Выращивание томата в открытом грунте
Выращивание томатов в открытом грунте – это довольно кропотливый процесс, который начинается, как мы знаем все, с высадки рассады томатов. И исключительно после того как мы сажаем томаты в открытый грунт, начинается выращивание и уход за томатом.
Сажаем томаты в открытый грунт
Конкретно для начинающих владельцев дачи мы постараемся рассказать, как правильно садить томаты. На огороде томат лучше разместить после культур, под которые вносился навоз (огурец, капуста).
Мин. удобрения для томатов
В данном варианте, когда мы сажаем томаты в открытый грунт, используют только мин. удобрения для томатов: на 1 м2 вносят 10–15 г мочевины, 40–50 г обычного суперфосфата и 15–20 г хлористого калия.
Фосфорные и калийные удобрения для томатов
Фосфорные и калийные удобрения для томатов лучше вносить с осени под глубокую обработку почвы, а азотные – только весною.
Комплексные удобрения для томатов
Комплексные удобрения, содержащие азот, фосфор и калий лучше вносить под весеннюю перекопку. Если под предшествующую культуру органические удобрения или мин. удобрения для томатов не использовались, то весною следует внести по 3–4 кг/м2 перегноя или компоста.
Для предостережения распространения заболеваний, отличительных для такой культуры, томат на старое место должен возвращаться не раньше, чем через 3 года. Посадки томата не нужно рядом размещать с картофелем, так как они имеют ряд общих болезней, в особенности фитофтороз, который в большинстве случаев до недавнего времени рождается на картофеле и потом легко переносится на томат.
После уборки урожая предшествующей культуры участок освобождают от после урожайных остатков и глубоко перекапывают. Перекапывая почву осенью, не следует разбивать большие комья, это делает лучше промораживание их и пахотного горизонта, содействует лучшему впитыванию осенних осадков и задержанию снега. Если на участке плодородный горизонт маленькой, то при осенней отделке можно перекапывать землю чуть глубже на 2–3 см, однако при этом необходимо использовать очень высокие нормы внесения удобрений на органической основе, и также вносить известь или золу.
Весною после высыхания верхнего горизонта участок тщательно равняют и рыхлят металлическими граблями.
Чем подкармливают томаты? Перед высадкой рассады вносят азотные удобрения, почву перекапывают, однако уже на меньшую глубину, или рыхлят садовыми вилами и равняют поверхность металлическими граблями.
Посадка рассады томатов
Высаживают рассаду в большинстве случаев в первых числах Июня, когда минует опасность морозов. На участках с южным склоном на легких супесчаных почвах при стойкой тёплой погоде посадку можно начинать с 20–25 мая, однако при этом нужно принять меры защиты высаженных растений от допустимых морозов. Для этого сразу же после посадки ставят над растениями дуги или легкие каркасы, которые при угрозе морозов укрывают крафт-бумагой, мешковиной, старыми одеялами.
Высадку рассады томатов делают в большинстве случаев на идеальной поверхности, а на участках с очень высоким увлажнением – в заранее созданные гряды или гребни. Расстояния при посадке зависят от плодородия почвы, сортовых свойств и способа формирования растений. Идеальным между высаженными рядами считается расстояние 60–70 см.
В ряду скороспелые штамбовые детерминантные сорта размещают через 30–35 см. Сорта детерминантные с полегающим стеблем размещают на 40–50 см, если предполагается формирование растений в 2–3 стебля и подвязка томатов в открытом грунте к кольям. Если же пасынкования томатов в открытом грунте проводить не задумывают, а растения будут выращиваться в природной форме на кучах, то в ряду оставляют по 60–70 см. Индетерминантные сорта размещают по схеме 70х70 см или 100х100 см.
Перед посадкой в лунки отлично было бы прибавить в них по 200–300 г перегноя и 3–5 г гранулированного суперфосфата, потом тщательно смешав их с землёй.
Во время посадки рассада должна смотреться свежо, другими словами быть «в тургоре». Даже маленькое завядание растений останавливает их рост после посадки, а при сильном подвядании падают самые ценные первые цветки, что неминуемо ведет к потере раннего урожая. В пасмурный день посадку можно проводить на протяжении дня, а при жаркой солнечной погоде лучше садить вечером. Это очень важно для безгоршечной рассады, высаживаемой с малым комом земли.
Перед посадкой необходимо обязательно проводить полив, расходуя по 1–2 л воды на лунку в зависимости от влаги почвы. Высаживают рассаду глубже, чем она росла до недавнего времени. Такая посадка содействует отрастанию придаточной корневой системы на погруженной в землю части стебля. Хорошо развитую рассаду высаживают вертикально по основание первого листа, переросшую же рассаду – в Наклон, засыпая полуоголенный стебель землёй. При посадке стремятся верхушки растений направить на юг или юго-восток. При подобной посадке безлиственная часть стебля окажется меньшей страдать от прямого солнечного освещения, и на ней образуется добавочная корневая система.
Уход и выращивание томатов в открытом грунте
Выращивание и уход за томатами в себя включает много мероприятий: рыхление поверхности грунта, прополка, поливы, подкормки, окучивание, подвязка к кольям, пасынкование, борьба с болезнями.
В течение всего периода выращивания томатов в открытом грунте на участке должна содержаться в рыхлом и чистом состоянии. Для этого междурядья рыхлят на глубину 6 – 10 см спустя каждые 2–3 недели. Окучивают растения мокрой землёй 2 раза. Первый раз окучивание проводят через 14–20 дней после посадки, второе окучивание проходит еще через 10–14 дней. Очень высокое окучивание проходит на тяжёлых почвах суглинистого типа, когда не используется подвязка растений к кольям, и они выращиваются на кучах. При этом происходят условия для отрастания добавочной корневой системы, уменьшается заболеваемость плодов, так как за счёт лучшего прогревания почвы убыстряется их созревание. После любого окучивания следует высвободить от земли засыпанные листы, чтобы не делать меньше ассимиляционный аппарат. Если лист окажется полностью в земля, то его следует убрать. На легких супесчаных почвах высокое окучивание нецелесообразно.
