Подвязка огурцов в открытом грунте – повышаем урожайность

Подвязываем огурчики – для чего это необходимо?

Огурец относится к семейству тыквенных, благодаря этому для его посадки не лучше всего применять земельный участок, на котором до этого выращивались тыквенные культуры или свекла. Длина взрослого растения в среднем составляет два метра. По мере вырастания оно цепляется за любую опору и стремится вверх, навстречу лучам солнца.

• Посадка огурцов в открытый грунт
• Полив огурцов в открытом грунте
• Выращивание огурцов в открытом грунте

Правда, многие огородники предпочитают не подвязывать огурчики, мотивируя это более обычным уходом за растением. Они говорят, что аналогичным образом огурец получает больше влаги от земли. Подобное мнение не лишено смысла, но все таки минусов при подобном варианте намного больше:

• стебли огурцов всегда пытаются для себя найти опору, при этом они очень просто могут себя поранить;
• достаточно часто в качестве опоры огурец применяет соседние растения, таким образом угнетая их;
• если не подвязывать стебли, растение будет получать ощутимо меньше солнца, а это значительно уменьшит урожайность. Также появляются трудности при сборе плодов, а отдельные из них и совсем остаются несобранными, это еще больше уменьшает урожай.

Помимо прочего, подвязка позволяет облегчить наблюдение за растением, что позволяет выявлять «пациенты» стебли и листы.

Какие бывают способы подвязки огурцов?

Растить огурчики можно в теплицах, парниках, под чистым небом и даже в квартире на балконе. Для любого отдельного случая необходимо подбирать самый оптимальный вариант подвязки растения. Впрочем подвязка огурцов в открытом грунте подразумевает два ключевых способа: горизонтальный и вертикальный.

• Метод горизонтального подвязывания. Для реализации такого способа понадобится соорудить две опоры: для этого подходят трубы из металла или древесные столбы. После того как провели монтажные работы между 2-мя опорами натягиваются несколько рядов прочной веревки, с промежутком 25–30 см одна от другой. Аналогичным образом, стебель будет иметь шанс оплетать новые нити по мере роста. Способ может удачно использоваться и на открытом грунте, и в низких парниках.
• Метод вертикального подвязывания. При данном варианте также потребуются две опоры, которые вбиваются в почву. Но в данном варианте необходима только одна в горизонтальном положении натянутая веревка, которая будет служить основанием для привязывания иных нитей (их кол-во обязано отвечать количеству растений). Каждая нить довольно аккуратно (чтобы не повредить стебель) привязывается к отдельному растению. Этот метод важен и для выращивания огурцов в теплицах.

Некоторые огородники применяют еще одну вариацию вертикального метода: забивают в землю очень длинный колышек-опору и привязуют к нему стебель. Аналогичным способом еще подвязывают помидоры. Впрочем возни в данном варианте намного больше, тем более если кустов было посажено хотя бы десяток.

При вертикальном способе подвязки огурец получает очень много солнца, а возможность повреждения растения существенно уменьшается.

Ценные рекомендации – подвязка огурцов в открытом грунте

Подвязывать растение следует только после того, как оно достигнет длины около 30–35 см – до этого времени в процедуре попросту нет надобности. К данному времени у огурца уже должно сформироваться около 4–6 больших листов. Если натянуть с подвязкой, то это не страшно не случится, но возможность повреждения растения увеличивается.

Благодаря этому приготовиться к данному процессу было бы неплохо заблаговременно: установите способы подвязки огурцов, вбейте столбики-опоры и натяните веревку. Тонкие веревочки легко впиваются в стебель огурца, благодаря этому лучше применять широкие полосы тканей (2–4 см). Необходимо избегать сильного натяжения веревки и тугих узлов вокруг стебля.

