Почему огурчики в теплице хорошо цветут, однако мало плодоносят
Проблема отсутствия завязи огурцов, не обращая внимания на сильное цветение, имеет большое распространение и может в корне собственном иметь очень много причин. Порой на удаление источника неприятности приходится потратить уйму времени и сил, впрочем дело стоит того. После исправления всех ошибок растение обрадует урожаем в двойном, а то и тройном объеме.
Мало завязи огурцов – ищем причину
Огурчики и удобрения. Как все сделать правильно
Старость в радость. Правильно выбираем семена
Удобрения для огурцов в теплице: какие подобрать, когда и как удобрять
Огурец – это культура, которая предъявляет довольно серьезные требования к плодородию почвы. Чтобы сформировалсяхороший урожай огурцов в теплице, потребуется богатая и разнородная подкормка питательными элементами.
Рассмотрим же, как делается такая подкормка на самых разных периодах развития огурчиков.
Этапы подкормки огурцов в зависимости от периодов их роста
Есть такие этапы подкормки для огурцов:
- Подкормка на шаге прорастания рассады: подготовка почвогрунта для рассады; после возникновения первого листочка на ростке; после возникновения второго листочка на ростке; через 14 дней после первой подкормки.
- Подкормка перед пересадкой рассады в грядки. Пересадка считается сильным стрессом для еще слабых растений огурцов, благодаря этому за два-три дня перед этой процедурой их было бы неплохо побрызгать раствором микроэлементов и подкормить.
- Подкормка в период роста и цветения.
- Подкормка в период плодоношения.
Перед пересадкой в грядки рассаду следует побрызгать раствором микроэлементов и подкормить
На каждом из вышеозначенных периодов роста подкормка огурцов имеет собственные характерности.
Подкормка огуречной рассады
Огуречная рассада выращивается в ящиках в течении месяца, а потом проросшая рассада высаживается в теплицу. Однако если теплица из прозрачного пластика и отлично нагревается, то заранее садить рассаду не надо. Её сажают прямо в теплице, выделив определённый участок, а потом уже распределяют по грядкам. Для оснащения наиболее уютных условий для рассады посевы дополнительно накрывают ПЭ-плёнкой.
Огуречную рассаду подкармливают растворами смеси суперфосфата, коровьего помета и аммиачной селитры
Так как семена огурцов сажают на не достаточно внушительную глубину, то необходимые для роста растения вещества с большим трудом доходят к нему из почвы. Благодаря этому для дерна под рассаду необходимо подготовить хороший компост. Хорошо также прибавить в землю для рассады обыкновенный навоз в расчете от 6 до восьми килограмм на 1 кв.м с добавкой в этот объем одного стакана золы.
Огуречную рассаду подкармливают растворами смеси суперфосфата, коровьего помета и аммиачной селитры, которая хотя и крайне полезна для растения, но считается источником губительных для человека нитратов. Есть спецудобрения для огурцов, в составе которых нет нитратного азота. Вообще же подкармливают проросшую огуречную рассаду только трижды в согласии с приведенным выше разделением на периоды ее роста.
Подкормка при росте и цветении огурцов
Еще не цветущие и не плодоносящие огурчики нуждаются в подкормке как азотными, так и фосфорными и кальциевыми удобрениями, а также в определенной степени и калиевыми.
Тепличные огурчики положено подкармливать до пяти раз за все время роста
Азотные удобрения (было бы неплохо без содержания нитратного азота) необходимы огурцам фактически во все периоды их развития и роста, но тем более в начальном периоде вегетации, чтобы образовывались листы. Подкормка азотными удобрениями проводится тремя способами:
- способом корневой подкормки путем полива,
- способом внекорневой подкормки путем опрыскивания,
- способом капиллярного орошения растений.
Фосфором огурчики подкармливаются постепенно, но регулярно, потому как без него хорошо не растет и не функционирует корневая система, не наращивается зеленая масса и хорошо не завязываются и не созревают плоды.Правильное и оперативное внесение фосфора в удобрениях помогает появлению огуречных цветков.
Калий огурцам нужен, поскольку при его недостатке питательные вещества плохо продвигаются от корневой системы к остальным частям растений и не происходит нормальная вегетация.
Если огурчики отлично развиваются, то подкармливать их можно всего два раза
Тепличные огурчики положено подкармливать до пяти раз за все время роста. Первой в начале этапа цветения идет подкормка раствором коровяка в объеме стакана на ведро воды, с добавлением суперфосфата, и также калия сульфата в смеси, в размере одной чайной ложки на стакан с растворенным коровяком.