Для оснащения хорошей приживаемости рассады первые 5–7 дней после высадки нужно обеспечить большую влажность почвы, после полива поверхность почвы нужно подрыхлить, чтобы устранить корку. После того, как рассада приживется, поливы на 10–15 дней прекращают. Это вызвано тем, что большая влажность почвы в данный период приводит к очень сильному росту вегетативной массы, что со своей стороны замедляет развитие генеративных органов и останавливает цветение. При более небольшой влажности верхнего горизонта почвы корневая система легче проникает в намного глубокие влажные горизонты, что делает лучше обеспеченность растений влагой в дальнейшие периоды.
В пору цветения, завязывания и роста плодов поливы проводят чаще. Поливать нужно хорошо, чтобы создать большой запас влаги в почве, но редко, чтобы не увеличивать влажность воздуха. Отличные результаты обеспечивается при поливе по бороздам, находящимся между рядами растений. После высыхания борозд проводят рыхление. Наиболее хорошее время для полива – с самого утра или к вечеру.
Подвязка томатов в открытом грунте
На огородах широко практикуется подвязка томатов в открытом грунте к кольям или натянутой вдоль рядов проволоке. Колья ставят со стороны севера на расстоянии 10 см от стебля. Стебли подвязывают к кольям шпагатом или мочалом 3–4 раза за вегетацию. Подвязывать лучше под кистью. Как сделать быстрее созревание томатов? При выращивании на кольях растения лучше освещаются и прогреваются, что ведет к ускорению развития урожая. При кольевой культуре плоды не контактируют с землёй и меньше поражаются вредителями и болезнями.
В период вегетации растения рекомендуется подкармливать. Первую подкормку в большинстве случаев проводят через 10–15 дней после посадки, когда растения отлично приживутся. Так чем же подкармливают томаты? В этот срок дают преимущественно фосфорно-калийные удобрения, ускоряющие цветение. На 1 м2 можно внести по 10 г мочевины, 15–20 г суперфосфата и 10 г хлористого калия. Вторую подкормку приурочивают к моменту, когда завязи на первой кисти будут иметь диаметр 3–4 см, или несколько позже – в период массового плодообразования. В данное время необходимость в питательных веществах резко увеличивается, так как растения приступают к появлению урожая, и в это же время продолжают усиленно расти. На 1 м2 рекомендуется внести по 20 г мочевины и 10–15 г хлористого калия. При сильном развитии вегетативной массы дозы азотных удобрений нужно сделать меньше вдвое или совсем их убрать.
Отлично при подкормках применять навозную жижу (с разведением 1:4) или помет птиц (1:15). Удобрения лучше вносить в растворенном виде в бороздки глубиной 6–8 см. Если подкормки вносились в сухом виде, то нужно потом дать богатый полив.
Как сделать быстрее созревание томатов: пасынкование томатов в открытом грунте
Для ускорения развития плодов на огороде, тем более при холодном и дождливом лете, растения нужно пасынковать. Данный прием исключительно важное имеет значение для районов севера, где лето короткое. Смысл пасынкования заключается в том, что при прищипывании боковых побегов (пасынков, образующихся на стебле в пазухах листьев), происходит вывод пластических веществ от побегов к цветкам и завязям, что помогает лучшему завязыванию плодов, ускорению их роста и развития. Удалять пасынки нужно постоянно – раз в 7 – 10 дней, когда они еще маленькие, длиной – 3–5 см. Переросшие пасынки лучше не удалять при основании, поскольку при этом появляются большие раны на стебле. Их лучше следует просто прищипнуть, другими словами убрать у них точку роста.
Как выше уже говорили, в открытом грунте выращиваются по большей части сорта, которые имеют детерминантный вид куста. Возделывание томатов как правило проходит без пасынкования томатов в открытом грунте. Но на огородах плодородие и влажность почвы выше, и благодаря этому томатные растения развиваются тут более сильными. В данном варианте для ускорения развития плодов стоит использовать пасынкование. При пасынковании растение создают в один, два или три стебля. При одностебельной форме куста убирают все пасынки, оставляя лишь верхушечную точку роста. Такая форма даёт наиболее ранний урожай, но общий урожай с растения окажется меньшей, так как на главном стебле у детерминантных сортов образуется только лишь 2–3 кисти.
Более большой урожай с растянутым временем плодоношения дают растения, сформированные в 2–3 стебля. При двухстебельной форме куста в качестве второго стебля оставляют пасынок, размещенный под первой цветочной кистью. Этот пасынок в большинстве случаев самый крепкий на растении, он быстро образовывает цветочную кисть. При формировании трехстебельной формы оставляют два пасынка под первой цветочной кистью. Самые находящиеся снизу пасынки в наших условиях оставлять не рекомендуется, так как они поздно цветут. Пасынки, образовывающиеся на оставленных стеблях, должны по мере их отрастания постоянно удаляться.
Важно подобрать форму куста. Одностебельная форма даёт урожай до недавнего времени, но – меньше, и благодаря этому она просит намного больше рассады, что для дачника занимающегося огородом нежелательно. Благодаря этому эту форму можно советовать лишь для скороспелых сортов на меньшем количестве растений. Ключевую же массу томатов следует растить в трехстебельной форме: и урожай будет выше, и рассады потребуется меньше.
Кроме пасынкования на огородах нужно проводить и прищипку верхушек стеблей (вершкование). Стебли прищипывают за месяц до последнего сбора урожая, другими словами около 10–15 августа. Прищипывать стебли необходимо над самой верхней полностью цветущей кистью или над кистью с маленькими завязями. При этом над кистью оставляют 2–3 листа, которые должны будут гарантировать эту кисть питанием. Такая прищипка ускорит рост и созревание уже завязавшихся плодов. Теперь вы знаете, как сделать быстрее созревание томатов на собственном дачном участке.
