Подпорные стенки собственными руками на участке (+фото)

Подпорные стенки: расчет конструкция и устройство

Не каждый участок земли может похвалиться безупречным рельефом. Очень часто приходится иметь дело с холмами ямами и оврагами. Избавится от проблемы можно, сделав пристройки к дому и укрепив откосы говоря иначе подпорными стенками

Первый шаг в разработке подпорной стенки — разметка. Определенных советов здесь не может быть, потому как все зависит от очень многих моментов: рельеф и размер участка, расположение дома и прочих объектов архитектуры, «пути сообщения» между ними и т. д. Благодаря этому ограничимся общими советами. Умно планировать ограждения таким образом, чтобы свести очень дорогие работы связанные с землей до минимума. Контуры стены лучше делать криволинейными или ломаными — эта конструкция может выдержать куда чрезмерные нагрузки, чем прямая.

Дальше следует создать из грунта пристройки к дому. При этом снятый поверхностный плодородный слой (около 25 см) было бы неплохо сберечь отдельно, чтобы потом, после строительства стен, опять покласть его сверху. Тогда вновь посаженные растения быстро пустят корни.

Исходя из высоты пристроек к дому определяем высоту подпорной стенки. В основном, в условиях индивидуального участка земли она не будет больше 0,3-1,5 м. Подобную конструкцию можно высчитать собственными силами. Если же перепады рельефа больше, нужно будет привлечь мастеров и проводить инженерно-геологические исследования.

Зная высоту стены, можно определить её толщину. На почвах где присутствует глина она должна составлять 1/4 высоты, на среднерыхлых — 1/3, а на рыхлых песчаных или на влажных почвах — 1/2. Конечно, эта формула справедлива исключительно для бетонных опор, камня или кирпича; с древесными обстоит дело иначе.

Любая подпорная стенка обязана иметь подземную часть (для увеличения несущей способности опоры), тело и систему отвода воды. Фундаментная глубина зависит от высоты конструкции и материалов, из которых её строят, однако необходимо стремиться к тому, чтобы заглублённая часть составляла примерно треть от всей высоты строения. Ширина основания должна быть больше толщины тела стенки как минимум на 20 см.

Чтобы стенка не разрушилась от влияния атмосферной и грунтовой влаги, нужен водоотвод. В первую очередь этому служит подушка из гравия, уложенная на днище канавы под основу. С той же целью советуют делать отсыпку из щебня, гравия или кирпича битого изнутри стенки на всю её высоту.

Ссылка по теме: Альпийская горка собственными руками (фото) — от основы под горку до растений

Подпорные стенки из древесины

Конструкция подпорной стенки в большинстве случаев зависит от материала. Один из самых доступных, а поэтому и наиболее известный из них — дерево. Для укрепления пристроек к дому применяют брёвна, геометрические размеры каких прямо связаны с высотой ограждения.

К примеру, если оно будет возвышаться над землёй на 1 м, то диаметр брёвен должен составлять не меньше 15 м,а длина-от 1,5м (из них 0,5 м — это подземная часть).

Чтобы обезопасить уязвимую древесину от губительного влияния влаги и вредоносных микроорганизмов, брёвна следует пропитать специализированными антисептическими средствами, а заглубляемую часть покрывать горячим битумом или обжечь.

Другой этап работ — создание канавы, глубина которой должна быть больше вкапываемой части брёвен на 10-15 см, а ширина — превосходить их диаметр на 20 см. Днище и стенки канавы необходимо тщательно затрамбовать, застелить нетканым материалом (опционально), а потом засыпать гравием на 10-15 см и затрамбовать опять.

Брёвна устанавливают на гравий строго в вертикальном положении и на время фиксируют при помощи проволки или гвоздей. Изнутри стены укладывают листы рулонного кровельного материала или толя, чтобы устранить загнивание древесины под влиянием грунтовой влаги. Дальше канаву заливают бетоном М100. Однако, если подпорная стенка сравнительно небольшая (до 40 см), для фиксирования брёвен достаточно засыпать их гравием и затрамбовать. После остаётся лишь заполнить гравием пространство между насыпью и рулонным кровельным материалом, положить сверху плодородный слой и посадить растения.

Напомним, что эта технология — не только одна, брёвна можно разместить и в горизонтальном положении.

В данном варианте вдоль линии будущей стенки с шажком 1,5-3 м попарно устанавливают опоры из дерева, оставляя между ними просвет немного больший, чем диаметр брёвен. В появившийся паз кладут брёвна, создавая таким образом необычный забор. Так выходит быстрее и доступнее, потому как гравий и раствор не требуются, а пиломатериала уходит мало, чем в вышеописанном варианте, но вот несущая способность этой стены будет намного меньше если сравнивать с «вертикальной»».

Ссылка по теме: Геопластика — изменение рельефа участка. Холмы и углубления

Подпорные стенки из бетона

Древесина обладает большим количеством плюсов, но её несущая способность ограниченна: стенка из бревен или бруса не может быть больше 1 м. Более того, не приходится рассчитывать, что эта конструкция будет стоять столетиями, — никакие пропитки не могут сделать дерево полностью невосприимчивым к влияниям внешней среды. Отлично, что есть материалы и долговечнее, и крепче. К примеру, бетон. Стенка из него как правило имеет высоту и 2, и 3, и 5 м, а в большинстве случаев — и до 15 м.

Работы над такой системой начинают, как и в случае с деревом, с выкапывания канавы, глубину которой рассчитывают учитывая то, чтобы стенка уходила в землю примерно на треть. Более точные цифры расчёта основания для тяжёлых стен мы приведём в индивидуальной главе.

Другой этап — создание опалубки. Её строят из фанеры и прочных досок, соединенных между собой, и подпирают с наружной стороны, чтобы конструкция выдержала давление заливаемого бетона. Полезно застелить внутри стенки появившегося короба листами рулонного кровельного материала -тогда поверхность ограждения будет очень гладкой, и работы по окончательному выравниванию сведутся до минимума.

Дальше вовнутрь опалубки устанавливают два ряда арматуры (можно применять пруты диаметром 8-12 мм или обрезки труб из стали, связанные проволокой) и выполняют подсыпку гравием слоем 10-15 см. Также стоит поместить туда пластиковые трубы для дренажа (их располагают перпендикулярно поверхности стены и с меньшим уклоном вниз). Допустимый расстояние между ними — около 1 м, высота над уровнем земли -5 см. Как только вся «начинка» опалубки собрана, её заливают бетоном марки М100.

Когда раствор отвердеет (в большинстве случаев на это необходимо примерно пяти дней), можно снимать опалубку и выпрямлять поверхность с внешней стороны огражде ния цементной штукатуркой. Конструкцию необходимо оставить без нагрузки на 30 дней, чтобы она набрала требуемую прочность. Потом пространство между задней стенкой бетонного монолита и насыпью наполняют гравием, боем из кирпича или щебнем, а на пристройку к дому сыпят слой плодородной земли. Лицевую сторону можно покрасить краской для работ которые проводятся снаружи либо же отделать фасадной плиткой.

Опору из бутобетона строят практически также, только канава может быть менее глубокой, а арматура не требуется, ведь большую часть объёма стенки составят камни. Начальный ряд кладут досуха на днище котлована, появившиеся пустоты засыпают щебнем и заливают при помощи раствора, чтобы он заполнил их полностью. Потом опять укладывают ряд камней, выполняют заливку, и так до самого верха опалубки.

Подпорные стенки из кирпича

Сооружение подпорной кирпичные стены — процесс трудоёмкий. В большинстве случаев выбор в её пользу продиктован художественными соображениями. Подобные ограждения выглядят довольно эффектно, тем более если для них применен тот же кирпич, что и в кладке дома. Более того, искусный каменщик может создавать рисунки из кирпичей контрастного цвета, делать бордюры и вставки из плитки или речной гальки. Словом, возможности для дизайна масса. Но существуют ограничения по подбору материала — подходит только красный кирпич полнотелый. Силикатный чрезмерно гигроскопичен и быстро поломается под влиянием влаги. Полый же скорее всего не выдержит ложащихся на него нагрузок.

Стеновая толщина зависит от её высоты. Если она не будет больше 60 см (восемь рядов кладки), достаточно толщины в половину кирпича. Метровую стенку выполняют в один кирпич, дальше — в 1,5 кирпича. Отметим, что для расчёта высоких конструкций, принимающих на себя высокое давление грунта, требуется привлечь мастеров. Ориентировочное кол-во материала можно подсчитать учитывая то, что 1000 кирпичей хватит для 16 м2 стены в половину кирпича либо для 8 м2 — в один кирпич.

Основанием для кирпичной опоры служит монолитный неармированный фундамент ленточного типа. Ширина его, в основном, втрое превосходит толщину стены. Как и во всех выше описанных случаях, работу начинают с выкапывания траншеи, какая обязана быть чуть-чуть шире основания. На днище кладут нетканый материал, насыпают гравийно-песчаную подушку (20-30 см) и тщательно её затрамбовыают. Заливают канаву бетоном, следя за тем, чтобы поверхность готового фундамента была пониже уровня земли на 15 см. Как только «лента» застынет, приступают к кладке кирпича. На высоте около 5 см над уровнем почвы в стене предстоит проделать дренажные отверстия или положить трубки из пластика, обеспечив им маленькой уклон для лучшего водяного стока.

Если бетонная подпорная стенка как правило имеет уклон, то кирпичная должна быть строго вертикальной. Раствор для кладки приготавливают по следующему рецепту: 1 часть цемента, 3 части песка мелкой фракции и 3 части воды. Разумеется, если дает возможность бюджет, можно приобрести смесь которая уже готова к использованию; умно предпочтение отдать устойчивому к морозам составу от известного изготовителя. Отметим также, что немаловажно сделать хорошую расшивку швов, иначе вода, проникая в зазоры между кирпичем, будет рушить их.

Ссылка по теме: Пруд собственными руками

Подпорные стенки из камня

Очень популярны подпорные стенки из камня. Их грубоватый, «дикий» вид добавляет участку оригинальный шарм, ради которого стоит поработать.

Основание укладывают по той же технологии, что и в случае с стеной из кирпича. В качестве стройматериала, в основном, применяют колотый или пилёный камень твёрдой породы — базальт, гранит, кварцит, диабаз. Кладут камни рядами, с перевязкой. При этом важно, чтобы они подошли друг к другу по форме и размеру и зазоры между ними были самыми маленькими. В части стены внизу нужно заложить трубы для дренажа.

Камни можно скреплять песчано-цементным раствором, таким же как и кирпичи, либо же ложить сухим методом. Зазоры между валунами оставляют открытыми или наполняют землёй (кстати, если перемешать её с семенами, стенка вскоре зазеленеет).

Высоким (от 1,5 м) и сложным по форме конструкциям добавляет стабильность внутреннее армирование. Для этого некоторые из камней сверлят и потом нанизывают их, как бусины, на металлический прут. Дело длительное и трудоёмкое, однако без такой перевязки стенка выйдет недостаточно прочной.

И на последок расскажем о подпорных стенках из габионов — контейнеров из сетки из металла, заполненных камнями. В данном варианте монтаж будет очень прост. Для невысокой ограды фундамент не требуется, если же её высота превосходит 1 м, потребуется железобетонное ленточное основание, как и в случае с кирпичом. Как только раствор из цемента полностью отвердеет, контейнеры устанавливают друг на друга, как детские кубики, и связывают оцинкованной проволокой. Конструкцию можно оставить в начальном виде либо же завалить искусственными камнями.

Ссылка по теме: Стенки, лестницы и садовые дорожки собственными руками

Подпорные стенки собственными руками на участке под уклоном — чертежи

Общие советы по возведению подпорных стен

Любая подпорная стенка просит подушки из щебня и песка, которая обеспечивает одинаковую передачу нагрузки на грунт и делает функцию дренажа.

Ширина выкопанной под неё канавы должна чуть-чуть превосходить ширину нижней части стенки. Рекомендованная толщина ограждения из железобетонных конструкций — от 0,1 м, из каменной и кладки из природного камня -не менее 0,6 м. Бетонная конструкция, кирпича или камня высотой от 30 см обязана иметь фундамент.

При высоте стенки 30-80 см укладывают фундамент глубиной от 15 до 30 см, при 80-150 см — от 30 до 50 см, при 50-200 см — от 60 до 70 см. Если высота стенки превосходит 2 м, то нужно увеличить его при помощи арматуры.

Разумно, чтобы стенка была заглублена минимум на 1/3 от её общей высоты, что обеспечит достаточную стойкость конструкции.

Водоотвод подпорных стен

Изнутри подпорной стенки неминуемо накапливается почвенная влага, помогающая её разрушению.

Чтобы это не допустить, нужно организовать отвод воды. В первую очередь данной цели служит слой щебёнки, гравия или кирпича битого толщиной 7-10 см, насыпаемый между задней поверхностью стенки и грунтом. Через данный слой вода должна отвести в систему дренажа, которая может быть двух вариантов. При поперечном дренаже в толще стены предполагают отверстия диаметром до 10 см или встраивают в неё (с меньшим уклоном) трубки диаметром 5 см.

Также можно в 1 -3 рядах кирпичной или кладки из камня оставлять незацементированным один вертикальный шов. Оптимальный шаг для водоотводящих труб и отверстий — 1 м. Продольный же водоотвод подразумевает, что вдоль стенки на уровне фундамента кладут трубу у которой диаметр 100-150 мм с перфорацией, завёрнутую в нетканый материал. Вода пропитывает полотно, потом просачивается в трубу, по которой отводится за пределы пристройки к дому.

©Автор Юлия Лешкевич Фото: Burda Media О.Воронова

Как выполнить подпорную стену на участке собственными руками?

Материалы для производства подпорных стен собственными руками

Подпорная стенка собственным руками

Прежде чем приступить к подбору материала для подпорной стенки нужно определиться с ее назначением. Как мы говорили раньше, подпорная стенка бывает как элементом декора участка сада, так и укрепительным сооружением, без которого на территории невозможно будет что-нибудь выстроить.

Если например подпорная стенка на участке будет являться украшением, то материал для ее изготовления может быть дерево, габионы либо кирпич.

Габионы собой представляют железные сетчатые контейнеры, заполненные валунами и галькой. Их преимущество заключается в необычности, оригинальном внешнем виде и экологичности материала.

Подпорная стенка из габионов

Преимущество древесных подпорных стен также в привлекательном внешнем виде. Но существующая проблема древесины – гниение и низкий иммунитет к вреду насекомых, заставляет подбирать все же иной материал для подпорной стенки, тем более что стойкость древесной не так велика, а это означает, что крутые склоны она не удержит. для того что бы увеличить время работы древесной подпорной стенки необходимо проводить обработку материал антисептиками, а еще обжигать нижнюю часть либо обмазывать горячим битумом.

Подпорная стенка из древесины собственными руками

Что же касается подпорной стенки из кирпича, она считается очень симпатичной, более стойкой и быстро монтируемой. Основное чего следует придерживаться при построении опорной стенки из кирпича – правильно исполнять соотношение толщины к длине, которое обязано соблюдаться в границах 1:3.

Если же опорная стенка будет удерживать крутой уклон либо окрестность, подверженную вибрациям (например, рядом с металлической дорогой), необходимо применять для построения такого рода материалы, как бетон и натуральный камень.

Если например вы собираетесь строить бетонную стенку высотой более 30 см, нужно заблаговременно построить фундамент. Исходя из свойств слагающих почву пород, следует правильно выбрать толщину и глубину конструкции, иначе подпорная стенка не выполнит собственное прямое назначение.

Если высота подпорной стенки не превысит отметку 30 см, фундаментное строительство не надо, однако придется все равно саму стенку чуть-чуть углубить в почву. Для того чтобы убрать набухание грунта во время зимы, обязательно нужно сделать песчаную подушку и гравия.

Ну и самым долговечным и в плане эстетики привлекательным материалом для создания подпорной стенки собственными руками считается натуральный камень. Наиболее распространённым натуральным камнем считается сиенит, гранит и базальт. Можно аналогично сделать подпорную стену из песчаника либо известняка, однако они без проблем впитывают влагу и обрастают мхом, из-за чего композиция приобретает древний вид, который по вкусу многим жителям дачных участков.

Подпорная каменная стенка собственными руками

Устройство подпорной стенки

для того что бы построить подпорную стену собственными руками нужно для начала высчитать ее размеры, а потом уже переходить к работам связанным со строительством.

Тонкости расчёта конструкции подпорной стенки

Для того, что бы подпорная стенка прослужила вам не десяток лет, нужно согласно правилам высчитать все силы, действующие на нее и, соответственно, подобрать материал и характеристики конструкции стенки.

Действующие на стенку силы такие:

• Свой вес конструкции
• Дополнительный вес декоративных элементов, которые могут стоять на ней
• Давление почвы, которую держит стенка
• Сил сцепления и трения с землей

Так же имеются дополнительные явления, которые воздействуют на конструкцию, а конкретно:

• Набухание грунта в зимнее время
• Вибрация (если участок находится вблизи железной дороги)
• Воздействие ветра (если конструкция имеет высоту больше двух метров)
• Сейсмические явления (характерности региона)

При расчитывании конструкции опорной стенки необходимо учесть нагрузку на следующие ее детали:

Подпорная стенка на участке: устройство, материалы, характерности. Мастер-класс | Стройпортал

Устройство и функции подпорных стен

Конструкции подпорных стен могут разниться один от одного, так как каждая делает собственную функцию –укрепительную или декоративную, и каждая которая рассчитана на конкретную степень влияний, впрочем «костяк» стенки аналогичный, она состоит из следующих важные элементы:

• Фундамент – подземная часть

Собственно он выдержит всю тяжесть давления почвы.

Внутренняя сторона стены «соприкасается» с землёй, обводя собой возвышенность на участке. Сторона внешная (внешняя) считается открытой, может быть ровной или косой.

• Водоотвод и отвод воды – защитные коммуникации

При проектировании конструкции обязательно следует предусматривать способы отвода лишней воды и влаги, которые все время будут скапливаться за внутренней ее поверхностью.

Подпорные стены одновременно в себе сочетают несколько функция:

• превосходно делают разделение участка;
• прекрасно улучшат и станут декоративно-художественным элементом ландшафта;
• сделают непревзойденную укрепительную и функцию защиты;
• разрешат проблематику неровности участка.

Параметры, от них зависит стойкость подпорной стены

Подпорная стенка должна быть максимально стойкой, способной выдерживать большое давление, в другом варианте очень большая вероятность разрушения строения и сползания грунта. В связи с этим необходимо высчитать все факторы, которые влияют на ее стабильность.

На стенку работают следующие физические силы:

• свой вес строительства;
• давление почвы, которую держит стенка;
• силы трения и сцепления с землей;
• дополнительный вес компонентов, которые могут присутствовать на ней.

Явления, которые влияют на конструкцию:

• набухания грунта зимой;
• ветер (если высота стенки составляет более двух метров);
• вибрации (если рядом, например, проложена Ж/Д);
• сейсмические явления (зависит от свойств региона)
• подмывание водой после дождя.

Очередной фактор, действующий на стойкость строения, – это толщина стенки. Она подчиняется от типа грунта и высоты конструкции – чем мягче почва и чем больше высота подпорки, тем шире должен быть защитный «щит».

Основные моменты при организации подпорной стены

Подпорные стены – это инженерная сложная конструкция, благодаря этому при ее обустраивании необходимо учесть ряд моментов, от них зависит их стабильность, долговечность и надежность. Разумеется, рекомендуется доверить это дело мастерам, впрочем обладая конкретными нестандартными способностями и зная все условия, при которых возможно строительство опоры, можно и собственными силами произвести строительство конструкции.

1. Строительство подпорных стен может быть только на устойчивых грунтах – щебень, глина, гравий, супеси и т.д.
2. Для успешного благоустройства важно, чтобы уровень обмерзания почвы становил не больше 1,5 м от поверхности земли.
3. Подземные воды должны пройти ниже 1 м, а лучше — 1,5 м от поверхности земли.
4. При обустройстве своими руками нужно не забывать, что наземная часть подпорной стены не должна быть больше 1,4 м. Для строительства намного большего опорного строения лучше обратится к профессионалам, так как для этого необходимы специализированные расчеты, учитывающие давление грунта и его подвижность.

Подземная часть — виды и фундаментное устройство

Подпорнаястена, у которой высота становит более 30 см, должна обязательно иметь хороший фундамент. Единое правило при организации фундамента: чем мягче и неустойчивее почва, тем фундаментная глубина должна быть больше.

Желательные пропорции глубины фундамента и высоты опоры в зависимости от рыхлости грунта:

• Если почва достаточно плотна, то соотношение глубины фундамента и высоты части которая находится над землей должно составить 1:4 исходя из этого.
• Если земля средней рыхлости, то фундаментная глубина становит 1/3 высоты опоры.
• Если почва рыхлая, мягкая, то фундаментная глубина стены должна составлять ? ее высоты.

Фундамент состоит из гравия, щебня, бетона, уплотненными цементом или тяжёлой глиной.

Водоотвод, отвод воды и защита от негативного воздействия влаги — поручатель долговечности и надежности подпорной стенки

При оборудовании опоры недостаточно обеспечить очень качественный фундамент и надежно установить на нем подпорную стенку, особенно актуально обезопасить конструкцию с другой стороны от лишней влаги, оказывающая разрушительное на нее воздействие.

Не зависимо от материала, размеров и формы подпорной стены для устранения сосредоточения воды и влаги,оказывающие разрушительное воздействие на конструкцию, обязательно следует организовать отвод воды и водоотвод, и также при надобности изоляцию от влаги внутренней стороны опоры.

Организация отвода воды

Отвод воды подпорной стенки делят на поперечный, продольный и комбинированный.

Поперечная организация отвода воды предполагает установку отверстий в каждом 2 или третьем ряду кладки диаметром не больше 10 см или трубок с возможностью наклона, чтобы вода без промедлений уходила за пределы участка.

При продольном водоотводе, как его иногда называют – подземный, вдоль подпорной стенки под почвой на уровне фундамента ложится гофрированная, керамическая или асбоцементная диаметр трубы 10-15 см, окутанная геотекстильным материалом, который впитует воду, попадающая в последующем через маленькие отверстия в трубу и отводимая за пределы терассы.

Чтобы устранить попадания атмосферной воды в конструкцию кладки, которая при низкой температуре приводит к разрушению подпорной стенки, нужно предусматривать отлив или карнизный блок с некоторым уклоном.

Дренирующий слой между почвой и стенкой

После сборки стены и нескольких суток ее простоя нужно преступить к наполнению пространства между склоном и самой стеной. Для этого наиболее целесообразно подходят крупнообломочные грунты, например, гравий, галька, большой песок. Также для этого очень часто применяются маленькие кирпичные куски и другие отходные материалы. Не беря во внимание то, что гравий оказывает немалое давление на опору, он служит добавочным дренажным слоем.

Дренирующие смеси и грунт засыпаются послойно, где любой отдельный слой протрамбовывается. Более предпочтительными считаются крупнообломочные грунты и пески супеси.

На верхней части материала для укладки имеет смысл применять растительный грунт. Как только утрамбован финишный слой подпорной стены, нужно ее оставить в подобном состоянии на неделю-две не давая ей нагрузок. Из-за этого укрепляющий материал наберет всех собственных параметров. Особенно актуально заложить сверху раньше снятый почвенный слой, в котором достаточно гумуса. Проделав все вышеперечисленные работы, смело можно приступать к обустраиванию пристройки к дому.

Защита от негативного воздействия влаги — дополнительная долговечность и надежность конструкции

Для увеличения эксплуатационного периода подпорных древесных, кирпичных, металлических, стенок сделанных из бетона нужна их защита от негативного воздействия влаги со стороны почвы. Для этого применяют такого рода материалы: рулонный кровельный материал или кровельную толь, нанесённую в 2 слоя. Можно еще при сухих грунтах обмазать поверхность внутри битумом или мастикой.

Материалы для производства подпорных стен собственными руками

В первую очередь, перед подбором материала для подпорной стенки, необходимо отчетливо понимать ее назначение. В описании выше мы говорили про то, что подпорная стенка может быть укрепительным сооружением, и также декоративным элементом участка сада.

Если подпорная стенка будет служить как укрепляющий компонент крутой подверженности или местности, то для ее строения имеет смысл применять натуральный камень или бетон. Например окрестность, расположенную рядом с металлической дорогой, регулярно поддается грунтовым вибрациям, а под таким давлением довольно хрупкие материалы достаточно стремительно потеряют собственные свойства, что в конце концов сильно отразится на надежности стены.

Вот когда подпорная стенка ставится с целью добавки элемента декора и не подвергается физнагрузкам, то для материала можно применять габионы, дерево или кирпич.

Древесные подпорные стенки

Подобный тип создания подпорной стенки является недорогим в установке, но сам установочный процесс не так уж прост и занимает больше всех времени. Что бы ее сделать и установки с самого начала понадобиться ровная, высококачественная древесина. Более простым методом строительства считается вертикальное расположение бревен, плотно подогнаны друг к другу. Бревно в диаметре от 12 до 18 см в диаметре, считается самым подходящим для древесных опорных стенок. Высота бревна зависит от того, какую высоту опорной стены вы готовитесь построить. Определяясь со своей высотой, не забудьте предусмотреть тот момент, что минимум 50-60 см придется потратить в качестве установки подпорной стенки, зарывая данную часть в землю.

Бревна размещаются строго в вертикальном положении и вплоть друг к другу. Сверху их нужно плотно обмотать проволокой, а для устранения смещения можно также их объединить гвоздками. Чтобы обеспечить самую большую стойкость после фиксирования бревен канаву полностью заливают бетоном.

Предотвращая гниение дерева, часть которого будет располагаться регулярно в земля, наиболее целесообразно промазать его машинным маслом.

Следующий метод — «заборчик» намного сложный в возведении, так как в нем вертикальные бревна учреждаются с конкретными промежутками. Делаются специализированные отверстия, в которые монтируются, плотно друг к другу, бревна с небольшим диаметром.

Что бы ее сделать Вам необходимы качественные и ровные бревна, так как гнилая древесина достаточно стремительно превратит Ваши старания и потраченное время в непрерывное разочарование. Очень часто применяется упрощенный вариант — вертикально размещенные бревна, которые плотно стыкаются между собой. Оптимальный диаметр ствола аналогичный, как у выше описанном методе, но часть, уходящая в землю, чуть меньше и составляет 40-50 см. Этой длинны достаточно, чтобы весной они стояли твердо и не смещались, когда земля в большинстве случаев впитывает влагу больше во много раз.

Бетонная подпорная стенка

Эта конструкция является самой долговечной и хорошей. Процесс ее строения начинается с того, что вам необходимо вырыть канаву, которая вдоль периметра будет точным отражением стены. Траншейная глубина зависит от высоты вашей стены.

На днище канавы ложим смесь гравия и щебня, потом арматуру, которую прикрепляем связной проволокой, а лишь потом уже выводим опалубку. Опалубка делаем из досок, у которых толщина не меньше 25 мм и меньше 45 мм. При помощи стяжек или гвоздей придаём сооружению крепости, дабы в последующем она не рассыпалась, деформируя бетон. Под давлением смеси возможно выгибание стенок находящихся по бокам опалубки и чтобы их предупредить, прибиваем прутья из металла с промежутком до 1.5 метра.

После всех подготовительных работ по укрепляющей части подпорной стены, одинаково заливаем бетон. Через два-три дня, когда сформируется стенка, опалубку можно снять и если есть наличие неровностей, выровнять их штукатуркой.

Переход на следующий уровень — отделочные работы, в которых материал каждый подбирает по собственному вкусу.

Опора из кирпича

Технология укладки кирпичной стенки аналогичная, как при простом строительстве. Только одно отличие между ними — уменьшенная толщина строения. Стенка, не превышающая метра высоты, ложиться половинным кирпичом, если же выше, то целым. Материал для отделки для стены из кирпича применяется тот же, как и для цементно-песчаной.

Под это сооружение нужен фундамент, а глубина его фундамента будет полностью зависеть от итоговой высоты стенки, почвенного состава и степени ее обмерзания. Что по поводу ширины, то в основном, она выше на 20-30 см от самой подпорной стенки.

В процессе постройки стены особенно актуально исполнять соотношение длины к толщине (1:3). Подпорная стена из кирпича всегда отличалась спецификой собственного дизайна. Ее монтаж нельзя считать одним из очень простых, но и к сложным он тоже не относится.

Подпорная каменная стенка

Установка стены из камня просит сравнительно больше финансовых и расходов в физическом плане, но это стоит того, так как такая опора смотрится на редкость привлекательно и эстетично.

Огромным плюсом подпорной стенки из камня является то, что раньше сформированные земляные карманы, дают возможность садить туда растения. Натуральный камень является самым привлекательным материалом, с какого можно создать подпорную стенку собственными руками. Базальт, гранит, и также сиенит считаются очень популярными видами камня. Дать более старинного вида подпорной стене можно при помощи известка или песчаника. Быстро впитывая влагу, они обрастаю мхом, этим самым создавая эффект старинности.Фундаментная ширина всегда залаживается более 30 см. Не придерживаясь этой нормы, стенка во многих случаях оказывалась нестабильной.

Как выполнить подпорную стенку на участке собственными руками – мастер-класс

Делаем подпорную стенку из камня высотой 1 метр с продольным отводом воды.

Шаг 1. Разметка участка

С самого начала выбираем место для нашей опоры – уклон возле терассы, расположившейся выше земляного уровня. Потом в углах возможной области расположения опоры вбейте колья и натяните шнур.

Шаг 2. Подготовка канавы

По контуру маркировки садовым ножиком прорежьте почву и лопатой снимите маленькой земляной слой. Потом конкретно следует перейти к копанию канавы глубиной в 40 см.

Шаг 3. Фундамент

Тщательно разровняйте и затрамбуйте днище канавы. Потом следует залить бетонный слой, глубина которого должна быть не менее 30 см. Пропорции составляющих цементно-песчаной смесь для фундамента: 1 часть бетона, 6 частей гравия и песка.

Если грунт рыхлый, то перед заливкой смеси бетона нужно соорудить ограждение из дерева. Бетонная подготовка под фундамент должна окончательно высохнуть, чтобы это сделать понадобиться приблизительно 3 дня.

Шаг 4. Известковый слой

После полного засыхания фундамента перед каменной кладкой на него необходимо обязательно нанести известковую смесь слоем в 2-3 см. Она состоит из извести, песка, воды и цемента. На 1 часть негашеной извести требуется 3-4 части песка, при этом на каждый килограмм данного состава необходимо 300 мл воды. Для того чтобы избежать комочков, воду нужно добавлять понемножку. Потом добавляется цемент по соотношению: 1 часть цемента на 7 частей смеси.

Шаг 5. Каменная кладка

Камни тщательно почистите от грязи и смочите водой. Камни следует ложить не один на один, так как в данном варианте конструкция может рухнуть при самом небольшом воздействии извне. Стык одной пары должен быть размещён в середине камня предыдущего ряда. По краешкам следует ложить очень большие и правильной формы камни, внутрь подходят камни поменьше, при этом постарайтесь для любого искать собственное хорошое положение.

Другой ряд стенки устанавливают по аналогичному принципу, применяя раствор извести. Важно, чтобы смесь была небольшой толщины (1- 1,5 см), так как в другом случае очень толстые швы будут быстрее разрушаться. Чтобы конструкция была устойчивее и крепче, было бы неплохо, чтобы ее задняя грань было сделана с меньшим уклоном в сторону удерживаемой почвы, около 5-10 градусов.

Необходимо не забывать, что ломанные криволинейные комбинации подпорных стен намного прочнее надежны, так как такая линия стены имеет маленькую длину пролета и,исходя из этого,подвергается влиянию меньших нагрузок, а поверхность с шероховатостью задней стенки обеспечивает лучшее сцепление с землёй

Шаг 6. Водоотвод и отвод воды

После любого поставленного ряда опоры между стенкой и грунтом следует засыпать гравийным слоем со щебнем или очень маленькими камушками, после этого тщательно его трамбуют. После укладывания второго ряда опоры нужно побеспокоится о дренажной трубе.

По окончанию установки подпорной стены остатки известкового раствора уберите при помощи воды, губки и щетки.

Подпорные стены в дизайне ландшафта

С самого начала нужно сказать, что каждый участок имеет собственные частные формы, размеры и рельеф, благодаря этому при обустраивании подпорной стенки должен быть собственный особенный подход, взяв во внимание личностные вкусы, вкус, стиль дома, сада и дорожек в саду. К примеру, если ландшафт имеет четко выраженный рельеф, то отлично будет выглядеть вертикальная планировка, которая состоит в разбиении участка на несколько горизонтальных уровней, закрепленные подпорами. Если

земельная площадь маленькая, то лучше строить стенки высотой до 60 см, да и кусты вдоль них будут лучше расти. Чрезмерно больший стены будут создавать чувство тяжести, если же участок подразумевает такие постройки, то их следует «разбавить» разными элементами архитектуры, например, скамейками, ступеньками, нишами и т.д.

Подбор материала подпорной стенки также зависит от определенных решений дизайнера. Если Вы хотите «возвысить» монументальность опоры, то применяйте рельефные, материалы с фактурой, ставьте гранитные большие камни, настеленные с немалым швом, либо же мощные бревна. Если же вы, наоборот, желаете сделать ваш рельеф более изысканным, неприметным и элегантным, тогда делайте отделку стены очень маленькими камнями, штукатуркой.

Подпорная стенка собственными руками — устройство и виды

Подпорные стенки из древесины

Самая легкая в устройстве считается подпорная стенка из древесины. Для нее отбирают бревна, диаметр и высота которых связаны с перепадом грунта на террасах так: если высота стены не будет больше 1 м, то длина подобранных бревен не должна быть меньше 1,5 м (где 1 м будет возвышаться над землёй, а 0,5 – пребывать в земля). Части сделанные из дерева, которые будут погружены в землю, следует пропитать специализированными водоотталкующими составами, которые предупредят их загнивание. Можно еще применить покрытие из горячего битума или обжечь нижнюю часть бревна на костре – это также убережет древесину. Для установки древесной стенки роют канаву по намеченной линии. Глубина ее рассчитывается на 5-10 см больше, чем длина вкапываемой нижней части бревна, а ширина – больше бревенчатого диаметра на 20 см.

На днище канавы выкладывают подушку из гравия толщиной 5-10см, которую тщательно затрамбовыают. Бревна выставляют на гравий строго в вертикальном положении, обвязывая их для плотности сверху проволокой либо же прибивая друг к другу гвоздками. Это обеспечивает самую большую стойкость стены, даже с учетом допустимого смещения грунта. С задней части бревен, там, где они контактируют с землёй, кладут лист рулонного кровельного материала или толя. Дальше заливают канаву бетоном. В случае если подпорная стенка абсолютно маленькая и делает скорее художественную функцию, то можно просто засыпать канаву камнями и тщательно их затрамбовать.

Подпорная стенка из бетона

Стенки из бетона будут очень долго служить, прочные и держат высокое давление грунта. Смотрятся они не очень представительно, однако данный минус можно очень легко обратить в положительное качество, если украсить бетон удачной отделкой из кирпича, камня, плитки или остальных материалов.

Строительство подпорной стенки из бетона начинают с выкапывания канавы, повторяющей траекторию будущей конструкции. Траншейная глубина для стены не больше одного метра как правило составит около 30-40 см, если высота больше, то, исходя из этого, будет больше и глубина. Дальше устанавливают опалубку из плотных, толстых досок, между собой закрепленных. На днище котлована выкладывают щебневую или подушку из гравия, сверху располагают сетку из арматуры. Теперь в уже готовую форму добавляют бетон.

После того, как бетон схватится (около 5 дней), можно снимать опалубку и ровнять недостатки на поверхности стенки, применяя для этого раствор из цемента. Потом приступаем к декоративной отделке получившейся стенки.

Подпорная стенка из камня

Во время строительства стенок из камня применяют сухую кладку или кладку на растворе из цемента. Очень часто используют колотый или пиленый крепкий камень, к примеру, базальт, гранит, кварцит, диабаз и иные. Каменная подпорная стенка нуждается в фундаменте из бетона (если стенка низкая, то можно заменить фундамент остнованием из больших камней), ширина которого должна приблизительно в 3 раза превосходить ширину стены.

Работы по возведению подпорной стенки начинаются с выкапывания канавы, ширина которой на 5-10 см больше, чем ширина грядущего фундамента. На днище получившейся траншеи ссыпают гравийно-песчаную подушку толщиной 20-30 см, тщательно ее затрамбовыают. Заливают канаву бетоном, следя, чтобы высота готового фундамента была пониже уровня земли на 15 см. После того, как фундамент застынет, начинают вылаживать камни. В случае если для закрепления камней, используют раствор из цемента, то образовывающиеся пустоты наполняют затирочной смесью, если же укладка выполняется сухим способом, то в швах располагают садовый грунт и высаживают там растения.

Подпорная стенка из кирпича

Для того, чтобы выложить кирпичную подпорную стену, сначала строят фундамент, параметры которого рассчитываются точно также фундаменту для кладки из камня. Большое внимание нужно уделять толщине кирпичной стенки. Кладку в половину кирпича (толщина 120 мм) применяют, если высота стенки не будет больше 60 см или 8 кирпичных рядов. Если же высота подпорной стенки может достигать 1 м, то лучше применить кладку в кирпич (толщина 250 мм). Большие стенки, высотой больше одного метра, выдерживающие высокое давление грунта, просят кладку в 1,5 кирпича (толщина 370 мм).

Подпорные стенки из габионов

На данный момент большое распространение получили подпорные стенки из габионов – контейнеров их сетки из металла, заполненных каменным материалом. Монтаж аналогичной стенки выполняется совсем нетрудно. Если стенка маленькая, то фундамент под нее не требуется, если же высота перепада грунта превосходит 1 м, то требуется фундамент ленточного типа, который строится также, как при кирпичной или кладке из камня. После того, как основание готово, на него монтируются контейнеры, связываются между собой оцинкованной проволокой. Потом вдоль лицевой стороны подпорной стенки ложатся наиболее искусственные камни (гранит, плитняк), а остальной объем, который станет не заметен, засыпают щебнем, булыжником, галькой.

Создавая подпорную стенку у себя на участке, необходимо не забывать, что она будет делать не только практичную, но и художественную функцию, другими словами может стать реальной изюминкой вашего участка. Вариантов украшения подпорной стенки бывает очень много – от отделки интересным материалом, до украшения растениями которые вьются или цветами-альпийцами. При большом желании дать стенке состаренный вид, можно покрывать ее кефиром, тогда она быстро зарастет мхом и станет похожей на столетнюю изгородь. Пробуйте! А мы вам в этом поможем, выбрав вам для воодушевления несколько великолепных фото.

Подпорный или опорный метод укрепления стенок

Пример опорных бортов.

В качестве варианта можно рассмотреть детали устройства маленького дачного водопада, если по участку проходит ручей, то у бассейна можно поставить собственными руками подпорную стену. Это будет и прекрасно, и практично. Склоны тоже можно закрепить подпорными стенками, сделать цветочные пристройки к дому и украшать их самыми разными способами. Свой пруд с перекинутым через него мостиком, чрезвычайно радует взгляд, а выложенные валунами и реальной морской галькой берега создают опорные стенки и не дают спускаться грунту. На террасах можно посадить клумбы с различными по палитре и высоте растениями и цветами. Незаменимо наличие подпорных стен на участках с высоким пролеганием почвенных вод, где в условиях естественного ландшафта отмокают корни декоративных и фруктовых деревьев. Искусственные пристройки к дому помогают поднимать почву, они мешают проникновению обильной влажности к корням. Аналогичным образом, подбирая растения для сада, можно себя не лимитировать в подборе.

Подпорные стенки хорошо выглядят в объединении с нижним этажом дома, это придаёт зданию особенный архитектурный образ и намного гармоничнее вписывает его в окружающем рельефе. Будет даже идеально, если форма самой стенки криволинейная, в окружающем пространстве она не будет смотреться инородно. Такая стенка отличается высокой прочностью, чем прямая.

Вернуться к началу

Подпорные стенки и характерности их устройства

Устройство опорных бортов для ландшафтного яруса.

Подпорные стенки можно сделать из самых разных материалов: дерева, бетона, металла, кирпича, камня — выбор зависит от желаний дачника или плана архитектора. Очень часто средняя высота конструкции опоры не будет больше 1 м, намного высокие подпорные стенки выполняются для укрепления оврагов или берегов у прудов. Без фундамента можно выстроить конструкцию высотой до 1, 5 м, для строений выше требуется присутствие фундамента, тем более если применяются тяжёлые материалы для строительства: бетон, кирпич или камень. Необходимо учесть, что фундамент должен быть толще стены приблизительно на 20 см.

Подпорные конструкции будут вам служить намного длительнее, если вы заранее побеспокоитесь о правильном устройстве водоотвода. В низкой стенке довольно будет наличия фильтрационных отверстий снизу для хорошего убирания воды. Около самой стены можно насыпать слой крупного гравия или щебня, а потом грунт. На участке с почвой состоящей из глины и больших террасах, устройство подземной дренажные системы просто нужно.

Вернуться к началу

Технология строительства различных стен опорного типа

Материал такого рода, как бетон, может показаться на первый взгляд абсолютно непригодным для украшения и ландшафтного оформления, но его можно неимоверно украсить, если потом обложить стены подходящим декоративным материалом. Бетонные монолитные подпорные стенки делаются на месте: с помощью специализированных опалубок бетон заливается вовнутрь. Применение в стене бетонных или полых цельных блоков может визуально поменять восприятие конструкции в том случае, когда она велика, сделать ее зрительно воздушнее.

Ненастоящий или природный камень будет очень идеально смотреться даже на участке с маленькой площадью, давая ему необычный стиль, который предельно повторяет природный ландшафт природы и благодаря этому создаёт чувство фундаментальности и надежности. Под эти цели очень часто применяется песчаник, известняк, гранит, сланец, обычные валуны или доломит. Камни либо ложатся один на один и скрепливаются раствором, либо просто заполняются землёй там, где они образовывают пустоты. Естественно, что подпорные стенки, выложенные камнями с раствором цемента, намного надежнее и крепче удерживают почву, но пересыпанные грунтом сухие камни, примененные в стене, смотрятся более декоративно, а в присущие между камнями ниши можно посадить плетистые и цветущие растения. Необходимо учитывать, что в данном варианте высота стены не должна быть больше 1 м, поскольку скорее всего не выдержит веса и давления значительных объемов почвы. Для большей решительности конструкции стен из камней выполняются с меньшим внутренним уклоном.

Если ландшафтное оформление участка в себя включает много компонентов с использованием искусственного акрилового камня (контейнеры для цветов, дорожки, барбекю), то будет логичным его последующее использование для оформления и устройства подпорных стен. Подпорные стенки из древесины тоже идеально впишутся в любой ландшафт, они уступают в долговечности примерам из того же бетона и камня, однако при подобающей отделке материала современными антисептическими средствами будут служить очень долго. Если ваш дом возведен из кирпича, то в данном варианте будет уместно сделать из кирпича опорные стенки пристроек к дому. Чтобы придать дополнительных декоративных невидимых моментов будет лучше подбирать кирпичи различного размера, а для выполнения работ пригласить профессионального каменщика, чтобы сооружение было качественным и прослужило продолжительно.

Вернуться к началу

Тонкости процесса работы

Подбор материала и конфигурация подпорной стенки предполагают выполнение разных функций. Менее трудоемкими и бюджетными считаются древесные опорные стены, технология их строительства несложна. Качественные и ровные бревна диаметром 12-18 см плотно подгоняются друг к другу и закапываются в землю. Исходя из необходимого результата, подбирается требуемая высота бревен. Стволы закапываются на 40-50 см в землю чтобы им придать стойкости. Подпорные стенки из бетона основательны и прочные, но процесс довольно трудоемок. С самого начала роется канава, точно повторяющая траекторию изгибов стены, на днище ложится основание из щебня и гравия, сверху кладется арматура, обвязанная проволокой, потом выводится опалубка. Для опалубки будут необходимы доски у которых толщина 25-40 мм, которые потом плотно подгоняются друг к другу и крепятся стяжками либо гвоздками.

Чтобы доски прочно держали массу бетона и не выгибались, через каждый м в землю вкапываются стояки. В эту конструкцию которая готова льется бетон, и тщательно прослеживается процесс, чтобы бетонная масса одинаково заполнила форму. Когда конструкция застынет, приблизительно через 5 дней, можно снимать опалубку, выпрямлять небольшие дефекты и приступить к отделке. Способ строительства подпорной стенки из кладки из кирпича очень прозаичен и предполагает похожую технологию, аналогичную той, что применяется при типовой постройке домов. В данном варианте применяется толщина поменьше. Основное отличие кирпичной опорной стенки в том, что под нее требуется фундамент, его глубина зависит от высоты готовой стенки, уровня обмерзания почвы и ее состава. Необходимо учесть главный момент, относящийся ко всем видам подпорных стен: у них должна быть надежная система водоотвода.

Из всего сказанного выше следует, что подпорные стенки в дизайне ландшафта собой представляет необычный и важный компонент, украшающий участок и делящий его на зоны, сдерживающий грунт от самовольной пластики и от оползней.

К примеру, если высота ее будет до 1 м, то диаметр бревна должен быть не менее чем 150 мм, а его длина — 1,5 м: 0,5 м под землёй и 1 м на поверхности. Канава при этом вырывается на 50-100 мм больше длины части бревна, которое вкапывается, и на 200 мм ширина канавы должна превосходить их диаметр.

Схема устройства подпорной стенки.

Стенка из древесины будет пребывать в земля, а это означает, что ее следует защитить от грунтовой влаги, что вызывает грибки, гниение — в конечном итоге стенка просто рухнет. Бревна необходимо или обжечь, или покрывать горячим битумом. В данном варианте они будут служить очень долго.

Днище выкопанной траншее необходимо засыпать гравием на 5-10 см и тщательно затрамбовать. Бревна располагают близко друг к другу и в первую очередь строго в вертикальном положении. Для временной фиксации бревна к бревну их сбивают гвоздками, говоря иначе косым забоем сверху, а снизу вся система заполняется гравием. Потом канава заливают при помощи бетона М100.

Вернуться к началу

Подпорные стенки из горизонтальных брусьев

Схема создания пристроек к дому.

Существует еще один возможный способ изготовления древесной подпорки: по обозначенной линии будущей стены через 2-3 м монтируются столбы из древесины (с пазами для вкладывания в них бревен горизонтально) либо же обработанный антисептиком подтоварник. Как только подпорная стенка поставлена, со стороны засыпки ложиться гидроизоляционный слой — рубероид либо толь, и сверху строится веранда.

Строительство этой стенки менее трудоемко, чем вертикальной, и стоит еще сказать, что просит меньшего численности материала.

Вернуться к началу

Подпорная стенка из бетона

Схема подпорной стенки: а — подпорная стенка; б — структура подпорной стенки:1 — фундамент стенки, 2 — тело, 3 — отверсие для водяного стока, 4 — труба для водоотвода, 5 — щебень.

Не считая всего что необходимо материала и инструмента, упомянутого для древесной конструкции, подпорные стенки из бутобетона и бетона и железа затребуют дополнительного материала:

• доски;
• проволока из стали, прутья, обрезки труб;
• пластмассовые дренажные трубки.

Подпорная стенка может делаться из бутобетона и из монолитного бетона и железа. В этих обстоятельствах не понадобится рыть глубокую канаву: монолитная конструкция будет заглублена в землю на не больше чем 200 мм. Монолитные подпорки строятся с использованием опалубок, которые состоят из 2-ух стен, куда и льется бетон. Первой ставится стенка, которая расположена со стороны нижней пристройки к дому.

Для того чтобы вышла плоская поверхность у будущей конструкции, внутренняя сторона опалубки обшивается рулонным кровельным материалом или фанерой. Если же делается подпорка из железобетонных конструкций, между опалубочными щитами ставится арматура — прутья, обрезки труб, связанные проволокой из стали между собой, сетка из металла.

Снизу на высоте 5 см от уровня земли закладываются дренажные трубки из пластмассы для водоотвода из-за стены, разместить такие трубки необходимо через каждый м. Как только все приготовлено, форма заливают при помощи бетона М100.

Залитая подпорная стенка выдерживается в опалубке 3-4 суток, потом опалубка снимается и конструкция еще месяц стоит без нагрузок до окончательного набора прочности.

Вернуться к началу

Натуральный камень, кирпич

Схема подпорной стенки из камня.

Подпорка из камня смотрится неимоверно великолепно. С подобным материалом ей придать можно очень и очень разные формы.

Основанием в большинстве случаев служит монолитная плита из бетона. Ширина ее должна быть в 3 раза шире, чем сама выстраиваемая конструкция. При высоте конструкции в 1 м плита из бетона должна быть 15 см. Она должна находиться пониже уровня земли на 15 см.

Такая укладка сильно напоминает кирпичную. Камни выбираются самой лучшей формы, неровности заполняются очень маленькими камешками. Часть снизу конструкции тоже обязана иметь дренажные трубки.

Подпорная стенка из кирпича будет выигрышно смотреться, если домик на участке выстроен из такого же материала. Толщина стены из кирпича зависит от расположения кирпича и ее высоты.

В половину кирпича можно построить низкую конструкцию в 8 рядов кладки из кирпича, это приблизительно 60 см. Намного высокие необходимо строить в 1,5-2 кирпича или усиливать пилястрами.

Для того чтобы сосчитать необходимое кол-во кирпичей, нужно подумать приблизительную площадь кладки. Для стенки в половину кирпича необходимо 62,2 штук кирпича на 1 м?, 124,5 штук кирпичей будет необходимо для стенки в 1 кирпич.

Воспользуйтесь и иным расчетом: на 16 м? стены в половину кирпича понадобится 1000 штук кирпича, исходя из этого, 500 штук уйдут на стенку в 8 м? в 1 кирпич.

Раствор для укладывания кирпичей выполняется из 3 частей песка мелкой фракции, 1 части цемента и подобного количества воды, чтобы при наклоне мастерка раствор на нем оставался, а потом одним куском падал вниз. Конструкция из кирпича тоже просит закладки в самый ее низ пластмассовых отводных труб воды.

Вернуться к началу

Одинаковые правила благоустройства пристроек к дому

Расчет подпорной стенки из бетона.

Неважно, какие подпорные стенки выполняются, прямые или криволинейные, древесные, кирпичные или из иного материала — с верхней стороны пристройки к дому устраивается общий водоотвод: между грунтом и стенкой насыпается гравий в 7-10 см толщины. Он будет служить разрыхляющим слоем, пропускающим воду к дренажной установке.

Стенка должна быть выше уровня грунта в виду того, что еще будет возвращен плодородный земляной слой. В зависимости от наклона поверхности пристройки к дому на ней выполняются не одинаковые — от 0,5 до 2-3 м и более. Если уклон достаточно крутой, то после того, как подпорные стенки готовы и насыпаны пристройки к дому, все это выглядит как лестница со ступеньками.

При небольшом угле склона подпорные стенки выполняются маленькой высоты. Закрепить такие пристройки к дому можно обыкновенным верхним слоем почвы, при этом помня, что верхний слой почвы востребует периодического полива и скашивания, чтобы не было забива участка семенами сорняков.

Подпорную стену необходимо делать с подобным расчетом, чтобы сама веранда была с меньшим уклоном в сторону, где расположена стенка.

Не всегда можно обыкновенным способом соорудить надежную конструкцию под пристройку к дому. И в данном варианте подпорные стенки приходится укреплять. Для этого применяется разный, но крепкий материал: трубы из металла, арматура для строительства, долговечная сетка, камни. При этом подпорная конструкция станет более надежной.

По краешкам пристроек к дому лучше садить смородину, малину, крыжовник, мощная корневая система данных растений укрепит подпорную стену.

Не очень трудоемкую и дешевую конструкцию можно создать из асбоцементного листа. Подходит будет под подпорную стену не только целый материал, но и его куски, и асбестоцементный волнистый кровельный лист бракованный или раньше примененный. Чтобы удержать данный материал и сделать достаточно прочную подпорную стену, вбиваются стержни арматуры или обычные колья, которые размещаются на расстоянии 80-100 см.

Вернуться к началу

Необходимость лестниц

Если стенка выходит в несколько ярусов, то появится необходимость построения лестниц в несколько ступенек. Выполняются аналогичные лестницы преимущественно из досок, которые служат опалубкой, при этом засыпкой ступенек служит щебенка или шлак с глиной. Доски держатся вбитыми в почву кольями.

Боковину лестницы лучше делать из цельной доски, которая скрепляется с досками под ступеньки. Такая лестница собирается заблаговременно и лишь потом ставится на подготовленное место, где основание крепится кольями.

При большом желании можно создать лестницу из готовых блоков из бетона. Такая лестница ложится на слежавшийся, твёрдый грунт, с заблаговременно вырезанными в нем местами под блоки.

Подпорная стенка может быть из разнообразного материала и разнообразной формы, основное в ее изготовлении — внимать рекомендациям специалистов и делать все предельно качественно. Веранда с подобной подпоркой будет прочной и долговечной.

Как можно создать подпорную стенку на участке собственными руками

Как делать подпорную стену на участке?

На дачных и городских участках, где сложный рельеф с холмистыми или овражистыми местами делает много проблем, касающихся разбития сада и планирования привлекательного двора, хочется сделать порядок. В большинстве случаев в этом случае территорию участка комфортно разделить на пристройки к дому, которые размещаются на различных уровнях.

Подпорная стенка из камня

Террасированием участка именуется процесс искусственного формирования укреплённой горизонтальной плоскости – пристройки к дому или уступа.

На границах между ними и строятся подпорные стены, которые предохраняют возникновение обвалов и оползней, а ещё вымывание плодородных слоёв земли.