Дальнейшие этапы подкормки выполняются с периодичностью до 14 дней. Долю коровяка на ведро воды делают меньше до полстакана, а взамен суперфосфата и калия сульфата на стакан раствора коровяка берут нитрофоску в объеме 1 ст. ложки.
Если огурчики отлично развиваются при здоровом внешнем виде и обильном плодоношении, то подкармливать их можно всего два раза: первый раз – до цветения, вторично – в начале периода плодоношения.
Взамен коровяка (птичьего помета) можно взять готовые удобрения, вроде «Кормильца», «Идеала» и «Плодородия».
Когда огурчики активно плодоносят, повышаюту кол-во вносимого калия с удобрениями, уменьшая одновременно кол-во азота
Подкормка в период плодоношения
Огурчикам с плодами уже нужен абсолютно другой состав подкормки, в ней должно содержаться больше магния, азота и калия (к примеру, на основе калийной селитры). Собственно когда огурчики активно плодоносят, повышаюту кол-во вносимого калия с удобрениями, уменьшая одновременно кол-во азота.
Ценнейшее удобрение для огурцов в период плодоношения – калийная селитра. Помимо того, что подкормка ею благотворно оказывает влияние на рост и развитие всего растения, она делает лучше и вкус огурцов, убирая горечь. Последняя же по большей части рождается из-за малых количеств вносимых минудобрений. Горчат огурчики и если есть излишек калия и фосфора в случае дефицита в почве азота.
Вносить подкормочные составы было бы неплохо после того, как были приняты все меры по уничтожению вредителей огурцов.
Переизбыток фосфора ведет к общему пожелтению, возникновениям ярких некротических пятен и опадению листьев
Результаты нарушений в дозировке удобрений
Излишек удобрений, вместе с их минусом, приводит к тому, что питание огурцов нарушается. Признаки переизбытка каких-нибудь удобрений аналогичные на наружные признаки в случае дефицита иных элементов.
- При избытке азота встречается задержанное цветение. Перекормленное азотными удобрениями огуречное растение отличается толстым стеблем и большим количеством темно-зеленых плотных листьев.
- Переизбыток фосфора ведет к общему пожелтению, возникновениям ярких некротических пятен и опадению листьев.
- Переизбыток калия мешает поступлению азота и ведет к тому, что рост всего растения задерживается.
- Лишний кальций вызывает на листах возникновение бледных некротических пятен ? межжилкового хлороза.
Подкормка огурцов (видео)
Как видно, подкормка удобрениями огурцов в теплице считается настоятельной необходимостью. Основное в данном деле – знать, что и когда давать огурцам, и вот тогда их великодушный урожай в первую очередь обрадует вас.
Комментарии
Технология выращивания среднеплодного огурца в зимних теплицах | GrowLife.ru
Для любого гибрида огурца, применимы три ключевых периода развития растения: рассадный период, период выхода на шпалеру и период массового плодоношения. В любой из данных этапов, для оснащения благоприятного роста и продуктивности, растения нуждаются в некоторых, четко ограниченных условиях роста и развития. Отличия между данными этапами развития растений будут как в температурных установках, так и в объеме и циклах поливов, по соотношению компонентов питания в подаваемом растворе, а таже в формировке растения, в зависимости от световой зоны и периода посева. Агроному нужно четко понять, что в данные этапы у него стоят определенные задачи:І. Рассадный период – формирование самого большого листового аппарата для последующего быстрого роста растений в условиях плохой освещенности.ІІ. Период выхода на шпалеру – поддержание интенсивного верхушечного роста с одновременным наливом плодов на центральном стебле (наиболее серьезный период, от которого в перспективе зависит общая урожайность).ІІІ. Период массового плодоношения – поддержание баланса между вегетативным ростом и генеративным развитием растений.
I. Выращивание рассады огурца
Посев можно проводить как в ящики (с дальнейшей пикировкой), так и прямо в кубики. Разницы во всхожести при посеве тем или другим способом почти не встречается. Всходы огурца очень восприимчивы к изменениям климата, что вырисовывается в изменении формы и размера листа, медленному развитию корневой системы. Комфортная температура в период прорастания 28°С, но сразу же после всходов она обязана быть понижена до 25°С с досвечиванием и без досвечивания. Если всходы появляются в холодный период и кубики (ящики) быстро сохнут (высокая температура теплового носителя), их нужно дополнительно смочить. Если посев проводился в ящики, то не позднее, чем через 4-6 дней после прорастания нужно провести пикировку. Рассадные кубики обязаны быть запитаны тёплым раствором с европейским союзом = 1,8-2,0 мСм/см и рН = 5,5.