В самой большой степени в пасынковании нуждаются сорта с индетерминантным (сильнорослым) типом стебля. Вегетационный период у них намного выше, чем у скороспелых детерминантных сортов. Более ранние сорта можно растить в 2–3 стебля, и более поздние следует формировать в один стебель, оставляя на нем три-четыре цветочных кисти. В районах юга нашей зоны по этим сортам можно давать при благоприятном лете и два стебля, оставляя на главном стебле 4 кисти и на побеге второго порядка – 2 кисти. У сортов крупноплодных для получения очень крупных плодов в кисти следует оставлять не больше трех завязей.
Наиболее большие урожаи даёт позднеспелый сорт Де-Барао, но его необходимо советовать для возделывания, в первую очередь в районах юга нашей зоны. Технология его выращивания более непростая. Так, знаменитый овощевод Лисицын И.Л. рекомендует следующий метод возделывания этого томата. Рассада располагается в два ряда как в шахматах по схеме 70?70 см. Посадочные лунки выполняются объемом около 10 л. В любую из них насыпают до 3 л питательной смеси. На ведро перегноя он прибавляет 0,5 л деревянной золы, полстакана суперфосфата, полстакана нитроаммофоски, 50 г калимагнезии. Дополнительно в лунки дается до 1 л раствора куриного помета (1:10) и 3 л воды. Когда вода впитается, внесенная смесь смешивается с равным объемом почвы, а потом в готовую лунку высаживается рассада. Около растения после посадки выполняется лунка объемом как минимум несколько литров. Спустя час после посадки еще раз проходит полив по 1,5–2 литра. После поглощения воды лунка мульчируется перегноем слоем в 4–5 см. Тут же после посадки рассада подвязывается к колышкам высотой до 70 см, а потом подвязываются к длинным кольям, выступающим над почвой на высоту 2,2 м. Стебель подвязывается под каждой кистью. Кусты возникают в три стебля, верхушки стеблей прищипываются на высоте 2 м. В сухую погоду поливы проводятся через день по 3 л на лунку. При хорошей заправке лунок удобрениями подкормки не проводятся. При заморозках растения укрываются пленкой на основе полиэтилена, накидываемой на колья, к которым подвязаны растения. По такой агротехнике Лисицын получает до 45 кг с 1 м2. Приведенная агротехника очень трудна и доступна лишь для немногих самых опытных овощеводов-любителей. Но данный пример говорит о больших возможных возможностях томатного растения.
Какой плод у томата?
Период развития плодов у томата, считая от их зачатия до полной биологической спелости, зависит от скороспелости сорта, условий климата и используемой агротехники. В условиях открытого грунта у скороспелых сортов он меняется от 40 до 54 дней, у среднеспелых – 50–65 дней. Созревание плодов при ранней посадке закаленной горшечной рассады начинается в середине июля, а при посадке в первой декаде июня – в первой декаде августа.
Отличают три степени зрелости плодов, при которых можно убирать урожай без понижения товарного качества плодов. Какой плод у томата? Плоды зеленоспелые, достигшие нормального размера для этого сорта, имеют вполне сформировавшиеся семена. Такие плоды при дозаривании приобретают специфическую для сорта окраску и вкус, а отмеченные после дозаривания из них семена обладают высокой всхожестью. По своему виду зеленоспелые плоды выделяются от еще недоразвившихся зеленых слегка желтоватой (бланжевой) окраской и блеском. У плодоножки на плоде образуется неширокая опробковевшая коричневая кайма. В данной спелости в большинстве случаев удаляют плоды, предназначающиеся для долгой транспортировки. В бурой спелости на 25 % поверхности плода видны желтовато-бурые разливы. При поперечном разрезе мякоть плода имеет розоватую окраску (созревание плодов у томата начинается внутри). Плоды, убранные в бурой спелости, созревают в теплом помещении через 3–4 дня. Съем плодов в бурой спелости содействует повышению урожая, так как оставшийся на растении плоды получают относительно больше питательных веществ и находятся в намного приемлимых условиях для собственного ускоренного развития и развития. Теперь мы знаем с вами какие плоды у томата.
При полной биологической спелости плоды приобретают специфическую для сорта окраску, другими словами становятся красными, розовыми или жёлтыми. В данной спелости удаляют плоды для срочного использования.
Уборка томатов: сбор урожая
Сбор урожая томатов проходит выборочно по мере развития плодов через 1–3 дня в зависимости от погодных условий. В районах севера и областях, если стоит холодная погода, благодаря чему плоды не быстро созревают, сбор урожая разумно проводить в бурой или бланжевой спелости. Финальная уборка всех плодов томата, включая зеленые, выполняется тогда, когда ночью температура окружающей среды уменьшится уже до 5–7 °C. Это вызвано тем, что более низкая температура повышает поражение плодов фитофторозом. Плоды, убранные в поздние сроки, когда долгое время стоит холодная погода, лежат очень плохо. При последнем сборе удаляют зеленые плоды, достигшие половины отличительного для сорта размера. Их можно применять для дозаривания или продолжительного хранения.
При уборке и перевозке следует избегать повреждений плодов. Их нельзя мять, бросать, неряшливо переваливать из одной тары в иную, так как травмированные плоды легко портятся. Срывать плоды с растений следует с плодоножкой, нажимая большим пальцем на разъединительное кольцо (крепежное место плода к кисти). В момент сбора урожая плоды обязаны быть сухими, другими словами нельзя собирать их по росе или тут же после полива или дождя.
После уборки томатов все послеурожайные останки удаляются с участка, а почва глубоко перекапывается.
В жаркое и сухое лето огородники получают хорошие урожаи плодов. Очень выделяется сорт под названьем Бычье сердце. Плоды у этого мясистые, малокамерные с малым количеством семян, и очень вкусные. В среднем они весили от 300 до 500 г, порой могут достигать массы в 1 кг.
Подкормка томатов в теплице
Растить помидоры в открытом грунте или в теплице довольно не тяжело, если знать главные условия для ухода за этим востребованным овощем. Впрочем нужно сказать, что выращивание томатов в теплице существенно разнится от их выращивания в открытом грунте. Основной причиной этого считается то, что в теплице растение находится в закрытом помещение и не получает из вне ничего, не считая солнца, да и то через стекло. Благодаря этому уход за помидорами в теплице просит особенных знаний, которые заключаются в подкормке, постоянном поливе, а еще в поддержании конкретного режима температур и в хорошем проветривании теплицы. Давайте детальнее остановимся на подкормке томатов в условиях теплицы.