Выращиваем разные сорта огурцов на шпалере (подробнейшая инструкция)

Огурчики любят по всему миру, хотя, как говорят диетологи, они на 97% состоят из воды. Но, во-первых, вода эта полностью чистая, биологически энергичная, без хлорки и вредностей, второе, другие 3% состава полезны и незаменимы для организма. А, третье, уж очень вкусные, сочные и хрустящие эти 97+3% в конечном виде. За границей огурцы свежие употребляют круглый год, не напрягая силы на их переработку. У нас же, не считая свежих зеленых огурчиков в сезон, государственным блюдом являются соленые, маринованные, консервированные огурчики. Благодаря этому, даже самые ленивые огородники пытаются организовать огуречную грядку, правда, без знания отдельных секретов, получить настоящий урожай тяжело. В настоящий момент мы расскажем об одном из них – выращивании огурцов на шпалере.

Условия выращивания

Наибольшие положительные качества огурца – высокая урожайность и скороспелость. Но вырастить душистый, хрустящий и негорький плод – сложная задача. Относится этот огородный житель к растениям короткого дня, он очень требователен к режиму температур, просит очень высокую влагу почвы и воздуха. Превосходно развивается растение при 21-28 градусов, температура ночью — не ниже 17. Температурное уменьшение ниже 8 градусов на период более 3-х дней, а тем более, заморозки, огурчики не переносят – гибнут. Из-за этой причины выращивание в открытом грунте на шпалере нужно начинать тогда, когда угроза возвратных морозов минует полностью.

Предшественники для огурца

Для выращивания огурцов в открытом грунте хорошими предшественниками считаются: все разновидности капусты, корнеплоды, лук и чеснок. Хорошо также растет он после перца , томатов, баклажанов, зелени, картофеля, бобовых культур. Не стоит растить огурчики после кабачков, патиссонов, арбузов, дынь.

Подготовка семян к посеву

Семена огурца хранят всхожесть 7-8 лет, но наиболее целесообразно брать такие, которым 2-3 года – от них урожай наивысший. Свежие семена дают очень высокий процент пустоцветов – лучше дать им год еще вылежаться.

Если семена покупные и покрытые цветной оболочкой (дражированные) — они полностью подготовлены к севу.

Бытовые или базарные семена рекомендуется приготовить заблаговременно — замочить на 10-12 часов в растворе микроэлементов, у которого в составе на 1 л воды 0,4 г молибденово-кослого аммония, 0,5 г марганцовки, 0,01 г медного купороса и 0,2 г борной кислоты. Можно приобрести смесь которая уже готова к использованию для замачивания или развести 10 мл жидкого гумата в 0,5 л воды. После семена высушить до сыпучести – для прямого сева в открытый грунт, или можно поставить проращивать для посева в торфяные стаканы на рассаду для получения более раннего урожая.

Приготовление почвы

Выращивание огурцов в открытом грунте на шпалере, по существу, начинается в предыдущий год – с осенней подготовки почвы. Грядки нужно перекопать до наступления дождей и холодов с внесением удобрений на органической основе — но очень аккуратно. На один метр квадратный в полной мере достаточно 6-7 кг навоза. При весеннем внесении конкретно в лунки – по 0,3-0,5 кг. Куриный помет в первую очередь перемешивать с грунтом, на одну лунку не больше 50 г.

Подготовка рядов под шпалеры

Если мы выращиваем разные сорта огурцов на шпалере, нужно сразу готовить ряды под посадку. Есть три варианта:

• Обыкновенная длинная грядка-гребень. Из достоинств – очень легко обрабатывать грунт, прополки, рыхления, внесение удобрений. Минусов два и очень значительных: проблемы с поливом – вода течет, а во время дождя находящиеся снизу листы загрязняются брызгами грязи, что оказывается основой высокой заболеваемости растений.
• 

  Тоннели, другими словами, утопленные ниже дорожки грядки с дальнейшим мульчированием до отметки дорожек. Достоинств много – простой полив, минимум обработок и ухода, есть возможность поставить пленочное укрытие для получения более раннего урожая и защиты растений от возвратных морозов. Недостаток один – значительный объем работ по подготовке – нужно вырыть канаву, благоустроить грунт на большую глубину. Не подойдет тоннельное выращивание огурцов на шпалерах для регионов с высоким залеганием почвенных вод и с тяжёлыми глинистыми почвами, которые задерживают излишнюю воду в канавах.