После пикировки нужно уменьшить температуру воздуха до 23°С как днем, так и ночью. Следует внимательным образом наблюдать за температурой в период включения/выключения досветки, т. к. собственно в данное время возможны высокие температурные перепады. При выращивании рассады самым главным показателем считается температура субстрата (грунта). Отлично увлажненные кубики всегда будут чуть-чуть холоднее, чем воздух в теплице, тем более это ощутимо при низкой воздушной влажности. Вода, испаряясь, забирает часть тепла, и нередко разница между температурой воздуха в теплице и субстратом составляет 2-3°С.
Для полива рассады нужно применять исключительно подогретую до температуры 22-24°С воду. При поливе нужно с большим вниманием наблюдать за тем, чтобы поливочный раствор не попадал на листы, и тем более, на точку роста растений.
Готовая рассада обязана иметь 4-5 реальных листов. Для того, дабы получить надежную рассаду с отлично развитым листовым аппаратом и короткими междоузлиями (важно при перевозке и посадке), нужно вовремя провести расстановку растений. Перед высадкой в теплицу остаточная консистенция стояния растений в рассадном отделении должна быть не более чем 22-24 шт/м?. Период выращивания рассады зависит от уровня досветки и площади рассадного отделения. В среднем данный период составляет 3-4 недели.
Посадка. Консистенция посадки для ранней культуры – 1,8-2,0 растения/м?. При типовой схеме расположения плит на минеральной основе в один ряд, нужно садить по три растения на плиту. Посадку придется проводить в отлично прогретой теплице. Минеральные плиты обязаны быть заблаговременно запитаны тёплой водой с температурой 22-24°С, ЕС = 2,5 мСм/см и рН = 5,5. Рассадные кубики должны плотно стоять на мате. Для лучшего контакта кубика и мата первые сутки после посадки полив проводят очень часто, чтобы быть уверенными в том, что вата на минеральной основе под кубиком достаточно влажная и проникновение корней происходит хорошо. После укоренения растений необходимо обязательно прорезать большое количество отверстий дренажа. Сразу же после посадки, для лучшего укоренения, на первые два дня нужно держать температуру 21°С днем и ночью.
Подвязку растений лучше провести до высадки или через 2-3 дня после посадки. После посадки было бы неплохо какое то время не трогать растения, т. к. корневая система огурца очень нежная и во время подвязки или ухода можно повредить первые корешки, которые проникли в плиту.
Особенно актуально в первый месяц для полива культуры применять тёплую воду. В начальный период полив маленькими дозами не может значительно оказывать влияние на температуру мата, но способен охладить маленькие участки кубика около корневой шейки растения, что может привести к появлению корневых гнилей.
Термоизоляционная пленка.
В связи с повышением стоимости на источники энергии, многие тепличники пересчитывают экономическую результативность выращивания огурца во время зимы. Кто-то сдвигает сроки посева на более поздний период, кто-то ищет иные пути решения снижения энергозатрат. Самыми простым, но наиболее превосходным решением этой проблемы, мы считаем, считается применение перфорированной пленки, натянутой сверху шпалеры.
Все знают, что в себестоимости продукции источники энергии составляют более 50% всех расходов, благодаря этому для стабильного развития предприятия нужно со всей внимательностью наблюдать за эффективностью их применения. Перфорированная пленка толщиной 50-60 мкм, натянутая сверху шпалеры и совмещенная между собой обыкновенным канцелярским скобосшивателем, способна экономить до 30% тепла.
При правильном размещении пленки, во время зимы культуру огурца можно вести, применяя только находящиеся снизу трубы обогрева, а верхние применять как резервные, в период интенсивных снегопадов для таяния снега. Разумеется самый большой эффект от такого «утепления» будет в теплицах, где планируется отдельный обогрев для нижнего и верхнего контура.
Все тепличники знают, что во время зимы урожай ограниченный не невысокой температурой, а невысоким уровнем дневного света. Благодаря этому справедливым появится вопрос: «Как оказывает влияние дополнительное затенение пленкой на урожайность огурца?»