О подкормке помидоров в теплице необходимо начать беспокоиться на шаге подготовки почвы для посадки, внося в нее нужные удобрения. В расчете на 1 метр квадратный земли нужно внести 1 ст. ложку сульфата калия, 2 столовые ложки суперфосфата и полведра крупнозернистого песка. Потом почву необходимо прекрасно перекопать и можно садить рассаду.
Когда и чем подкормить помидоры в теплице?
Дабы получить замечательный урожай плодов, лучше всего проводить подкормку 3-4 раза. Первую подкормку томатов следует проводить в период бутонизации и начала цветение, а точнее через 15-20 дней после высадки в почву. Опытным огородникам известно много продуктивных рецептов первой подкормки. Впрочем, если с самого начала в грунт было заложено маленькое количество удобрений, то первую подкормку томатов в теплице рекомендуется делать коровяком с подсыпкой золы, настоем птичьего помета или сброженной травы. В отличии от удобрений на органической основе, минеральные подкормки растения в таком возрасте в большинстве случаев имеют однобокий эффект: некоторые активизируют рост растений, а иные — цветение. Если понадобится наиболее целесообразно произвести подкормку нитрофоской ( 1 ч.л. На 10 л воды) или остальным полным минеральным удобрением, внося под каждый куст растения по 1 л раствора.
В случае если заправка почвы была сделана согласно нормам, то при первой подкормке томатов в теплице лучше внести калимагнезию или сульфат калия (по 1 ч.л.) и суперфосфат ( 1 ст.л. на 10 л).
Вторую подкормку лучше всего проводить через 10 дней после первой. Выполняют данную подкормку помидор в теплице при помощи раствора коровяка или птичьего помета с добавкой полного минерального удобрения (1 ст.л. на 10 л раствора), к примеру «Кемира-универсал», «Растворин», и также по 3 г марганцовки и медного купороса. Для низкорослых растений подкормку нужно вносить по 1 л на каждый куст, для детерминантных — по 1,5 л, а для рослых сортов — по 2 л.
Третью подкормку следует проводить в период сбора первых зрелых плодов, приблизительно через 12 дней после второй. Произвести её можно тем же раствором и в том же количестве, что и вторую. В случае если ветви растения растут очень быстро, а цветков нет, необходимо поменять удобрения содержащие азот на зольный настой или водную вытяжную систему суперфосфата.
Внекорневая подкормка томатов в теплице
Внекорневая подкормка обеспечить настоящее удобрение растений не сможет, она может только стать целенаправленным добавление в случае такой надобности. К примеру, если растение плохо растет, имеет тонкие стебли и светлые листы, следует до начала цветение выполнить внекорневую подкормку раствором мочевины (1 ч.л на 10 л воды). А если при большой температуре воздуха растение массово сбрасывает цветы, нужна подкормка борной кислотой (1 ч.л. на 10 л воды).
Теперь вы знаете чем следует подкармливать томаты при выращивании в теплице, дабы получить хороший и богатый урожай.
Посадка помидоров в открытый грунт
Всем привет. Вы знаете, что можно получить боле ранний урожай томатов, даже, если выращивание помидоров проходит в открытом грунте ? Оказывается, все возможно! И для получения раннего урожая можно садить рассаду до недавнего времени (в последних числах Апреля). Лишь в данном варианте придется с самого начала приготовить посадочное место и принять меры на защиту растений от холодов.
Не менее важно применять и ранние сорта. В открытый грунт можно садить рассаду, которая достигла возраста в 60 дней. Во всяком случае, даже в том случае, если вы не запланировали получить более ранний урожай, важно следовать определенным правилам.
Посадка помидоров в открытый грунт
Что же касается грунта, то его лучше приготовить заблаговременно, еще с осени. Для этого, в землю внести перепревший навоз и мин. удобрения (суперфосфат -40 гр., сернокислый калий – 20гр.). Весною же в почву добавляют аммиачную селитру (20 гр.) и все перекапывают. Дозы указаны для участка в 1 м2.
При посадке томатов в открытый грунт в каждую лунку добавляют чуть-чуть биогумуса. Если биогумуса нет, то его заменяют перепревшим навозом. Одновременно с перегноем в лунку добавляют 30 гр. аммиачной селитры, 80 гр. суперфосфата, и 40 гр. калийной соли. Также было бы неплохо прибавить в лунку и 1-2 ст.л. золы.
В золе не только содержаться питательные вещества, но еще это замечательное средство против многих болезней. Только золу вносят отдельно, от иных удобрений.
Если у вас есть желание получить более ранний урожай, то пробуйте посадить рассаду открытый грунт в последних числах Апреля. Разумеется, это опасное мероприятие, однако если предпринять защитные действия от мороза, то можно получить урожай на 21 день до недавнего времени. А если поставить себе цель, то и заработать чуть-чуть на этом.
Чтобы обезопасить рассаду от холодов, ее накрывают бутылками, или коробками из-под молока.
В открытом грунт рассаду помидор высаживают на расстоянии 35см. один от одного, а между рядами расстояние должно быть не менее 70см. Растения высаживают реже, чтобы уменьшить риск заражения фитофторой.
Сажая рассаду в лунку, ее отлично поливают. Если рассада чуть-чуть переросла, то ее высаживают наклонно. Важно, чтобы высота растения была не больше 25см. от земли. Однако не стоит сильно углублять растения, так как это будет причиной отставания в развитии.
После посадки растение поливают еще раз и вокруг куста посыпают слой древесные щепы из компоста, или скошенной травы.
Полив помидоров в открытом грунте
Что же касается полива, то томаты нельзя поливать сверху листьев, но и не стоит поливать под корень. Полив делают между рядами, потом, посыпают место полива сверху сухой землёй. При этом способе полива корни получают влагу, но земля вокруг куста остается сухой и рыхлой, за счёт чего корни свободно получают воздух. Стоит еще сказать, что аналогичным образом вы уменьшаете шансы развития фитофторы.
