Правила выращивания моркови и ухода в открытом грунте
Требуется знать, что садить семена моркови эксперты советуют в супесчаные либо среднесуглинистые почвы, которые стоит еще сказать, что являются рыхлыми и достаточно плодородными. Кислотность грунта, в который станет выполняться посадка семян, обязана иметь степень Ph около 6 – 7, другими словами максимально приближенную к нейтральной отметке.
Для того чтобы вырастить сорта корнеплодов, морковь от них выходит длинной, глубина грунта с рыхлой структурой должна быть как можно большей. При условиях слишком большой степени влаги почвы, можно в конце концов собрать урожай овощей с плохими вкусовыми качествами. Еще, это может плохо оказать влияние на степень всхожести семян, и также увеличивается возможность заболеваемости овощных культур опасными грибковыми инфекциями.
Профессионалы и квалифицированные огородники не рекомендуют делать посев семян ежегодно на том же участке, что и в минувшем сезоне, либо после подобных овощных культур, как укроп, петрушка, пастернак, сельдерей, фенхель, тмин. Хорошие предшественники для того, чтобы после них выполнить посев семян моркови – огурчики, помидоры, чеснок, лук, картофель, капуста, томаты, бобовые, зерновые культуры. Если делать выращивание разных сортов данного овоща монокультурой, то появляется опасность возникновения подобных заболеваний, как нематоды, альтернариоз, морковная муха, тля. Собственно поэтому рекомендовано делать посев семян и выращивание моркови на старом месте не раньше, чем пройдёт минимум три года.
Сроки посадки корнеплода в открытый грунт в большинстве случаев зависят от того, для чего вы запланировали вырастить морковь, и также от свойств отдельного сорта этого овоща. Итак, многих начинающих огородников интересует вопрос – когда можно начинать сеять семена? При подзимнем посеве семян, они вначале проходят яровизацию в грунте, а с пришествием весеннего тепла сразу начинают активно расти. Аналогичным образом, готовую продукцию можно получить гораздо до недавнего времени обще-принятых сроков – недели на две. Если садить морковь семенами под зиму в условиях открытого грунта, то она будет необходима для употребления в пищу летом, а сохранять такой корнеплод очень не рекомендуется.
Весенний посев семян корнеплода, который вы готовитесь употребить уже летом, рекомендуют выполнять тогда, когда температура воздуха как правило составит около +8 градусов. Связывают это с тем, чтобы применять очень большую влагу, которая осталась в грунте после зимы. Если предполагается выполнять в перспективе долгое хранение корнеплода, то посев семян необходимо делать несколько позднее – приблизительно с середины апреля до конца мая, здесь многое зависит от погоды.
Прежде чем садить морковь семенами, нужно внести подкормки, которые благоприятно влияют на настоящий рост и развитие овощных культур – на 1 метр квадратный потребуется полведра компоста либо перепревшего навоза. На тяжёлых суглинистых землях также добавляют около 3 л деревянных опилок для рыхлости. Удобрения с большим содержанием калия, которые очень нужны всем овощным культурам, к которым относят также и известную каждому деревянную золу, не только совершенствуют вкус моркови, помогая появлению в ее корнеплодах необходимого количества сахара, но и помогают самой большой лежкости овоща.
Помните, что нельзя вносить при посадке культуры овощей свежий навоз, потому как это приведет к тому, что корнеплоды отрастут разветвленными. Азотные удобрения в чрезмерных дозах как правило провоцируют огрубение тканей, и также расширить в несколько раз содержание в овощах вредных для здоровья нитратов.
Перед тем моментом, когда вы будете делать посев моркови семенами, нужно сделать на грядках бороздки, глубина которых как правило составит около 2 см, а расстояние между ними – до 20 см. Прежде чем сеять семена, их рекомендуют перетереть руками, с целью удаления неиспользуемые щетинки. После этого необходимо произвести посев семян в подготовленные бороздки и засыпать землёй. Почву на грядках необходимо обязательно уплотнить с помощью катка, доски или даже своей руки.
Если вы будете садить корнеплод правильно, то если есть наличие температуры выше +15 градусов первые всходы можно будет увидеть уже через 10 дней. Всходы моркови, высаженной семенами на территории Сибири и прочих регионов нашего государства, которые выделяются довольно суровым климатом, могут держать заморозки до -4 градусов. Многообразие сортов данного корнеплода дает возможность подобрать пригодные для посадки не только в Сибири, но также и в других регионах России.
Видео «Уход за посеянной морковью»
Подготовка семян
Есть специализированная технология подготовки семян моркови к посадке. Она дает возможность повысить всхожесть семян и объёмы урожая.
Есть 4-ре способа подготовительной подготовки материала для посадки перед посевом:
- Семена нужно замочить на 24 часа в тёплой воде домашней температуры – 25-30 градусов. Особенно актуально менять воду каждые 3 часа. Большинство садоводов применяют раствор на основе деревянной золы – 1 ст. ложка, разведённая 1 одним литром воды. После замачивания семена моют водой и помещают в холодильник для стратификации на два-три дня.