• Вариант третий, мы считаем, более красивый – высокие грядки. Когда мы выращиваем огурчики на шпалере, высота бортика грядки 10-20 см выше уровня грунта.

Выращиваем огурчики на шпалере по всем правилам

После посева (было бы неплохо пророщенных семян) в прогретую на 12-13 градусов почву на глубину 2-3 см, было бы неплохо грядку сразу замульчировать толщиной меньше 3 см. Для данной цели можно взять перепревший навоз, торф, соломенную сечку, опилки, материал на основе синтетики (оставляя прорези на местах лунок). Этот простой прием имеет множество плюсов – защита ростков от холода, сохранение влаги во время жары, защита от заболеваний, от прорастания сорняков, облегчает уход за почвой. Дальше тоннель или высокую грядку нужно накрыть пленкой на заблаговременно установленый каркас из прутьев.

В последующем уход за огурцами типовый – полив каждые 2 дня, проветривание парника в жаркие солнечные дни, внекорневая подкормка разведенным удобрением. С возникновением 1-2 реальных листочков, сеянцы нужно проредить, оставляя крепкие и здоровые.

При вырастании 3-го листа нужно произвести конечное прореживание и оставить здоровые, невытянутые огуречные ростки на расстоянии около 20 см один от одного. В последующем подкормки будут необходимы каждые 2-3 недели с 3-разовой обработкой рабочим раствором противогрибкового жидкого препарата Триходермина (50 мл на 5 литра воды). На одно растения применять по 300 мл такого защитного раствора. Прекрасная подкормка для плодоносящих растений – настой удобрений на органической основе. Куриный помет или коровяк нужно развести водой 1:10 и поливать раз в 7-10 дней в расчете до 1,5 л на растение.

Химическими обработками заниматься не нужно (для вашего же здоровья).

Оптимальным лекарством и предупреждением для огурцов считается Иммуноцитофит и Эпин – натуральные биостимуляторы, не вредные и безопасные. Использовать нужно по правилам.

Установка шпалер

После снятия пленочного укрытия (это в большинстве случаев вторая часть мая) устанавливанием шпалеры: нужно забить в грунт металлические прутья (или колья из дерева) высотой 2-2,2 м на глубину 25 см. Расстояние между ними 2,5 м. Между ними натягивается сетка или 4-5 рядов проволки, искусственного шпагата. К нижней части молоденькие растения нужно привязать мягким шпагатом для направления роста. Дальше огурчики сами освоят шпалеры.

Данный метод выращивания огурцов в открытом грунте имеет ряд бесспорных положительных качеств:

• возрастает площадь питания каждого кустика;
• почва между кулисами остается свободной весь вегетационный период;
• в отлично продуваемых рядах не так чувствуется перепад суточных температур, а это означает, не появляется конденсат снизу, который оказывается основой болезней;
• сбор урожая упрощен – не нужно переворачивать и ломать плети, плоды не травмируются;
• период плодоношения ощутимо удлиняется, увеличивается эфективность растений.

Самыми приемлимыми для этого являются сорта : Слобожанский F1, Леша F1, Водограй F1, Соловей F1, Ласточка F1, Голубчик F1 и Феникс плюс.

Как формировать огурчики в открытом грунте

Когда начинать формировать куст

Способы формирования кустов огурца это:

• прищипывание,
• подвязывание,
• формирование в различных условиях выращивания.

К примеру, для выращивания сортов, которые предрасположены к росту побегов, лучше подходят условия закрытого грунта. Выращивая их в теплицах, необходимо приготовляться к тщательному уходу и соблюдению схем формирования, благодаря этому выращивание растения в закрытом грунте сейчас не правильно.

Для выращивания в закрытом грунте подходят гибриды, у которых побеги имеют небольшой рост.

Среди подобных сортов огурцов отличают 3 вида обычных отличий по степени роста:

• ветвящиеся стебли с высоким ростом побегов,
• верхушечная почка растет активно, главный стебель ветвится слабо.
• детерминантый характер побегопроизводительной способности растения.

Для любого из таких видов собственные способы и виды прищипываний. Прекрасное время для прищипывания огурца приходит, когда появляются 8-9 листиков, не считая семядольной пары. Необходимо полностью общипать боковые ветви снизу, в средней части растения будет довольно убрать один огурец и один лист. .Верхние побеги необходимо прищипнуть на 2-3 листика. И например если огурец достиг шпалерной проволки, его с помощью проволки, канатика, прочной эластичной нити подвязывают к шпалере.

Как правильно формировать плети огурцов

Данные способы подойдут не только для огурцов, выращиваемых в теплицах, но и поясняют как формировать огурчики в открытом грунте, выращивая на шпалерах. Такие науки как агрономия и биология объясняют, что растения, выращиваемые в закрытом грунте, развивается двери гладкиенемного по другому, чем высаженное в открытый грунт. На плетях чаще появляются женские цветки, побеги больше ветвятся, тогда как на основном главном стебле в основном присутствуют чаще мужские цветки. Чтобы правильно создать куст, есть метод прищипывания. Он подходит большинству сортов и тем более резельтутативен в условиях выращивания огурцов в закрытом грунте, другими словами в теплицах.

Подвязка огурцов

Стебли тепличных огурцов нуждаются в подвязывании на шпалеры, достигающие высоты 1,5-2 м. После высадки должна пройти неделя, когда рассада станет крепче и адаптируется, от шпалеры оставляют шпагат, который петлей легко обвязывают молодой стебель между вторым и третьим листьями. Не надо сильно его натягивать, чтобы не повредить растение, необходимо оставлять маленькой допуск. На протяжении определенного времени в этом не будет надобности, когда огурец начнет сам подтягиваться усиками по вертикальной шпалере. Петля должна быть свободной, иначе передавленный стебель не сможет полностью питаться и передавать плодам

Для гибридов и мелкоплодных сортов огурец ведут вертикально по шпалере. Главный стебель прищипывают исключительно при достижении верха шпалеры, боковые побеги убирают , другие побеги убирают после 3-го листочка Длинноплодные сорта огурцов просят убирания В первые трех листках всех женских цветков, всех боковых плетей. Главный стебель прищипывают на уровне 3-4 листа над уровнем шпалеры, а прочие побеги убирают на высоте 1 метра.

ВЫРАЩИВАНИЕ ОГУРЦОВ В Открытом грунте

ЧТО Любят Огурчики? Плодоносную, богатую гумусом почву с нейтральной или слабокислой реакцией (РН 5-6), подкормки настоем свежего навоза, минеральные подкормки, влажную (80-85%) и тёплую почву (рост и развитие корней идет при температуре больше 15-16 градусов), влажный (85-90%), тёплый воздух (Для нормального роста и развития им требуется температура выше 20 градусов тепла).
ЧЕГО НЕ Любят Огурчики? Кислых, плотных, бедных, холодных почв, поливов холодной водичкой (ниже 20 градусов тепла), сквозняков, сильной смены температур днем и ночью (начинают горчить), холодных ночей (ночью температура не должна спускаться ниже 12-16 градусов, иначе зеленцы не растут). Днем огурец предпочитает температуру 22-28 градусов, однако не ниже 20 и не выше 30-32. При температуре меньше 20 градусов рост и развитие огурца замедляются, при 15-16 градусах плодоношение приостанавливается, при температуре более 32 градусов рост и развитие приостанавливается, а при температуре больше 36-38 градусов не происходит опыления. При низких температурах огурец погибает. Огурец не любит пересадок.
Если температура окружающей среды опускается до 3-4 градусов на продолжительное время (10-15 дней), растения не развиваются, сильно становятся слабее и в последующем заболевают корневыми и стеблевыми гнилями.
У огурцов слабая корневая система и плохая регенерацмя корней, благодаря этому они не любят пересадок, рыхления почвы, прополки, поскольку при малейших подвижках почвы у них обрываются сосущие волоски и уже не восстанавливаются на этом корне. Требуется время, чтобы вырос новый корешок, на котором появляются сосудистые волоски. Естественно, что в данное время развитие и плодоношение замедляются. Благодаря этому огурчики лучше растить безрассадным способом, не пересаживать растения, тем более когда у них больше 2-ух реальных листочков, мульчировать почву под растениями, чтобы не доводилось ее рыхлить, и обрезать сорняки по уровню почвы, а не вырывать их.
Подготовка СЕМЯН
Если вы растите гибриды, то заранее прогревать семена не нужно, потому как у них преимущественно женственный вид цветения. Если вы растите сорта и при этом семена у вас свежие, то прогрев делать рекомендуется, чтобы активизировать быстрое возникновение женских цветков, потому как у сортов на главном стебле преимущественно растут мужские цветки. Для этого семена перед самой посадкой прогрейте в горячей воде (55-60 градусов) до остывания, слегка подсушите. Нагревание вместе с этим высвобождает семена от возбудителей бактериоза и антракноза.
СОГРЕВАЕМ ПОЧВУ При помощи ОРГАНИКИ
независимо от того, будете вы сеять огурчики в открытом грунте или будете накрывать их пленкой, необходимо обгореть почву с дальнейшим длительным согреванием ее при помощи органики. Для этого на грядке, необходимой для выращивания огурцов, необходимо вырыть канавы на ширину и глубину штыка лопаты, внести в них сухое сено,
листы или неперепревший компост. Вернуть на органику вынутую из канавы почву, покласть сверху доску и пройтись по ней, чтобы уплотнить землю. Отлично полейте почву и накройте пленкой для прогревания земли. Через 5-7 дней сено начнет перегнивать, при этом будет выделяться тепло, почва прогреется до 15-16 градусов и вы можете сеять огурчики.
Я это делаю так. Делаю углубления в почве нижней частью глубокой тарелки на расстоянии 25 см один от одного. Беру семя большим и указательным пальцами и заглубляю его в грунт на фалангу пальца таким образом, чтобы оно встало на ребро. Не верите — необходимо проверить, я в этом убедилась: СЕМЯ, ПОСАЖЕННОЕ На РЕБРО, ВСХОДИТ Лучше,чем поставленное на попа или положенное плашмя.
Потом накрываю их половинками двухлитровой бутылки из пластика, слегка заглубляя края в грунт, чтобы слизни не объели семядольные листья после всходов. Сверху на дуги набросить двойной нетканый материал для укрытия спандбонд или лутрасил. Растения замечательно переносят заморозки до -6 градусов и при этом активно растут и развиваются. Как только у огурцов возникнет первый настоящий лист, бутылки можно убрать. С этого периода слизни их не ненавредят. Оставьте лишь двойной спанбонд, пока не минует угроза вечерних морозов.
После завершения морозов огурчики уже нужно подвязывать, если вы их растите на вертикальной шпалере. Для этого завяжите под первым реальным листком шнур свободной петлей и, обкручивая стебель против часовой стрелки шнуром, проводите его под каждым листом. Натяните шнур и привяжите бантиком к горизонтальной проволоке, натянутой в 1,5 м над землёй. Дальше, если огурчики не будут сами хвататься за шнур, обкручивайте его вокруг стебля.
Когда огурчики дорастут до горизонтальной проволки, перекиньте их через проволоку и заставьте расти вниз.
ПОДКОРМКИ И ПОЛИВ
Почва должна быть рыхлая, роскошная органикой. Перед посадкой в каждую лунку следует внести 0,5 стакана золы, или 2-3-ст. ложки азофоски и 1 ч. ложку сульфата калия. Тщательно перемешать удобрение с землей, лунку хорошо полить тёплой водой.
Огурец относится к калиелюбам. Подкормки лучше соединять с поливами. На каждое ведро воды емкостью 10 л нужно брать 3 ст ложки азофоски, добавлять 1 ст. ложку калия плюс 2 ч. ложки микроудобрения. (к примеру «Унифлор- микро»). Можно применять для подкормки золу, рассыпая по мокрой после поливки почве 2 ст. ложки золы вокруг каждого растения, стремясь не попадать на стебель.
Минеральные подкормки следует менять после семи дней с органическими. В качестве органических подкормок имеет смысл применять настой свежего навоза (1:10) или птичьего помета (1:20).
ООгурцы любят свежий навоз, но исключительно В Качестве ЖИДКОЙ ПОДКОРМКИ.
Взамен навоза можно применять настой сорняков, который нужно развести водой 1:5.
Огурчики любят мокрую землю, однако это не означает, что их следует поливать слишком. Почва должна быть регулярно мокрой, однако не трансформироваться в слякоть. Наиболее целесообразно организовать очаговый полив, применяя шланги с дырочками или бутылки из платика с подкормкой. Снизу полутора-двухлитровых бутылок сделайте жарким толстым гвоздем отверстия по всей поверхности сбоку. Нижнюю часть бутылки с дырочками закопайте между огурцами в грунт и отвинтите крышку. Теперь перед вами стоит задача наблюдать, чтобы в бутылке регулярно был слабый раствор подкормки.
Для приготовления питательного раствора нужно взять 1 ст. ложку минералки и 2 ч. ложки «Унифлор-микро» на 10 л раствора навоза или сорняков. Данную смесь регулярно подливайте в горлышко бутылки из старого чайника. Одна бутылка вполне прокормит 4-ре растения.
В холодную или прохладную погоду огурчики следует поливать сдержанно, что обезопасит их от болезни ложной мучной росой и гнилями.
ОГУРЕЦ МОЖНО Растить РАССАДОЙ, при условиях, что вы будете пересаживать их в почву перевалкой, без повреждения корней в возрасте 20-25 дней после всходов. Собственно в стадии 1-2 листочков рассада огурца очень хорошо переносит пересадку, потому как у нее еще практически нет корневой системы.
Наиболее целесообразно растить рассаду в цилиндрах без дна, изготовленных из газеты. Газету кладут 2 раза надвое и наворачивают на бутылку. Выходит бумажный цилиндр. Его края прикрепляют скрепками, цилиндр снимают с бутылки и наполняют почьвосмесью.
Семена можно заглубить во мокрую землю без их замачивания, однако можно замочить и даже заранее прорастить. Не забывайте начать ПОДКОРМКУ огурцов, как только появятся всходы. Цилиндры плотненько поставить в какую-то емкость с высокими бортами, где они будут стоять до момента пересадки.
Пересадку будете делать ПЕРЕВАЛКОЙ, поставив цилиндры одновременно с газетой в подготовленные лунки, аналогичный как цилиндр, глубины. Понемногу газета в почве размокнет и сквозь нее прорастут корни. Теперь подсыпьте в лунку почвы и бережно полейте вдоль периметра цилиндра, не направляя струю под корень и не попадая водой на листья.
ФОРМИРОВАНИЕ
Если вы растите огурчики горизонтально, то их формировать не потребуется. Если вы растите их вертикально, то формирование сводится к тому, что вам нужно ВЫЩИПНУТЬ то, что растет из пазух 3-4 нижних листа.. Это лелается для того, чтобы не росли самые находящиеся снизу плети, — они забирают все питательные вещества первыми, но практически не плодоносят из=за минуса света внизу. Также, они загущают нижнюю часть растений, и из-за плохого проветривания именно снизу растений, части начинаются стеблевые гнили.
Потом, по мере роста огурца, у него необходимо делать прищипку боковых побеглв, удаляя конец побега, как исключительно на нем образуется 2 листа. При загущении посадок огурцов урожай резко падает.. Как лишь вы перекинете стебели огурцов через горизонтальную шпалеру (проволоку), ПРЕКРАТИТЕ делать прищипку боковых побегов, концы их разветвятся и на их ответвлениях плодоношение будет гроздьями. Если вы выращиваете гибриды, то делать пришипку огурцов после 4-го листа не нужно потому как у них на главном стебле сразу идут женские цветки.
Если это сорт, то на главном стедле у него идут по большей части мужские цветки. Женские цветки появляются на боковых побегах.. У сортов необходимо прищипнуть макушку над 4-м листом ключевого стебля. Самый первый боковой побег в последующем заменит оборванный центральный стебель. Прищипка дальнейших боковых побегов выполняется также как у гибридов, — после 2-го листа. Растение перекидывают через шпалеру и больше не прищипывают.
Есть говоря иначе одностебельчатые сорта и гибриды, у которых либо абсолютно нет боковых побегов или сильно укороены. Такие огурчики никакого формирования не просят.
PS Вовремя убирают все пожелтевшие листы. и также листы размещенные ниже зоны плодоношения, оставляя 2-3 листа до первого зеленца.

