Картофель посадка уход - Строительный проект

Посадка и уход за картофелем

Посадка и уход за картофелем — дело не сложное, но требующее должного внимания и времени. Прежде всего, для посадки этой культуры необходимо подготовить почву. Заняться этим следует ещё с осени. Участок нужно очистить от сорняков, а так же уничтожить насекомых-вредителей. Затем почву вскопать, добавив следующие удобрения (расчёт на 1 кв.м.):

компост — 1 ведро,
суперфосфат — 30гр.,
калийная соль — 15 гр.

Весной стоить удобрить почву азотными удобрениями.

Сажать картофель можно начинать тогда, когда температура земли будет не менее пяти градусов. Для посадки используются картофельные клубни (если вы хотите собрать ранний урожай, то их следует сначала прорастить. ). Непосредственно перед посадкой, можно разграничить места насаждений с помощью нити, для удобства. Картофельные ряды должны находиться друг от друга на расстоянии примерно 60 см. В ряду, расстояние между клубнями — 30 см. Глубина посадки — 6-10 см.

Уход за картофелем

Начинать ухаживать за вашим будущим урожаем нужно через пять дней после посадки. Вооружитесь граблями и слегка разрыхлите землю. Это действие на корню убьёт сорняки и растения-вредители. Такую же процедуру нужно проделывать после каждого полива и дождя, но только тогда, когда вода полностью впитается в землю. Подкармливают картофель жидким птичьим помётом с расчётом 100 гр на 1 кв.м. Поливать картофель следует с расчётом 3 литра воды на 1 куст. Количество полива зависит от погодных условий ( дождь, засуха), но обычно составляет 3-5 раз за сезон.

Картошка — выращивание, уход, посадка и сорта — советы дачников и огородников

Советы садоводов по выращиванию картофеля на участке

В этом материале мы будем размещать наиболее интересные советы и рекомендации от огородников и садоводов об их способах и методах размножения, посадки, ухода, повышению урожаев и выращивания картофеля – второго хлеба любого дачника, из газетных вырезок, журналов и прочего, а также переносить сюда наиболее интересные комментарии, оставленные к любым статьям из рубрики «Выращивание картофеля».

Выращивание картофеля в коробах

Подготовительную часть мы выполняем заранее, например, в апреле, до посадок. Прополку вообще исключаем, а уборку облегчаем — обходимся без перекопки земли. Наш способ — выращивание картофеля в коробах. Практичнее всего сделать короб из досок длиной 3-4 м. В апреле я сколотил из досок б/у три короба. На рисунке показана конструкция, такой короб может сделать каждый. Ширина в нижней части 45-50 см, в верхней 30 см, высота 25 см. В торцах небольшие доски и колышки длиной 10 см.

Посадка: выбираем на участке место на 2-3 короба, размечаем лунки через каждые 30 см для посадки (можно в траву) без вспашки земли. В лунки глубиной 5-7 см раскладываем клубни и присыпаем компостом и золой так, чтобы над ними был слой до 5 см. На эту вереницу лунок ставим короб. Подсыпаем еще земли сверху и поливаем из лейки. Все, процесс посадки закончен, на него потрачен ровно один день.

Всходы появятся через две недели. Контролируем рост ботвы, и когда она достигнет высоты 5-10 см над коробом, приступаем к окучиванию. Подсыпаем привезенную смесь земли и компоста в короб, осторожно, чтобы не повредить кусты. Заполняем короб по всей длине на высоту куста. Выполнение этой операции освобождает огородника от всякой работы вплоть до созревания урожая.

За две недели до уборки обрезаем ботву (можно садовыми ножницами). Уборка выполняется просто: вдвоем снимаем короб и убираем. Малой лопаткой для грядок разрываем холмики и выбираем чистый картофель.

Плюсы такого способа:

подготовка коробов идет в апреле одновременно с проращиванием и озеленением картофеля;
посадка с текущей подготовкой занимает всего один день;
летнее солнце прогревает короб и землю, что улучшает рост картофеля;
прополка не нужна;
окучивание с подготовкой занимает один-два дня;
уборка не требует особого труда;
короба используются длительное время, хранить их можно где угодно (я складываю у забора).

Этим летом сажал сорт картофеля Сказка в трех коробах.

Сорт устойчив к фитофторозу. клубни вырастают чистые, на каждом кусте по 14-17 шт. Урожайность — 3 куста дают ведро крупного картофеля. Мелочи всего 8-10%.

Что делать если нет посадочной картошки

Весной у многих встает вопрос, где купить (да подешевле) семена картошки. Вот такой совет кому-то и подойдет. Поистине все очень просто и дешево.

Итак, весной, за месяц до посадки картофеля, т.е. в конце марта, я начинаю копить семена. Каждый день, когда варю обеды, я беру картофелину, осматриваю и там, где много глазков, отрезаю «шапочку» — это и будет посадочный материал. А низ чистим, варим и едим.

Беру любую мелкую тару: вырезаю из пластиковых бутылочек «лодочки», насыпаю на дно немного земли, сбрызгиваю водой и сажаю картофель срезом вниз, глазками вверх. И засыпаю слегка землей. Сверху слегка полью водой, и все. Картошка начинает потихоньку расти. Снизу будут крепкие белые корешки, сверху — зеленый росток.

В начале мая сажаем эту рассаду в землю. Если зеленый росток будет маленьким — засыпаем его полностью; если большой — высаживаем как рассаду. Не поливаем. В одну банку из-под газированной воды входит 15-20 картофелин.