- Метод термические обработки состоит в опускании материала для посадки, завёрнутого в ткань, в горячую воду с температурой 50 градусов. Через 20-25 минут их достают и сразу опускают в холодную воду на пару минут для охлаждения.
- Метод барботирования семян. Чтобы это сделать применяют ростовые стимуляторы Эпин или Силк. Борная кислота и марганцовокислый калий также очень хорошо для этого подойдут. Процедура барботирования выполняется в течении 20 часов.
- Высокоэффективный метод – закапывание в грунт. Разместите семена в тканевый мешочек и опустите в почву на глубину 15 см. Нужно выдерживать 10 дней.
Для обеззараживания семян их опускают в тёплую воду с температурой 40 градусов на 24 часа. На 200 г воды добавляют 1 ст. ложку пероксида. Потом материал для посадки необходимо вымыть, высушить. В подобном виде он уже готов к посадке.
Высев семян
После внесения удобрений нужно вырыть неглубокие бороздки в 2 см. Расстояние между ними должно быть не менее 20 см. Рекомендуется семена перед посевом перетереть. Так вы сумеете почистить их от щетинок. Высеянное семя присыпают грунтом, потом прикатывают доской или катком.
В условиях 16-18 градусов сеянцы дадут первые всходы уже через 14 дней. Огромным преимуществом такого материала для посадки считается то, что, будучи в земля, они превосходно переносят маленькие заморозки, даже при -4 градусах они выживают. Если же грядут продолжительные холода, то это приведёт к сильному цветению моркови.
Морковь – светолюбивое растение. Её посадка на притенённых участках приведёт к уменьшению урожая и качества вкуса корнеплода.
Проросшие сеянцы просят последующего ухода
Их нужно проредить пару раз за весь сезон, чтобы обеспечить рост больших корнеплодов. Прореживание необходимо делать после возникновения двух-трёх листиков на молодых растениях. Удалённую морковь важно убрать с участка, чтобы устранить возникновение морковной мухи.
Постоянные прополки в целях убирания сорняков позволят устранить многие болезни у растений. Сорняки притеняют растения и искажают корневую систему плода. Прополки наиболее целесообразно выполнять после любого полива или дождя. Постарайтесь окучивать каждый корнеплод. Это предотвращает формирование плодов с зелёной верхушкой, которые выделяются горьким вкусом.
Морковь нуждается в постоянном, частом, но умеренном поливе. Если же растения произрастают в условиях теплого лета, то норму полива повышаюту. Наиболее целесообразно полив делать вечером. Если ваш урожай поспел, то за несколько недель перед сбором морковь не рекомендуется поливать. Такие плоды не будут трескаться и лучше сохранятся.
Технологии выращивания моркови в открытом грунте
Выращивание моркови на открытом грунте выполняется несколькими методами. Если вам нужно получить замечательный и вкусный урожай для себя, то вы вполне можете применить метод, вышеуказанный. Выращивание моркови на продажу от вас потребует значительно больше расходов и усилий.
Тут применяется способ выращивания на соломе или с использованием орошения капельным путем. Система капельного полива каплей – новый способ полива, обеспечивающий любое растение влагой вовремя и в необходимых объёмах. Тем более это важно для корнеплодных культур.
Вредители и болезни моркови
Для борьбы с подобными вредителями как морковная муха и тля растения опрыскивают Лепидоцидом, Битоксибациллином каждые 2 недели. в борьбе с грибковыми заболеваниями превосходно справляется Фитоцид, Триходермин и Микосан-В. Для увеличения эффективности используют Липосам. Он содействует прилипанию медицинских препаратов к листам растений. Оперативное использование подобных смесей создаст барьер защиты для моркови в течении всего периода роста и развития.
Правильное хранение моркови
После сбора урожая необходимо помнить, как его необходимо правильно сохранять. Для хранения берутся неповреждённые плоды. Любой надрез или ранка со временем приведут к гниению всего плода. Вырытую морковь помещают насыпью в прохладном помещении на 10 дней. Важно, чтобы место было отлично проветриваемым, а температура не ниже 10 градусов. Такой необычный карантин даст возможность убрать подпорченные и повредившиеся корнеплоды. Твёрдую и неповреждённую морковь нужно сложить в ящик, пересыпая песком. Чтобы устранить возникновение грибка, в песок добавляют гашеную известь или мел. Для того чтобы морковь не прорастала, нужно создать стабильный режим с температурой не более 5 градусов.
Если вы храните собственный урожай в условиях очень большой влажности, то тара с морковью должна быть отлично проветриваемой. Любая влага, образовываемая плодами, будет выветриваться через щели или дыры. Также, морковь хранят в пакетах из полиэтилена или мешках. Тогда их просто не завязывают и помещают в отлично проветриваемом помещении, где нет сырости и влаге.
Если правильно выбрать сорт и условия, выращивание моркови в открытом грунте даст возможность вырастить вкусный хрустящий урожай. А правильные условия хранения дают возможность сберечь урожай до средины весенней поры.
Морковь. Ключевые секреты выращивания. Мой сад, огород. Копилка дачного навыка.