Многие овощеводы- любители растения поливают минимальным количеством воды и это корне не верно. Поливать необходимо хорошо, так как минимальное количество воды увлажняет только поверхность земли, не достигая корневой системы.
Некоторые квалифицированные овощеводы говорят, что томаты абсолютно не боятся засухи, напротив, тем реже полив, тем слаще плоды. Кто-то поливает собственные томаты лишь один раз, во время посадки в открытый грунт. И как бы шокирующее это не казалось, у них вырастает роскошный урожай.
А дело все в том, что томаты способны получать воду из воздуха почвы, благодаря этому, можно полив заменить рыхлением почвы. В тот же период необходимо знать, что жара (выше 35С) вызывает стерильность пыльцы.
Уход за помидорами в открытом грунте
Дабы получить роскошный урожай томатов, необходимо постоянно убирать пасынки (однако не у всех плодов). Также, по мере роста убирают и находящиеся снизу листы, что бы между землёй и листьями был зазор в 25см.
Нужно следить за тем, чтобы и стебли и листы всегда оставались сухими. Помимо прочего важно, чтобы растения получали достаточно светла, а воздух между растениями циркулировал свободно.
Мы до недавнего времени совершали одну серьезную ошибку, удаляя с растения все листы, оставляя лишь завязи. Но листы занимают важное место в образовании урожая. Благодаря этому, удалять необходимо только старые и повреждённые листы. Если же вы увидели признаки фитофтороза, тогда лучше удалять все пациенты листы.
Подкормка помидоров в открытом грунте
Подкормки также актуальны, если у вас есть желание получить роскошный урожай томатов. В течении сезона проводят 3-4 подкормки.
В 10 л. воды разводят:
Посев и уход за рассадой
Семена сортов томатов, которые предназначены для выращивания в открытом грунте, сеют прямо в питательные горшочки, т.е. без пикировки. Это можно объяснить тем, что как правило для посева применяются семена сортов открытого грунта и народной селекции, которые не устойчивы к вирусным болезням, особенно к вирусу табачной мозаики. При пересадке в горшочки у сеянцев часто обрываются небольшие корешки и в ранки здоровых растений может пробраться болезнь. Более того, низкорослые сорта не перерастают и остаются до конца посадки на постоянное место небольшими, т.е. низкими (15—18 см).
Саженец томата. © kiza
Посев семян делают с 1 по 25 марта в стаканы или горшочки размером 10?10 см. Их наполняют почвенной смесью и поливают тёплым (35 —40°С) раствором: в 10 л воды разводят 1 ст. ложку многофункционального жидкого удобрения. Потом в каждом стаканчике, в самом центре, выполняют по две ямки глубиной 1 см, в каждую укладывают по 1 семечку и закрывают почвенной смесью. Такой посев без пикировки проводят исключительно для низкорослых сортов для открытого грунта, чтобы обезопасить рассаду от вирусных болезней.
Посеянные горшочки помещают в ящик, ставят в тёплое (22 — 25°С) светлое место и с большим вниманием следят за всходами сеянцев, которые должны появиться через 6 — 7 дней. Как только появятся сеянцы, горшочки друг за другом переставляют на светлый солнечный подоконник с температурой днем 14—16°С, а ночью 12 —14°С. Уменьшая температуру (открывая форточки и рамы окон), приходится следить, чтобы сеянцы не стояли на сквозняке. Такой дневной холодный режим устранит вытягивание сеянцев и поможет лучшему развитию корешков. Потом температуру понемногу поднимают днем до 18 —22°С, а ночью до 15 — 17°С. Через 5 —6 дней после всходов из горшка убирают более слабое растение, а сильное оставляют.
Рассада томата. © Brian Barth
Уход за рассадой — чрезвычайно важный момент. До посадки на грядку рассада растет 55 — 60 дней. Льют водой сдержанно, в начале роста 1 раз на протяжении недели по 0,5 стакана на одно растение. Когда образуется 3 — 5 реальных листочков, поливают по стакану на одно растение.
Спустя каждые 10 — 12 дней рассаду подкармливают. Первый раз — через 20 дней после всходов раствором нитрофоски (в 10 л воды разводят 1 ст. ложку), расходуя 0,5 стакана на 2 растения. Второй раз подкармливают через 10 дней после первой подкормки. В 10 л воды разводят 2 столовые ложки органо-минерального удобрения, расходуя 1 стакан раствора на растение. Третью подкормку (последнюю) проводят за семь дней до высадки рассады в открытый грунт. В 10 л воды разводят 2 столовые ложки суперфосфата (три дня до подкормки суперфосфат настаивают в тёплой воде), все отлично размешивают и поливают рассаду.
Нужно регулярно закаливать рассаду пониженной температурой. Начав с апреля рассаду можно выносить на балкон, крытую террасу или оставлять около открытых рам окна при температуре воздуха не ниже 10°С. Первое закаливание в течение трех дней проводят в тени, так как нужно понемногу приучать растение к полному освещению на чистом воздухе. Если рассаду в день 1 вынести при солнечной погоде, возможно появятся ожоги от прямого попадания лучей солнца. В последующем рассаду не притеняют.
Перевалка рассады томата. © Steve Albert
Во время закаливания рассады следите, чтобы почва в горшках была влажной, а не сухой, иначе возможны увядание и пожелтение листочков.
К моменту высадки на грядки в открытый грунт растения обязаны быть крепкими, не вытянувшимися, облиственными (с 7 —10 листьями).
Посадка рассады на постоянное место
В открытом грунте под посадку томатов отводят солнечное место, защищенное от холодных ветров. Негодны для томатов невысокие, сырые участки, с близким стоянием почвенных вод, которые делают плохие условия для корневой системы растений. Отличные предшественники для томатов — бобовые, корнеплоды, зеленные.
Чтобы не было заражения фитофторозом нельзя садить томаты после картофеля и томатов.