Ничего, что сажать будете не в один день. Ведь и картошку копаем не всю сразу. Конечно, для посадки в поле этого будет мало, а вот дома для ранней картошки наберете на весь участок.

Мы так сажаем картошку уже три года. В первый год прорастили целый мешок картошки. Мы ее не резали, благо семян было много. Посеяли рано в ящики, тазы. Получилось много рассады. Рассада была высокая, хорошая. Думали, получим ранний картофель, но в начале мая ударил мороз, и померзло много картофеля, потом кусты отошли, но рано не получилось собрать урожай.

А потом придумали сажать позже и для экономии резать. Верх сажать — низ съедать.

И еще в 2009 году я посадила на освободившееся место после копки ранней картошки рассаду повторно 30 июня.

Вырыла лунку, вылила туда полведра ведра воды, бросила картошку, закопала. Кустики были маленькие. Ровно через три месяца выкопала, т.е. 30 сентября.

Надо сказать, картофель был некрупный, как яблоко, но был!

Хороший способ выращивания картофеля из черенков, особенно когда не хватает посадочного материала. От каждого клубня отрастает несколько ростков, и когда они вытянутся на 15-20 см, можно, раскопав куст, осторожно отломить росток с корешками и сразу посадить. Будете с урожаем!

Картошка в начале июня

Мне тоже хотелось немного рассказать о своих картофельных хитростях.

Зимой, когда бываю на рынке, обязательно захожу в овощной павильон, где продают картофель, и покупаю понравившийся (около 2-3 кг). Так я набираю 10-12 кг средней величины клубней.

Хитрость заключается именно в методе проращивания, так как все клубни стоят глазками вверх и получают от картофелины все, что положено.

Это и есть мой семенной фонд для раннего урожая.

Также я запасаюсь кассетами из-под яиц. В начале марта, где-то 5-10-го числа, промываю эти клубни и раскладываю в ячейки глазками вверх.

Кассеты раскладываю по всем комнатам, чтобы не мешали. За месяц раза четыре брызгаю водой. Если стоят теплые дни, выношу на застекленный балкон и ставлю вниз, чтобы клубни не стояли на солнце, на ночь укрываю. Высаживаю

5-10 апреля с мощными зелеными ростками в подготовленные с осени борозды, куда сбросила все отходы с огорода: порубленные ботву и веточки, листву, немного перепревшего навоза. Высаживаю клубни глазками вверх на глубину 7-10 см. Первое окучивание провожу, полностью засыпая растение.

А 10-15 июня вся семья собирается на молодую картошку!

Ссылка по теме: Технология выращивания раннего картофеля

Горох против колорадского жука

Не менее двух десятков препаратов используют для борьбы с главной напастью картофеля. И все они небезвредны для нашего здоровья. А обыкновенный горох не только абсолютно безвреден, но еще и полезен и вкусен.

Так что выгода двойная.

Несколько лет назад прочитал где-то «умный» совет, что для избавления от колорадского жука нужно через каждые два ряда картошки сажать ряд бобов. Посадил. В результате жук уничтожил бобы раньше картошки. А на другом участке в течение нескольких лет сажал картошку так: в каждую лунку вместе с картошкой бросал 1-2 горошины. Горох всходит быстрее картошки и хорошо обозначает ряды, что облегчает борьбу с сорняками.

Потом горох полностью оплетает кусты картофеля, и там практически нет колорадского жука. Мне хорошо — не надо пользоваться химикатами, и внучкам радость — «пасутся» по огороду, собирая сочный и вкусный зеленый горошек. После окучивания междурядья засыпаю свежескошенной травой на высоту картофельного куста. За лето я это проделываю два-три раза. В результате земля не пересыхает, трава преет и своим запахом отпугивает вредителей, а к осени превращается в готовое удобрение.

Посадка картошки зимой – урожай в мае

Я взяла из опыта дачников разные способы по выращиванию картофеля и решила провести эксперимент.

Все началось в декабре. Муж принес из подвала картофель, который я оставила на еду. Через неделю в тепле появились такие красивые росточки, что у меня рука не поднялась их уничтожить. Срезала я с клубней где-то по 1,5-2 см с верхушкой и бросила в пакет с золой. Вскоре на темно-зеленых росточках появились маленькие корешки. Пришлось их в январе высаживать. Картофель быстро пошел в рост, но чтобы рассада не вытянулась 8 квартире, я ее вынесла на застекленный балкон. Там света побольше и температура низкая. Думала, будь что будет — в квартире-то я всяко ее загублю.

Моя картошечка на южном балконе чувствовала себя прекрасно, росла крепенькая, с толстыми стеблями. Как только позволила погода, я ее высадила на даче без всякого укрытия.

И уже в мае (!) мы ели молодую картошку и радовались удачному эксперименту. На фото видно, какую рассаду мы высаживали.

За месяц до посадки, в марте, начала подготавливать картофель для посадки. Часть не проращивала на свету, так как этот картофель шел на еду. Срезала только верхушки 1,5-2 см и сразу 1 же обмакивала в золу и складывала в ящичек. У другой части обламывала только ростки и складывала их в пакет, в котором лежала земля, перемешанная с золой и торфом. Третью часть я замочила на трое суток в воде, периодически ее меняя, затем просушила и выложила на свет для проращивания. Четвертую часть проращивала на свету обычным способом.

Свой экспериментальный участок я разбила на четыре равные части и картофель высаживала обычным способом: в каждую лунку клала перегной, золу, луковую шелуху и по фасолине. Уход был тоже одинаковый: окучивала, поливала и два раза подкормила сброженной травой с добавлением перегноя.