Добрый день, дорогие друзья!
У нас на столе регулярно есть морковь — корнеплод, который является источником каротина, наше оранжевое чудо. Это один из самых нами любимых и главных овощей.
Никакой другой овощ не в состоянии заменить морковь, потому что в ее состав входит много полезных для нашего организма веществ: немалое количество витаминов, масел на эфирной основе, фосфолипидов, стеринов, минеральных солей, микроэлементов.
И даже, середина корнеплода, которую нелюбят многие огородники, имеет апигенин — вещество, благотворно действующее на работу сердца. Мелко натертой морковью можно заживлять ожоги, гнойные раны.
Морковным соком в Киевской Руси лечили воспаление носоглотки, сердечной болезни и печени. Также морковный сок отлично снимает очень высокую утомляемость, весенний авитаминоз, если пить его по половине стакана 3 раза в течении дня.
А про то, что морковь крайне полезна людям, имеющим проблемы со зрением, знают фактически все.
Морковь повсеместно применяется в кулинарии, как в сыром виде, так и во время приготовления очень разнообразных блюд, и также для получения сока.
чуть чуть истории
Согласно мнению ученых мужей, морковь первый раз стали растить в Афганистане, где и до этих пор растет наибольшее число ее видов. С самого начала морковь выращивали не ради корнеплода, а ради ароматных листьев и семян.
Первое упоминание о употреблении в пищу корня моркови встречается в древних источниках в 1 в. н.э.
Археологические же исследования говорят про то, что выращивали морковь намного до недавнего времени — практически за 2 тыс. лет до н.э.
Современная морковь была завезена в страны Европы в Х-ХIII веках, а у нас она возникла во время Киевской Руси.
Первое время выращивали жёлтые и белые корнеплоды, и лишь в начале ХVIII столетия возникли упоминания об оранжевой моркови.
И вдобавок в преданиях говорится, что раньше морковь считалась лакомством гномов и они обменивали этот корнеплод на слитки золота.
Требования моркови
Морковь довольно таки требовательная культура и тем более к почве. Она любит расти на плодородной, легкой, рыхлой, водопроницаемой и очищенной от сорняков почве.
Оптимальным участком для посадки моркови будет тот, на котором навоз вносился 1-2 года назад, так как на свежий навоз морковь реагирует очень плохо. В данном варианте вырастает много уродливых, ветвистых корнеплодов с наиболее плохими вкусовыми качествами.
Также оригинальной морковь может стать больше при следующих условиях:
если добавить удобрения, содержащие хлор — корнеплоды будут искривляться или ветвиться;
если раскислять почву в предверии посадки — морковь становится многохвостовой;
если в почве будут любые помехи, к примеру, камушки, органические останки и так далее;
если в почве будет излишек влаги — корнеплод становится волосатым либо же растрескивается, ботва излишне растет;
если вносить и подкармливать без необходимости азотными удобрениями — морковь начинает ветвиться;
если неверно прореживаем всходы;
если во время роста моркови не хватает влаги — при этом морковь, стремясь взять из почвы недостающую ей влагу, выпускает боковые корешки, что плохо отражается на ее вкусовых качествах и внешнем виде (мякоть становится грубой, корнеплод короткий и «рогатый»).
Если из этого исходить к подготовке почвы для посадки моркови нужно подойти очень серьезно.
Во-первых, лучше ее приготовить с осени: тщательно перекопать; если нужно раскислить почву, то внести под перекопку известь или доломитовую муку; также добавить можно фосфорные и калийные удобрения. А, вообще, различные добавки в грунт под морковь наиболее целесообразно вносить, взяв во внимание какой вид почвы у вас на участке.
Если у вас торфяная почва, то в нее отлично бы добавить песок речной, перегной и глинистой земли.
Если же почва глинистая — песок речной, торф, перегной, а при плодородной черноземной почве вносим уже весною только песок.
Второе, весною участок под морковь, подготовленный с осени, нужно очень глубоко прорыхлить, добавив заранее системное минеральное удобрение; потрудиться подобрать все камушки, чтобы ничто не мешало росту растения.
Дополнительным главным условием для роста моркови считается хорошая освещенность посевов. Затенение особенно негативно проявляется на росте растения, особенно на первых шагах.
Если у нас посадки загущены и много сорняков, то морковь вытягивается, замедляется формирование корнеплодов и образуется очень много маленьких корнеплодов ( как говорят иначе — недогона).
Морковь считается сравнительно холодостойким и засухоустойчивым растением. Ее всходы могут переносить заморозки до минус 2оС, а уже взрослые растения и до минус 4оС.
Однако у тех корнеплодов, которые перенесли заморозки, лежкость все же уменьшается.
Семена моркови прорастают при температуре больше 3оС, а комфортная температура для ее роста около 18-25оС. Если температура подымается выше 25оС рост растения замедляется.
При подборе участка для посадки моркови было бы неплохо просчитывать еще и то, что прекрасными предшественниками для нее считаются такие растения, как: томаты, бобовые, капуста, картофель, огурчики, зеленные культуры.