Собирают огурчики с самого утра (в 6-8 часов), в жару — каждодневно, в прохладную — через день..

Формирование при выращивании огурцов на шпалере.

Выращивание огурцов на шпалере в теплице и открытом грунте невозможно без правильного и своевременного формирования огуречных растений. Оперативное убирание лишних ростовых побегов перенаправляет силы огуречного куста на плодообразование и содействует более раннему и обильному урожаю.
Формирование огуречного куста в большинстве случаев зависит от сортовых свойств растения.[

Так опыляемые пчелами сорта огурцов образовывают завязи преимущественно на веточках второго порядка (ответвлениях от боковых плетей), благодаря этому формирование огуречного растения проходит для ускорения образования боковых отводов. Однако в начале формирования все завязи, цветы и боковые ветки, образовывающиеся в период роста в пазухах нижних 5-6 листьев убирают в зачаточном состоянии. Потом для стимуляции образования боковых отростков прищипывают главный стебель. Через определенный промежуток времени появятся боковые ветки. Оставляем 2-3 очень сильных побега, другие вовремя удаляем. Оставленные побеги выращиваем и прищипываем их над 3-5 листом. На появившихся через определенный промежуток времени ответвлениях 2 порядка будут расти огурчики.

Все партенокарпические (самоплодные) сорта образовывают завязи и на боковых веточках и на главном стебле, благодаря этому их можно формировать не одинаково, но от типа формировки зависит расстояние между растениями.
В начале после возникновения всходов и образования первых реальных листочков в пазухах первых 3-4 листьев необходимо удалять все образовывающиеся цветы, завязи и зачатки боковых побегов по мере их возникновения. Причем у сильных растений можно обойтись 4 листом, а у ослабленных ослепление проводить до 6 листа.
Теперь рассмотрим более десяти видов формировки .

Вид1.
Растение не прищипывается, все побеги подвязываются к шпалере, Плоды появляются на ветвях 1 го порядка. Расстояние мимнимум между соседними растениями в ряду 1метр

Вид2..
Огурчики растят на главном стебле и на боковых веточках 1го порядка, причем боковые ответвления прищипывают над 2-3 листом. Расстояние мимнимум между растениями 50см

Вид3.
Огурчики растят также исключительно на ответвлениях первого порядка.
Но растение создают иначе.
После ослепленных участков, находящиеся в самом низу 2 узла прищипывают оставляя на них по одному листу с завязью, дальше прищипку следующих 2-ух побегов выполняют над вторым листом, потом над третьим , над четвертым и так до самой шпалеры. Растение от растения в ряду высаживаем через 60 см.

Вид4.
Партенокарпические сорта огурцов образующие пучковые завязи требовательны к освещению. От освещенности в большинстве случаев зависит кол-во завязей в пучке. Так как эти растения образовывают завязи и на главном побеге и на боковых, то можно формировать их не одинаково:
1) ослепляем все узлы до 4-5 листа, потом формируем в один стебель, удаляя все образовывающиеся боковые побеги;
2) ослепляем все узлы до 4-5 листа, прищипываем, огурчики выращиваем на 2-3-х боковых побегах.

Tagged : видео / грунт / огурец / открытом грунте / формирование