Колорадские жуки обходили мою картошку стороной. Во-первых, луковая шелуха и фасоль в лунках работают не хуже покупных препаратов. Во-вторых, по грядкам у меня растут календула и бархатцы. Ядохимикатами и минеральными удобрениями не пользуюсь уже много лет: меня на даче органическое земледелие. И вот как распределились места по количеству и качеству, когда пришло время уборки урожая.

Картофель из верхушек клубней. Ровненький, почти одного размера, мелочи не было совсем.
Картошка, которую я замачивала трое суток в воде. Клубней больше, размер чуть меньше.
Картофель, пророщен-ный обычным способом.
Одиночные ростки.

Возможно, я что-то сделала не так, в этом году еще поэкспериментирую. Осенью посадила одну грядку под зиму, что получится — время покажет, и я расскажу.

Сорт картофеля Принц

Расскажу о сорте картошки Принц, приобретенного мной три года назад на станции защиты растений. Ну уж больно похож он на Горбачева. У картофеля сорта Принц кожура светло-желтого цвета с фиолетово-малиновыми пятнами и разводами. Сорт хороший.

Картофель я сажаю на участке (примерно 3 сотки) сдвоенными рядками. Сажаю обычно около 15 сортов, по одному сдвоенному рядку каждого. Сажаю и на огороженных грядках. Размер грядок 1×4,5 м в длину. На грядке картофель был посажен в 2 ряда, между которыми росли горох (он убран) и бобы (на фото куст виден вдали).

C грядки накопала 5 больших ведер, мелочи почти не было.

На участке с одного сдвоенного (я сажаю рядок, примерно через 40 см — второй, затем бороздка 60-70 см и снова 2 рядка через 40 см — получается один сдвоенный) рядка длиной примерно 10 м накопала 10 ведер. Мелочи — пригоршня. Об устойчивости к колорадскому жуку ничего не могу сказать. Но помнится, жук был на всех рядках. В 2013 году присмотрюсь. А вот устойчивостью к болезням сорт приятно поразил. В дальнем конце рядков у меня земля приболела, и картофель я там не сажала лет пять. В 2011 году посадила сорт Тимо, на втором сдвоенном — Жуковский, и следом два рядка Принца. Тимо и Жуковский не дожили до цвета и рано высохли, почти не дав урожая. А вот Принц хорошо взошел, буйно цвел и дал неплохой урожай. И еще. Возле дома в 2012 году у меня остался незасаженный кусочек. Оставались семена сортов Фреско, Синеглазка и Принц. Их я и посадила по два коротеньких рядка каждого. Все три сорта росли, цвели, но Фреско и Синеглазка выросли не крупнее куриного яйца, и их было мало. А клубни Принца были крупные, чистые и красивые.

Хороший и вкусный сорт. Каждую весну я покупаю 3-4 новых сорта картофеля. Лучшие оставляю. Нравятся белорусские сорта. В этом году хороши были ранний Джувал, среднеранние Зорачка, Янка и Джина.

«Психология» посадки картофеля

Попался на глаза рассказ одной дачницы о выращивании картофеля. Она пишет, что сажает на одну сотку 2,5 ведра картошки, т.е. примерно 200 клубней (80 шт. = 1 ведро х 2,5 = 200 шт.). Кстати, мы тоже так сажали раньше. Теперь учет на посадку картофеля я веду в клубнях, и сажаем мы на сотку 400 штук. Не верите? Обязательно попробуйте! У вас есть время до весны приготовиться психологически.

В 2010 году мы с мужем раскроили весь огород на грядки, их получилось 10. По 50 см шириной, проходы по 80 см, стало быть, длина участка 13 м: (0,5 + 0,8) х 10 = 13. Ширина 8 м, значит, площадь = 104 кв. м, чуть больше сотки.

На каждой грядке клубни высаживаю через 35-37 см, 21 в одном ряду, 22 — в другом (в шахматном порядке). Расход клубней: 43 х 10 = 430 штук на весь участок.

Скажу сразу: страшно было высаживать первый раз — а вдруг не получится? Но люди-то давно используют такой метод.

Да, правильно, это митлайдеровские грядки, но технология обработки почвы другая. Мы не используем минеральных удобрений, а применяем органическое земледелие. Готовим компост с эффективными микроорганизмами, что позволяет получать компост за один сезон, т.е. в том же году к осени.

Сразу осенью и вносим его на грядки и засеваем сидеритами — горчицей или фацелией. Такте раствором эффективных микроорганизмов проливаем грядки весной и осенью, что улучшает плодородие почвы. В качестве азотного удобрения мы используем травяной настой из крапивы, одуванчика, лопухов и прочей травы. Через неделю после сбраживания 2 л настоя добавляю 10 л воды и подкармливаю все растения два раза в начале лета. В почву вносим в качестве калийно-фосфорных удобрений золу и готовое удобрение, содержащее 48-50% фосфора, 14-25% калия и очень много микроэлементов. Этого удобрения хватает на 3-4 года.

Поскольку мы теперь грядки не копаем, а рыхлим плоскорезом или обрабатываем маленьким мотоблоком на небольшую глубину (до 10 см), то вносим удобрения только на грядки. Узкие I грядки очень легко и удобно обрабатывать полольником, поэтому сажаем только в два ряда, а землю для окучивания берем из проходов.

Попробуйте наш метод, и будете приятно удивлены: с одной сотки получите урожай как со своих двух. Мои соседи быстренько переняли мой опыт и уже делятся им со своими знакомыми.

Самый вкусный сорт картошки — Карине, который я выращиваю много лет. Он, конечно, уже не так устойчив к болезням, но дает достаточно неплохой урожай. А нынче мне повезло — я купила суперэлиту этого сорта, буду его размножать. Клубни желтые, продолговатые, глазки мелкие, вкус — отличный!

Как выращивать картофель без перекопки, прополки и окучивания — технология выращивания

Перекапывание почвы после картофеля дает плюс 15-20 % урожая, помогает заделать органические удобрения, уничтожить сорняки и растительные остатки.

От перекапывания можно отказаться, если вы собрали достаточно урожая, почва у вас чистая от сорняков и рыхлая, в прежние годы у вас был другой предшественник в севообороте. Тут возможны разные варианты — от рыхления мотоблоком до простого опрыскивания гербицидами.

Окучивание способствует дополнительному образованию подземных столонов.

Картофель будет крупнее, уменьшается повреждение колорадским жуком (часть стебля с листьями засыпана), меньше вылегает ботва, легче бороться с сорняками, почва быстрее прогревается при ранних посадках, удобно для работы мотоблоком.

Отказаться от гребней с окучиванием можно на легкой по механическому составу, плодородной, распушенной почве без сорняков (например, при капельном орошении или мульчировании) и при применении высококачественного посадочного материала.

Прополка решает задачу борьбы с сорняками и иногда может быть заменена обработкой пестицидами против сорняков группы поздних яровых.

Иногда от нее можно отказаться, если мульчировать междурядья черным агро-волокном, а между растениями в ряду одиночные сорняки будут удаляться в фазе всходов руками.

Без картошки не останемся!

Причин, по которым не радует урожай, всегда хватает. Это не упрек — все мы знаем, что огородникам особых милостей от природы ждать не приходится. С другой стороны, можно неизменно получать хороший картофель даже в жаркое сухое лето и на песчаных почвах.

Стаж работы на земле у меня более 30 лет. Можно было бы сказать, что на огородных делах я собаку съела, но получился бы странный каламбур. Лучше давайте так — я уже съела не один пуд картошки, которую научилась выращивать вопреки всем неблагоприятным условиям. А практикую я два способа ее посадки.

Рожь вверх тормашками

Ранней осенью в почву сею сидераты. По мне так лучше всего — рожь, потому что у нее много зеленой массы и корней, которые при разложении становятся хорошим органическим удобрением. Когда высота ржи достигает примерно 10 см. приступаю к основной осенней подготовке поля для весенней посадки картофеля. В это время работ в огороде не так много, так что можно все делать не торопясь и внимательно.

Для удобства всегда начинаю с правой стороны огорода. С помощью двух колышков и натянутой между ними веревки размечаю будущую грядку. Потом совковой лопатой снимаю верхний слой земли толщиной примерно 6 см (вместе с рожью), кладу его, не переворачивая, слева от себя прямо на зеленеющий сидерат, и так продолжаю до самого конца намеченного ряда. Возвращаюсь назад и углубляю получившуюся граншею на 20-22 см, но вынутый при этом грунт укладываю правой стороны. Затем с помощью лопаты возвращаю в выкопанный ровик в ту землю что сняла ранее и жила слева, и добавляю ней еще один слой с рожью такой же (зеленью вниз), но на ширину лопаты плюс 3-4 см, чтобы междурядья получились в ширину около 60 см.

После этого в траншею вношу золу. А затем опять с левой стороны снимаю верхний слой почвы толщиной примерно 6-7 см и заполняю траншею так, чтобы она была засыпана на 2-3 см ниже уровня земли. Размечаю новую грядку и все повторяю сначала. Вот и вся осенняя подготовка огорода. Весной сажаю картошку на глубину 5-6 см с шагом 20-25 см. На грядках будут ровные валики земли. Эти междурядные валики обеспечивают защиту грунта от высыхания, а во время дождя или полива вода с них стекает в траншеи: дружные всходы и полноценный урожай гарантированы.

Для окучивания кустов землю беру с этих валиков слева и справа, продвигаясь вдоль рядов. Всегда провожу второе окучивание, ведь в междурядьях, особенно после дождей, земля уплотняется, и там начинают густо расти сорняки. Поэтому вначале срезаю их около корней, затем слегка вспушиваю почву и только после этого (не выбирая сорванную зелень) окучиваю ряды.

«Бомбочки» в огороде

Этот прием менее трудоемкий. При использовании сидератов осенью делаю перекопку ржи на глубину 8-9 см Натянув веревку для обозначения ряда, штыковой лопатой начинаю копать ямки. Первую — на глубину примерно 20 см, а всю вынутую землю складываю в междурядье. Вторую ямку копаю на расстоянии 20-25 см, и снятую почву кладу в первую ямку, не заполняя ее доверху примерно на 2-3 см, а оставшуюся тоже добавляю в междурядье. Из-за своей рыхлости эта выкопанная почва обладает большим объемом, поэтому ее вполне достаточно для образования валиков.

Когда все ямки ряда будут готовы, вношу в них золу и удобрения и лопатой переворачиваю их там на глубину посадки картофеля (6-7 см). После этого опускаю туда посадочный материал. Переношу веревку для обозначения нового ряда и повторяю все сначала.

Если верхний слой земли успел высохнуть, я при подготовке ямок эту сухоту лопатой сдвигаю в междурядье, чтобы в лунках оставалась влажная почва.

Многие мои знакомые в ямки с картошкой кладут бомбочки для отпугивания колорадского жука — по 2 фасолинки. Практика доказала эффективность этого метода, хотя и не на все сто процентов.

Мотайте на ус

А теперь хочу поделиться несколькими советами для начинающих огородников, а то как почитаешь их письма, где они бедные, описывают свои труды, так сердце кровью обливается.

Если нужно перекопать грядки, на которых скошена и убрана рожь, то лучше использовать не штыковую лопату, а совковую — на ней можно удержать в 2-3 раза больше земли, чем на первой. А значит, и работа пойдет быстрее. Перелопачивать грунт надо на глубину 8-9 см.

Выбирать с земли длинные корни сорняка надо с помощью вил, углубляя их в землю и встряхивая, поднимая наверх. При этом в земле почти не останется коротких обрезков, из которых опять вырастут сорняки.

Если нужно убрать сорняки с дорожек между грядками, то тяпку необходимо держать под углом 45 — так легче срезать твердые стебли непрошеных гостей.

Дзюбенко.Л Киевская обл.

Размышления пенсионерки о выращивании картофеля

Почва на участке у дома супесчаная, своей воды для полива нет. Она достается только 20 лункам с помидорами, небольшому клочку земли с морковкой и клумбе с цветами, которые я неизменно сажаю каждый сезон наперекор возрасту и нездоровью. Нет навоза и обилия травы для мульчи, нет опилок. Перегноя — чуть-чуть. Был еще небольшой участок для овощей около реки, но я от него в прошлом году отказалась — в 75 лет на два фронта » особенно не повоюешь.

А как же любимая картошка? Подготовку участка под нее (а это где-то полсотки) начинаю в конце осени. На небольшом костерке сжигаю старую ботву и всякую оставшуюся не у дел органику.

Вреда от этого нет никакого: почва к этому времени уже успела остыть, и мой огонь ей без разницы. Да и дождевые черви вместе с другими обитателями почвы ушли вглубь и тоже не страдают от костра.

А вот извечную проблему «копать или не копать» я для себя разрешила так — копать, причем осенью. Не знаю, как другие огородники, а я в это время года лучше себя чувствую, зарядившись за лето витаминами. Да и никакие другие дачные дела не отвлекают от забот о картошечке. Однажды из-за болезни часть картофельных грядок я осенью не перекопала. Весной засадила и обработанную землю, и «заснувшую». И что же? Чуда не получилось: на невскопан-ном участке урожай картошки был заметно хуже. Я же не могу мульчировать, копаю почву узкими садовыми вилами почти без переворота пласта. А вот на бывшем овощном участке (ну, на том, что у реки), которым я пользовалась больше 50 лет, от осенней перекопки почвы отказалась еще в молодые годы. Как-то решила облегчить весенний труд и перекопала там землю осенью (тогда еще лопатой). А весной река разлилась и подтопила мой участок. В итоге почва стала такой квелой, что еле с ней справилась, семь потов тогда с меня сошло. Так что тем, кто тоже размышляет, копать или не копать, я бы посоветовала для начала сложить вместе все факторы, от которых зависит урожай именно на вашем отдельно взятом участке.

Что еще я делаю с землей? Бороную. Этим я занимаюсь весной, как только слегка подсохнет земля, чтобы быстрее закрыть влагу и прекратить лишнее испарение. Перед посадкой иногда приходится и мотыгой пройтись по участку, чтобы не осталось ни одного сорняка.

С востока на запад

Картофель сажаю под лопату клубнями (озелененными осенью и пророщенными весной) с междурядьями в 65 см, поскольку, как я уже говорила, материала для мульчи у меня нет, а летом у нас в последние годы такая жара стоит, что хоть плачь, вот и сажаю поглубже. Кстати, так делать я начала после того, как прочитала в об этом журнале. Там же было написано, что в лунки надо насыпать золу и минеральные удобрения, что я тоже взяла на вооружение.

После посадки через 7-10 дней участок снова бороную. Некоторые огородники в своих письмах советуют это делать дней через 20, но тут я с ними не согласна. Категорически!

Ведь боронованием удаляются проснувшиеся сорняки, разрушаются корка на земле (образующаяся после дождя) и зловредные капилляры, через которые испаряется вода. И если эту процедуру проводить через две с лишним недели, то представьте себе, какую жажду будут испытывать молодые росточки. Не зря же считается, что рыхление — это сухой полив. Грабли для такой работы у меня очень удобные, с зубьями длиной 6 см, на конце между ними 3 см, у основания- 15 см.

Если картофель посажен без ростков (всходит через 21 день) или же с короткими отростками, то боронование можно повторить спустя не делю. Я, правда, делала так только один раз. Давно это было: из-за занятости на ра боте не смогла вовремя бороновать. Пошла на огород, когда смогла выкроить время. Хорошо, что захватила и грабли, и мотыгу для работы с овощами. Оказалось, что картофель не стал меня ждать и начал уже кое-где всходить. Пришлось в обозначившихся всходами рядах осторожно пройтись мотыгой, а потом междурядья рыхлить граблями. Так все-таки быстрее, да и клубни я не потревожила. Но, конечно, если картофель вот-вот взойдет, бороновать подряд нельзя.

Когда картофель подрастет до 10-15 см, мотыжу, а если есть влага, то и немного окучиваю. Причем обработку можно вести так, что после работы не остается даже отпечатков. К этому способу я пришла уже давно. Принцип такой: при рыхлении междурядья (а я захватываю иногда по три сразу) надо отступить немного назад, промотыжить перед собой 40-50 см, снова отступить назад, опять обработать те же 40-50 см, и так до самого конца (см. схему). Такое

рыхление провожу 1 -2 раза. Окучиваю картофель на небольшую высоту, так как высокий холмик в наших условиях быстро высохнет. Для тех, у кого есть вода в избытке и возможность поливать грядки сколько хочешь, это не страшно, для меня же такая ситуация — верный способ остаться без картошки.

Рыхлю и окучиваю сразу два ряда с одной стороны или определенной части участка. Затем перехожу через два ряда в междурядье и окучиваю эти два ряда уже с западной стороны. Одновременно прихватываю два следующих ряда и обрабатываю их с восточной стороны. Когда дохожу до конца, у меня уже полностью обработаны два первых ряда и восточная сторона еще двух рядов. Перешагиваю через них к востоку, обрабатываю их с западной стороны и еле дующие за ними два ряда с востока — и так продолжаю дальше. Утоптанной почвы за мной не остается. Можно окучивание после хорошего дождя еще разок повторить.

B результате таких приемов обработки участка прополка исключается, нагибаться не надо, разве что изредка выдернуть какую-нибудь упрямую травинку.

Как-то я пыталась укрыть часть участка от страшной жары картоном и газетами, но это мало помогло. Хорошо, хоть на семена отобрала картофель и сохранила свои сорта. Лучше всего в моих условиях дают урожай Сайте и Ресурс, немного уступают им Удача, Ред Скарлетт, Розара. В прошлом году посадила на пробу сорта Пиколо стар, Каратоп, Импала. Первый » оказался очень урожайным, второй — чуть похуже, но тоже ничего, а третий — хуже некуда. Многие хвалят Аврору, но я ее забраковала: она буквально притягивает к себе колорадских жуков! Покоя ей они не дают, обгрызают в первую очередь.

Еще одно наблюдение: вилами для копания картофеля лучше не пользоваться. Если случайно порежешь ими клубень, он быстро портится, и придется потом много отрезать на выброс. Конечно, без воды, навоза, перегноя, компоста рекордных урожаев я не получаю.

Но вот приемы обработки могут кому-нибудь пригодиться, время сэкономить и содержать участок в чистоте. Только травы для мульчирования, увы, уже не будет.

Н.ЛИК Саратовская обл.

Технология ухода за картофелем после посадки « Огородные хитрости

Итак, картофель посажен. Что же делать теперь? Дожидаться всходов? Неискушенный огородник, наверное, так и поступит. Но тогда еще неизвестно, что взойдет раньше: картофель или сорняки?

НАЧИНАЕМ С РЫХЛЕНИЯ ПОЧВЫ

Уход за посадками картофеля нужно начинать с довсходового рыхления изрядно затоптанного при посадке участка. Эта нехитрая, на первый взгляд, операция позволяет предотвратить «зеленый пожар» (сорняки, как известно, всходят первыми и при любой погоде) – следствие обычной сильной засоренности огорода семенами однолетних сорняков. Если дожидаться дружного всхода сорняков, то простым рыхлением «зеленый пожар» потушить вряд ли удастся, так как укоренившиеся сорные травы при позднем бороновании не погибают и вскоре снова поднимают головы. Поэтому первое довсходовое боронование целесообразнее всего проводить через 5-10 дней (в зависимости от погоды, степени пророщенности посадочных клубней и глубины посадки) после высадки клубней на грядку. Инструмент, разрыхляющий верхний слой почвы (грабли, борона) лучше направлять по диагонали к рядкам картофеля, тогда уменьшается вероятность случайного выброса клубней на поверхность.

Довсходовое рыхление создает благоприятные условия для аэрации почвы, сохраняет в ней запасы влаги, позволяет уничтожить значительное количество сорняков, находящихся в стадии «белой ниточки».

РЫХЛЕНИЕ И ОКУЧИВАНИЕ

Как только потянутся к свету первые картофельные ростки, беритесь за тяпку и проводите первое глубокое рыхление междурядий, совмещая его с полным укрытием рыхлой землей молоденьких кустиков (слой 3-5 см). Этот агротехнический прием надежно защищает неокрепшие растения от возвратных заморозков, которые случаются в начале, а то и в середине мая.

И не только от заморозков. Земля своей тяжестью пригибает и отводит в разные стороны ростки. Теперь будущий куст станет более раскидистым, от молодых стеблей более интенсивно станут отрастать подземные побеги – столоны, на которых вскоре сформируется дополнительный урожай. Еще одна польза от такого окучивания- растения не поражаются перезимовавшими колорадскими жуками, в почве гибнут и первые яйцекладки этого главного вредителя картофеля.

При выращивании сверхранних и ранних сортов (Косень 95, Повинь, Поран, Приор, Киранда, Симфония, Фреско, Тимо и др.), имеющих непродолжительный период вегетации, можно ограничиться одним полным укрытием почвой. Но если к тому времени угроза возврата заморозков еще не миновала, можно повторить такую операцию. Это не повредит.

Что же касается среднеранних и среднеспелых сортов (Славянка, Свитанок киевский, Фантазия, Невский, Адретта, Сантэ и др.), то целесообразно второе (после достижения высоты 10 см) и даже третье укрытие всходов.

Многократное присыпание картофельных кустов почвой с целью образования у них большего количества столонов применимо только для среднепоздних и позднеспелых сортов (Зарево, Древлянка, Ольвия, Ласунок, Унита и др.). Более ранние сорта, имеющие короткий период вегетации, истратят отведенный им природой срок на образование вегетативной массы (ботвы) и не успеют сформировать значительный урожай клубней.

Примечание. При размножении картофеля ростками почву нужно лишь подгребать к молодым растениям, не укрывая их «с головой».

ДО И ВО ВРЕМЯ ЦВЕТЕНИЯ

В дальнейшем, не допуская распространения и развития сорняков, следует периодически (чем чаще, тем лучше) проводить углубленное рыхление междурядий и частичное окучивание кустов вплоть до образования первых бутонов.