Пленка создаёт дополнительное затенение, делая меньше приход света на 20-25%, но серьезного влияния на общую урожайность не оказывает, т. к. используется на протяжении только лишь 50-60-ти наиболее темных дней за все время выращивания. Кроме тепловой экономии в старых теплицах такая система дает возможность поровнять температурное поле в теплице, что способствует агроному вывести одновременно все растения на шпалеру и получить дружный ранний урожай.
Утеплительная пленка в начальный период роста огурца дает возможность уменьшить температуру теплового носителя в трубах, что достаточно хорошо проявляется на молодых растениях (увеличивается относительная влажность воздуха, уменьшается вероятность ожогов нижнего листа).
Потому как растения под термоэкраном регулярно пребывали в «мягеньком» климате, то снимать его стоит понемногу, чтобы растения не получили температурный шок. За 2-3 дня до выхода растений на шпалеру нужно раздвинуть пленку на 10-15% от всей площади. Данную операцию было бы неплохо проводить до двенадцати часов дня в период, когда воздух над пленкой достаточно прогреется, заранее включив трубы верхнего обогрева.
При более благоприятных наружных условиях – на следующий день – можно открыть экран на 50-60%, а на день 3 – полностью свернуть. При посадке теневыносливых гибридов, использование подобных экранов почти не проявляется на объеме ранней продукции из-за дополнительного затенения, но даёт хорошую (до 30%) экономию энергоносителей.
II. Выход на шпалеру
В старых теплицах при высоте шпалеры около 2-х метров, в основном, сформировывается 20-22 междоузлия до шпалеры. Длина междоузлий в большой мере зависит от температурные разницы день/ночь. Температурный перепад в 3-4°С удлиняет междоузлия и выполняет растения менее чувствительными к заболеваниям, т. к. стебель сформировывается намного тоньшим, но с очень приличным количеством сухих веществ. Все боковые побеги и «усы» нужно вовремя удалять.
В период от посадки растений до выхода на шпалеру мы предлагаем поддерживать следующий режим температур: ночью 20°C и днем 21°C, с увеличением в хорошую погоду на 1-2°C. Всегда пробуйте создавать энергичный климат. Растения намного эффективнее применяют увеличение уровня освещенности при более большой температуре в данный период, благодаря этому необходимо качественно установить режим отопления в зависимости от интенсивности света. Средняя за сутки температура должна быть около 20,5-21°C, однако в зависимости от погодных условий может чуть-чуть изменяться. В данный период нужно создать достаточно сильную корневую систему.
До установки растений в теплицу следует в обязательном порядке включить трубы верхнего обогрева с небольшой температурой трубы 35-40°С. Трубы верхнего обогрева обязаны быть включены не только для кровельного обогрева, но и для устранения попадания холодного воздуха на верхушки растений.
Первый плод нужно оставлять после 8-11 листа в зависимости от состояния растений и условий освещенности. На центральном стебле создают по одному, реже – по два плода в пазухе листа. Многие гибриды выделяется слишком высокой партенокарпией, это означает, что даже в сложных условиях (невысокая освещенность, высокая температура) все плоды завязываются и все завязи дают полноценные плоды хорошего качества.
Сколько плодов оставлять на центральном стебле? Наиболее значимыми будут следующие факторы: дата посева, вид теплицы и оборудования, система выращивания, вес плодов при уборке и расположение растений и труб роста. Вы знаете, что для изготовления 1 кг огурца с 1 м? нужно около 3100 Дж наружной освещенности. В добавок ко всему этому растению также нужно около 100 Дж в течении дня для своего развития, период развития плодов на центральном стебле для среднеплодного огурца во время зимы может колебаться в границах 18-28 дней. Принимая к сведению указанные выше цифры и взяв за основу усредненный месячный приход радиации за январь-февраль, легко сосчитать и оставить на растении подходящее кол-во плодов.
Другой вариант подсчета плодов на центральном стебле – очень прост. При высадке растений В первые неделю года за основу нужно взять 10 плодов до шпалеры, а при смещении сроков на каждую неделю, нужно добавлять или убирать по одному плоду. CO2. При выращивании во время зимы невысокий уровень СO2 в теплице считается лимитирующим аргументом для получения ранней продукции. Потому как во время зимы сажают теневыносливый гибриды, то активное употребление СO2 начинается уже при довольно невысоком уровне освещенности, благодаря этому подавать углекислый газ в теплицу нужно тут же после того как растения посажены. Когда дует ветер в старых теплицах нужно подавать CO2 пару раз в течении дня и поддерживать уровень в 400-500 ppm. Чтобы не было негативного влияния на растения самый большой уровень СO2 не должен быть больше 1500 ppm.
