Метод Митлайдера – овощеводство на небольших площадях

Сезон приобретения садово-огородных новинок и проверенных временем и полюбившихся культур в самом разгаре. Вы уже распланировали — что, где и как посадить-посеять? Хочется максимально изменить собственный рацион овощами, но одновременно не забыть и о плодово-ягодных культурах и декоративных растениях, а территория участка не слишком большая, как хочется.

Мой навык может понадобиться как начинающим огородникам, так и овощеводам с опытом. Заключается он в применении завоевавшего востребовательность и получившего обширное распространение среди владельцев дачи метода Митлайдера — овощеводства на небольших площадях.

Сам я занимаюсь таким способом с 1996 года, другими словами уже 10 лет. Узнав о нем во время обучения в Тимирязевской сельскохозяйственной академии, отнесся к нему насторожено. Слушая курс лекций по Митлайдеру, который читала профессор биологии Ольга Юрьевна Угарова, заинтересовался, проводил разные опыты по выращиванию овощей, проверяя метод на стабильность (он стал темой дипломной работы). При видимой на первый взгляд оригинальности метод оказался здравым, простым в применении и практичным по результатам.

Посудите сами — при обыкновенной технологии выращивания корнеплодов (в особенности, моркови) на участках на даче в среднем урожайность составляет 3-4 кг с м2, меньше. А с не широкой митлайдеровской гряды длиной 3,5 метра (ширина классическая, 45 см) получил 35 кг, другими словами 7 кг с м2.

Отличительными чертами метода являются правильное питание растений, осуществляемое при помощи мин. удобрений и идеальная геометрия посадок, помогающие эффектной утилизации растениями питательных веществ, воды и света, их быстрому, энергичному росту и нормальному развитию, стойкости к болезням и плохим факторам среды.

К выбору места под огород с узкими грядами необходимо подходить очень серьезно, так как общая подготовка (перекопка) и планировка участка проходит 1 раз на все время существования огорода.

Участок должен быть горизонтальным, было бы неплохо полностью освещенным на протяжении дня, иметь вывод воды (не заболачиваться), источник воды для полива.

Всю территорию нужно перекопать, тщательно подбирая корни и корневища многолетних сорняков — это освободит Вас от утомительных прополок в последующем.

Во время работы по способу Митлайдера нужно четко исполнять:

1. Геометрию гряд и проходов.

На фото показана подготовленная к посеву-посадке неширокая гряда.

Она собой представляет строго горизонтальную полосу земли шириной 45 см, ограниченную по продольным (боковым) сторонам и с торцов земляными бортами высотой 8-10 см. Длина гряды может быть произвольной, она подчиняется от площади, формы участка, местного рельефа.

Необходимая ширина проходов между грядами — 105 см.

Гряды и проходы (дорожки) никогда не меняют местами, проходы никогда не перекапывают.

Формировать гряду нужно в течении дня посева-посадки, а не заблаговременно.

2. Схемы посева-посадки.

Семена на узкие гряды высевают в 2 ряда — по одному ряду вдоль каждого бортика.

Посадка рассады подобных культур, как свекла, лук на репку, лук-порей, фасоль, сельдерей, пастернак, брюква изготавливается в два ряда вдоль бортов. Рассада капусты белокочанной, цветной, брокколи, рассада салата высаживается в 2 ряда как в шахматах. Рассада томатов, огурцов, кабачков, патиссонов, тыквы, физалиса — в один ряд вдоль одного из бортов. Для каждой культуры есть конкретные интервалы между растениями в ряду, обусловленные степенью освещенности участка и требованиями культуры.

3. Принцип питания и растительного полива.

В качестве подкормок применяются 2 вида смесей — смесь №1, которая состоит из 5 кг доломитовой муки и 40 грамм борной кислоты (или буры), и смесь №2, которая состоит из макро- и микроэлементов. Один из видов смеси №2 (на основе нитрофоски):

• нитрофоска — 6,0 кг;
• мочевина — 1,0 кг;
• сульфат калия — 1,0 кг;
• сульфат магния — 1,0 кг.

К данной смеси нужно добавить 15 грамм борной кислоты (или 25 грамм буры) и 15 грамм молибденовой кислоты (можно молибдата аммония) или 20 грамм молибдата аммония-натрия.

Две смеси применяются в качестве предпосевного удобрения при формировании гряды, смесь №2 применяют для постоянных подкормок.