Все виды окучиваний нужно производить только влажной почвой (после дождя, полива или, в крайнем случае, рано утром по росе), иначе они принесут растениям не пользу, а только вред, иссушая стебель и листья.

Если же обработку не удалось провести своевременно и сорняки успели подняться, то окучивать растения целесообразно через 1-2 дня после прополки и рыхления, чтобы срезанные тяпкой сорняки успели погибнуть под лучами солнца.

Появление бутонов на кустах картофеля служит сигналом для прекращения окучивания. В этот период оно считается нежелательным: огрубевший стебель теряет способность к активному образованию столонов, на которых уже не успеют образоваться достаточно крупные клубни, так что часть жизненных сил и питательных веществ растение потратит зря. Во время бутонизации и цветения кусты картофеля обычно уже смыкаются в рядках и междурядьях и в дальнейшем сами защищаются от сорняков. Но будет еще лучше и надежнее, если после окучивания замульчировать междурядья перегноем, перепревшими опилками, хвоей и т. п. Это защитит почву от пересыхания и перегрева.

Такая агротехника – довсходовое рыхление и частые (примерно раз в неделю), но беглые и неутомительные прополки кустов и междурядий, совмещенные с частичным окучиванием – позволяет весной обходиться без применения на картофельных грядках дорогих и не безвредных для почвы гербицидов.

В это же время (до и во время цветения) нужно проводить фитопрочистки – выбраковывать (вырывать с корнем) нетипичные, сильно недоразвитые и больные кусты. Особенно важно удалять с участка растения с признаками вирусных, вироидных и микоплазменных заболеваний (различные виды мозаики и скручиваний листьев, столбура, готики, «ведьминых метел», карликовости и «кудряша»).

КАК МОЖНО МЕНЬШЕ «ХИМИЧИТЬ»

К сожалению, полностью обойтись без химических средств защиты картофеля от вредителей и болезней невозможно. Завезенные в Украину трансгенные сорта, которые «не берет» даже жук, как оказалось, легко повреждаются фитофторозом. Приходится применять фунгициды, которые в 3 раза дороже, чем инсектициды против колорадского жука. А сорта, обладающие относительной устойчивостью к фитофторозу, легко повреждаются колорадским жуком. В общем, палка о двух концах.

Наиболее целесообразный выход из такого замкнутого круга -в ранние сроки высаживать раннеспелые сорта картофеля хорошо пророщенными и прогретыми клубнями, предварительно обработанными питательно-дезинфицирующим раствором микро- и макроэлементов, а также природными регуляторами роста. Количество обработок посадок средствами защиты в таком случае сводится к минимуму: вспышка фитофтороза в июле обычно еще не начинается, а колорадский жук предпочитает лакомиться более молодыми и нежными побегами на соседних участках.

Огородники вот уже много лет ведут поиск нехимических средств борьбы с колорадским жуком. Опрыскивают грядки настоями золы, чеснока, листьев грецкого ореха, шелухи лука, листьев и пасынков томата, корней табака, чистотела и др. В почву вносят кору пихты, опудривают растения золой. Участки обсаживают со всех сторон и по диагонали растениями календулы (ноготки) и бобов. Открытие последних лет – маттиола (ночная фиалка). Высеянная в междурядья картофеля, она (на расстоянии до 1 м) отпугивает колорадского жука.

Однако все эти народные методы борьбы по эффекгивности значительно уступают инсектицидным препаратам: регенту, моспилану, конфидоруирр. Их целесообразно применять во время массовой кладки яиц взрослыми особями колорадского жука, не дожидаясь появления личинок первого поколения, которые наносят огромный вред посадкам картофеля.

Количество опрыскиваний можно сократить, если грамотно совместить обработку инсектицидами, фунгицидами и регуляторами роста с внекорневой подкормкой. Отдельно следует проводить лишь обработку препаратами, содержащими медь и марганец: медный купорос, хлорокись меди, бордоская жидкость и перманганат калия. Добавлять к ним можно только карбамид (до 100 г на 10 л раствора).

Химический «прессинг» на землю и растения можно значительно сократить, если совместить в одном растворе системные фунгициды, например, акробат МЦ (защита картофеля от грибных болезней) с инсектицидами и регуляторами роста. В одном баке с пестицидами можно растворять также и минеральные удобрения для внекорневой подкормки: 5 г карбамида, 10 г суперфосфата, 5 г калимагнезии, 1 г борной кислоты или буры на 10 л раствора.

Внекорневые подкормки целесообразно проводить 2 раза в месяц, а заканчивать их опрыскиванием посадок во второй половине цветения (за 20-25 дней до начала уборки урожая) 20%-ным настоем суперфосфата. Это затормозит вегетацию и ускорит созревание клубней, будет способствовать повышению их качества, крахмалистости, лежкости и повышению урожайности на 30-40%.

Для приготовления рабочего раствора 2 кг суперфосфата замачивают, разводят в 3 л горячей воды за сутки до использования. Затем через несколько часов раствор сливают и повторяют процедуру еще 2 раза. Полученный раствор доводят до объема 10 л и перед использованием фильтруют. Этого количества хватает для обработки 2,5-3 соток огорода.