К большому сожалению, так и есть, что не все хозяева участка земли могут сказать, что у них ровный рельеф. Вот и напрашивается вывод, что подпорная стенка считается незаменимой частью участка. Она не только сделает ваш сад очень красивым, но данное строение тоже будет делить его на специализированные зоны.

Сделать подпорную стену самому очень легко. Во время самого процесса реализовываются очень и очень разные планы, которые связаны с дизайном ландшафта. Дальше мы будем рассматривать основные особенности строительства подпорных стен собственноручно.

Как устроены подпорные стены. Их функции

Есть разнообразные конструкции подпорной стены. Все зависит от функции, которую должна исполнять эта постройка. Подпорная стена бывает как декоративной, так и укрепительной. Для каждой из двух вариантов должна быть определённая степень влияния. Но «костяк» всегда состоит из следующих основных элементов:

• из фундамента (части находящейся под землей). На него и приходится вся тяжесть давления грунта; • из тела (наземной части). Стенка изнутри «соприкасается» с землёй и обводит собой возвышение на участке. С внешней (лицевой) стороны стенка открыта, она бывает ровная и косая; • из водоотвода и отвода воды (защитных коммуникаций). Когда Вы проектируете конструкцию, необходимо заблаговременно учитывать способ отвода избыточной влажности и воды, которые регулярно собираются за внутренними поверхностями строений.

Функции подпорной стены

У подпорных стен есть подобные функции:

• они отлично зонируют участок; • отлично могут украсить ландшафт, считаются его декоративно-художественными элементами; • защитная и укрепительная способность; • они сделают участок ровным.

Что оказывает влияние на стойкость подпорных стен

Самая большая стойкость, устойчивость к большому давлению – очень незаменимые качества, которыми должна владеть качественно выполненная подпорная стенка. Иначе сооружение запросто может разрушиться, а грунт сползти. Потому необходимо брать во внимание каждый фактор, от которого зависит стабильность подпорных стен.

Итак, нужно разобраться, что же всё-таки действует на подпорные стенки? Воздействие своего веса постройки, сил сцепления и трения с грунтом, давления почвы, дополнительного веса элементов, которые как правило находиться на ней – это все имеет грандиозное значение.

Что может оказывать влияние на конструкцию постройки:

• набухание почвы во время зимы; • сила ветра (если подпорная стенка выше 2 м); • уровень вибрации (к примеру, если недалеко находится Ж/Д); • любое сейсмическое явление (каждому региону характерны собственные характерности); • подмывание водами после дождя.

Другим фактором, оказывающим влияние на уровень стойкости постройки, считается стеновая толщина. Её определяет вид почвы и высота самой конструкции. Если грунт мягкий, а подпорка высокая, то естественно, что ширина защитного «щита» должна быть больше. Это разумно.

Как правильно организовать подпорную стенку. Ключевые моменты

Подпорная стенка считается очень не простой инженерной системой, потому прежде чем её строить, нужно учитывать конкретные факторы, которые влияют на уровень прочности, надёжности и рабочий срок стены. Несомненно, когда таким делом занимаются грамотные специалисты, все выполняется правильно. И это достаточно хорошо. Но имея конкретные нестандартные способности и взяв во внимание обстоятельства, при которых можно начинать строить опору, Вы можете и сами без проблем построить подобную конструкцию.

Организация подпорной стены

— Строить подпорные стены можно только на стойкой почве (на щебне, глине, супеси, гравии и так далее).— Удачное обустройство может быть только, если промерзание грунта будет составлять меньше 1,5 метра от поверхности грунта.— Уровень почвенных вод не должен быть выше 1 метра, наилучший вариант – это 1,5 м от поверхности земли.— Если Вы выполняете постройку сами, то не забывайте, что наземную часть стенки нестоит делать выше 1,4 м. Строить очень высокое опорное сооружение должны мастера, поскольку тут вряд ли можно обойтись без специализированных расчётов, учитывающих давление почвы и её подвижность.

Как делать подземную часть. Какой фундамент подобрать

Подпорные стенки с высотой больше 30 см обязательно обязаны быть с надёжным основанием. Важный принцип, о котором ненужно забывать, когда закладываете фундамент: если грунт мягкий и непрочный, то глубину фундамента необходимо делать больше.

Фундаментная глубина и высота опоры с учитыванием рыхлости почвы

— Если грунт довольно плотный, то фундаментная глубина и высота верхней части опоры (над землёй) должны подходить как 1:4.— Если есть наличие грунта со средней рыхлостью фундаментная глубина должна составлять 1/3 часть от высоты опоры.— Например если грунт рыхлый, мягкий, фундаментная глубина должна быть 1/2 от её высоты. Бетон, щебень, гравий, уплотнённые тяжёлой глиной либо цементом, должны составлять фундамент.

Применение водоотвода, отвода воды и гидрозащите для постройки подпорных стен

Для оборудования опоры необходимо не просто заложить надёжный фундамент и построить на нём опорную стенку. Конструкция нуждается в защите с другой стороны от проявления влаги, которая плохо на неё оказывает влияние.

Организация отвода воды, водоотвода и, если нужно, гидрозащите внутренней стороны стенки – это все нужные меры неважно, какой материал применяется, и какие размеры и форму имеет подпорная стенка. Самое главное, что это предохраняет скапливание влаги и воды, которые как все понимают работают на конструкцию разрушительно.

Оргнаизация отвода воды

Отвод воды подпорных стен бывает поперечным, продольным, и также комбинированным.

При поперечной организации отвода воды в каждых вторых либо третьих рядах кладки монтируются специализированные отверстия (их диаметр не должен быть больше 10 см) или трубки с возможностью наклона. Тогда вода будет тут же уходить за территорию участка, чего мы и добивались.

Для продольного (подземного) отвода воды вдоль подпорных стен (под землёй на уровне фундамента) укладывают волнистые, керамические либо асбоцементные трубы (их диаметр будет примерно 10-15 см), окутанные геотекстильными материалами, впитывающими воду, потому как та попадает через небольшие отверстия в трубу и отводится за территорию площадки.

Также выполняются специализированные отливы либо карнизные блоки с уклоном, чтобы атмосферная вода не попадала в кладку, так как при низкой температуре это повлечёт за собой разрушение подпорных стен. А этого позволить совсем нельзя.

Дренирующие слои между поверхностью стены и землёй

Когда стенка собрана и простояла уже несколько дней, пространство между ней и склоном необходимо обязательно заполнить. Для этой задачи подходит крупнообломочный грунт (к примеру, с гравием, большим песком и галькой). Нужно будет запастись маленькими кусками кирпича и остальным отходным материалом. Без учёта того, что гравий давит на опору, это – дополнительный слой дренажа.

Дренирующий слой между почвой и стенкой

Любой слой дренирующих смесей и грунта сыпется отдельно для того, чтобы данные слои Утрамбовывать. Тут предпочтительно иметь дело с крупнообломочным грунтом и песками супеси.

Применение растительного грунта необходимо для верхнего шара материалов для укладки. Когда с утрамбовкой оставшегося слоя подпорной стенки будет покончено, стенка оставляется в этом состоянии на несколько недель без добавочной нагрузки. Такая мера приведёт к тому, что укрепляющие материалы обретут все нужные свойства. Необходимо также заблаговременно убрать поверхностный слой грунта с необходимым числом гумуса и покласть его сверху. Проделав эти все действия, можно со спокойной душой переходить к оборудованию площадки.

Применение гидрозащите

Чтобы сделать больше эксплуатационный период подпорной кирпичной, древесной, железной или цементно-песчаной стенки, нужно провести её изоляцию от влаги со стороны земли. Для этого основного мероприятия пользуются рулонным кровельным материалом или кровельным толем, нанесённым в 2 слоя. Если грунт сухой, можно применять битум или мастику для нанесения на поверхность внутри.

Из каких материалов выполняют подпорные стенки ручным способом

В первую очередь стоит определиться с назначением подпорной стены, а потом уже выбирать для неё материал. До недавнего времени уже было сказано, что подпорные стены могут быть укрепительными и декоративными.

Для постройки укрепляющего элемента крутых склонностей нужно пользоваться натуральным камнем или бетоном. Есть местности, размещенные возле железной дороги, которые постоянно поддаются грунтовой вибрации. А из-за такого постоянного мощного давления более непрочный материал в скором времени потеряет собственные свойства, что будет плохо отображаться на уровне надёжности стенки.

Если же Вы собираетесь выстроить подпорную стену как компонент декора, то здесь уже допускается применение дерева, кирпича либо же габиона.

Подпорная деревянная стена

Монтаж такого типа подпорных стен считается не дорогой, но с самим процессом строительства нужно будет не так уж быстро и легко, как может показаться в первую очередь. Создание и установка стены тут же востребует ровной, отборной древесины. Более очень простой метод постройки состоит в том, чтобы разместить брёвна вертикально, плотно подогнав их друг к другу. Брёвна с диаметром 12-18 см являются очень подходящими для постройки опорной стены. Высоту брёвен нужно рассчитывать в зависимости от того, какая высота опорной стенки у нас предполагается. Заблаговременно просчитывая любой шаг, не забывайте, что во время установки стены где-то примерно 50-60 см конструкции будет зарыто в землю. И это как минимум.