При предпосевном внесении доза смеси №1 — 100 г на метр погонный гряды на легких почвах, 200 г — на тяжёлых (глинистых и суглинистых, кислых торфяниках). Доза смеси №2 при предпосевном внесении одинакова для абсолютно всех почв и составляет 50 г на метр погонный гряды.

В качестве подкормок, проводимых 1 раз в 7-10 дней, применяется смесь №2 в количестве 25-40 грамм на метр погонный гряды. Единое правило: дозу 40 г/м применяют при оптимальных для роста культур условиях, а дозу 25 г/м — при неблагоприятных условиях погоды, на супесчаных и почвах где есть песок, на частично затененных участках. Подкормку вносят сухой смесью, распределяя удобрения не широкой полосой по самому центру гряды, потом делают полив до абсолютного растворения удобрений.

Поливая узкие гряды, доставляйте воду конкретно в прикорневую территорию. Такой полив, в отличии от орошения, уменьшает вероятность развития грибных болезней и не содействует росту сорняков, предохраняет ожоги листьев — другими словами поливать можно когда будет угодно дня, а не только в утренние или вечерние часы, давать воду растениям тогда, когда она им необходима.

Никогда не рыхлите почву на нешироких грядах!! — корни растений находятся в дерне, получая тут нужное питание и воду, им нет необходимости уходить вглубь почвы в поиске воды и пищи, а рыхлением корни будут порваны. Стоит еще сказать, что большая масса корней сама достаточно хорошо рыхлит почву.

Хочу сразу предупредить — если что-то покажется Вам странным, нерациональным — не стоит пытаться сразу вносить «улучшения». Все детали технологии являются одинаково важными, ни один компонент не может быть изъят или заменен иным, иначе технология уменьшает собственную результативность.

Для первого навыка выращивания овощей по Митлайдеру сформируйте 1-2 гряды длиной 3 метра.

Ни в чем не отклоняясь от советов, честно создавая типовые операции, Вы уже в начальный год «обречены» на успех.

Митлайдер по русски — использование с правками для России

Митлайдер и его метод в отечественном варианте – навык огородников и садоводов

1. Российский аналог американского метода – узкие гряды

Некоторые огородники пишут, что по Митлайдеру основное — удобрения. Чушь! В корне не согласен. Так говорят те, кто нешироких гряд в глаза не видел.

Основное в методе Митлайдера — разметка огорода, планирование посадок и уход за ними. И все! От митлайдеровских смесей №1 и №2 мы давно, отказались и заменили их зеленым настоем удобрений из травы.

А вот узкие гряды — супер, тут все на виду, и сразу заметно, где вмешательство нужно, а где оно ни к чему. Уход, аналогичным образом, как пишут все, кто пробовал, упрощается. Некоторые критики метода говорят, что по Митлайдеру требуется богатый полив.

Но если заглянуть в лунный календарь все будет ясно: в нем крайне мало дней, рекомендуемых для полива, и больше дней, в которые полив просто вреден для корней.

A в зависимости от культуры необходим полив дождеванием либо же исключительно под корень, если погода сухая, не жаркая.

Использование метода Митлайдера с правками для России

Выращиванием овощей на нешироких грядах мы занимаемся с 2001 года. Настало так.

Как то летом гостил у нас товарищ сына. Он и рассказал про выращивание овощей на нешироких грядах его родителями в деревне, а в следующий раз привез нам книгу, где было детально изложено использование метода Митлайдера в Российской Федерации. И мы решили попробовать.

Детальнее: Выращивание по Митлайдеру овощей на нешироких грядках

При освоении метода как показала практика внесли собственные изменения. В особенности, при ширине грядок 45 см междурядья сначала тоже выполнили по 45 – сочли, что этого вполне достаточно. Но вот в последние 2 года для капусты, фасоли, огурцов, томатов сорта Де-Барао междурядья увеличили до 65 см. Для других овощей оставили по 45.

«Однострочно» сажаем землянику, капусту, огурчики, томаты, перец и баклажаны. «Двустрочно» — лук, морковь, сельдерей, пастернак, свеклу, укроп, редиску, репу, редьку, фасоль, горох.

Одной бочки зеленого удобрения хватает на весь сезон для 30 грядок длиной 15 м, и также для плодовых деревьев и цветов.