Утром, в основном, содержание углекислого газа в тепличном воздухе очень высокое, благодаря этому начинать подачу СO2 нужно примерно через два часа после восхода солнечного света.
Температура.В период выхода растения на шпалеру мы хотим чуть-чуть поддержать рост растений, активизировать прекрасное завязывание плодов и предпринять хороший рост боковых побегов. Это создаёт конфликтное состояние в растении. Для отличного цветения и одновременно отличного роста мы предлагаем короткое, не очень невысокое вечернее температурное уменьшение. В помощь растению для отличного завязывания плодов можно создать, к примеру, такой график температур: с 16.30 до 20.00 – 17,5-18,0°С. В тоже время следует производить продленный температурный пик в обеденное время – 21°C +1°C на свет. Поздней ночью/в начале утра можно поддерживать температуру на уровне 19-20°С с потенциальным повышением в зависимости от суммарной освещенности.
Большая средняя за сутки температура во время зимы не повышает урожайность.
Если боковые побеги достаточно развиты, то для лучшего налива плодов и намного большего раннего урожая нужно увеличить тёплый послеобеденный период, особенно в хорошую погоду, и установить короткое предночное температурное уменьшение.
Эффект от вечернего уменьшения температуры наиболее целесообразно виден после солнечного дня, когда температура окружающей среды в теплице увеличивается до 24-27°С. Очень важно проводить вечернее температурное уменьшение для вегетативных растений, что при переходе плодоношения на боковые побеги будет активизировать лучшее цветение и приличное количество завязей в пазухе листа.
Нужно не забывать, что в течение долгого периода темной погоды средняя за сутки температура не должна быть больше чем 20,5°C, чтобы поддержать на самом высоком уровне не только эфективность, однако и качество продукции.
Полив.В период укоренения растений следует внимательным образом наблюдать за объемом воды, подаваемой под растение. В данное время совсем нетрудно дать лишний полив, хотя ЕС раствора также немаловажна. Лучше дать чуть выше воды с EC = 3,5, чем чуть меньше с EC = 2,5.
В период интенсивного роста до выхода на шпалеру растения нуждаются в добавочном поливе в предполуночный период. Тем более, если начинается активный налив плодов, что будет давать хороший эффект как для роста плода, так же и для развития боковых побегов. В данный период дополнительный полив нужно провести в вечернее время, через 2 часа после достижения небольшой вечерней температуры.
III. Период массового плодоношения
Период массового плодоношения – наиболее длительный срок в продленной культуре огурца. Если в период выхода на шпалеру, агроном образовал сильное растение с прекрасным листовым аппаратом, то в последующем нужно только поддерживать баланс между вегетативной массой и количеством завязи на растении (генеративным развитием).
Плодоношение огурца в теплице
Объясним наиболее отличительные ситуации, складные в весенней культуре огурца, и попробуем дать советы, которые смогут помочь получить самый большой финансовый эффект при выращивании, – без вреда для растения и с самой большой общей продуктивностью.
Огурец в Российской Федерации выращивается по большей части в невысоких теплицах. Благодаря этому ранней весною нужно уменьшить работу вентиляционные системы, т. к. работающая с большой задержкой вентиляция и большие щели между фрамугами помогают возникновению и быстрому распространению реальной мучнистой росы.
В основном, в последних числах Апреля – начале мая происходят условия для сильного вегетативного роста растений (высокая температура и большая влажность воздуха). Для устранения нежелательного увеличения вегетативной массы растений нужно: краткосрочно – на 3-4 дня расширить ЕС питательного раствора; расширить дозирование СO2 в теплицу; изменить поливную систему на длительные циклы с продолжительным перерывом между поливами; в верхнем ярусе растений убрать по 2-3 старых больших листа, с целью улучшения проветриваемости растения. В данный период не нужно уменьшать общее кол-во подаваемого питательного раствора на 1 м?.
В начале/середине мая при интенсивных сборах и слабой загрузке плодами растения начинают расти наиболее интенсивнее. Режим температур может быть следующим: предполночь – от заката до полночи 17°C, от полночи до восхода солнечного света 20°C; при восходе солнечного света 21°C и днем, в зависимости от света 24-27°C. При подобной температуре нельзя допустить падения дефицита влаги меньше чем на 2,5-3г/м3.
