урожай на них бывает мизерный. Но это еще не главная беда. Жирующие растения не могут приостановить свой рост и продолжают расти до холодов.
В результате этого не происходит вызревание тканей, а следовательно, и закаливание растений. Они страдают зимой в первую очередь.
Видео: как подготовить клубнику к зиме
К такому же результату приводит неумелое пользование водой. Многие садоводы поливают, пока в систему орошения подается вода. А ведь чрезмерный полив, полив не вовремя (особенно во второй половине вегетации) может привести к сильным зимним повреждениям растений.
Все наши неумелые вмешательства нарушают естественный ритм жизни растений, и наши благие намерения оборачиваются для них бедой. Ведь и так очень часто ранние резкие похолодания застают деревца врасплох, неподготовленные растения — это как человек без шубы, внезапно оказавшийся на морозе. В таких условиях наблюдаются различные зимние повреждения цветковых почек, древесины, гибель однолетнего прироста, вымерзание корней. Молодые деревца плодовых культур, даже саженцы в питомнике, часто страдают от растрескивания коры штамба. Чаще всего такие повреждения происходят глубокой осенью, при резком понижении температур. Кора растрескивается не только у полукультурок, но и у ранеток. Чаще всего такое повреждение образуется на границе снега. Установлено, что наиболее резкое и сильное снижение температур происходит именно на этой высоте. И в первую очередь повреждения получают те растения, у которых затянулся рост, не закончилась подготовка к зиме. От этого может страдать черноплодная рябина, малина. Заметить такие повреждения можно лишь весной, да и то при тщательном осмотре. При обнаружении их штамбик немедленно плотно обвязывают пленкой или трещину замазывают садовым варом, чтобы избежать высыхания тканей.
Конечно, при всем нашем старании зима иногда вносит губительные для растений поправки. Но все же в руках садовода, вооруженного знаниями, есть множество средств, способных помочь растениям пережить эти неблагоприятные условия.
Как подготовить смородину к зиме?
Я вырезаю старые, больные, сломанные, тонкие и недоразвитые ветки, сгребаю опавшую листву и выношу это всё за пределы ягодника, где сжигаю. Почву под кустами укрываю перепревшим компостом. Если осень сухая, хорошо поливаю каждый куст — недостаток влаги ослабляет кусты, и хотя смородина морозостойкое растение, стоит всё же помочь ей уйти на зимовку крепкой и подготовленной.
Lidochka17
Подготовка смородины к зиме
Основная подготовка смородины к зиме заключается в обрезке. Обрезать нужно тонкие и больные ветки. Одновременно с тем можно и формировать куст, как вам удобно в высоту или в ширь. Обрезка должна проводиться специальным инструментом — садовым секатором — и проводят ее в период первых заморозков, когда дерево уже «заснуло» и не станет пускать сок через раны после обрезки. А к весне места образки подсохнут и дерево будет готово к новому сезону.
В этот период также удобряют почву компостом или золой. По необходимости (в зависимости от климата) утепляют корни. Мы этого не делаем.
Смородину наверное подготавливать к зиме самое простое. Для этого понадобится обыкновенный секатор и немного терпения. Секатором вырезаю все слабенькие ветки, оставляю от куста три-четыре самых крепких ветки, вот и всё. Если оставить много веток, то смородина на следующий год будет мелкая, а если веток будет не много, то и ягода будет крупная.
Выгрести и сжечь листья, в которых могут зимовать вредители. Обрезку лучше делать весной. Больше ничего не требуется. Смородина неприхотлива.
Подготовить смородину к зиме можно поздней осенью, когда почва начинает подмерзать.
Для подготовки смородины к зиме нужно удалить старые и засохшие ветви, а также слишком тонкие молодые. Затем нужно обвязать ветви шпагатом снизу вверхпо спирали, чтобы ветви смородины не сломались зимой под тяжестью снега.
При подготовке смородины к зиме нужно также удобрить почву: внести компост, золу и суперфосфат, а сверху посыпать мульчей, чтобы утеплить корни.
Как подготовить смородину к зиме, можно посмотреть также на этом видео: