Ремонтантная ежевика: сорта, посадка и уход
Ежевика стала ремонтантной
Все чаще на дачных участках и в садах можно встретить бесшипную ежевику — высокоурожайную культуру с вкусными и целебными ягодами. Появилось много новых сортов — высокопродуктивных и неприхотливых, а главное — пригодных для выращивания в наших климатических условиях с укрытием на зиму молодых побегов. Ее разводят и для личного потребления, и в промышленных масштабах.
Достоинства ремонтантной ежевики
Ремонтантные сорта ежевики выведены недавно, но у них большое будущее. Уже сейчас многие садоводы относятся к ним с неподдельным интересом. Во-первых, снимается острота проблемы недостаточной морозоустойчивости побегов ежевики. Отпадает необходимость их укрытия на зиму, особенно в холодную и малоснежную, вся надземная часть осенью полностью удаляется, а укрывается только корневая система.
По этой же причине нет необходимости спасать кусты от зайцев и мышей. Во-вторых, не теряем целый сезон, выращивая побеги замещения для плодоношения на следующий год, а это не только уменьшает трудозатраты, но и ускоряет на год получение урожая. Кустам не страшна холодная весна и возвратные заморозки при цветении. Учитывая одногодичный метод выращивания стеблей, удается полностью избежать химических обработок, благодаря чему можно получать экологически чистую ягоду.
Читайте также: Ежевика: выращивание, полезные и лечебные свойства и урожайные сорта ежевики — Часть 1
Выращивание ремонтантной ежевики: зарубежный опыт
Перспективным для выращивания ремонтантных сортов ежевики может стать зарубежный опыт ее культивирования в теплице в малообъемных емкостях. Горшки располагают таким образом, чтобы на один погонный метр пришлось две емкости. Для качественного опыления необходимо обеспечить достаточное количество насекомых-опылителей.
В условиях открытого грунта чтобы получить экологически чистую ягоду без особых хлопот, нужно уделить должное внимание посадке. Под кусты ежевики выделяем солнечное место. За месяц до посадки готовим и хорошо заправляем органикой посадочную яму 60 х 60 см, добавляя 2-4 ведра перепревшего навоза и 2 стакана золы.
Оптимальная схема посадки для ремонтантных сортов — 0,5 на 1,5-2 м. Междурядья укрываем черным спанбондом СУФ-60. Приствольный круг дополнительно мульчируем свежескошенной травой, соломой или торфом. В течение недели притеняем посадку для лучшей приживаемости.
Кусты ремонтантных сортов не очень высокие, но под тяжестью урожая ветви могут ложиться на землю. Поэтому желательно обустроить шпалеру по типу «малинной». Для получения более ранней и крупной ягоды нужно не загущать куст, а оставлять 4-5 самых крепких побега.
Особенности ремонтантных сортов ежевики
Все ремонтантные сорта очень декоративны. Белые цветки могут достигать размера 7-8 см. Причем цветение продолжается до поздней осени наряду с плодоношением кустов. Поэтому такие сорта могут служить украшением двора и сада.
Ремонтантные сорта очень отзывчивы на полив. Количество завязавшихся ягод напрямую зависит от влажности почвы (не потопа, а именно влажности). Для постоянного удержания влаги в зоне корней очень хорошо использовать толстую мульчу из соломы, травы и т. д.
Отличаются ремонтантные сорта друг от друга незначительной разницей в сроках созревания, формой ягод и оттенками вкуса.
Лучше всего размножаются ремонтантные сорта корневой почкой. Тем не менее можно получить саженцы как укоренением верхушки, так и черенкованием.
Ссылка по теме: Ежевика: размножение, посадка, уход и способы выращивания ежевики.Часть 2
Сорта ремонтантной ежевики
Ежевичная селекция идет семимильными шагами повсюду. Раньше основные исследования проводились на территории США — только в период с 1985 по 2007 год ученые-селекционеры этой страны вывели 61 сорт ежевики.
Многие уже знакомы со вкусом ягод американских сортов Торнфри, Тройная корона (Triple Crown), Натчез (Natchez), Апачи (Apache), Apanaxo (Arapaho), Честер (Chester), Аучита (Ouachita). Сейчас же к выведению новых форм садовой ежевики подключились самые разные страны — в нашей республике успешно выращиваются сорта английской селекции Лох Несс, Лох Тей и Лох Мари, польской селекции Оркан, Газда, Полар, Гай, Рушай и новый сорт Бжезина, швейцарская Астерина, югославская Чачанска Бестрна. Новая Зеландия подарила миру такое чудо, как Карака Блек.
В Россию и Беларусь эти сорта впервые были завезены в 2012 году. Поскольку их поведение в нашем регионе мало изучено, необходимо наблюдать их в условиях своей местности и даже конкретного участка, определять срок плодоношения и перспективы.
Моя коллекция ежевики тоже пополнилась ремонтантными сортами. В саду уже растет и плодоносит Рубен, посажена Черная Магия (Блек Мед-жик), Прайм Арк 45 и первый бесшипный ремонтантный сорт Прайм Арк Фридом.
Чтобы показать их преимущества, дам короткие характеристики некоторыхсортов ремонтантной ежевики .
Первая в мире ремонтантная ежевика, плодоносящая на побегах текущего года! Сорт выведен в Арканзасском университете совместно с английским питомником Hargreaves. Начало свободной продажи в Европе -2011 год. Растет, как малина, компактным кустом с вертикально направленными ветвями. Срок созревания — с конца августа по конец октября. Первое плодоношение осенью 2012 года на Украине показало, что в Киеве ягода созревает в сентябре-октябре. Двумя годами позже в моем саду ягоды созрели во второй половине сентября.
Сорт обладает хорошей устойчивостью к осенним заморозкам и похолоданиям в период сбора ягод.
Рубен имеет очень мощную корневую систему, поэтому он легко растет на любых почвах. Сорт очень засухоустойчив. Хорошо себя чувствует вдоль забора и легко переносит полутень.
Высота куста достигает 1,75 м. Цветки белые большие, очень привлекательные. Ягоды крупные, плотные, сочные, сладкие, с насыщенным вкусом ежевики, транспортабельны. Размер ягоды может достигать 4,5 см в длину, а вес — 14,5 г, средний вес ягоды — 10 г. На ветках-плодушках шипы отсутствуют, благодаря этому сбор плодов весьма легок.
В первый год посадки не успевает проявиться заложенный в сорте потенциал — ягодки будут, но немного и не должного качества. Но на второй год выращивания ситуация кардинально меняется в лучшую сторону, и с каждым годом урожай только прибавляется.
Благодаря тому, что все побеги после плодоношения в конце осени скашиваются, ежевика не вымерзает даже в самую лютую зиму, и ее не нужно укрывать.
Один из самых новых и самых лучших ремонтантных сортов ежевики. Растение мощное, побеги крепкие, прямостоячие до 2 м в высоту. Колючесть — средняя. Ягода плотная, крупная, ароматная, очень вкусная и сладкая. Плодоносит с середины августа на новых побегах. Если их не скашивать, то первое плодоношение будет в июне. Сорт имеет почти 100%-ную завязыва-емость ягод в условиях жары.
Сорт был разработан в Арканзасском Университете в 2009 году. Испытания показали хорошую урожайность сорта. Созревание ягод- начало сентября. Ягоды плотные, транспортабельные, сладкие и вкусные. Вес — 7-9 г и более. Кустарник отличается высокой декоративностью — он имеет очень красивые крупные цветы.
Прайм Арк Фридом
Первый бесшипный ремонтантный сорт (патент 2013 года). Куст прямостоячий. Ягоды крупные, в среднем 9 г, приятного вкуса, достаточно сладкие (похожи по вкусу на ягоды сорта Натчез).
Создатели ремонтантных сортов продолжают работу в этом направлении, так что вскоре наши сады украсят новые улучшенные сорта этой высокодекоративной, вкусной и полезной культуры.
© Автор: Алла Григорьевна ЧАМАТА, садовод-коллекционер
Ежевика: посадка и уход, размножение и сорта.
Куманика, росяника, ажина, дереза, каманика – как только не называют в народе ягодный полукустарник ежевику. И колюча она и надоедлива, но зато как вкусна! В природе ее насчитывается около пятидесяти сортов, распространенных почти везде, кроме самого крайнего севера.
Различают две разновидности ежевики: куманика и росяника. У куманики стебли прямостоячие и размножается она преимущественно корневыми отпрысками. У росяники же стебли стелются по земле. Размножение происходит чаще всего верхушечными почками. Почти все дикие формы этого растения имеют слабую зимостойкость. Основные зимостойкие сорта садовой ежевики были выведены искусственно.
Дикая ежевика является поздней ягодой – цветет и завязывает плоды в конце лета. Культурные гибриды, в отличие от своих диких сородичей, начинают плодоношение гораздо раньше.
Садовые сорта крупноплодные, их ягоды более сладкие и сочные, чем у дикой ежевики. Светло-зеленая окраска побегов к осени становится красно-фиолетовой. Цветки, диаметром чуть больше 3 см, собраны в соцветия в виде метелок, состоящих из 10 — 15 цветков.
Листья ежевики пятилисточковые, имеют гофрированную поверхность с мелкопильчатыми краями. Средний листочек овальный с длинной заостренной вершинкой и сердцевидным основанием. В отличие от надземных побегов, подземная часть у этого растения многолетняя. Она хорошо себя чувствует на самых разных типах почвы, но только не на заболоченных или песчаных.
Уход за ежевикой
Ежевика – растение не капризное, во многом схожее с малиной, но в уходе за ней имеются свои особенности. Плодоносит она на побегах второго года, которые после этого отмирают. Поэтому сразу после снятия урожая их удаляют. Верхушки молодых побегов замещения прищипывают по достижении ими полутора метров. При такой обрезке к осени в верхней части побегов вырастают от 4 до 6 боковых ответвлений длиной до 80 см. Именно на них будет образовываться основной урожай на будущий год. Если ветви слишком высокие и неустойчивые, то их лучше закрепить на опорах.
Большинство сортов ежевики самоплодные, но перекрестное опыление заметно улучшает количество и качество получаемых ягод. Как и у малины, у ежевики бывают ремонтантные формы, но созревшие ягоды прочно прикрепляются к цветоложу, и отделить их можно только вместе с ним.
Благодаря более глубокому залеганию корней ежевика переносит засуху легче, чем малина. Но полив ей все равно необходим, особенно в то время, когда наливаются и созревают ягоды.
Ежевика любит тепло еще больше малины, поэтому она требует обязательного укрытия на зиму, которое надо снимать весной, до набухания почек. Почву под ней желательно мульчировать, чтобы утеплить чувствительные к холоду корни.
Тем, кто хочет получать стабильные урожаи ежевики, не обойтись и без подкормок. Здесь ее вкусы во многом схожи с малиной. Но надо не забывать, что избыток азота способствует заболеванию серой гнилью и значительно снижает зимостойкость.
Размножение и посадка ежевики
Размножать ежевику легче, чем большинство ягодных культур. Это можно делать как семенами, так и корневыми отпрысками или черенками.
Для получения черенков куст выкапывают с корнем. Корень разрезают на отдельные куски длиной от 10 до 15 см, но толщина их должна быть не менее 5 миллиметров. Посадку производят в конце лета или в сентябре, до наступления заморозков. Но можно сделать это и весной. Черенки укладывают в канавки, глубиной около 10 см, присыпают землей, поливают и уплотняют. При таком способе посадки плодоношение начнется на второй год.
Несмотря на то, что корни ежевики способны проникать на метровую глубину, значительная часть ее корневой системы расположена, как правило, в верхних 50 — 60 см, поэтому перед посадкой желательно сделать глубокое рыхление почвы.
При семенном размножении ежевика, в отличие от большинства ягодных кустарников, сохраняет все материнские признаки. Естественная всхожесть семян этого растения не велика, но ее можно увеличить с помощью скарификации – частичного разрушения твердой семенной оболочки. Полезно бывает провести и стратификацию – выдерживание семян при низкой температуре.
Для посева семян больше всего подходит влажный речной песок или мелкая торфяная крошка. Семена помещают в ящик или горшок на глубину не более 7 см, а когда начнут появляться вторые настоящие листочки, рассаживают саженцы по одному в индивидуальные емкости или сразу на постоянное место. Ежевика, выращенная из семян, вступает в плодоношение лишь на третий или четвертый год.
Сорта садовой ежевики
В нашей стране культурная ежевика распространена не слишком широко. В основном это ‘Изобильная’ – стелющийся сорт, созданный И. В. Мичуриным еще в начале прошлого 20-го века. До сих пор она даже не была районирована и в качестве садовой культуры встречается лишь в садах энтузиастов.
Тем не менее, существует достаточное количество сортов с крупными, ароматными и нежными ягодами, выведенных путем скрещивания диких растений. Например, ежевика Логана, ягоды которой способны достигать 6 см в длину и 2 см в диаметре.
Самым выносливым сортом садовой ежевики, пригодной для выращивания в нашем неустойчивом климате, считается ‘Агавам’. Он способен выдержать морозы около 40 °C даже в условиях высокой влажности Карельского перешейка. Сорт этот самоплодный, устойчивый к ржавчине, стеблевому раку и антракнозу. Подмерзает он крайне редко и при хорошем уходе ежегодно дает обильный урожай.
Ежевика: посадка и уход.
Несмотря на то, что в качестве декоративного и ягодного кустарника ежевика вошла в садовую культуру еще в середине XIXвека, в Европе она обрела популярность, как минимум, спустя столетие, когда в Америке и Мексике занимались уже не только выращиванием в промышленных масштабах, но и активной гибридизацией этого растения. К неоценимым достоинствам ежевики уже тогда были причислены приятный вкус, аромат, витаминная ценность и транспортабельность ягод, обильное плодоношение и более позднее (в сравнении с другими ягодными кустарниками) созревание урожая, а также относительная неприхотливость и легкость в размножении. В отечественных садах появление этого кустарника изначально ограничивалось его слабой зимостойкостью и чрезмерной колючестью, усложняющими уход за ним, но благодаря работе селекционеров со временем в продаже появились не только не колючие и относительно морозостойкие, но и ремонтантные сорта, что заставило наших садоводов-любителей по-новому взглянуть на это растение. Сегодня многие энтузиасты успешно выращивают ежевику уже и в средней полосе России, но при этом акцентируют внимание на том, что обильного плодоношения от нее удается добиться только при условии грамотного ухода, учитывающего характеристики выбранных для посадки сортов и климатические особенности региона.
Сорта ежевики
Все сорта и гибриды ежевики, а их не менее 300, специалисты подразделяют на три группы — росяника, куманика и полустелющаяся ежевика.
1. Росяника представляет собой полукустарник с гибкими длинными (3 — 4-метровыми) колючими побегами и крупными ягодами. К этой группе относятся многие кавказские виды ежевики, а также сорта Изобильная, Лукреция, Техас, гибриды Торнлесс Логан, Торнлесс Эвергрин, Фертоди Ботермо, Бойзен, Тайберри, Санберри и др., среди которых есть, кстати, и бесшипные (те же Торнлесс Эвергрин и Торнлесс Логан). Росяника характеризуется невысокой зимостойкостью и слабой склонностью к образованию корневой поросли.
2. Куманика — это прямостоячая ежевика с мощными побегами, которая по характеру роста и способам размножения больше напоминают малину. Она образует много корневой поросли и относительно некрупные (до 4 г) ягоды, а в сравнении с росяникой обладает лучшей зимостойкостью, так как плодовые почки у нее не повреждаются даже при 20-градусном морозе. Среди прямостоячей ежевики тоже есть и колючие (Тупи, Теодор Реймер, Агавам, Черноплодная, Эльдорадо, Лоутон) и бесшипные сорта и гибриды (Апачи, Арапахо).
3. Полустелющаяся ежевика — нечто среднее между стелющимися и прямостоячими разновидностями — полукустарник с длинными дугообразными стеблями, ягодами среднего размера (5 — 6 г) и небольшим количеством корневых отпрысков. К этой группе относится и логанберри — малино-ежевичный гибрид, который начинает плодоношение в одно время с малиной, а не в конце лета, как «настоящая» ежевика. Такой гибрид интересен вариативностью размера, вкуса и окраса ягод (могут быть черными, темно-фиолетовыми, красными и даже желтыми и белыми), хотя высокой зимостойкостью он похвастаться тоже не может. Большинство из полустелющейся группы — бесшипные сорта и гибриды — Букингем Тайберри, Торнфри, Смутстем, Блэк Сатин, Лох Тей и др.
Кроме перечисленных отличий, сорта и гибриды ежевики могут иметь разные сроки и продолжительность плодоношения, а также различную морозостойкость. У ранних сортов (Эбони, Теодор Реймер, Натчез, Арапахо, Карака Блэк, Лукреция) первые ягоды созревают к середине — концу июня, у среднеспелых (Тупи, Оуачита, Честер, Газда, Полар, Торнфри, Эри) — к середине августа, а у позднеспелых (Агавам, Лоутон, Изобильная, Торнлесс Логан, Техас, Лох Тей, Черноплодная) плодоношение начинается с конца августа — начала сентября и при благоприятных условиях длится до самых морозов. Средняя продолжительность плодоношения для многих сортов составляет от 25 до 40 дней, но у некоторых (как у Карака Блэк) может длиться и дольше. В отношении морозостойкости наилучшие результаты, как правило, показывает куманика Дарроу, которая без снижения урожайности выдерживает морозы до минус 34 °C. Сорта Торнлесс Эвергрин, Торнлесс Логан, Хедрик, Дирксен Торнлесс в защищенных от ветра местах неплохо переносят температуру в пределах минус 29 °C, хотя Лоутон, Чероки, Изобильная, Эльдорадо, Уилсон Эрли, Агавам, Киттатини в аналогичных условиях подмерзают уже при минус 24 — 25 °C. Наименее морозостойкими считается сорта Честер торнлесс, Халл торнлесс, Эрли Харвест, Джерси Блэк, Даллас, Смутстем, Техас, Рейнджер, Блэк Сатин, Остин, Команч, Рейвен и Торнфри.
С точки зрения логики, в прохладном климате было бы целесообразнее выращивать наиболее морозостойкие сорта, а на юге — экземпляры со слабой морозостойкостью, но на практике, как ни странно, результат получается не совсем ожидаемый. Садоводам неоднократно приходилось констатировать, что растущие на Украине морозостойкие сорта куманики из-за малоснежных зим и даже кратковременных сильных (минус 30 °Cи ниже) морозов значительно снижали урожай, в то время как в укрывной культуре в условиях Самары и Горного Алтая отличную урожайность демонстрировали даже самые «ненадежные» Торнфри, Смутстем и Блэк Сатин. Поэтому при выборе ежевики для посадки нужно учитывать не только характеристики сорта и особенности климата, но и то, каким способом будет выращиваться кустарник — с зимним укрытием или без него. Очевидно, что куманика для укрывной культуры не совсем подходит, поэтому ее рекомендуется высаживать только на юге, а росянику и полустелющиеся экземпляры можно выращивать и в более суровом климате, но лучше всегда с укрытием.
Неплохим вариантом для посадки в любом регионе могут стать ремонтантные сорта ежевики — Прайм Джим, Рубен, Прайм Ян, Прайм Арк 45, Прайм Арк Трэвэл, Блэк Мэджик или бесшипный Прайм Арк Фридом. Значимое преимущество ремонтантной ежевики состоит в том, что она плодоносит дважды — на прошлогодних побегах (как и обычная ежевика) и на побегах текущего года (более обильно), поэтому на юге ее плодоношение может длиться с июня до заморозков (в теплице — вообще до 8 месяцев!). В холодных регионах при выращивании ремонтантных сортов отпадает необходимость в организации зимовки прошлогодним стеблям: с началом морозов их можно вообще срезать под корень и на зиму прикрыть лишь корни, а на следующий год неплохой урожай получить только с молодых побегов. Выращивать ежевику для получения двух или одного урожая — личное дело каждого, так как количество и качество ягод, собранных только с осеннего плодоношения, никогда не уступает таковым при снятии двух урожаев, но в последнем случае второе плодоношение наступает значительно позже и может подпадать под первые заморозки.
Посадка ежевики
Если с сортами ежевики и способом ее выращивания вы уже определились, то для обеспечения ей оптимального температурного режима и более мягкой зимовки постарайтесь выбрать для посадки защищенное от сильного ветра и хорошо прогреваемое солнцем место — у юго-западных стен зданий или на южных склонах. Нежелательно высаживать этот кустарник в карбонатные почвы, где он может страдать от хлороза, а также в тени и в сырых или часто подтопляемых местах, где у него до поздней осени затягивается образование побегов и сильно снижается зимостойкость и устойчивость к болезням. Теоретически ежевику можно использовать и для создания непроходимой живой изгороди, но тогда получение обильного урожая и отличные вкусовые качества ягод могут оказаться под вопросом. Лучшими почвами для этого кустарника считаются хорошо дренированные и умеренно плодородные суглинки/супесчаники со слабокислой или нейтральной реакцией, а оптимальным временем для посадки — весна. Посадочный материал — саженцы с одним — двумя стеблями толщиной не менее 0,5 см и хорошо развитой корневой системой с уже сформировавшейся почкой — желательно приобретать в проверенных питомниках и непосредственно перед посадкой. Если есть возможность, можно использовать для посадки и полученные от уже имеющихся взрослых кустов корневые черенки длиной 10 — 15 см, зеленые корневые отпрыски или укоренившиеся отводки. При выращивании из семян ежевика, как ни странно, тоже сохраняет все сортовые признаки материнского растения, но сеянцы вступают в плодоношение только через 3 — 4 года, в то время как саженцы (черенки, корневые отпрыски) дают первый урожай максимум через год — два после посадки (ремонтантные — и того раньше). Почти все сорта ежевики самоплодные и формируют неплохой урожай даже «в одиночку», но, как показала практика, при перекрестном опылении качество ягод и урожайность у них улучшаются, поэтому, если возможность позволяет, лучше сразу посадить хотя бы по одному экземпляру разных сортов.
Нужно сразу уточнить, что места ежевике на участке потребуется намного больше, чем любому другому ягодному кустарнику: обычно куст куманики имеет от 5 до 8 плодоносящих побегов, не считая корневой поросли, которая неудержимо «расползается» во все стороны, а кусты стелющихся и полустелющихся видов наращивают плети такой длины, что без подвязки на опору (лучше шпалеру) ухаживать за ними бывает достаточно проблематично. С учетом этого, между прямостоячими и ремонтантными сортами при посадке рекомендуется выдерживать расстояние 1 — 1,5 м и, как минимум, 2,5 — 3 м между стелющимися, а при размещении их в несколько рядов еще и ширину междурядий желательно оставлять не менее 2 м. В качестве опоры, которую лучше устанавливать сразу же после посадки ежевики, оптимальным вариантом станет 2-метровая шпалера с тремя рядами проволоки, натянутыми на высоте 50 — 75 см, 120 — 140 см и 180 см соответственно. Это поможет без труда собирать урожай, ухаживать за растением и при необходимости укладывать его на зимовку.
Ямы для посадки нужно готовить соответствующие посадочному материалу: корневые черенки следует высаживать на глубину 5 — 8 см, зеленые отпрыски — в лунки глубиной 10 — 15 см, а саженцы — в ямы размером 40x40x40 см. На дно ям нужно обязательно насыпать питательный грунт с перегноем (0,5 ведра на одно растение), стаканом золы и калийной солью (50 г) и присыпать его слоем чистой почвы, чтобы не провоцировать ожог корней высокой концентрацией удобрений. Важно провести посадку так, чтобы все корешки были направлены в стороны-вниз, а корневые почки оказались на 2 — 4 см ниже уровня земли. После процедуры ежевику следует полить, замульчировать лунку компостом (перегноем, соломой) и укоротить наземную часть саженцев до 25 см.
Уход за ежевикой
В первый год уход за ежевикой состоит в регулярных поливах и подвязке побегов к шпалере. Теоретически эта культура считается более выносливой, чем малина, так как лучше переносит засуху и предъявляет меньшие требования к составу почвы, сохраняя при этом относительно высокую урожайность. Тем не менее, на практике было замечено, что качественный урожай ежевики удается получать только при обеспечении постоянной умеренной (!) влажности почвы. Сырость и переувлажнение провоцируют появление у этого кустарника грибковых заболеваний и порчу плодов, а в засуху он не накапливает в ягодах достаточно сладости и может приостанавливать рост до начала возобновления регулярных поливов (иногда до самой осени), из-за чего вызревание побегов тоже задерживается. Чтобы поддерживать оптимальную влажность в зоне корней, а также для профилактики большинства заболеваний, приствольный круг у ежевики рекомендуется постоянно мульчировать толстым слоем (как минимум 5 см) компоста, травы или перегноя, можно с добавлением коры и хвои. В идеале лучше вообще по внешнему периметру приствольного круга (на расстоянии 50 — 100 см от куста или в междурядьях) высаживать сидератные бобовые и злаковые культуры — горчицу, редьку масличную, рожь — и скашивать их для мульчирования или запахивания в почву в качестве удобрений. Такой прием, кстати, и от необходимости в регулярном рыхлении почвы избавит, и борьбу с сорняками упростит. Обратите внимание: при отсутствии мульчи любую перекопку грунта вокруг ежевики нужно проводить как можно осторожнее, и чем ближе к центру куста — тем мельче, так как повреждение корней у бесшипных сортов может провоцировать появление колючих(!) прикорневых побегов. При условии регулярного мульчирования ежевика, как правило, получает достаточно питательных веществ, но если через 2 — 3 года у нее наблюдается замедление роста, появление мелких листьев или изменение их окраски до бледно-зеленой, почти белой, значит кустарник срочно нуждается в дополнительных подкормках. В таких случаях рекомендуется еще и ежегодное внесение азотных удобрений (перегноя, аммиачной селитры или мочевины) весной с началом роста и фосфорно-калийных (без хлора!) в начале осени.
Важным моментом в уходе за этой культурой является формировка, включающая нормировку побегов замещения и обрезку. Биологически плодоношение обычной (не ремонтантной) ежевики в природе во многом сходно с малиной: в первый год у нее отрастают однолетние побеги, на которых через год плодоносят боковые веточки; к осени второго года они полностью засыхают, а на смену им к этому времени уже отрастают молодые побеги замещения. В садоводческой же практике было замечено, что обрезка и прищипка/пинцировка однолетних побегов стимулирует у ежевики активное отрастание боковых ростков в первый же год, благодаря чему в следующем году увеличивается количество плодовых приростов и, соответственно, повышается урожайность. С учетом этого, для пряморослых сортов ежевики рекомендуется следующая схема обрезки: в первый же год побеги, достигшие высоты 80 — 100 см, укорачивают на 10 см, а после отрастания боковых побегов до длины 50 — 60 см, и их прищипывают до 40 — 45 см. Последняя прищипка, как правило, приходится уже на август и нового ветвления не вызывает, поэтому садоводы часто переносят ее уже на следующий год. Чтобы не провоцировать перегрузку и загущение куста куманики, для получения обильного урожая специалисты советуют каждый год в среднем оставлять у нее не более 4 — 6 побегов замещения, по 8 — 12 почек на каждом боковом ответвлении, и обязательно вырезать «лишнюю» корневую поросль.
Со стелющимися сортами ситуация обстоит чуть сложнее, так как формировку куста изначально планируют в соответствии со способом выращивания (укрывным или неукрывным). В неукрывной культуре росянику можно, как и куманику, выращивать в виде веера из 5 — 8 побегов — подвязывать их к шпалере и обрезать для стимуляции ветвления, но только на высоте 1,8 — 2 м, и на всех боковых приростах оставлять не более 5 — 6 почек. Если же росяника выращивается в укрывной культуре, длину плетей можно «регулировать» обрезкой и до 3 — 4-метровой длины — лишь бы хватало шпалеры для подвязки. Очень важно при этом разделять по мере роста молодые побеги от плодоносящих: либо подвязывать их по разные стороны; либо прошлогодние размещать веером, а молодые направлять по самой нижней проволоке; либо первые подвязывать горизонтальными «волнами», а вторые — вертикально вверх и крепить к верхней проволоке, и т.п. Такое разделение даст возможность безболезненно для растения проводить осеннюю обрезку высохших отплодоносивших побегов и аккуратное снятие остальных (можно вместе с проволокой) для организации зимнего укрытия.
Ремонтантной ежевике, как правило, кардинальная обрезка и пинцировка не требуются, но для лучшего плодоношения у нее тоже рекомендуется оставлять не более 4 — 5 побегов замещения и слегка их укорачивать. Кроме формирующей, все разновидности ежевики весной обязательно должны подвергаться еще и санитарной обрезке — удалению подмерзших, сломанных или больных, а также «лишних» (загущающих куст) побегов. Осенью же, после первых заморозков, следует провести короткую — под корень — обрезку отплодоносивших побегов (у ремонтантной или все побеги вырезать, или оставить 4 — 5 из тех, что не плодоносили), «ревизию» побегов замещения — вырезать слабые и оставить нужное количество самых сильных, а затем либо сразу же равномерно разместить их и привязать к шпалере (целесообразно на юге), либо при необходимости организовать им зимнее укрытие. Обратите внимание: у многих сортов ежевики стебли более морозостойки, чем плодовые почки, поэтому, если «неукрывное» растение выглядит идеально, но, к сожалению, из года в год не плодоносит, значит у него регулярно подмерзают плодовые почки и без укрытия на зиму урожая от него можно вообще не дождаться.
К выпреванию ежевика не слишком склонна, поэтому для укрытия можно использовать любые материалы — лапник, сено, картонные коробки, опилки, солому, спанбонд, кукурузные листья и т.п. Побеги нужно аккуратно свернуть в кольцо или уложить вместе со шпалерной проволокой прямо на землю (на мульчу), присыпать укрывным материалом и накрыть сверху спанбондом или пленкой, а зимой, по возможности, еще и снегом. Главное — не забыть обеспечить растению под укрытием хорошую защиту от мышей — разложить между стеблями отраву и для отпугивания прикопать неподалеку одну — две пустые открытые пластиковые бутылки со смоченными в солярке тряпками внутри. Для выращивания полустелющихся сортов в укрывной культуре лучше применять короткую обрезку — подрезать стебли на высоте 50 см, чтобы стимулировать рост длинных боковых плетей, которые уже проще пригнуть и уложить (если надо, пришпилить), и укрывать их, как розы — легким воздушно-сухим укрытием из картона, нескольких слоев спанбонда и пленки. Весной укрытие нужно снимать постепенно, обязательно оставляя один слой спанбонда (белого!) для защиты от возвратных заморозков, но и не слишком затягивать с этим, чтобы побеги не успели тронуться в рост и «прихватиться» корешками к почве. После полного раскрытия, удачно перезимовавшие побеги нужно сразу же закрепить на шпалере и провести формирующую обрезку.