Мы сажаем по 4 грядки (длиной 30 м) капусты, земляники, лука-репки, томатов (также Де-Барао). По две грядки отводим под огурчики, баклажаны, морковь, фасоль. Поодной грядке — под корневой сельдерей, лук-чернушку на севок, и также укроп, сладкий перец, озимый чеснок. На резервные грядки высаживаем все другое.

Междурядья я обрабатываю раз на протяжении недели мотыгой, действуя ею как плоскорезом. Остатки растительности из междурядий убираю и применяю их как древесную щепу.

В 2011 году я после высадки рассады в открытый грунт применял в первые 30 дней стимулятор роста (гумат калия). Подтверждаю: это дает возможность повысить урожайность в 1,5 раза и получить овощи на самом деле «русского размера».

Гряды я обрабатываю весною только рыхлением при посеве или посадке. Осенью — только оформляю гряды мотыгой и закрываю компостом (по 3 ведра на каждую грядку) до весенней поры.

Узкие гряды — результат

На своем опыте мы с 2001 года поняли, что метод нешироких гряд — лучший из всех для выращивания овощей, также благодаря невысокой трудоемкости и удобству обработки грядок от сорняков. Благодаря этому рекомендую всем, кто еще не перешел на узкие гряды, сделать так, и чем это будет до недавнего времени, тем быстрее вы убедитесь в их преимуществах для выращивания овощей.

Узкие гряды дают возможность растить овощи с минимальными расходами труда, что очень важно для людей в возрасте и пенсионеров. Стоит еще сказать, что на нешироких грядах легко распределить, сколько их необходимо выделить под те либо другие овощи по результатам прошедшего сезона.

2. Почему метод Митлайдера плохо приживается в Российской Федерации

Не всем по карману

Если предусмотреть, что для выращивания овощей собственные 4-5 соток мы получили в неудобьях (кому досталась болотина, кому песок, пригорок), то ясно, что не каждый участок годится для такой технологии. Ведь автор метода выделяет, что успех в обеспечении семьи настоящими овощами гарантирован, только если неукоснительно выполнять все детали технологии. другими словами:

Участок исключает заболоченность и низины, где возможны застои воды. Он обязан быть горизонтальным, без уклонов.

Освещенность должна быть хорошая. При затенении урожайность уменьшается в 3-4 раза. Овощи будут нитратными, плохо сохранятся.

Полив нужен богатый, чтобы полностью растворить мин. удобрения для питания растений и чтобы не появлялись находящаяся на поверхности корка. Рыхление непозволительно, так как корни растений поверхностные и размещаются в зоне растворения удобрений. В жару поливать необходимо практически каждодневно, расходуя на 1 пог. м 5-10 л воды.

Установка поливные системы сложная и не из недорогих, формирование грядок — сложное дело, а подготовить сбалансированные предпосевные удобрения №1 и №2 — еще и очень затратное.

Приведу пример из книжки Т.Ю. Угаровой. Кол-во удобрений, потраченных за одно лето: на огороде площадью 1,7 сотки на смесь №1 (известь с борной кислотой) -35 кг, а на смесь №2 (тяжелее: азот, фосфор, калий) — 46,5 кг. Если 1 кг извести сюит около 25 руб., а 1 кг «минералки»- 55-65 руб., то во что это обойдется, подсчитать очень легко.

Мало того, в процессе вегетации растений подкормки удобрениями на минеральной основе нужны многократные.

А как быть с нитратами? Ясно, что при правильно выдержанной технологии овощи самоочищаются за счёт фотосинтеза. А вдруг участок плохо освещен, полив недостаточный, не хватает молибдена? Мы же хотим питаться чистыми в экологическом плане, здоровыми продуктами. Благодаря этому предпочитаю как можно меньше применять мин. удобрения.

Ссылка по теме: Рассада по Митлайдеру

Вот уже три года я выращиваю картофель на грядках. Нарушаю основы «метода нешироких грядок», так как мои грядки более широкие, а проходы очень узкие.

Впрочем считаю данный способ менее трудоемким, более производительным. При этом борозды отлично освещаются и проветриваются, кусты болеют меньше. Двигаясь по проходам, их легче осмотреть, полить, подкормить, оборвать цветки и т.д. Междурядья не затаптываются.

Хотя за счёт проходов площадь посадки уменьшилась, потери урожая я не заметил. Как и прежде, с площади 1,5 сотки снимаю собственные 5 мешков отборного и вкусного картофеля. Очень маленького стало меньше.