Сроки посева моркови
Есть несколько сроков посева семян моркови и они зависят от того, когда и для какой цели мы хотим получить урожай.
Так, к примеру, для получения раннего урожая морковь нужно сеять с середины апреля до начала мая (ранневесенний посев). Посеянную в эти сроки морковь можно убирать на пучок с конца июня до конца июля, а с августа уже приобретаем настоящий корнеплод для летнего использования.
Следующий срок посева с середины мая до начала июня (летний посев). Это ключевой срок посева моркови, которую мы будем залаживать на зимнее хранение.
Если мы хотим хотим получить молодую морковь осенью, то можно посеять короткоплодные сорта еще в середине июля.
А подзимний посев семян (с 20 октября по 15 ноября) может обеспечить нас еще более ранним урожаем. Однако не всякий участок подходит под эти цели. Для подзимнего посева нужно подобрать подобное место у нас на дачном участке, на котором весною снег тает до недавнего времени и почва должна быть легкая, супесчаная, чтобы весною не было заплывания посевов.
При высевании семян под зиму их только обеззараживают, а потом подсушивают. Весною они наберут влагу, набухнут и прорастут по настоящему. Проращивать семена не рекомендуется, так как ростки вымерзнут. Применяя данные сроки посева мы сможем иметь свежую морковь с лета по весенюю пору следующего года.
Стоит еще сказать, что при посеве поздней моркови до 20-х чисел июня развитие растений не сходится с самой большой активностью морковной мухи ( в мае), что дает возможность вырастить намного качественные корнеплоды.
Как сеять семена моркови
Масла на эфирной основе имеющиеся в семенах моркови в огромном количестве мешают быстрому доступу влаги к зародышу и задерживают прорастание. Благодаря этому перед посевом нужно провести предпосевную подготовку семян: обеззараживание, замачивание, проращивание.
О том как обеззараживать семена, и также правильнозамачивать и проращивать можно прочесть в раньше опубликованных статьях.
Потом отделанные семена сушим и высеваем. При подобной отделке всходы появляются намного до недавнего времени (через 6-10 дней), тогда как, если проводить посев сухими семенами и в недостаточно мокрую землю возникновение всходов может растянуться до 40 дней.
Растить морковь наиболее целесообразно на грядках. Перед посевом подготовленные грядки хорошенько рыхлим на глубину 10-15 см, потом поверхность равняем и выполняем неширокие бороздки до пяти сантиметров и глубиной около 2 см. Глубже делать бороздки не стоит, так как это способна заметно замедлить прорастание моркови. Бороздки делаем на расстоянии 25-30 см.
Для того чтобы у нас были дружные и одинаковые всходы, семена нужно заделывать на одинаковую глубину.
И вдобавок квалифицированные владельцы дач рекомендуют семена моркови сеять таким образом, чтобы им было сверху мягко, а внизу — твердо.
Для этого днище бороздок равняем и уплотняем именно подготовленным для данной цели брусом.
Потом проливаем бороздки водой и в увлажненную почву высеваем семена, стремясь чтобы между ними расстояние было 1,5-2 см.
Посеять очень маленькие семена моркови на подобном расстоянии не так легко. Хочу порекомендовать несколько методов посева, благодаря которым можно упростить данный процесс:
Перемешать очень маленькие семена с песком: 1 ст. ложку семян перемешать с 1 стаканом песка, потом получившуюся смесь поделить на 3 части и каждую часть применять на 1 м2 грядок.
Перемешать семена моркови с семенами маячковых растений (салат, редис). Они всходят намного до недавнего времени и благодаря этому указывают нам, где есть сеянцы моркови. Это позволяет нам первую прополку грядки с морковью провести, не боясь повредить растения, гораздо до недавнего времени обыкновенного срока.
Также довольно удобный жидкий посев моркови, при котором пророщенные семена перемешивают с жидким клейстером, приготовленным из картофельного крахмала. Потом осторожно «льют» их в бороздки из чайника.
Потом семена засыпаем рыхлой просеянной землёй или смесью торфа и песка, либо же чистым торфом с не тяжёлым уплотнением, чтобы обеспечить более лучший контакт семян с землей и приток влаги.
Поливать землю после посева не стоит, так как семена могут сместиться в намного глубокие грунтовые слои и будут продолжительно прорастать, а то и вообще могут не взойти. Во избежание засыхания почвы, грядку сверху можно накрыть пленкой на основе полиэтилена.
Стоит еще сказать, что под пленкой земля прогреется намного быстрее. Пленку нужно будет снять как только появятся всходы.
Как ухаживать за морковью
Морковь нуждается в нашем регулярном внимании. Уход за ней — это периодичное рыхление почвы, значимый полив, подкормки при надобности, постоянные прополки и борьба с вредителями и болезнями. Наиболее ответственным моментом при выращивании моркови считается прорастание семян и возникновение всходов.
В данный момент возможно образование почвенной корки, которую следует бережно разрушить (лучше после полива), так как она мешает быстрому возникновению всходов. Для устранения образования почвенной корки посевы можно замульчировать торфом.