Конечно, уход за ежевикой (особенно за колючими сортами) многим может показаться слишком сложным, но ведь достоинства этого растения того стоят! Все части этого кустарника обладают лечебными свойствами и используются в народной медицине для приготовления отваров и настоев, обладающих бактерицидным, общеукрепляющим, противовоспалительным, успокаивающим и ранозаживляющим действием. А при хорошем уходе ежевика становится не только «живой аптекой», но и самым любимым растением на участке. Ведь ее плодоношение «бьет рекорды» любых ягодных кустарников, а плоды даже в заморозке сохраняют вкус и все полезные свойства, и самое главное — могут радовать свежестью лета до самых морозов.
Ремонтантная ежевика
Ремонтантные сорта ежевики выведены недавно.Поэтому все новинки изучены слабо. Но одно известно точно: кусты такой ежевики не нуждаются в укрытии на зиму. Осенью у них можно срезать все выросшие побеги, и урожай все равно состоится: на отросших за весну-лето молодых побегах.
Как малина, ремонтантная ежевика растет компактным кустиком, с направленными вертикально вверх побегами.
Кусты не отличаются особой высокорослостью, но во время созревания урожая могут ложиться на землю. Поэтому установка шпалеры необходима для сохранения урожая в чистом виде.
Как сажать
Идеально посадить ремонтантную ежевику по схеме 0,5х1,5 м. Ухаживая за ней так же, как и за ремонтантной малиной, вы сможете растянуть срок созревания ягод с августа до конца октября (а в более южных регионах и позднее).
Если хочется получать урожай ежевики до самых морозов, то можно попробовать выращивать ее в кадках или габаритных горшках. При наступлении холодов их можно занести в теплицу (идеальный вариант) или на застекленную веранду.
Особенности
Ремонтантная ежевика способна давать два урожая в год. Первый можно получить уже в июне на выращенных в прошлом году побегах.Второй – начиная с августа – получается на побегах текущего года.
Чтобы быть с урожаем ежевики весь сезон, нужно выращенные в прошлом году побеги замещения не удалять, а пригнуть так, чтобы их укрыло снегом (в малоснежных регионах можно накрыть лутрасилом). Тогда первыми ягодками вы сможете полакомиться в июне.
Что интересно, плодоношение будет растянуто на все лето и осень. Но при этом самый щедрый урожай будет на побегах текущего года.
Эх, колючки
Проблема всех ремонтантных сортов ежевики заключается в их чрезвычайной колючести. Впрочем, это еще никому не мешало собрать лукошко-другое сладких красивых ягод.
Хочется еще упомянуть тот факт, что кусты ремонтантной ежевики довольно декоративны, особенно в период цветения (некоторые цветки достигают в диаметре 7-8 см). А так как цветение продолжается весь сезон, то и декоративность сохраняется до поздней осени.
Немного об уходе
Как и ремонтантной малине, ежевике необходимы регулярные щедрые поливы. Более того, и размер, и количество ягод напрямую зависят от своевременных поливов.
Если у вас нет времени постоянно ездить на дачу поливать ежевику, или хотите сэкономить время и силы – просто замульчируйте почву соломой или скошенной подсушенной травой.
О размножении
Наилучшим методом размножения ремонтантной ежевики считается размножение корневой точкой. Впрочем, саженцы можно получить и укоренением верхушки, и черенкованием.
Ремонтантные сорта отличаются друг от друга лишь незначительно сроками созревания, формой ягод и оттенками вкуса.
Прайм Арк 45 – относительно новый американский сорт, выведен в 2009 году. Побеги с шипами, прямые и крепкие. При правильном уходе куст может вырасти до 2 м. Ягоды крупные, слегка удлиненные, плотные, очень сладкие. Первый урожай дает в середине июня. Второй раз плодоносит в середине августа. Плодоношение продолжается до самых заморозков.
Прайм Джим – ремонтантный американский сорт, выведенный в 2004 году. Имеет крепкие прямые побеги, шипы присутствуют. Ягоды крупные, слегка удлиненные, плотные, кисло-сладкие. Куст очень декоративен во время цветения. Бутоны нежно-розового, а цветки – белого цвета, очень крупные.
Прайм Ян – американский сорт ремонтантной ежевики. Побеги прямостоячие, шиповатые, крепкие. Ягоды среднего размера, немного удлиненные, плотные, очень сладкие, с ароматом яблока. Из всех ремонтантных сортов он считается самым ранним.