Предпочтительные почвы — суглинистые с добавкой органических и мин. удобрений.
Заблаговременно подготовьте почву в месте посадки томатов. © Andrew
Гряды под томаты приготавливают за 5 — 6 дней до посадки. Перед тем как перекапывать почву, ее необходимо обработать горячим (70 — 80°С) раствором медного купороса или хлорокисью меди. В 10 л воды разводят 1 ст. ложку того или иного. Расход раствора до 1 — 1,5 л на 1 м?.
Потом на суглинистые и глинистые почвы насыпают органические и мин. удобрения — по 3 — 4 кг навозного перегноя, торфа и старых деревянных опилок, 1 ст. ложку суперфосфата, сульфата калия или 1 стакан деревянной золы на 1 м?. Потом грядку перекапывают на глубину 25 — 30 см, равняют, поливают тёплой водой (40 —50°С). Выполняют лунки, поливают их перед посадкой рассады антибактериальным препаратом.
Высаживают рассаду на постоянное место в первой и второй декадах мая. Посадку выполняют в плохую погоду утром, в солнечную — вечером. В момент посадки рассада должна быть свежая, даже небольшое увядание растений останавливает их рост, приводит к частичному опадению самых первых цветков и потере раннего урожая.
Высаживают томаты в первой и второй декадах мая. © Carla
Рассаду сажают вертикально, углубляют в грунт только почвенный горшочек. Стебель остается не закрытым почвой, и лишь через 15 дней растения окучивают на высоту стебля до 12 см.
Рассаду сажают в 2 ряда. Для среднерослых сортов (60 — 70 см) междурядья обязаны быть 50 см, а расстояние в рядах между растениями — 40 — 45 см. Для низкорослых (штамбовых) сортов междурядья выполняют шириной 40 —50 см, а расстояние в ряду между растениями — 40 см. Тут же ставят колья высотой 50 см для низкорослых и 80 см для среднерослых растений, но самый большой эффект достигается, когда растение подвязывают к дугам и к натянутой проволоке с помощью искусственного шпагата на высоту 1 — 1,2 м. В конце концов растение лучше освещается, проветривается и меньше болеет. Пока растения не приживутся, 10 дней после посадки их не поливают. После посадки, если ожидаются маленькие заморозки, растения томата нуждаются в добавочном укрытии, особенно на ночь. После посадки рассады грядку укрывают прозрачной пленкой до наступления тёплой погоды (до 5 — 10 июня), потом пленку не удаляют, но на ней выполняют отверстия диаметром 10 — 12 см по всей пленке и оставляют на все лето. В результате получают ранний урожай, избавляют растения от заражения фитофторой.
При надобности рассаду можно подвязать. © Andrew
Формирование растений томата
Растения создают таким образом, чтобы они могли дать 5 — 6 плодовых кистей. Когда растения создают в один стебель, на основном стебле убирают все боковые побеги (пасынки), образовывающиеся в пазухе каждого листа, и оставляют на главном побеге 5 — 6 плодовых кистей. Над последней (верхней) цветочной кистью выполняют прищипку, оставляя на ней 2 — 3 листочка.
При двухстебельной форме оставляют пасынок, растущий под первой цветочной кистью. При этом на главном стебле оставляют 4 плодовые кисти и прищипывают верхушку, оставляя 3 листика, а на пасынке оставляют 3 плодовые кисти и тоже прищипывают, оставляя 2 — 3 листочка.
Вовремя проводите пасынкование. © Andrew
При формировании трехстебельной формы оставляют на главном стебле 2 — 3 плодовые кисти. На 2-ух нижних пасынках оставляют по 2 плодовые кисти и выполняют прищипку таким образом, чтобы над верхними плодовыми кистями было по 2 — 3 листа.
У пасынкованных и прищипнутых растений питательные вещества идут на формирование и налив плодов, от чего размер их возрастает и созревание приходит до недавнего времени. На сформированном кусте, не считая пяти-шести плодовых кистей, должно быть не менее 30 — 35 листочков.
Первую корневую подкормку выполняют по прошествии трех недель после посадки: в 10 л воды разводят 1 ст. ложку многофункционального жидкого удобрения и 1 ст. ложку нитрофоски, расход — по 0,5 л раствора на любое растение. В начале распускания второй цветочной кисти проводят вторую корневую подкормку: в 10 л воды разводят 1 ст. ложку многофункционального жидкого удобрения, 1 ст. ложку суперфосфата, 1 чайную ложку сульфата калия либо хлористого калия или на 10 л воды берут 1 ст. ложку органо-минерального удобрения, расход — 1 л раствора на одно растение.
Третью корневую подкормку выполняют в период распускания третьей цветочной кисти: в 10 л воды разводят по 1 столовой ложечке многофункционального жидкого удобрения и нитрофоски, расход — по 5 л на 1 м2.
Четвертую подкормку проводят через 12 дней после третьей: в 10 л воды разводят 1 ст. ложку суперфосфата (расход — 10 л на 1 м? ) или применяют универсальное жидкое удобрение (1 столовая ложка на 10 л воды), расход — 5 л раствора на 1 м?.
Образование плодов томата
Порой состав подкормки будет зависеть не только от фазы развития растения, но и от погодных условий: в плохую погоду повышаюту дозу сульфата калия до 1 столовой ложки на 10 л воды, а в солнечную — дозу мочевины 2 столовых ложек на то же кол-во воды, расходуя при этом по 5 л раствора на 1 м2.
Слабооблиственным и отстающим в росте растениям необходимо сделать внекорневые подкормки, другими словами опрыснуть листы следующим раствором: в 10 л воды разводят 1 ст. ложку мочевины.
Прекрасная температура для нормального роста и плодоношения помидоров — 20 — 25° С ночью.
Растения поливают хорошо, в хорошую погоду через 6 дней, в пасмурную через 7—8 дней в расчете 10 —20 л на 1 м?, в зависимости от температуры окружающей среды. После полива грядку посыпают просеянным торфом или компостом слоем 1 — 2 см. При этом не появляется корка сверху, сберегается влага в почве и не происходит исчезновение, которое вредно для растения, тем более в фазе цветения. Излишек влаги в случае дефицита тепла приводит к отмиранию корневой системы.