Как только появятся первые всходы приступаем к первому рыхлению. Действуем при этом крайне осторожно, стремясь не повредить нежные ростки.
Прекрасное время для рыхления сразу после того как прошел дождь, а если дождя продолжительное время нет, то морковь в первую очередь поливаем, а уже потом приступим к рыхлению.
Когда у моркови появятся 1-2 реальных листочка, проводим прореживание посевов, оставляя между растениями расстояние 3-4 см. Второе прореживание делаем через 2-3 недели после первого и после него расстояние между растениями должно быть 4-5 см.
При меньшем расстоянии корнеплоды не достигнут нормальных размеров, особенно позднеспелые сорта.
Чтобы не появились уродливые корнеплоды, прореживание посевов нужно провести правильно.
В первую очередь грядку поливают и лишь потом выдергивают лишние растения. Причем тянем вверх, а не в сторону, не расшатывая, иначе у оставленной моркови может оборваться главный корень и начнут расти боковые корешки, организуя «рогатый» корнеплод.
Прореживание рекомендуется проводить вечерами, так как морковный аромат, возникающийся при повреждении растений имеет право привлечь вредителей. Отбракованные растения было бы неплохо отнести подальше от грядки и закрыть землёй или компостом, чтобы заглушить аромат.
Напомню еще раз, что прополки и прореживания нужно проводить после дождей или поливов и тут же после данных операций грядку нужно полить вновь.
При этом почву вокруг оставленных растений нужно слегка обжать, а отверстия в земля засыпать.
Важна также и такая операция как окучивание, ведь во время роста верхняя часть корнеплодов оголяется и на свету зеленеет, организуя соланин, который при хранении проникает в морковь и придаёт ей горечь.
Окучивание корнеплодов также рекомендуется проводить в пасмурные дни либо же вечерами, чтобы не привлечь морковную муху.
Сколько необходимо воды
Полив для моркови немаловажна, так как это растение не любит как лишней влаги, так и сухости.
У моркови есть одна характерность — позже формирование урожая. Период вегетации у нее продолжается приблизительно от 4 до 5 месяцев.
А нарастание корнеплодов начинается только после завершения роста листьев, в последнюю четверть периода вегетации.
Благодаря этому в период роста растения достаточно капризны к влаге почвы, а в конце переносят плохо ее излишек и, если провести богатый полив, корнеплоды могут потрескаться.
В тёплую и солнечную погоду, когда влага из почвы быстро выветривается, морковь поливают 3 раза на протяжении недели.
Молодые растения особо не заливайте, им довольно будет примерно 4 л воды на 1 м2. С ростом же корнеплодов кол-во воды понемногу увеличиваем.
В середине периода вегетации морковь можно поливать 1 раз на протяжении недели, при этом применяя уже от 8 до 10 л воды на 1 м2.
Чем кормить?
Если мы отлично удобрили почву под посадку моркови еще с осени, то возможно вырастить хороший урожай корнеплодов и без подкормок.
Но все таки лучше выполнить в течение всего вегетационного периода еще 2-3 подкормки.
Первую подкормку было бы неплохо сделать спустя месяц после возникновения всходов (1 ст. ложку нитрофоски на 10 л воды), вторую — по прошествии двух недель после первой. В первых числах Августа морковь можно также подкормить раствором калийного удобрения — это третья подкормка. Корнеплоды станут слаще, и также до недавнего времени созреют.
А наиболее целесообразно во второй половине вегетационного периода при поливе моркови добавлять в воду настой золы (1 л настоя на 10 л воды), так как зола наиболее эффективное калийное удобрение, которое хорошо усваивается всеми растениями.
Стоит еще сказать, что зола оберегает растения от многих заболеваний и вредителей. Можно даже просто 1 раз на протяжении недели перед поливом обсыпать морковные грядки деревянной золой.
Достаточно хорошо еще проводить внекорневую подкормку моркови раствором борной кислоты (1 чайную ложку на 10 л воды). Такую подкормку довольно будет провести раза два: в период энергичного роста части находящейся под землей моркови (первая половина июля) и, когда морковь начнет созревать (первая половина августа).
Когда и как убирать морковь
Уборку моркови можно проводить поэтапно.
Во-первых, как только корнеплоды подрастут, их можно начинать вырывать выборочно на еду. От этого на грядках оставшимся растениям становится свободнее и они получают больше питания, влаги и начинают быстрее наращивают массу.
Дальше урожай с грядок убираем в зависимости от сорта, так ранняя морковь готова к уборке уже в июле, среднеспелую убираем в августе.
А поздние сорта моркови, предназначающиеся для зимнего хранения, убираем со второй половины сентября до первой половины октября, до наступления морозов.
Торопиться с уборкой не стоит, так как корнеплоды усиленно увеличиваются во второй половине сентября. Однако в это же время и запаздывать нельзя, так как морковь угодившая под заморозки плохо хранится и погибает.
Морковь можно вырывать за ботву, если у вас почва легкая. На более плотной почве это сделать будет достаточно таки тяжело и без помощи лопаты уже вряд ли можно обойтись. Остатки земли стряхиваем руками.