На этом месте высаживаю около 550 картофелин величиной с куриное яйцо. При посадке и подкормках применяю перегной, золу, травяные настои. Во избежание почвенные истощения, на 1 сотку вношу 2-3 кг двойного суперфосфата и сернокислого калия.

Для увеличения плодородия почвы и уменьшения сорняков после уборки картофеля сажаю сидераты (рожь, горчицу, фацелию). Под зиму грядки не перекапываю — снег на них лучше держиться. По прошествии этого времени листья сгниют или их переработают черви. Оставшиеся после зимы твёрдые стебли сгребаю граблями. Почва на грядках не забита, сорняков мало. Приступаем к разбивке грядок и проходов.

Главная дорожка из бетона проложена в середине участка. Слева перпендикулярно дорожке размечаю 7 двойных грядок, а с правой стороны от нее — еще 5 двойных грядок. Ширина каждой грядки 1 м 35 см.

Ширина проходов — 45 см. Проходы не перекапываю: по ним хожу. Содержу их чистыми при помощи плоскореза (действую им как скребком). Итак: участок ровный, без заметных сорняков. Сначала отмеряю проход шириной 45 см. Перпендикулярно дорожке из бетона на длину грядки натягиваю шнурок на колышках и от него отмеряю грядку шириной 1 м 35 см. За ней опять проход. На грядке высаживаю два ряда клубней (рис. а).

В 35 см с правой стороны от левого прохода кетменем по всей длине грядки делаю канавку на глубину 10-15 см.

Если почва на грядке не так податлива, рыхлю кетменем или тяпкой. Канавку можно прокопать и лопатой на полштыка, отбрасывая землю вправо на место будущей второй канавки. Заблаговременно пророщенные клубни раскладываю по канавке ростками вверх на расстоянии 30 см один от одного.

Каждый клубень присыпаю большой пригоршней перегноя и полугорстью золы. Шагая по проходам, заравниваю граблями канавку с двух сторон заподлицо. На расстоянии 65 см от первой канавки делаю вторую.

В нее раскладываю клубни и действую, как и в первом варианте. Дальше разравниваю грядку по всей длине. Оставляю проход 45 см и начинаю делать вторую грядку. В аналогичный очередности формирую все 7 грядок. Земля на грядках рыхлая, отлично поглощает влагу и нагревается. При образовании корки и для уничтожения проростков сорняков провожу не тяжелое боронование.

В зависимости от сорта картофеля ростки появляются дружно. Влаги и тепла им достаточно. Только не сажайте в холодную землю — рост задержится. Картофелины «задубеют», а некоторые совсем не дадут ростков.

Сажаю в большинстве случаев 8-17 мая (когда на березе лист приблизительно с десятикопеечную монету). Первое окучивание провожу, когда высота ростков 12-15 см. Между ростками для подкормки слегка разбрасываю минеральное удобрение для картофеля. Слегка окучиваю сразу два рядка таким образом, чтобы часть земли из междурядий оставалась для второго окучивания (рис. б).

Второе окучивание провожу перед смыканием ботвы. Высота кустов — 20-30 см. Окучиваю сразу после того как прошел дождь или отличного полива. Для облегчения протаскиваю между рядками кетмень. Остается лишь разрыхленную землю тяпкой

подгрести к кустам, чтобы появились высокие борозды. Полив провожу по бороздам. Образование корки в них стараюсь не позволять. Опять протаскиваю кетмень по обоим бокам рядков 5-зубковыми грабельками.

Перед уборкой ботву срезаю приблизительно за 10 дней. Копаю плоскими садовыми вилами. Ключевую массу клубней отделяю от ботвы, потом клубни, оставшиеся в земля, как бы «протряхиваю» сквозь зубья вил. После такой уборки землю под зиму перекапывать не надо. Грядку разравниваю граблями и сразу сею горчицу. Во время уборки, если погода погожая, клубни сортирую, раскладывая по проходам. Тут они лучше проветриваются, сохнут. Сразу заметны дефекты. От здоровых и урожайных кустов отбираю клубни на семена. Семенной материал оставляю на дачном участке для озеленения до конца сентября. Как готовить клубни для посадки — разговор особенный.