Томат в открытом грунте. © Gina
В открытом грунте лучше поливать вечером, во избежание лишней потери воды на исчезновение.
Часто можно заметить осыпание цветков. ?то признак минуса влаги или уменьшения температуры. Растения необходимо опрыснуть раствором бора (1 чайная ложечка на 10 л воды), расходуя по 1 л на 1 м?.
Сроки полива можно определять и по своему виду растений — изменению покраски листьев до темно-зеленой и привяданию их в жаркие дни. В подобных вариантах растения поливают в 2 — 3 приема через ограниченный временной интервал для постепенного увлажнения почвы.
Чтобы удобрения, вносимые с поливом, проникли глубже, почву в междурядьях прокалывают вилами на полную глубину рожков. Если почва на участке влажная, и также много гидрометеоров, поливы не проводят (удобрения вносят в сухом виде).
Очень полезно применять такие удобрения, как «Кормилец», «Плодородие», «Богатырь», «Синьор Помидор» (по 1 чайной ложечке под растение).
Полив томата. © bonnieplants
Июль и август — пора развития и сбора урожая. В уходе за помидорами основное — сделать быстрее созревание завязавшихся плодов и защитить их от гниения. Необходимо продолжать удалять вновь возникающие пасынки, лишние листья, прищипнуть верхушки всех плодоносящих кустов, удалить цветочные кисти, на которых плоды уже не успевают сформироваться. У низкорослых сортов кисти с плодами следует вывернуть к солнцу. Хорошо также в данный период (с 15 августа), не считая всех ключевых подкормок, дополнительно подкормить помидоры следующим раствором: в 10 л воды разводят по 1 чайной ложечке мочевины, суперфосфата и сульфата калия или 2 столовые ложки нитрофоски, расходуя по 0,5 л раствора на растение.
Период от завязывания до краснота плодов у раннеспелых сортов длится 40 — 50 дней. Если перезревшие плоды оставлять на растениях, то общий урожай уменьшается, и наоборот, если постоянно собирать недозревшие (бурые) плоды, то общий урожай существенно увеличивается. Красные плоды можно хранить при температуре 5 — 10°С в течение 40 — 50 дней, влажность воздуха при этом должна быть не менее 80%.
Плоды томата созревающие на ветке. © gardenfrisk
Лучше всего все сформировавшиеся плоды снимать с кустов бурыми, т.е. начинающими белеть, и залаживать их на созревание. ?тот несложный прием убыстряет налив оставшихся на кусте зеленых плодов. Перед закладкой на созревание плоды необходимо обязательно прогреть, чтобы предохранить от почернения. ?то выполняют так: в первую очередь помидоры опускают на 2 мин в горячую воду (60 — 65°С), потом в холодную, потом протирают мягкой тканью, потом кладут. Чтобы сделать быстрее процесс развития, его проводят в помещении при температуре 18 —20°С. Плоды кладут в маленькие ящики в 2 — 3 слоя, удаляя цветоножки. В ящики добавляют чуть-чуть красных помидоров. Они ускоряют процесс развития зеленых плодов с помощью выделения газа этена.
На свету дозревающие помидоры приобретают более интенсивную окраску, чем в темноте. Ставьте ящики на верх шкафов, стенок.
Применяемые материалы:
- ?нциклопедия садовода и огородника — О. А. Ганичкина, А. В. Ганичкин
Пожалуйста, оцените данную статью в нашем рейтинге: Всего: 236 (4,21 из 5), проголосовало: 56. Loading.
Как ухаживать за томатами после высадки рассады в открытый грунт, ключевые принципы хорошего земледелия
Защита отзаморозков
Если посадить рассаду в почву в ранние сроки, можно получить более ранний урожай и сделать больше срок плодоношения. Но при этом есть опасность гибели высаженных растений от морозов. Во многих случаях томаты гибнут при температуре от +2 до —1?С.
Эффектнее всего делать общее пленочное укрытие для всей грядки. Для этого комфортно вкопать проволочные дуги, на которые при похолодании натягивается пленка. Если днем температура не подымается выше 15?С, пленку можно не снимать.
Разрешено делать частные укрытия-колпаки из бумаги, ткани, пленки, ящиков — любого материала, которым можно накрыть помидорный куст, создав под ним собственный климат.
Укрываем куст ведром
Низкорослую рассаду можно окучивать землёй перед приходом заморозка и выкапывать после того, как заморозок прошёл. Постарайтесь покрывать землёй все растение. Если верхушки все же замерзнут, из оставшихся боковых почек отрастут пасынки, с которых можно получить достойный урожай.
Помидорам нужны редкие, нообильные поливы. Постоянные поливы малыми дозами вредны, тем не менее, как и избыточные. Недостаток влаги приводит к поражению плодов вершинной гнилью, излишек создаёт прекрасные условия для серой гнили и фитофторы.
Томаты любят сухую ботву, благодаря этому полив выполняется исключительно под корень. При поливе дождеванием (из лейки, из шланга с разбрызгивателем) быстро снижается температура почвы и воздуха, что плохо проявляется на цветении, увеличивает осыпаемость цветков, останавливает завязывание и созревание плодов. Стоит еще сказать, что, при этом увеличивается влажность воздуха, что помогает распространению заболеваний грибкового характера.
Полив под корень
Необходимость полива можно определить по своему виду листьев. При нехватке влаги они становятся темными и вянут на жаре.
Первые 10-15 дней после высадки рассады растения можно не поливать. Воды, вылитой в лунку при посадке, должно хватить для укоренения и начала роста.
Когда начинается бурный рост растений и появляются завязи, необходимость в водной массе резко увеличивается. Если в данный период нет дождей, полив проводят раз в 5-7 дней, выливая в каждую лунку 3-5 л воды.
В период роста плодов почва должна быть регулярно влажной (это достигается мульчированием). Сильные перепады влаги почвы вызывают остановку роста зеленых плодов и растрескивание спелых.