После выдергивания корнеплоды сортируем: целые и здоровые оставляем для зимнего хранения, повреждённые откладываем для быстрой переработки, а очень маленькие и пациенты наиболее целесообразно выкинуть.
Потом у тех корнеплодов, которые мы собираемся залаживать на хранение ботву отрезаем до самой головки.
Если же вам понравился выращенный сорт моркови и вы желаете получить собственные семена этого сорта, то отберите самые хорошие корнеплоды (семенники) и у них оставляем примерно 2-3 см ботвы.
Потом отделанную аналогичным образом морковь просушиваем под выступом крыши (только не на солнечных лучах) и закладываем на хранение.
Как сохранять морковь
Морковь храним в подвальном помещении (погребе) в древесных или пластмассовых ящиках. В ящики ее ложим слоями, пересыпая влажным песком и пытаемся разместить корнеплоды таким образом, чтобы они не касались друг друга.
Взамен песка еще отлично применять мох.
Хочу порекомендовать очередной способ хранения моркови — «глазирование» глиной. Это выполняется так: глину разводим водой до консистенции сметаны густой консистенсии, окунаем корнеплоды в эту «глазурь» и кладем их на решётку для того, чтобы ненужная жидкость стекла и покрытие высохло.
В такой оболочке наша морковь практически не теряет влагу и остается свежей до самой весенней поры. Но разумеется, при этом температура хранения должна быть около 00С и в хранилище должно быть сухо.
Если по каким то причинам вам не подойдут предыдущие способы хранения моркови, то можно также густо обсыпать корнеплоды толченым мелом, снизив при этом вероятность процессов гниения.
А если еще дополнительно пересыпать корнеплоды луковой шелухой, то они будут сберегаться только лучше.
В данной статье, дорогие друзья, я коснулась только вопроса выращивания моркови, а о ее сортах, о всем их разнообразии и о болезнях и вредителях, которые досаждают моркови я планирую рассказать в следующих статьях.
До скорой встречи, дорогие друзья!
Выращивание моркови через рассаду
Оригинальный метод выращивания моркови на грядке через рассаду
Первый раз закурил в первой половине 40-ых годов двадцатого века, 16-летним пацаном, а через 45 лет возникли большие проблемы с легкими. Во второй половине 80-ых годов XX века, Находясь на лечении, при помощи врача-колдуна покончил с курением насовсем. По его совету стал каждодневно поглощать ст. ложку сырой мелкотертой моркови, заправленной постным маслом. Проблемы с легкими рассеялись.
Несколько лет через выяснил, что в Киото (Япония) в компьютер были занесены сведе-ния о 3,8 млн. человек (их привычках, что пьют и кушают), а через 17 лет подведены итоги. Курящих людей умерло на 60 % больше, чем некурящих, а тех, кто употреблял в пищу морковь и жёлто-зеленые овощи, осталось в живых на 30% больше тех, кто их не ел. Решил обеспечить семью собственной морковью.
Сколько необходимо моркови? Моя семья в настоящий момент состоит из 2-ух человек и потребляет на лечебно-профилактические цели и кулинарию приблизительно 150 г моркови в течении дня. Получается, что годовое употребление этого корнеплода будет примерно 55 килограммов. Ученые в самых разнообразных расчетах принимают среднюю урожайность моркови равной 3 кг/м?. Дабы получить необходимое мне кол-во моркови при классической технологии выращивания, нужно посеять ее на площади 18,25 м?. Где же взять столько свободной земли, если у меня весь огород с проходами между гряд равён 117,5м??
Задумался про это и разработал собственную, пока еще опытную технологию. Выделил под этот навык 0,8 м? на грядке 2,5м?, рядом с петрушкой и кориандром. Осенью выкопал с данной площади 9,7 кг ярко-оранжевых корнеплодов. Результатом остался доволен, собой — нет. Заметил недочеты. В этом сезоне навык продолжу.
Характерности новой технологии
Корреспондент Владимир Машенков в радиопрогулке по «Нескучному саду» на вопрос ведущей: «Почему у китайцев большие урожаи?» ответил так: «Они подстраивают технологии под растения, а не наоборот». Вот этим я и занимаюсь с той поры, как получил 6 соток в садоводстве. Основу моей технологии выращивания картофеля и овощей, также и моркови, составляют: севооборот, труд который сделан руками и рассадный метод с высадкой растений на похожих расстояниях один от одного по всем направлениям, по всей территории грядки.
Такая посадка с частой точностью обеспечивается разметкой лунок маркером, изготовленным по схеме: два аналогичных равносторонних треугольника с общей вершиной. В каждой вершине закреплен «зуб». Посадка рассады моркови по схеме равностороннего треугольника обеспечивает самое лучшее применение всей территории грядки, уменьшает конкурентную борьбу растений моркови за площадь питания, исключает такие трудоемкие операции, как неоднократные прореживания, продергивания, рыхления и прополки. Одновременно достигается одинаковое освещение растений, а при смыкании ботвы поверхность почвы затеняется, не растет сорная трава, не появляется почвенная корка, экономится влага.