Арсенал овощевода

Мне остается только назвать некоторые полюбившиеся сорта картофеля. Они успевают созреть на Владимирщине, урожайны и основное — вкусны. За продолжительное время мною испробовано около 70 сортов. В настоящий момент остановился на первых сортах Снегирь, Антонина, Пушкинец; среднераннем — Колобок; среднеспелых — Голубизна, Луговской, Скарб. Поздние сорта не сажаю, хотя они более урожайны и вкусны. Впрочем поздняя уборка не дает возможность убрать клубни в замечательную погоду (по-сухому) и своевременно посеять и вырастить сидераты. Для тех, кто обрабатывает почву ручным способом, важно иметь хороший и хороший инструмент.

Для глубокого рыхления, получения канавок и при окучивании применяю кетмень (их продают в комплекте — 3 шт., это самый маленький).

Трехрожковую тяпку — переделал из старой. Материал: нержавеющая сталь толщиной 2-2,5 мм. До недавнего времени регулярно необходимо было точить. Она легкая, отлично проникает в грунт и, основное, не обрывает корешков и столонов при окучивании. Ею легко рыхлить почву (и даже под кустами).

Для содержания проходов между грядками, рыхления грядок пользуюсь плоскорезами. Действую как скребком, прорезаю канавки.

Для разбивания верхней корки, рыхления, боронования применяю 5-зубковые грабельки. Они максимально удобные.

Оптимизация грядок по способу Митлайдера

Есть хорошая пословица про цыплят, которых в большинстве случаев считают осенью. Это значит, что пришло то прекрасное время для абсолютно всех сотрудников фермерского хозяйства и обыкновенных владельцев дачи и огородников, когда нужно подводить итоги, собирать урожай, строить планы на следующий год. Урожай — вещь не постоянная и зависит от большого количества самых разных факторов. Тут актуальны и погода, и семенной материал, примененный при посадке, и качество удобрений, и используемая агротехника, и многое иное. Для начинающих все это считается на самом деле сложным, сложно определиться во всех хитросплетениях севооборотов и используемых подкормок, где и как лучше распределить посадки, когда их поливать, когда прореживать, на каком расстоянии один от одного садить. Необязательно набивать себе навык методом проб и ошибок, есть способ упростить себе работу, воспользовавшись, к примеру, советами опытных практиков.

Схема устройства грядок по Митлайдеру.

Итак, обеспечивают большой урожай грядки по Митлайдеру.

История и идеи врачи Митлайдера

Один из них — врач Джекоб Митлайдер. Это на самом деле опытный практик, примерно двадцать лет занимавшийся выращиванием растений, также овощей и цветов для коммерческих целей. У него есть более 11 патентов на собственные разработки в области агротехники. Проживая в городе Солт-Лейк-Сити штата Юта США, врач Джекоб Митлайдер занимался производством рассады в питомниках в промышленных объемах. Им были разработаны разные методы коммерческого использования собственных способностей, например как выращивание, упаковка и доставка по воздуху растений, причем не в законсервированном или засушенном, а живом виде. Объездив практически весь мир в целях изучения проблем питания в развивающихся государствах, он побывал в том числе и в России, которая В то время еще была СССР. Собранный во время путешествий навык позволил сделать вывод, что очень много проблем растениеводства в различных государствах схожи. И есть способ решения, доступный даже не очень опытным, и также начинающим почитателям садоводства и огородничества.

На чем основуется метод расположения грядок по Митлайдеру

Этот способ прост и не просит дорогих устройств. Его способ универсален для самых разнообразных видов овощей, также и для моркови, томатов, картофеля, кабачков, огурцов и остальных. Таким способом можно выполнять посадки и выращивание в теплице и в открытом грунте. Огороды и садовые хозяйства, которые идут такому способу, заметны сразу.

Важное отличие от обыкновенного огородничества состоит в том, что подобные грядки, в отличии от обыкновенных, узкие.

Используя способ выращивания овощей по способу врачи Митлайдера в теплице, применяют ящики необычной конструкции для выращивания овощей. Да и в самой теплице по Митлайдеру есть разработанные персонально им конструктивные отличия от того, как мы привыкли ее представлять. Для томатов и остальных овощей в такой теплице создается хороший климат и проветриваемый режим благодаря использованию оригинальной конструкции и окон проветривания, особенным способом в ней размещенных.

