Подкормка клубники и малины - Строительный проект

Как правильно выполнять подкормку клубники весною

В собственное время было выведено более 50 сортов клубники. Выращивание этого растения считается легким процессом, да и в дополнение к этому на сегодняшний день выложено массу обучающих видео про уход за этой культурой. Чтобы достичь самого большого цветения клубники и прекрасного урожая, ей нужна весенняя подкормка. Её подкормка считается обязательным требованием в получении максимально-ожидаемого результата урожайности.

Чем полезна клубника?

Клубника – подлинная королева многих десертов и так любима взрослыми и детьми. Эта прекрасная весенняя ягода имеет массу хороших свойств. По содержанию витамина C клубника уступает только смородине. Она имеет фолиевую кислоту, так нужную для нашего организма, причём её кол-во значительно больше, чем у малины и винограда. Вдобавок к этому каждодневное кушанье клубники помогает укреплению стенок сосудов и иммунной системы. Эта культура имеет массу хороших свойств: она оберегает от вирусных болезней, помогает бороться с бессонницей. Клубника имеет очень ценный для человека йод. При необходимом количестве её употребления смело можно отказаться от другой йодированной пищи.

Различные маски для лица из клубники на сегодняшний день выполняют чудеса. Они питают наше лицо полезными веществами и выполняют кожу необычайно гладкой и свежей.

Есть очень много видео про то, как правильно подготовить эти маски. Рибофлавин, аскорбиновая кислота, никотиновая кислота, фосфор, кальций, магний и железо также имеет это поразительное чудо природы.

Когда и как подкармливать клубнику

Как мы уже выше говорили, подкормка выполняется только в одно время – весною. После длительной суровой зимы растение просит питательных веществ. Правильная обработка тоже играет очень важную роль. Удобрение культуры необходимо проводить в конкретное время и в точном количестве.

Ранней весною подкормка выполняется так: нужно в 10 литрах воды развести 2 стакана коровяка и 1 ст. ложку сульфата натрия. Доведя данный раствор до кашеобразного состояния, необходимо полить каждый кустик растения 1 литром этого удобрения. Этот способ отлично используем для однолетних молоденьких кустиков.

Клубника достаточно хорошо реагирует и на куриный помёт. Данный способ популярен также и резельтутативен при удобрении клубники ранней весною.

Обработка двухгодичной культуры также предполагает данный способ удобрения. Впрочем во время рыхления, перед самой подкормкой почву можно обсыпать деревянной золой (приблизительно по 2 чашки удобрения на 1 кв. метр).

Есть ещё несколько методов, применяемых многими опытными садоводами. Взять ведро крапивы и залить кипятком, настоять несколько дней, и данным раствором необходимо обрызгивать кусты. Это удобрение благоприятно оказывает влияние на ягоду. Обрызгивать необходимо во время формирования кустов и уже после сбора урожая. Благодаря этому удобрения ягоды растения становятся сочными и большими.

В пору цветения клубнику также нужно подкармливать. Для этого берётся 0,02 % раствор сернокислого цинка и выполняется богатое опрыскивание кустиков растения. Время подкормки клубники зависит от условий климата. На юге её проводят ранней золотой весною, а в северной зоне – где-нибудь в середине мая. Но, так или по другому, процесс удобрения проходит до цветения растения. Если подкормка будет выполнена до недавнего времени, то ещё не проснувшиеся растения не получат той нужной дозы удобрений, так как они просто улетучатся. Проведение подкормки с опозданием может привести к задержке урожая или вообще к его уменьшению.

Подкормка и обработка клубники весною сильно разнится от условий выращивания малины.

С самого начала даже посадка малины проходит по-иному. Посадка кустов клубники выполняется густо и на расстоянии примерно тридцать сантиметров один от одного. Кусты малины нужно садить на расстоянии не ближе, чем 1 м. Обработка и удобрение этой ягоды тоже своеобразны. Саженцы малины покрывают слоем в 20 см навоза коровы, который потом оберегает растение, считается прекрасным удобрением во время дождя. Вы можете посмотреть видео для ухода за этой полезной и вкусной ягодой.

Важные правила для ухода за клубникой

Выращивание клубники на одном и том же месте не должно быть больше срок в 4 года, потому как земля копит разные заболевания и грибки, которые могут удивить корневую систему растения. Сигналом для этого может послужить немалое количество кустов, которые пересохли и просто не смогли пережить зиму.

Обработка клубники весною состоит в рыхлении земли либо же очистке дерна на участке с высаженной культурой.

Также нужно освободится от всех пересохших или перегнивших листьев и стеблей, до того, как будет выполняться подкормка растения. После любого удобрения особенно актуально взрыхлить землю. Для посадки саженцев подбирайте не переувлажнённую почву и защищённую от ветра. Клубника – воздухолюбивая ягода. Благодаря этому не считая постоянного рыхления почвы, квалифицированные садоводы советуют делать осторожные подкапывания между рядами. Это обогатит растение кислородом и благотворно отразится на массовом цветении.

Клубника – влаголюбивое растение, которое просит постоянного полива утром.

Размножение сортовой клубники

Клубника размножается рассадой, которую легко приобрести на рынке. Однако, если же Вы захотели развести собственно тот сорт, который у вас уже есть, совет – не убирайте отрастающие усы. Непосредственно они дают новые побеги. После того, как эти отростки пускают корень, их можно садить в грунт. Большинство садоводов высеивают овёс между рядами с клубникой. Аналогичным образом, он сдерживает рост сорняка.

Из всех имеющихся ягод, собственно клубника является самой чувствительной к холодам и морозам. Первым делом морозы удивляют её корневую систему. Если культура достаточно не защищена, то уже при -15 градусах есть безусловный риск её гибели. Во время зимы для клубники очень необходим снежный покров, который делает мягче крепкие морозы и оберегает её слой находящийся сверху от обмерзания. Есть и иные варианты защиты этой культуры:

набросанные ветви ели;
листы деревьев;
солома.