Выбор сорта
Выбор сорта — это очень важное звено в успешном выращивании овощей, также и моркови. Применяя каталоги, разную сельскохозяйственную литературу, изучил семенной выбор и остановил собственный выбор на сорте моркови Витаминная-6. Сорт стоек к цветушности. Период от всходов до уборки 80-100 дней. Корнеплод имеет правильную форму в виде цилиндра с крутым сбегом к хвостику, ярко-оранжевый цвет (признак очень высокого содержания каротина), длина 15-17 см, масса 100-160 граммов. Сорт предназначается для использования в свежем виде и зимнего хранения.
Во время покупки семян я обращаю большое внимание на пакет. Он обязан быть брендовым и содержательным — иметь описание параметров сорта и краткой агротехники. Из за того что что я применяю точный, точечный посев, приобретаю только дражированные семена.
В магазине купил пакет собственно с такими семенами. Он имел цветную фотографию корнеплода, все сведения которые нужны и 500 штук драже в жёсткой прозрачной оболочке. Такая оболочка предохраняет драже от технических повреждений. К сезону этого года купил иные сорта: Нантская без сердцевины, Лосиноостровская-13 и Королева осени. Во всех пакетиках драже в гелевой оболочке. Специализированный состав драже создаёт оптимальные условия для прорастания семян.
Морковь в севообороте
Для моркови моим графиком чередования культур предшественником предусматривается картофель. После его уборки почва в грядках остается рыхлой на глубину 25-30 см, что обеспечивает замечательное формирование корнеплодов даже больших сортов моркови, а это даёт урожайность.
У картофеля и моркови нет общих заболеваний и вредителей, пожалуй, не считая проволочника, однако в моем севообороте его численность столь несущественная, что даже на картофеле не встречаю следов деятельности данного вредителя. Из семи гряд, отведенных в севообороте под зеленые культуры и корнеплоды, для моркови в предстоящем сезоне выделяю одну, но расположенную на самом солнечном месте. Сама морковь будет служить предшественником для фасоли.
Выращивание рассады
Семена высеваю в последних числах Апреля — начале мая, тут же после приезда на участок. В ящике, в рыхлой мокрой почвосмеси, раскладываю пинцетом дражированные семена на глубину 2 см по схеме 3х3 см. Поливаю в зависимости от типа драже с учетом советов на пакете.
Как только показались первые всходы, снижаю интенсивность поливов и переношу ящик с рассадой на солнечное место в огород. Укрываю его от «непрошенных гостей». Когда покажется 3-ий лист, делаю первую жидкую подкормку. Образовался четвертый лист — готовлю рассаду к пикировке. Перед этим проливаю почвосмесь в ящике хорошо, чтобы при выемке и пикировке корневой ком не рассыпался.
Подготовка грядки
Начинаю готовить ее тут же после посева драже в ящик, а то и до недавнего времени. Почва в грядках созревает быстро. Рыхлю вилами на глубину 25-30 см, не оборачивая пласт. Взяв во внимание высокую густоту посадки (300 растений на 2,5 м2), вношу очень высокую норму удобрений: на грядку высыпаю три ведра прошлогоднего компоста, смешанного с перепревшим навозом. Кучки разравниваю граблями.
В удобную посудину отмеряю 12 столовых ложек минерального удобрения Кемира-универсальное 2 и одинаково рассыпаю по всей поверхности грядки чайной ложечкой. Это системное удобрение при постоянных поливах одинаково растворяется в течение всего периода вегетации. Морковь любит почву с нейтральной реакцией, pH 6,5-7,0. Для раскисления одинаково по всей грядке рассыпаю 2 литра просеянной золы. Очень маленьким рыхлением и граблями заделываю все удобрения в грунт на глубину 5-15 см.
Борьба с сорняками
Она начинается тут же, как только закончил подготовку грядки. Делаю все для того, чтобы спровоцировать быстрое прорастание семян сорных трав, аж до поливов тёплой водой, розовой от марганцовки, и укрытия гряды спанбондом. Через неделю грядка начнет активно цвести. С прополкой не тороплюсь. Однако в тот день, когда в ящике у рассады моркови сформируется четвертый лист, с самого утра, когда солнце не печет, беру садовую вилку и ведро и приступаю к ручной прополке. Через 35-45 минут на грядке не остается ни единой травинки одновременно с корешками. Кому ручная прополка затруднительна, применяйте устройство типа «Стриж», плоскорез, ручной роторный культиватор и др. Ближе к вечеру, когда зной падает, начинаю разметку лунок и высадку рассады.
Действуя так в собственном севообороте каждый год, уменьшаю запас семян сорных трав в грядках к минимуму, а затраты труда окупятся с избытком если сравнивать с прореживаниями, продергиваниями, рыхлениями и прополками, свойственными обычным технологиям.
Разметка лунок
Ей предшествует выбор калибра маркера. Неоднократно измерял диаметры розеток листьев зрелых растений моркови. Результаты: 9-10 см. В минувшем сезоне принял его равным 10 см. Исходя из этого и калибр маркера (размер сторон треугольников) подобрал 10 см. Потом по принципу «отпечаток в отпечаток» размечаю лунки по всей территории грядки.