Когда начинается созревание плодов, полив скороспелых низкорослых сортов уменьшают, а рослых сортов, наоборот, повышаюту.
В большинстве случаев первую подкормку делают приблизительно через 10 дней после высадки рассады в почву. На метр квадратный вносят 5-6 г мочевины, 20-25 г двойного суперфосфата, 6-10 г калийной соли или подобное кол-во иных азотных, фосфорных и калийных удобрений.
Последующие подкормки проводят раз в 7-15 дней, в зависимости от того, чем подкармливают, и от состояния растений. В случае дефицита азота рост растения останавливается, листья и стебли имеют бледно-зеленую окраску, потом листы желтеют и отпадают, начав с нижней части стебля. В случае дефицита фосфора растения плохо усваивают азот, что приводит к остановке роста. Стебель и черешки приобретают синеватую окраску, позже листья сереют. В случае дефицита калия по краешкам листьев появляются маленькие жёлто-коричневые пятна, края листьев завиваются, на плодах появляются бурые пятна.
В начале роста лучше применять жидкие органические удобрения — раствор навоза коровы или птичьего помета, 0,6-0,8 л на растение.
На развитие томатов благоприятно воздействует подкормка настоем травы. В бочку (пластиковую или отлично окрашенную железную) закладывается трава, заливается водой и неплотно закрывается крышкой. Через 14 дней настой разводится при помощи воды по соотношению 1:10 и применяется для полива (3-5 литров на растение). Самый хороший настой выходит из крапивы, но можно применять любую траву, также с семенами — от долгого замачивания и брожения семена погибают. Такое удобрение имеет огромное преимущество — его не нужно приобретать, за ним не нужно никуда ездить, в большинстве случаев травы полно как на самом участке, так и рядом с ним. При хорошей плодородности почвы можно не пользоваться ни удобрениями на минеральной основе, ни навозом — будет довольно настоя травы. Полив настоем выполняется раз в 7-14 дней, в зависимости от состояния растений. Неразведенным настоем поливать нельзя, чтобы не «сжечь» азотом корни и почву.
Подбирая место для бочки, учтите, что при брожении травы выделяется очень зловонный запах. Благодаря этому устанавливать такую бочку лучше в удаленном углу участка.
Загружаем бочку травой
Не считая обыкновенной, можно проводить внекорневую подкормку (как добавление к ключевому питанию, однако не в виде его замены). Чтобы это сделать применяются отлично растворимые удобрения, к примеру, на 10 л воды 16 г мочевины, 10 г суперфосфата и 10 г сернокислого калия. Хлористый калий и иные удобрения, содержащие хлор, не применяются, потому как томаты плохо его переносят. Суперфосфат не растворяется в водной массе полностью, благодаря этому его замачивают на день в водной массе по соотношению 1:10 и иногда помешивают, а перед опрыскиванием очищают раствор через парочку слоев марли. Для опрыскивания можно применять и травяной настой, разбавляя его по соотношению 1:20.
Опрыскивание лучше проводить вечерами, чтобы нанесённый на листы раствор высыхал не быстро. Такие подкормки часто совмещают с обработкой против болезней — для борьбы с грибковыми болезнями 2-3 раза в течении сезона, тем более после дождей, отделывают листы бордоской жидкостью или прочими медьсодержащими препаратами.
Обработка почвы (рыхление, прополка, мульчирование, окучивание)
После полива почву рыхлят, разрушая появившуюся корку, азаодно уничтожая сорняки. Первое рыхление должно быть глубоким (около 10 см в глубину). Это создаёт условия для отличного прогревания почвы, важного для начала энергичного роста растения, и дает доступ воздуха к корням. Дальнейшие прополки проводят на глубину 4-5 см, чтобы устранить уплотнение и заплывание почвы. Если этого не делать, функционирование корневой системы существенно ухудшается. Конечно, рыхление, особенно рядом со стволом, следует проводить очень внимательно, чтобы не повредить корни.
Сорняки забирают питательные вещества у томатов, закрывают собой свет, помогают увеличению влажности и развитию заболеваний — все это важные причины для постоянной прополки грядок и междурядий. Сорняки (было бы неплохо, измельченные и без семян) можно оставлять в междурядьях и на грядках — они будут служить древесной щепой (укрытием почвы, задерживающим рост сорняков и влажностное испарение из почвы) и добавочным источником углекислого газа, нужного для роста растений.
Не считая измельченной травы, в качестве древесные щепы можно применять компост, перегной, специализированную пленку. Начинать мульчировать почву на грядках лучше после того, как посаженные растения укоренятся и начнут активно расти, — древесная щепа, если это не темная пленка, может мешать прогреванию почвы, нужному на начальной стадии роста. До тех пор все сорняки можно пускать на мульчирование междурядий.
Окучивание — неоднозначная процедура. Некоторые профессионалы говорят, что окучивание абсолютно нужно, иные говорят, что оно не надо, и даже вредно. Мы же, опираясь на свой навык, можем с точностью заявить, что получить достойный урожай можно и с окучиванием, и без него.
Чтобы понимать, стоит ли окучивать кусты томатов, нужно разобраться, для чего оно вообще необходимо. Смысл окучивания прост — оно дает возможность томату отрастить дополнительные корни. К примеру, если провести окучивание после возникновения нижних пасынков, стебли таких пасынков дадут свои корни и будут расти фактически как некоторые растения, что даст возможность получить больше полноценных кустов (а это означает, и урожая) при подобном же количестве рассады. Окучивание томатов низкорослых сортов выполняет растения более устойчивыми, что дает возможность не расходовать время и силы на их подвязывание. В остальном, если садить рассаду очень глубоко, корневая система будет довольно развита, чтобы не проводить окучивание.
Формирование растений
Для ускорения развития плодов и увеличения урожайности томатный куст нужно формировать. К появлению относится убирание листьев, пасынкование, прореживание завязей и прищипка. У начинающих огородников формирование, особенно пасынкование, вызывает много вопросов, на которые мы детально дадим ответ во второй части публикации.