Хорошие эффекты возделывания овощей способом Митлайдера

И весьма неожиданным эффектом, полученным при выращивании овощей в теплице по способу врачи Митлайдера, явилась стойкость конструкции к неблагоприятным климатическим эффектам. Благодаря использованию торцевых откосов такая конструкция вышла очень стойкой к действию ветров. Человек, который первый раз увидит огород, на котором применили этот способ, первым делом отметит узкие грядки, на которых разместились ровные и одинаковые ряды моркови или других продуктов огородничества, небольшое или фактически полное отсутствие сорняков, и также точную геометрию и чистоту всего хозяйства.

Что необходимо принимать во внимание перед использованием способа Митлайдера

Схема выращивания овощей в ящиках-грядах по Митлайдеру.

Перед тем как использовать этот способ для выращивания той же моркови, было бы неплохо выучить график и предлагаемые сроки посадки. Сверить их с советами для собственного региона по средним срокам завершения и средним срокам начала морозов. Так, для нестабильных к заморозкам сортов, к примеру, моркови, было бы неплохо планировать посадки через две-три недели после средней даты завершения заморозка, а вот стойкие к заморозкам сорта можно вполне посадить и на две-три недели до недавнего времени. А вот приблизительные даты осеннего начала морозов нужно знать для того, чтобы успеть провести сбор урожая и подготовку почвы для следующего сезона.

Справедливой критике может подвергнуться тот момент, что врач Джекоб Митлайдер — американец, и выращивание моркови в Солт-Лейк-Сити и выращивание моркови в городе Нижневартовске — это две существенные разницы, какие бы хитрые узкие грядки для этого ни применялись. Однако хотелось бы выделить, что переводом его книг для России, а он, кстати, считается автором большинства книг, занималась профессор биологии Ольга Юрьевна Угарова. Она являлась переводчиком и вечным спутником врачи Митлайдера во время его посещений в Россию, точнее в СССР. Он сам настаивал, чтобы собственно Ольга Юрьевна переводила его труды на русский язык. Что и было ею сделано, причем не случайно, а с учетом развития и адаптации использования его методов для наших условий.

Производственная технология грядок по Митлайдеру

Узкие грядки — не только одно отличие метода от обычных для нас. Одно из положительных качеств его способа, как и было уже выше сказано, — использование доступных средств для обработки почвы.

Поэтапное руководство по устройству грядок

Схема нешироких грядок по Митлайдеру.

1. С помощью разметчиков, они собой представляют обыкновенные колья, нужно наметить узкие контуры грядок. Ширина самих грядок должна быть строго 45 см. А вот ширина междурядий, или проходов, может изменяться от 75 до 105 см, в зависимости от размеров участка.
2. Длина для грядок должна составлять 9 м. Многие участки вполне дают возможность подобную длину, однако, если с этим возникнут трудности, можно применять кратную длину. К примеру, 3 или 4, 5 м.
3. Важно предусматривать пространственную ориентацию грядок так, чтобы растения получали побольше света. Одним из вариантов, чтобы выполнить это потенциальным, будет расположение их на запад с востока. А растения, которые будут посажены на южной стороне, не должны содержать рост выше, по сравнению с теми, что будут со стороны севера. Тогда все растения будут получать максимально доступное кол-во солнца. Узкие грядки и широкие междурядья используются, а еще, и для улучшения поступления света к растениям.
4. Тут не рассматривается метод выращивания при помощи ящиков, так как он в самом минимальном варианте все же просит подобной вещи, как материал для таких самых ящиков, что порой представляет дополнительные трудности и повышает затраты. Выращивание овощей в открытом грунте считается намного более доступным с точки зрения затрат труда и затрат. Дополнительным отличием от обыкновенного метода считается наличие у грядок бортов.
5. Борты эти выполняются с боковых и торцевых сторон грядки, другими словами вдоль периметра. Их высота должна составлять порядка 8-10 см, а ширина — порядка 5 см. Ширина грядки между бортами должна составлять порядка 30-35 см. Не нужно делать высокие грядки, так как это увеличивает требования к поливу. По способу Митлайдера было бы неплохо, чтобы высота грядок и проходов была одинакова.
6. Сами междурядья не необходимо засыпать щебнем или мостить, так как это приведет к проблемам с многолетними сорняками, корни которых, оставшись под намостом, могут пробраться на грядки и повредить культурным растениям. А выпалывать их если есть наличие покрытий будет тяжелее. Прекрасным вариантом будет просто отлично уплотненная почва.

Кстати, это может выручить и в борьбе с кротами, которые не любят рыть в плотных и уплотненных почвах, предпочитая более легкие пути.