Для клубники достаточно опасны даже очень маленькие заморозки в пору цветения. При температуре -1,5 градуса гибнут цветки и завязь у растения. Благодаря этому грядки необходимо прятать материалом для теплоизоляции.

В период непредсказуемых заморозков весной, клубнике нужно температурное увеличение. Это выполняется путём дымления, при котором температура окружающей среды может повыситься на необходимом участке на 1-2 градуса. Также клубнику можно обезопасить от гибели обыкновенными поливами. Теперь можно сказать все самые основные правила для ухода и подкормке за этой всеми любимой ягодой.

Подкормка малины осенью

Малина – это ягода, которую растят практически на всех дачных участках. И каждый садовод желает получать побольше урожая, однако не знают, что для этого необходимо. А для того, чтобы урожайность кустов малины вас порадовала, за ними нужно согласно правилам ухаживать и в первую очередь подкармливать.

В данной статье рассмотрим правила ухода и подкормки малины весною, летом, а тем более осенью.

Подкормка и уход за малиной весною

Весною, как только установится устойчива оттепель, необходимо хорошо срезать малину. На каждом кусте срезать все слабые, искривленые и сухие ветви, оставив по 2-3 сильные ветви, а если куст мощный, то можно и 4-5. Потом поприщипывать верхушки веток, оставленных для плодоношения, Для того чтобы они дали боковые побеги. Прореживать посадки нужно отлично, ведь, чем больше простора и воздуха, тем здоровее и урожайнее будут кусты малины. Во время обрезки необходимо очистить проходы таким образом, чтобы метровые ряды малины чередовались с полуметровыми проходами. Чтобы на проходах между рядами не возникла поросль, их можно замульчировать вырезанными ветками.

Теперь можно начинать вносить удобрения. Большинство садоводов не знают, чем лучше подкормить малину весною. В данный период для подкормки малины лучше применять коровяк (навоз) или компост (1 раз в три года), однако нельзя вносить хлористый калий.

Выполняется это так:

Под каждый куст высыпается около половины ведра перепревшего коровяка и одинаково разбрасывается по почве ближе к стеблям.
Присыпается почвенным слоем или торфа в 2-3 см.

В этом случае навоз будет и источником питания, и мульчирующим материалом.

Подкормка и уход за малиной летом

В июне, в июне, нужно провести внекорневую подкормку ключевыми удобрениями (азотом, фосфором и калием). Для этого применяя раствор одного из следующих препаратов (предложенные дозировки разводят в 10л воды):

азотные удобрения — 30–50 г;
суперфосфат — 200–250 г;
сернокислый калий — 50–70 г;
сернокислый магний — 150 г;
сернокислый марганец или цинк — 5–10 г;
медный купорос — 3–5 г;
борная кислота — 10–15 г;
молибденовый аммоний — 1–3 г.

Или можно применять настой деревянной или соломенной золы (поллитровая банка на 10 л горячей воды).

Тут же после сбора урожая (июль-август) проводят хорошую обрезку побегов, которые уже отплодоносили, и внекорневую подкормку малины, аналогичными препаратами, что и в июне. Однако есть удобрения, чем не рекомендуется подкармливать малину после плодоношения. К ним можно отнести перегной, компост и азотсодержащие удобрения, так как это уменьшает устойчивость к морозам растений.

Подкормка и уход за малиной осенью

Осенняя подкормка малины особенно важна, так как за время плодоношения и роста отростков из почвы расходуется большинство питательных веществ и это отражается на росте малины и количестве урожая на следующий год.

Перед подкормкой следует перекопать и удалить всю сорную траву.

Есть пару вариантов удобрений, чем можно подкормить малину осенью:

Смесь 50г суперфосфатов и деревянной золы в расчете 1 л на 1 м? , под молодые кусты применяют дозу меньше практически вдвое.
4-5 кг перегноя или 4-6 ведер навоза на 1 м? (1 раз в 2-3 года).
Системное минеральное удобрение, содержащее фосфор, калий и сульфат аммония, в расчете 250 г на 1м?.
Смесь микроэлементов – 3 г сульфата цинка и 5 г сульфата марганца на 1 м?.

Не рекомендуется мин. удобрения вносить в тот же год, что и органику. По желанию сделать смесь из таких видов удобрений, то дозу нужно сделать меньше вдвое.

Проводя подкормку малины весною, летом и осенью, вы будете регулярно получать достойный урожай этой сладкой и полезной ягоды.

Подкормка клубники весною.

Когда должна проводиться подкормка клубники весною? Зачем она необходима? Какие удобрения необходимо применять? Данные вопросы часто задают не только начинающие садоводы. Ошибки, выполненные в начальный период роста, сказываются все лето. И поправить их будет достаточно тяжело. Таким образом, чтобы разобраться, рассмотрим все поэтапно.

Когда начинать подкармливать клубнику?

Самую первую, весеннюю подкормку клубники, или земляники садовой, выполняют в начале огородно-дачного сезона, лишь только растает снег. Некоторые садоводы начинают подкармливать несколько позднее — когда почва полностью оттает, и можно будет делать ее рыхление. Иные для начала подкормки дожидаются возникновения первых зеленых листочков.

Какой вариант подобрать, каждый определяет сам — в зависимости от определенных погодных и климатических условий.

Чем подкармливать клубнику весною?

В данное время начинают активно отрастать свежие побеги и листы, потому растениям требуется удобрение, содержащее большое количество азота. Легче всего воспользоваться каким-либо комплексным удобрением, к примеру аммофоской с добавкой аммиачной селитры по соотношению 2:1. На один метр квадратный клубничной грядки достаточно 15 граммов подобной смеси, растворенной в водной массе.

Для глинистой почвы отлично подойдёт нитроаммофоска или Кемира Люкс, и также готовое удобрение Рязаночка. А вот популярное азотное удобрение мочевина оказывается менее практичным — бактерий, которые отвечают за его переработку, весною в почве еще очень мало. Благодаря этому использовать его следует только в тех районах, где земля за зиму не мерзнет.

Для тех, кто не желает применять химию у себя на участке, или же просто предпочитает органику, можно советовать раствор птичьего помета. Как по составу, так и по влиянию на растения он похож на полное минеральное удобрение. Только применять его нужно крайне осторожно — малейшая передозировка способна вызвать ожоги корней, и принесёт больше ущерба, чем пользы.

Из птичьего помета в большинстве случаев приготавливают такой настой:

— вода — 20 литров;
— куриный помет — 1 литр.

— вода — 12 частей;
— куриный помет — 1 часть.

Помет нужно растворить в стеклянной или пластиковой посуде и сохранять в теплом месте. Для усиления полезного действия и убирания плохого запаха добавить можно какой-нибудь биологический препарат, к примеру «Байкал ЭМ1», «Экстрасол». Поливают таким составом только междурядья, стремясь вычеркивать прикорневое пространство.

Помет птиц считается органическим удобрением, имеющим очень длинный период действия. Во избежание накопления нитратов, его лучше всего использовать не больше одного раза в течении сезона.

Огородники-практики применяют для весенней подкормки и очень много остальных составов, содержащих одновременно и минеральные, и органические удобрения:

— коровяк — 2 стакана;
— сульфат аммония — 1 столовая ложка;
— вода — 1 ведро.

— мочевина — 1 столовая ложка;
— борная кислота — половина чайной ложки;
— марганцовка — 3 грамма;
— зола — половина стакана;
— вода — 10 литров.

— коровяк — 1 часть;
— вода — 10 частей.

— крапива резанная — 1 ведро;
— вода тёплая — 2 ведра;

Выдерживать в теплом месте как минимум несколько дней.

Хорошая весенняя подкормка для садовой земляники выходит из засушенных остатков обычного ржаного хлеба:

— хлебные корочки — 1 ведро;
— вода — 3 ведра.

Хлебные останки следует залить водой домашней температуры и поставить в тёплое место. Удобрение будет готово приблизительно после семи дней. Перед тем как употреблять получившийся настой нужно разбавить втрое.

В период отрастания листьев особенно полезно поливать клубнику растворами сыворотки, пахты или других кисломолочных продуктов. Питательные вещества, имеющиеся в них, ускоряют размножение почвенных бактерий и смертельно работают на возбудителей многих опасных болезней растений. Конечно, все продукты обязаны быть настоящими, без искусственных ароматизаторов, подсластителей и прочих химических добавок. Перед тем как употреблять эти жидкости разбавляют водой не менее чем втрое и, в зависимости от размеров куста, выливают под каждый от половины до целого литра такой подкормки.

Весною под клубнику вносят и золу, помогающую не только насытить почву калием, но и бороться с просыпающимися вредителями. Ее просто бережно рассыпают в междурядьях и между кустами. Вытяжную систему из деревянной золы разрешено использовать для внекорневой подкормки по листам, которую выполняют в начале цветения.

Правильная весенняя подкормка клубники — это прекрасный задел на весь сезон, гарантия получения обильного и хорошего урожая. Время, затраченное на нее, возместится вкусненькими и ароматными ягодами.

Подкормка клубники

Клубника — это всеми любимая ягода. Её любят все — и взрослые, и дети. Кроме качества вкуса, клубника обладает и многими хорошими свойствами. В её состав входит довольно много разных витаминов. Потребление клубники помогает укреплению иммунитета.

Для того, дабы получить достойный урожай, за этой ягодой необходимо регулярно ухаживать. К главным мерам ухода относится подкормка клубники. Без подкормки вы не получите, желаемого урожая. При подкормке необходимо брать во внимание довольно много факторов. Большинство садоводов беспокоит два ключевых вопроса —«Когда подкармливать клубнику? и Чем подкармливать?». В данной статье мы расскажем, какую подкормку необходимо применять и в какие сроки. К примеру, весною, в пору цветения и после плодоношения растению нужны разнообразные вещества для нормального роста.

Для отличного роста, ягоду подкармливают 3 раза в течении года — ранней весною, в пору цветения и после плодоношения.

Чем подкармливать клубнику

На данное время, для подкормки клубники есть очень много мин. удобрений. Их можно приобрести в любом магазине для владельцев дачи. К подобным подкормкам можно отнести: мочевину, борную кислоту, марганцовый калий и многое иное. Впрочем существуют удобрения, которые выполняются собственными силами дома. О том, какие дают лучший результат говорить не так просто, в большинстве случаев он аналогичный. Если вам дорого время и нет возможности делать подкормку собственными силами, то удобнее купить. Если же не желаете применять химию на огороде, то делайте собственными силами. Как раз о настоящих подкормках мы и побеседуем ниже.

Первая в перечне — зола из дерева. Её и готовить заблаговременно не надо. Зола — это замечательный источник калия для растений. Норма удобрения почвы для клубники — 1 стакан (200 мл) на 1 метр квадратный. При внесении, почву необходимо хорошо прорыхлить и перемешать с золой.

Достаточно хорошо на росте клубники проявляется настой крапивы. Для приготовления крапивного настоя необходимо резать ведро крапивы, потом залить до краёв тёплой водой. Потом следует накрыть крышкой и дать настояться в течении нескольких суток. Такую подкормку имеет смысл применять после плодоношения растения.

Хорошим удобрением считается и коровяк. Чтобы приготовить раствор, 1 ведро частично наполняют коровьим помётом, потом заливают водой и дают настояться в течении 2-4 дней. Для подкормки 0,5 литра коровяка разбавляют в ведре с водой и растения поливают. Такую подкормку лучше применять в пору цветения ягоды.

Можно применять и куриный помёт. Заранее приготовить его можно по аналогичной схеме, что и коровий.

Подкормка клубники весною

Ранней весною клубнике необходимо увеличивать зелёную массу. Для того, чтобы помочь ей нужно внести в грунт азотные удобрения. Весеннюю подкормку проводят сразу же после обрезки листьев. Для подкормки можно применять как минеральные, так и органические удобрения. Если рассматривать минеральные, то прекрасно подходит мочевина. Размешайте 1 ст. ложку мочевины в ведре воды и полейте под корень любое растение.

Из удобрений на органической основе прекрасно подходит коровий помёт, так как имеет в себе немалое количество азота. 0,5 литра коровяка размешайте в ведре воды и полейте любое растение. Поливать следует под корень.

Подкормка клубники в пору цветения

Цветение — это процесс образование ягод. А для образования ягод очень необходим калий. Зола — это лучшее калийное удобрение. Для подкормки на 1 метр квадратный следует внести 1 стакан деревянной золы. После внесения почву следует внимательно прорыхлить плоскорезом Фокина.

Во время массового цветения не будет мешать внести чуть-чуть азота в грунт (только не переусердствуйте). В качестве подкормки применяйте мочевину или жидкий куриный помёт.

Подкормка клубники после плодоношения

После уборки урожая клубники опять понадобится азот, чтобы начать формировать почки на следующий год. На этот раз для подкормки имеет смысл применять настой крапивы.

ОГОРОДНЫЕ Уловке Клубника,малина,смородина,помидоры

Как вырастить клубнику я тоже продолжительно выясняла. Меня доставали вредители.Теперь я проливаю грядки клубники горячим содовым раствором. ( на ведро горячей воды беру две столовые ложки с горкой пищевой соды). Как только сойдет снег, сгребаю весь мусор. и проливаю
У нас 4 маленьких грядки, на данное время они уже дали 5 ведер отборной клубники. Планируем еще собрать в два-три раза больше. Первая возникла уже 2,5 недели назад. Рецепт многофункциональный — мульчируйте почву! Т.е. черной, открытой земли вообще не должно быть на грядке (и вообще на участке). Каждый кустик клубники еще весною обкладывается органикой — прошлогодней травой, листами, такая же органика покроет всю грядку (такое укрытие именуется древесная щепа). Это даёт одновременно несколько хороших эффектов. 1. Почва не сохнет и не размокает в грязь — поливать необходимо в 3 раза реже 2. Органика гниет — растения получают питание 3. Кол-во сорняков уменьшается процентов на 70 4. Ягоды ложаться не на землю, а на сухую траву — собираете чистую ягоду 5. Никакой химии, различных удобрений не потребуется — полностью чистая экологически ягода.

удобрение органическое для абсолютно всех культур
я тоже применяю настой крапивы, туда добавляю навоз (источник азота), золу (источник калия), в первую очередь сыплю горсть суперфосфата, и чтобы сделать меньше аромат и обогатить настой — Байкал с пол-стакана.
Это все выполняется в железной емкости на 40 литров.
Иными удобрениями не пользуюсь.

а оборванные листья томатов раскладываю между капустой.
Их же за лето много обрывается Smile

медведка
В нескольких углах огорода оставляем компост, лучше даже навозную, медведки с радостью там селятся. Потом во время их размножения или же просто иногда перетрясаем кучу на предмет медведок. Говоря просто выбираем. Они тогда на культуры не нападают. А свекр мой делал специализированные стаканы из пластиковой литровой бутылки. Срезаем верх и низ, на одну треть бутылки делаем в ней отверстия. Сажаем рассаду заранее вставив в землю бутылку ( дырочками вниз. ), а потом вовнутрь бутылки садим растение. Смысл способа в том, чтобы обезопасить растение на высоту проживания медведки. 2/3 бутылки без отверстий будут защищать растение, а 1/3 с дырочками даёт прорости корням, и если даже она подъест их, ключевые корни остаются в бутылке, растение не погибнет. Способ проверен и не очень трудоемок, бутылки применяются несколько лет, сделать их необходимо только раз. Удачи

личинки майского жука
Как я радовалась собственной клубнике сорта Гигантелла. Эта великолепная ягода возникла у меня в начале 90-х годов (В то время она еще не была такой распространеной). Первый урожай был непрезентабельный, хоть ягоды — просто восхитительных размеров и очень сладостные. Но вскоре начались проблемы. В первую очередь данный участок присмотрели ужи, а ближе к августу некоторые кустики стали засыхать. Я подумала, что это из-за нехватки дождей. У нас там никакого полива не было, одна надежда — на дождь. Попыталась заполнить пустые места молодыми усами. Но на следующий год все повторилось. Тогда по совету одного мудрого садовода я стала в одну луночку садить сразу два корешка. Мне понравилось: кусты стали большими, от жгучего солнечного света прикрывали друг дружку большими листами. И если даже один из кустиков погибал, второй все же выживал. Но все равно клубника частично пропадала.

Тогда мне пришло в голову приглядеться к корням, и я пришла в ужас! Вся почва кишела далеко не красивыми личинками майского жука. И вот тогда то, чем я восхищалась вечерками (ах, взгляни, сколько майских жуков!) стало для меня первой большой проблемой.

Много испытала разнообразных способов. И в конце концов нашла, как я думаю, наиболее надежен. Стоит еще сказать, что, предельно простой. В 10 литров воды (ведро не металлическое) накапала 15 капель йода, размешала палочкой из дерева и полила под каждый куст, заранее увлажнив почву (после того как прошел дождь или после отличного полива). При этом старалась не попадать йодным раствором на листья. Это особенно хорошо выходит после прически клубники. В основном, после подобной отделки жуки в течение 2-ух лет не заглядывают на эту территорию.

Мой совет садоводам, которые собираются заменить клубничное место.
Прежде чем садить клубнику, отлично отделайте всю будущую плантацию таким раствором. Сегодня полили, а через несколько суток можно смело садить.

Тогда и ожогов корней не будет в случае передозировки йода. Только хочу предупредить: все, как у людей, — не превышаете дозу! И хороших урожае

майские личинки
Правда, совсем недавно возник биологический препарат «Немабакт» для борьбы с почвенными вредителями. Я так думаю, он интересен тем, что в его основе — технология массового производства нематод (круглых микроскопических червей), выращиваемых на искусственных питательных средах.

Поможет «Сладкая парочка» ХИЩНИКОВ
Хищная нематода проникает в почвенного вредителя через его естественные отверстия и здесь же выпускает из специализированного «кармана» находящуюся у нее в середине собственную «сожительницу» — бактерию, которая и начинает ломать внутренности вредителя, выполняя роль своеобразной мясорубки. Получившийся «фарш» нематода съедает за 24-72 часа, увеличиваясь в размерах в 3-4 раза, потом покидает уничтоженного вредителя в поиске новой жертвы — потому что ей предстоит отложить до 20 тысяч яиц.

Эта пара, которая состоит из нематоды и бактерии, способна убрать до 80% вредителей, живущих в почве. Но, к сожалению, нематода далеко не всеядна, она, как настоящий гурман, имеет личные предпочтения: ее любимая еда — проволочник, гусеницы совок (мохнатых вечерних больших мотыльков) и личинки майского жука. Особенно актуально, что этот хищник не трогает дождевых червей и прочих полезных жителей почвы. Потому как он не опасный для человека и зверей, то сделанный на его основе препарат разрешен к использованию в фермерском хозяйстве и на участках сада.

про методы борьбы
1.Обыкновенный пакет «Актары» (на рисунке личинка хруща, дротянника и т.д.) с надписью «для грунта».
АКТАРА, ВДГ — инсектицидный препарат кишечно-контактного действия (действующее вещество — тиаметоксам, класс неоникотиноиды, группа тианикотинилы), обладает трансламинарной активностью. При внесении в грунт у препарата вырисовывается системное действие. Из-за способности перераспределения по листу и передвижению по ксилеме АКТАРА, ВДГ отлично подавляет цикадок, тлей, белокрылок, отдельных видов щитовок и ложнощитовок, жуков и прочих насекомых.
Симптомы влияния препарата на насекомых появляются уже через 15-30 минут после контакта препарата с тлями, и через 1 час у белокрылки. Насекомые престают питаться и вытягивают стилеты из тканей листа, усики вытягиваются вперед. Полная погибель вырисовывается через 1 день, но в течении данного этапа насекомые уже не питаются.
Тиаметоксам имеет новый механизм действия — ингибирует никотин-ацетилхолиновый рецептор пост-синапса нервной системы насекомых и благодаря этому не имеет перекрестной резистентности с пиретроидами, карбаматами и фосфороорганическими инсектицидными препаратами, используемыми на данный момент.
2. Пестицид Антихрущ 150 мл (системно-контактный инсектоакарицид)
Пестицид Антихрущ — двух-компонентный системно-контактный инсектоакарицид контактно-кишечного действия. Благодаря большой эффективности и невысокой токсичности использовании данного препарата дает возможность защитить овощные, плодово-ягодные культур, и также деревья от личинок хруща, клещей и прочих почвенных вредителей. Инсектоакарицид Антихрущ уменьшает поражения растений болезнями, потому как он успешно подавляет вредителей, которые не только повреждают культуру, но и делают прекрасные условия для развития вторичной инфекции грибка. Аналогичным образом, благодаря собственному комбинированному действию, обеспечивается хорошая защита большого ряда культур от комплекса вредителей.

Лечение кипятком
Крыжовник у меня в саду все время болел. Вот и решила попробовать оздо-ровить их кипятком. Воду кипятила в бане, в 30 метрах от участка. Заливала кипятком 10-литровую лейку и полива-ла три-четыре куста за раз в зависимо-сти от размеров. Поливали быстро. Ра-боту провела 5 апреля, в саду еще кое-где снежок был. И что же? В первый же год все поменялось. Почки распусти-лись дружно. Растения не болели. Да-же ягоды, кажется, стали крупнее. Данный способ я думаю максимально эффективным.

3. Мазурова, дер. Бухолово, Московской обл. («Хозяйство на приусадебном участке», , № 1)

Борьба с плодожоркой при помощи горячей воды
Я предлагаю устранять плодо-жорку . питьевой водой, подогретой до +50-60 °С. Правда, часть тепла вода теряет в воздухе при опрыскивании де-ревьев и температура ее становится примерно +45 °С, что никак не будет влиять на само растение. Должен сказать, что мое предположение, что чувствительная кожа гусениц может не выдер-жать подогретой до +50-60 °С воды, полностью подтвердилось. Этим спо-собом я помог матери спасти деревья и плоды от гусеницы-плодожорки в по-селке Царичанка Днепропетровской обл. Он испытан мною персонально, и также соседями по участку, знакомыми и друзьями. Гусеницы-плодожорки по-гибают очень быстро, как исключительно на них попадает подогретая вода. Думаю, что к данному способу борьбы с ней гусени-ца-плодожорка не сможет адаптиро-ваться ни-ко-гда!

П. Шароваров, г. Днепропетровск («Хозяйство на приусадебном участке», № 2)

полить землянику раствором аммиака — половину столовой ложки на 10 литров воды
*

осенью перекопать и полить «Белизной» или остальной хлоросодержащей жидкостью, можно при перекопке добавить чуть-чуть хлорки
*

в рядах земляники сделать канавки глубиной 30-40 см и пролить их 0.75% раствором малатиона
*

отлично замульчировать почву.

Защита смородины от вредителей дымом горящей резины

Рано весною, до распускания почек, мы окуриваем кусты черной и красной смородины дымом жженой резины. В каждом хозяйстве отыщутся ненуж-ные резиновые вещи. Вот мы поджига-ем их, подцепляем на вилы и держим под растением. Только следим, чтобы его не опалить. Копоть продолжительно удерживается на веточках, вредители погибают. Хоти-те — необходимо проверить.

Бактериальный способ борьбы с мучнистой росой

А вот способ защиты бактериаль-ный. Берется 1 часть отлично перепре-вшего навоза или перепревшего сена, лесной подстилки с меньшим коли-чеством почвы на 3 части воды. Настой приготавливают, перемешивая данную смесь, и вы-держивают как минимум несколько суток. Потом его разбавляют втрое водой, тщательно перемешивают, процеживают и от-стаивают. Опрыскивают раствором ве-чером. При надобности обработку растений повторяют. Как можно заметить, воз-ни с данным способом много, а результа-ты тоже довольно скромные.

Я и сам долгие годы следовал этим советам, правда, обрабатывал растения не всегда постоянно. Способы эти сослужили собственную службу, но бо-лезнь, в основном, только сдержива-лась и на следующий год опять появля-лась. В настоящий момент применяю другой спо-соб — опрыскиваю растения зольным раствором. Убедился, что способ эф-фективен, надежный и, я утверждаю, полностью уничтожает болезнь. Хорошо зола деревянная постоянно есть под руками.

Я беру 1 кг чистой просеянной золы и замешиваю в 10 л воды, подогретой на солнечных лучах. Раствор настаиваю трое-семь суток, иногда перемешивая. Потом осторожно сливаю в чистое ведро, не процеживая. В этот очень светлый рас-твор перед опрыскиванием им расте-ний добавляю чуть-чуть мыла,, чтобы лучше прилипал к листам. Для уско-рения приготовления раствора можно поставить емкость на огонь и прокипятить, перемешивая, не менее 30 мин, а потом, не процеживая, остудить и, как только твёрдые частицы осядут на днище, рас-твор слить в вымытую посуду.

После приготовления раствора сра-зу же приступаю к опрыскиванию кры-жовника и черной смородины. Нако-нечник опрыскивателя — с распылите-лем. Раствор не должен идти струёй. Опрыскиваю растение сверху, а по-том — с каждой стороны, чтобы намочить листы и сверху, и снизу, и все побеги, не пропуская ни одного. Если нет оп-рыскивателя, можно взять просто таз, налить в него раствор и кусты окунуть в таз таким образом, чтобы намочить хорошенько все листья и ветви. Обрабатываю рас-тения ранним вечерами. Если обрабо-танное растение попало под дождь, то операцию повторяю. Опрыскиваю рас-тения трижды, повседневно или через день. Оставшуюся в растворе густую массу разбавляю до 10 л водой и поли-ваю ею кусты.

Вы можете подумать, что же тут непростого? То, что я обрабатываю растения не тогда, когда они уже забо-лели и покрылись белым мучнистым налетом, а до возникновения заболевания, one-режаю ее наступление. Профилактика. Мы знаем, что данная болезнь рождается в последних числах Мая — начале июня. Вот в данное время я и опрыскиваю кусты.

Приведу пример. У меня был куст крыжовника сорта Авенариус, сильно пораженный мучнистой росой. На него было страшно смотреть. Я подобрал вре-мя, а то все руки не доходили, пригото-вил зольный раствор и опрыснул им растение так, как описывал выше, на второй год обработку повторил. Обра-ботал и иные смородиновые кусты и крыжовника. Авенариус абсолютно вылечился, имеет хороший прирост, отлично плодоносит и уже три года не болеет.

Таким опрыскиванием я как бы убиваю трех зайцев: уничтожаю мучни-стую росу, даю корневую и внекорневую подкормки. Также я обрабатываю растения, склонные к заболеванию мучнистой росой: кабачки, тыквы, флоксы и иные. У меня в саду теперь этой инфекции нет хода. Очень реко-мендую этот метод защиты расте-ний.

А. Фроленко, Столичная обл., Люберцы («Хозяйство на приусадебном участке», № 4)

Опубликовано 28 Сентября 2009 года

Малина — Особенных секретов нет. Часть 2

Я уже говорил, что вся агротехника малины важна, и ее полностью нужно со-блюдать, но последний прием в повы-шении урожая — это двойная обрезка. Вот в чем она заключается.

Молодой побег малины в начальный год «довожу» до высоты 100-120, максимум 150 см и срезаю секатором или же просто прищипываю его верхушку на 10-15 см. Что же касается высокорос-лых сортов, то их обрезаю, когда куст будет высотой 80 см, меньше. Для меня имеет большое значение лишь высота по-бегов, а на какой собственно месяц или де-каду сезона придется обрезка, не очень важно, однако не позже июня.

Через два-три дня после обрез-ки в пазухах верхних листьев появля-ются ростки, и заместо одной вершины к августу — сентябрю ключевой побег уже имеет четыре-пять, а иногда даже больше боковых побегов длиной от 30-40 до 79-80 см, у определенных сортов даже до 100-ПО см. Это уже не просто ветка, а пышный привлекательный «букет». Вот чем окончилась первая обрезка. Таким побег и уходит в зимовку, другими словами собственно в подобном виде я его пригибаю к земля.

Вторую, решающую, обрезку про-извожу уже через год, как только перезимовавшие растения полностью открылись. Не считая вершины ключевого побега, обрезанного еще в прошедшем сезоне, на 10-15 см уко-рачиваю все побеги, появившиеся на нем после первой обрезки. Почему я называю эту вторую обрезку решающей? Да благодаря тому, что в результате образуется 15-30, как я их называю, побегов второго этапа. После их отрастания растение напоминает пирамидальный тополь. От вершины до земли оно сплошь покрыто завязью, бутонами, цветками и гроздьями спелых и созревающих больших ягод — удивительное представление.

Плодоносит малина в июле, августе, сентябре, аж до холодов. Она как бы приобретает свойства ремонтантного растения.

До недавнего времени, формируя куст, оставлял в нем 10-12 ветвей. Однако по новой собственной агротехнике число их сократил до четырех, а урожайность выросла в несколько раз. Да и 4-ре побега, возможно, много, они сильно затеняют друг друга. Думаю, я теряю на этом 15-20% урожая. Не созрев, погибает завязь на нижних веточках и в середине куста. Быстрее всего, самый лучший вариант — один-два побега в кусте, меньше, тогда растение получит максимум воздуха и света. Я начинаю это пробовать.

Когда весною появляются молодые отпрыски, в кусте оставляю их столь-ко, сколько нужно для замены по-бегов, которые в этом сезоне будут плодоносить, и дополнительно к ним два-три крепких побега на случай гибе-ли веток во время зимы.

Кусты отрастают такими сильными и урожай на них так велик, что для удержания их в вертикальном положе-нии им необходима поддержка. По обоим бокам ря-да на высоте 1-1,5 м устроил лестничные ограждения из брусьев из дерева. С весенней поры накло-няю к ним побеги (половину — на одну сторону, вторую — к противополож-ной) и подвязываю. Аналогичным образом вся плодоносящая малина как бы разделя-ется на две стороны, а в самом центре идет по-росль. В середине августа появляется опасность, что эти буйно растущие мо-лодые побеги, оставленные для замены собственных предшественников, затеняют плодоносящие, благодаря этому их связываю до завершения плодоношения.

А.Соболев, садовод-любитель, г.Курган («Хозяйство на приусадебном участке», № 3)

Опубликовано 06 Августа 2009 года

Малина — Особенных секретов нет. Часть 1

Создавая просьбу многих наших читателей, мы вновь обращаемся к сибирскому садоводу с вопросом: так в чем же заключаются ваши секреты, Александр Георгиевич?

Секретов особенных нет, не считая, пожа-луй, одного: ни на каплю не отступаю от той агротехники, к которой пришёл в результате более чем 25-летнего навыка выращивания малины. Если за время, начиная от всходов побегов и заканчивая их плодоношением, не выполнить од-ного-двух мероприятий, то жди сниже-ния урожая, так как тут важно все: как ты куст образовал, как удоб-ряешь, как, наконец, его посадил.

Я сажаю малину не ближе чем на 1 м один куст от иного и между ряда-ми соблюдаю расстояние в 2 м. Поме-щаю растения на «гряду», огорожен-ную шиферной стенкой высотой 20- 30 см. Вдоль нее изнутри делаю валики из земли или перегноя, и малина оказывается как бы в углубле-нии. Это весьма удобно для полива: во-да не растекается, а полностью исполь-зуется по назначению.

С самой весенней поры эту гряду покрываю сплошь (и основания кустов, и почву между ними) свежим коровьим наво-зом слоем в 15-20 см. Ни сорняки, ни излишние отпрыски сквозь него не прорастают, во время дождя древесная щепа служит хорошей подкормкой, и, глав-ное, в почве сберегается влага. Ведь малина — очень влаголюбива и требу-ет обильного полива. Даже незначи-тельное пересыхание почвы срочен-но отражается на плодоношении расте-ний, благодаря этому держу ее под кустами все время мокрой и весною никогда не убираю прошлогодних листьев мали-ны, а насыпаю на них навоз. Пару раз за лето подсыпаю коровяк.

Почву в малиннике не перекапываю и не рыхлю, чтобы не повредить корни растений. Да этого и не потребуется, по-тому что мульчирование и богатый полив выполняют почву воздухопроницае-мой и легкой.

Часто, идя мимо какого-либо сада, видишь одиноко торчащие абсо-лютно «голые» верхушки побегов. Лишь снизу они обросли. И сразу становится понятно: малину на зиму не пригнули или пригнули неправиль-но. В результате она во время зимы подмерзла, а весною снизу обросла молодыми ро-стками да так и осталась на произвол доли. Считайте, что урожай насту-пающего сезона погублен.

Я же пригибаю отдельно не только каждый куст, но чаще каждый побег. Тогда можно быть спокойным, что он не поломается под тяжестью снега. При-гнутые до самой земли побеги придав-ливаю чем либо тяжёлым (доской или поленом) или, что только лучше, пришпи-ливаю древесными или металличе-скими крючками. Но никогда не при-давливаю верхушки побегов камнями и не присыпаю землёй. Во время зимы слежу, чтобы снежный слой над малиной был не менее 50 см. Часто советуют свя-зывать на высоте 40-50 см рядом стоящие кусты, нагибая их навстречу один иному. Я этого не делаю и дру-гим не рекомендую, в малоснежную зиму они оказываются над снегом.

А.Соболев, садовод-любитель, г.Курган («Хозяйство на приусадебном участке», , № 3)

Опубликовано 05 Августа 2009 года

Килограмм ягод с куста малины

Проходишь иногда мимо отдельных садов и видишь: много очень больших, до двух метров, побегов и. практически без ягод. Вла-воротилы их обижаются на сорт, сажают другой или вообще меняют участок для малины, впрочем та же картина — малинник растет, а урожая по-прежне-му нет.

И со мной так было, да очень долго, а 19 лет. А все из-за того, что ухаживал за малиной безграмотно. 4-ре года на-зад все поменялось.

И это в суровых условиях Западной Сибири с очень длительной во время зимы и холодным коротким летом.

До недавнего времени на зиму я пригибал побеги 2-ух близко стоящих растений и связы-вал их на высоте 40-50 см от земли.

Снег покрывал кусты не полностью, на поверхности его почки вымерзали. Как это я прежде не догадался, что приги-бать малину у нас следует до самой земли? Теперь каждый куст в отдель-ности придавливаю чем либо тяже-лым: доской, поленом, а то и пришпи-ливаю их специализированными металлически-ми или древесными крючками. Всю гряду прикрываю вырезанными стеб-лями. И слежу, чтобы толщина снежно-го покрова была не менее 50 см. При та-ких условиях вся малина сберегается.

Весною, чтобы растения не повреж-дались поздними заморозками, подни-мать их не спешу.

Ключевым приемом считаю двухра-зовую обрезку. Как только молодые побеги отрастут до 100-150 см, вер-хушку их укорачиваю на 10-15 см.

Два-три дня через в пазухах верхних листьев появляются ростки, которые позже превращаются в дог полнительные боковые ветви, тогда взамен одного обрезанного побега к концу августа образуется четыре-пять, и даже больше веток по 30-40 см каждая. В подобном виде куст и уходит в зимовку.

Весной следующего года, когда малина поднята и распусти-лись на ней почки, все появившиеся к осени прошлого года побеги, не считая ключевого, который был уже обрезан летом прошлого года, также обрезаю на 10-15 см. Вторая обрезка — глав-ная, собственно после нее по всему стеблю появляются побеги и они все вступают в плодоношение. Так один побег в те-чение 2-ух лет преобразуется в куст с 15-18 побегами.

В сентябре вид такого два раза обре-занного растения оригинальный: от вер-шины до основания оно сплошь, подоб-но облепихе, одновременно покрыто завязью, бутонами, большими спелы-ми и доспевающими ягодами.

Длительность плодоношения возрастает, продолжается 3 месяца (июль, август и сентябрь) и прекраща-ется лишь с приближением холодов. Говоря иначе, малина стала как бы ремонтантной, а ведь когда я ухаживал за малиной иначе, она плодоносила всего две-три недели.

Весною, когда в малине возникли уже новые побеги, отбираю только та-кое кол-во, которое нужно для замены прошлогодних отплодоно-сивших и еще два-три побега на случай гибели во время зимовки. Оставляю лишь самые мощные, крепкие побе-ги, все другое — вырезаю. На про-тяжении всего лета тщательно выпалы-ваю все вновь возникающие побеги и сорняки.

Почву под малиной всегда держу мокрой. Малейшее ее подсыхание не-медленно отражается на плодоноше-нии растения.

У меня малина посажена рядами, расстояние в ряду не менее 1 м, а меж-ду рядами не менее двух метров. Внизу огоро-жена с двух сторон досками высотой .20-30 см (можно применять и гор-быль). Вдоль стенок с внутренней сто-роны делаю валики из земли или пере-гноя, аналогичным образом малина оказывает-ся в углублении, как бы в лотке. Это создаёт удобство для полива: вода не растекается по сторонам, а использует-ся по назначению. Для удержания вла-ги гряду мульчирую свежим навозом слоем 15-20 см. Он служит и удобре-нием растений. Иных удобрений не применяю.

По обоим сторонам гряды устроил «лестничные ограждения» из брусьев из дерева, к ко-торым и привязываю каждый куст. Та-ким образом, вся гряда малины разде-ляется одинаково на две стороны, а в середине растет молодая поросль, не мешая и не заглушая плодоносящую малину.

А. Соболев, садовод-любитель, г. Курган («Хозяйство на приусадебном участке», № 1)

про кипяток
Мы с мужем тоже обливаем кипятком кусты всех смородин-белой, розовой, красной, черной, а еще, крыжовника и малины. Делаем это в 3-й декаде марта. Потому как ноги провалюются в снегу, применяем щиты Дсп, чтобы подойти к кустам. Кипяток из ведра выливаем в металлическую 10-ти литровую лейку с насадкой. Пока дойдешь до смородины температура воды что-надо. Лейка — на 2-3 куста. А вот, как только, снег частично стает под кустом быстро ложим темный материал или картон, рулонный кровельный материал и т.д., чтобы вредители из земли не полезли. В темноте для них зима еще длится. А потом, они вылезут — а срок размножения уже пропущен..

де барао
Томаты выращиваю давно, пробовала много сортов, но вот уже седьмой год отдаю предпочтение сорту Де Барао. Это красные, черные, розовые, полосатые, золотистые гиганты на кустах полутораметровой высоты. Мои синьоры помидоры хороши и в свежем виде, и для консервирования.
Осенью копаю рядами прямоуголные лунки размером 25-25 и глубиной 35 см. Расстояние между лунками 35-40 см, а между рядами 65-70 см. Каждую лунку частично засыпаю органикой (навоз) с песком и сею белую горчицу, которая растет до заморозка, после этого лопатой ее рублю и закапываю. Ранней весною вновь высеваю белую горчицу, которая ко времени высадки рассады томатов отлично поднимется, а это означает, что еще раз земля удобрится зеленой массой.
Перед посадкой рассады в каждую лунку насыпаю 1 ст. многофункционального удобрения добавляю полстакана золы, смешанной с навозом, и хорошо поливаю тёплой водой с марганцовкой. Потом рассаду опрыскиваю раствором от колорадского жука и стараюсь как можно глубже посадить в лунку, ставлю дуги и закрываю уплотненным геотексилем, а если прохладно, еще и пленкой. Так они и растут до устойчивого тепла. В жаркие дни материал снимаю. Потом снимаю «покрывало», внутрь каждой лунки забиваю двухметровые столбы из металла и привязываю к каждому сразу по 4-ре растения.
Дальше мой уход такой: первый и единственный раз опрыскиваю томаты препаратом от мучнистой росы и почернения плодов. Потом только раз в течении недели хорошо поливаю и подкармливаю настоем: сорняки, лопух, одуванчик, крапива, полынь и куриный помет. Травы — сколько войдет в двухсот литровую бочку, а вот помета -1 ведро.
По мере вырастания листья и пасынки обрезаю, а стебли подвязываю под кистью, чтобы подросшие плоды не разорвали стебель. Данная процедура длится до конца августа.

И стоит синьор Де Барао без единого листочка, зато помидорчики открыты солнышку с каждой стороны. А очередной раз в неделю опрыскиваю растения и землю в лунках слабым марганцовочным раствором от фитофторы, а для завязи плодов — по 1 чайной ложечке борной кислоты и сернокислого калия на 10 л воды. Сажаю бархатцы между лунками, так томаты лучше растут и дают больше плодов. Осенью после сбора плодов землю опрыскиваю медным купоросом, опыляю золой, а останки стеблей сжигаю.