В последнее время активно рекламируют различные регуляторы роста для картофеля. Все они хороши, но при этом нужно знать меру. Следует выбрать и использовать согласно инструкции один из них в «стрессовые» периоды жизни картофеля: например, перед посадкой (в том числе и рассады, отводков, ростков), при появлении дружных всходов и перед цветением. Нельзя забывать о том, что обработанное стимулятором роста растение для ускоренного развития требует и усиленного питания. Пытаясь заменить перепревший навоз и минеральные удобрения потейтином или фумаром, мы рискуем получить непропорциональные «растения-акселераты». Толку от такой работы будет с гулькин нос.

НЕ ПОЛИВАЙТЕ ЛИСТЬЯ

Во время бутонизации и цветения, когда завязываются и растут клубни, действует неписаное правило: чем больше в почве влаги, тем выше потом будет урожай.

Однако при этом нужно помнить непреложную истину: смачивание кустов и почвы ничего, кроме развития фитофтороза листьев, не принесет. Сначала подкормите растения коровяком или минеральными удобрениями, а потом уже основательно полейте подогретой на солнце водой.

Поливы желательно проводить перед окучиваниями, если земля недостаточно увлажнена, и после почвенных подкормок минеральными удобрениями (аммиачная селитра или карбамид – 25 г, суперфосфат – 25 г, сульфат калия или калимагнезия – 30 г на 10 л воды).

Струю воды направляйте так, чтобы она не размывала гребни и попадала не на листья, а в междурядья, под корни.

РАЗМНОЖАЕМ СОРТ

Май – идеальное время для ускоренного размножения редких сортов картофеля в любительских условиях.

Если у вас есть немного гетероауксина или корневина, то можно значительно увеличить коэффициент размножения за счет укоренения верхушек и пазушных побегов стеблей картофеля. Для этого у высаженных под пленку растений после достижения ими высоты 20 см срезают верхушку с 3-4 листьями и укореняют ее. Такая операция стимулирует рост пазушных побегов, которые за две недели настолько отрастают, что их можно отделять и высаживать во влажную распушенную почву на глубину 3-4 см. Для лучшего укоренения побеги и верхушки нужно выдержать в растворе гетероауксина (50 мг на 1 л воды) в течение 6 часов. При хорошем уходе верхушки и побеги через неделю укореняются, начинают расти и дают урожай из 3-5 клубней. До начала бутонизации на каждом маточном растении можно произвести до пяти обламываний побегов и получить около 200 дочерних растений, а из них урожай – 500-700 клубней.

Картофель, правильная посадка клубней, уход после посадки

Когда правильно высаживать картофель

Высаживают картофель на ровной поверхности, а на почвах переувлажненных и тяжелых — в гребнях. При такой посадке земля лучше прогревается и больше воздуха поступает к клубням.

Расстояние между рядами картофеля при посадке

Перед посадкой, чтобы равномерно разместить растения на площади, участок следует разметить. Для этого при помощи маркера делают неглубокие бороздки, по которым и проводят посадку. Для первого прохода маркера натягивают шнур, по которому ведут его крайний зубец. Можно клубни высаживать непосредственно под шнур, но это менее удобно, и времени требуется больше. Для повышения урожайности после посадки почву можно замульчировать (присыпать слоем торфа в 2-3 см).

Оптимальное расстояние между рядами картофеля для раннеспелых сортов — 70-75 см, для позднеспелых — 80-90 см.

Густота посадки зависит от размера клубней картофеля. Мелкие сажают через 18- 20 см, средние и крупные через 26-28 см.

Высаживают клубни на тяжелых почвах на глубину 6-8 см, на легких — 8-10 см, считая расстояние от поверхности почвы до клубня. При такой посадке на сотку потребуется примерно 350 крупных клубней, 450 средних, 500 и более мелких.

Уход за картофелем после посадки

Боронование картофеля. Первое боронование проводят через 4-5 дней после посадки. Затем еще два-три до всходов и одно или два после появления растений на поверхности. Обычно от посадки до всходов проходит 16-28 дней.

Рыхление и окучивание картофеля. После того как хорошо обозначились рядки и растения проросли так, что бороновать невозможно, приступают к рыхлению междурядий. Первый раз почву рыхлят глубоко — на 12-14 см, а второй и третий мельче — на 6-8 см. Когда растения достигнут высоты 12-15 см, проводят первое окучивание, с высотой гребня 15-20 см. Второй раз картофель окучивают перед смыканием ботвы.

Подкормка картофеля после посадки. Перед рыхлением междурядий и окучиванием растения желательно подкормить. Особенно это важно для среднеспелых и поздних сортов картофеля. Достаточно провести две подкормки.

Первый раз можно подсыпать под каждый куст две горсти перегноя с добавлением к нему двух чайных ложек аммиачной селитры или же подсыпать две горсти золы, перемешанные с таким же количеством земли, или же внести 15 г куриного помета.
Для второй подкормки в 10 л воды разводят 2 ст. ложки суперфосфата и 1 ст. ложку нитрофоски. Этим раствором растения поливают под корень, а потом проводят полив чистой водой.
Имейте в виду, что подкормки дают только при начальном развитии растений. После цветения они приводят к позднему созреванию клубней и накапливанию в них нитратов.

При недостатке влаги картофель поливают по бороздам или дождеванием.

Засуха через 2-3 недели после появления всходов, во время появления бутонов и в начале августа, когда растут клубни, может существенно снизить урожай. После полива почву обязательно рыхлят, чтобы не образовалось корки.

Совет. Чтобы не повредить картофелю, имейте в виду, что при жаркой и сухой погоде нельзя проводить глубокое рыхление вокруг кустов или окучивать растения. Это ведет к обезвоживанию и перегреву почвы, останавливает рост клубней и способствует появлению болезней. При засухе достаточно неглубокого рыхления междурядий.

Вернуться — в

вверх страницы