В этом сезоне опыты продолжу. Половину грядки засажу по схеме 10 см, иную по схеме 9 см. Консистенция посадок исходя из этого как правило составит 106, 4 раст./м2 и 134, 4 раст./м2. Всего на грядку 2,5 м2 будет высажено 301 растение. Прекрасная же схема посадки сориентироваться осенью по урожайности и средней массе корнеплода.
Пикировка рассады
Соблюдаю такие правила: начинаю работу, когда солнцепек станет меньше. Проверяю влажность почвы грядки, прижимая посадочный колышек в двух-трех местах. Если стенки появившейся ямки не обваливаются, значит, почва достаточно влажная. При надобности расширяю и углубляю колышком размеченную лунку, чтобы корень с комом в ней уместился. Глубина посадки такая, чтобы не засыпать почвой точку роста листвы. Разрыхляю колышком почву вокруг рассады в ящике. Вынимаю из ящика одно растение пальцами за листики. За стебель нельзя! Сажая его в лунку, колышком направляю корешок вертикально вниз. Прочно закрепляю растение в лунке, прижав колышком почву вокруг стебля.
Посев семенами
Если вы приобрели пакет семян моркови с гелевым драже, по-лагаю, что можно провести посев на грядку семенами. Следует лишь сделать зубцы маркера без заострения и длиной не больше 1,5-2 см. Лунка будет небольшой, а ее днище уплотненным. До посева необходима двукратная прополка грядки.
Защита от вредителей
В целях защиты от листоблошки, морковной мухи и любых иных вредителей технология учитывает укрытие растений спанбондом, накинутым на П-образные невысокие (20-25 см) дуги. Ветроустойчивость укрытия обеспечивается так: края пленки по периметру грядки подворачиваю под досочки от овощных ящиков и вдавливаю их между почвой и опалубкой. Размер полотна спанбонда на грядку 2,5 м2 с учетом высоты дуг и роста растений нарезаю 3,5×2м. Укрытие спанбондом обеспечивает не только 100% защиту от насекомых, но и значительно делает лучше климат на грядке, а это даёт ускорение развития моркови и увеличение урожая! Разумеется можно, обойтись и без установки дуг. Растения способны поднять легкий спанбонд до высоты собственного роста.
Уход за посадками
Состоит в жидких подкормках и поливах с учетом выпавших дождей и фактической влаги почвы. В первые половину вегетации (период от всходов до начала формирования корнеплодов) подкормки делаю чаще, а концентрацию удобрительных растворов ниже. Во вторую половину вегетации подкормки делаю реже, но концентрацию раствора удваиваю. Применяю для подкормок водорастворимое удобрение Кемира Люкс.
Первую делаю, как уже отмечал выше, когда в рассадном ящике у растений возникнет 3-ий лист. Растворяю 20 г порошка в 20 литрах воды. Поливаю из заварного чайника тонкой струйкой в междурядье, на это нужно приблизительно 2 литра подкормки. Второй раз делаю ее в течении дня высадки рассады на грядку. Третья подкормка — через 7-10 дней. В дальнейшие 1-2 подкормки концентрация раствора составляет 20 г порошка на 10 литров воды на грядку с добавкой в эту жидкость 1 литра профильтрованной зольной вытяжки.
Поясняю, почему я это делаю: финские агрохимики установили, что двойное превышение калия над азотом в удобрении хорошо сказывается на сохранности корнеплодов в зимнее время. Разработали новое водорастворимое удобрение Кемира Плюс. Но я не смог его отыскать в наших магазинах. Понадобилось использовать бабушкино средство. В печной золе содержится большой процент отлично растворимого калия.
Готовлю зольную вытяжную систему так: в маленькую емкость на литр горячей воды высыпаю два стакана просеянной золы. Через 24 часа через фильтр доливаю получившуюся вытяжную систему в ведро с раствором Кемира Люкс. Отзол высыпаю в компост. При удобрительных поливах откидываю спанбонд. Традиционные поливы — дождеванием на грядку, укрытую спанбондом.
Уборка урожая и хранение
4 сентября, взрыхляя почву, осторожно вынимал корнеплоды, руками и ветошью убирал с них прилипшую почву, срезал ботву и ук-ладывал в пластмассовый решетчатый контейнер. Потом вымыл корнеплоды водой из крана. Взвесил. Средняя масса корнеплодов оказалась равной 112 г. заметный недомер. Причина такого — ранняя уборка. До отъезда в город заложил все для охлаждения под дом. После переборки сухие чистейшие корнеплоды разделил на 2 половины. Одну, маленькую, положил в кастрюлю с песком, потом в закопанную бочку. Остальной урожай уехал в город. Часть моркови супруга законсервировала, а прочие корнеплоды мы в перфорированных пакетах из полиэтилена уложили в устаревший холодильник в территорию с температурой +2-3°С. В этом сезоне надеюсь существенно повысить урожай этого витаминного овоща.