В начале/середине июня случаются длительные сроки хорошей солнечной погоды с невысокой влажностью воздуха снаружи и большой скоростью ветра. К данному времени растения огурца смотрятся изношенно, т. к. период плодоношения в самом разгаре, а за спиной 80-90 дней сборов. В основном, до конца мая стоимость на огурец удерживается еще на очень большом уровне, благодаря этому, сохранив к данному времени сильные растения, за май можно взять самый большой урожай с 1 м?. Чтобы это сделать нужно расширить объем подаваемого раствора до 400 мл на 1 м? при полученных 100 Дж/см?. Также нужно четко наблюдать за дефицитом давления пара перегретого и не позволять его падения ниже 5 г/м3.
С середины апреля солнце перестает быть лимитирующим аргументом в урожайности огурца. Начав с данного времени не бойтесь переливов. Суточный водоотвод должен составлять 25-30%, а порой может дойти до 40%. В обеденный период – с 11.00 до 14.00 – водоотвод обязан быть приблизительно 80%.
В это время нужно регулярно наблюдать за ЕС в субстрате. С увеличением сборов возрастает вынос растением компонентов питания, благодаря этому может появляться ситуация, когда ЕС поливочного раствора будет равно ЕС в субстрате.
Данные советы мы готовили, стремясь просчитывать все допустимые варианты технологии выращивания. Но они можно изменить, в зависимости от технологии выращивания, конкретно навыка агронома и его наблюдений.
Огурчики, как получить большой урожай, прекрасные условия, полив,подкормка
Условия для огурцов в теплице
Чтобы в теплице завязывалось много огурцов, им необходимо создать прекрасные . После высадки рассады
температуру днем необходимо поддерживать 20-22°С (ночью 16-18°), при цветении 25-28°С, во время плодоношения 25-30°С (ночью 17-20°). Относительная влажность воздуха в солнечные дни должна быть не ниже 85%.Не забудьте про то, что при падении температуры до 17°С осыпаются цветки и засыхают завязи. Но перегрев огурцам тоже не требуется. В жаркие дни теплицу нужно проветривать, но таким образом, чтобы не было сквозняков, их огурчики не переносят. Вечером форточки или фрамуги закрывают, тогда не будет резкого перепада дневной и ночной температуры.
Полив огурцов в теплице
Поливают огурчики в теплице тоже только тёплой водой (24-27°С). В плохую погоду полива необходимо избегать.
До плодоношения растения поливают раз в 5-7 дней, а когда появятся завязи — 2-3 раза на протяжении недели. Поливать огурчики в теплице необходимо хорошо, давая 10 л воды на 1м2, и бережно, не разбрызгивая воду на листы и стебель. Лучше поливать до двенадцати часов дня.
Огурчики и правильная подкормка
Огурчики очень благодарно отзываются на подкормки. Проводят их по прошествии двух недель. Кол-во подкормок в большинстве случаев зависит
от состояния растений и почвы.Первую подкормку дают через 10-12 дней после высадки рассады. Сухой коровяк или помет птиц разводят при помощи воды (исходя из этого 1:10 и 1:20) и добавляют на ведро 15 г аммиачной селитры, 10 г калийной селитры и 30 г суперфосфата. Вторую подкормку вносят в начале плодоношения, разводя в ведре воды по 20 г аммиачной и калийной селитры и 50 г суперфосфата.Третью подкормку дают во время массового плодоношения, добавив в ведро с водой 30 г аммиачной селитры, 20 г калийной селитры и 20 г суперфосфата.
Увеличить урожайность в теплице при помощи углекислого газа
Еще увеличить урожайность в теплице можно при помощи углекислого газа. Если его кол-во в 15-20 раз превосходит
норму, то урожай увеличивается на 20-25%. Квалифицированные огородники органические подкормки, выделяющие углекислый газ, держат в теплице, устанавливая там кадки в различных местах. Или вешают над растениями горшки с сухим льдом (твёрдой углекислотой). На 1м3 теплицы достаточно 10 г данного вещества.
Сбор огурцов после посадки
После тепличной посадки огурчики начинают плодоносить через 25-30 дней. Собирать их лучше по утру, 2-3 раза на протяжении недели.
Но для консервирования корнишонов и пикулей сбор небольших зеленцов проводят повседневно. После сбора урожая нужно, не мешкая, делать заготовки, чтобы они во время зимы напомнили вам о летнем огуречном изобилии.