Древесные подпорные стенки

Каждое бревно размещается вертикально и близко к остальным брёвнам. Вверху они плотно обматываются при помощи проволки. А чтобы устранить смещение, брёвна соединяются гвоздками. Для оснащения самой большой стойкости после того, как брёвна были зафиксированы, канава полностью должна быть залита бетоном.

Для избегания гниения дерева, которое частично находится под землёй, оно смазывается машинным маслом. Это очень прекрасное средство для этой ситуации.

Желаете воспользоваться следующим методом с названием «заборчик»? Это будет тяжелее при строительстве, потому как тут каждое вертикальное бревно обязано учреждаться с определённым промежутком. Необходимо сделать особое отверстие, в которое довольно плотно будет установлено бревно с меньшим диаметром.

Тут абсолютно нельзя обойтись без хороших и ровных брёвен, так как из-за гнилой древесины все может целиком испортиться. А нам такого уж точно не нужно, а то выйдет, что все усилия и труды пойдут насмарку. Очень часто применяют подобный вариант: берутся брёвна, размещаются строго в вертикальном положении, плотно стыковываясь между собой. Диаметр тут берётся, как и в предыдущем методе. Но части, которые останутся под землёй, составляют около 40-50 см. Такая длина будет вполне достаточной, чтобы весною конструкция стояла прямо и не смещалась, когда грунт начинает поглощать влаги больше в несколько раз. Прочность конструкции должна быть обеспечена первым делом.

Подпорная бетонная стена

Это — самая надежная и основательная конструкция. Её постройка начинается так: роется траншея, которая станет иметь аналогичный периметр, что и сама стенка. Необходимо учитывать и тот момент, что высота стенки оказывает влияние на глубину канавы.

Бетонная подпорная стенка

На дне канавы ложится смесь с гравием и щебнем, после этого ложится арматура, которая крепится при помощи связной проволки. Лишь потом выводится опалубка. Опалубку производят из досок толщиной не менее 25 мм и не больше 45 мм. Гвозди либо стяжки придают конструкции крепости. В перспективе она не станет рассыпаться, деформировать бетон. Из-за давления смеси стенки по бокам опалубки скорее всего начнут выгибаться. Чтобы устранить возможное последующее разрушение, нужно забить прутья из металла с промежутками в 1,5 метра.

По завершению работы подготовительного типа по укреплению подпорной стенки одинаково льется бетон. Нужно обождать несколько дней, чтобы оформилась стенка. Потом опалубка снимается. А если есть какие-нибудь неровности, они ровняются при помощи штукатурки.

Дальше переходите к работам по отделке, при осуществлении которых любой владелец может подобрать сопутствующие материалы на свое усмотрение. Здесь уже можно предпочтение лучше отдавать всему, чего только душа захочет.

Постройка кирпичной опоры

Стенка из кирпича ложится точно также, как и во время обыкновенного строительства. Одно, что нужно выделить: тут толщину необходимо делать меньше. Если стенка меньше метра в высоту, её необходимо вылаживать при помощи половинного кирпича. Если стенка выше, то применяется целый кирпич. Материалы для отделки для кирпичной конструкции применяются те же, что и для цементно-песчаной.

Кирпичная опорная стенка

Для этого строения необходим фундамент той глубины, на которую окажет влияние итоговая высота стенки, состав грунта и степень его обмерзания. Если говорить про ширину, то она очень часто на 20-30 см больше, чем сама подпорная стенка. Во время конструкции стены основное не забыть следовать соотношению длины и толщины 1:3. Необыкновенный дизайн подпорной кирпичной стенки всегда выделял её среди аналогичных строений из иного материала. Установка этой стены не считается чрезмерно простой, но одновременно и не считается довольно сложной. Основное – это тщательно следовать каждому пункту инструкции.

Подпорные стены, изготовленные из камня

Сооружение стен из камня – это более существенные финансовые и физические расходы. Но игра стоит свеч, так как красота и изящность такой опоры не идет в сравнение ни с чем. На самом деле, если приглядеться к аналогичной конструкции, то стоит отметить этот необыкновенный стиль и внешний вид, который преподносит натуральный камень всей постройке.

Подпорная стенка из камня

Каменная подпорная стенка имеет немалое преимущество: в заблаговременно сформированных земляных карманах садятся растения. Натуральный камень – более красивый материал, из которого ручным способом образовывается подпорная стенка. Нередко в строительстве пользуются гранитом, базальтом и сиенитом. Это – самые популярные натуральные камни. Песчаник или известь смогут помочь дать подпорной стенке древний вид. Они могут быстро вбирать влагу, на обработанных местах рождается мох. Благодаря этому конструкция имеет оттенок старинного строения. А аналогичное решение смотрится очень романтически. Фундамент закладывается так, чтобы его ширина составляла больше 30 см. Без движения данным правилам в конце концов можно получить нестабильную стенку, которая в недалеком будущем может разрушиться.

Подпорная стенка собственными руками

Подпорная каменная стенка, высота которой составляет 1 метр, с наличием продольного отвода воды.

1) Необходимо выполнить разметку участка.

Заблаговременно подбирается хорошее место для опоры (с уклоном у пристройки к дому, которая размещается больше, чем уровень земли). По краешкам подобранной области вбиваются колья и натягивается шнур.

Разметка подпорной стены

2) Готовим канаву.

При помощи садового ножа режется почва по разметкам. А с помощью лопаты снимается тоненький слой земли. Потом последует копание самой канавы, глубина которой будет составлять 40 см.

3) Закладывание фундамента.

Днище канавы хорошенько выравнивается и трамбуется. Потом заливается бетонный слой с глубиной не меньше 30 см. Смесь бетона для фундамента состоит из одной части бетона, 6 частей песка и гравия. Такая должна быть соотношение. Если почва рыхлая, то прежде чем заливать смесь бетонную, нужно сделать древесную ограду. Дайте бетонной подготовке под фундамент обсохнуть до конца что занимает около трёх дней.

4) Создание известкового слоя.

Когда фундамент окончательно высохнет, перед тем, как ложить камень, необходимо его вымазать известковой смесью слоями в 2-3 см. В смесь входит песок, вода цемент и известь. Для одной части негашеной извести нужно 3-4 части песка. Для любого килограмма такой смеси требуется 300 мл воды. Чтобы не получались комочки, вода добавляется понемногу. Потом добавить можно цемент. Приобретаем соотношение: 1 часть цемента на 7 частей смеси.

5) Ложим камень.

Камни бережно чистятся от грязи и смачиваются водой. Нельзя ложить камень друг на друга. Иначе постройка развалится из-за малейшего влияния внешней среды. Стык 2-ух камней размещается в центре камня, находящегося в предыдущем ряду. По краешку всегда кладётся более массивный камень с правильными формами. Для середины подходит камень меньше. Нужно пытаться для абсолютно всех камней отыскать стойкие положения. Для второго ряда стены применяется аналогичный принцип с использованием известкового раствора. Смесь должна быть с небольшой толщиной 1-1,5 см, а то чрезмерно большие швы ждёт быстрое разрушение. Для стойкости и прочности конструкции та грань, что сзади, выполняется с некоторым уклоном в сторону удерживаемого грунта (приблизительно 5-10 градусов).

Ломаная криволинейная конфигурация подпорной стены считается более прочной и надёжной, потому как аналогичные линии стен отличаются уменьшенной длиной пролётов. На них нет большой нагрузки, а благодаря поверхности с шероховатостью задней стены происходит намного плотный контакт с землей.

6) Применение водоотвода и отвода воды.

Каждый установленый ряд опоры между почвой и стеной просит засыпания щебневого слоя с гравием либо очень маленьких камушков с гравием. Потом все бережно протрамбовывается. Когда уложите второй ряд опоры, Вам понадобится труба для водоотвода. Когда подпорная стенка будет поставлена, следы известкового раствора убираются водой, губкой и щёткой.

Водоотвод и отвод воды

Подпорная стенка в дизайнах ландшафта

Тут же нужно заявить, что у каждого участка есть собственная индивидуальная форма, размер, характерности рельефа. Потому в строительных работах подпорных стен используются собственные особенные подходы с учитыванием личностных желаний хозяина, его вкусов, стиля самого дома, садовой территории и всего, что к нему относится. Если например данный ландшафт с выраженным рельефом, то тогда необходимо применять вертикальную планировку. Это подобный ход был бы на самом деле уместен. Для этого участок разбивается на горизонтальные уровни, которые крепятся подпорами.

Для маленькой площади земли высота возводимой стены может достигать 60 см. Кусты превосходно растут вдоль подобных конструкций. Тогда как очень уж большая стенка делает досадное впечатление тяжести. Если же на участке всё-таки заблаговременно намечаются аналогичные постройки, то они «разбавляются» при помощи разных интересных элементов архитектуры (к примеру, скамейкой, нишами, ступенями и другим аналогичным).

Материал который выбран для постройки подпорных стен должен разъясняться определенными решениями дизайнера. Это было бы разумно. Ведь для «возвышения» монументальности опоры применяется рельефный, фактурный материал. Также в этом случае приветствуется установка больших гранитных камней, уложенных большим швом. А ещё тут уместно применение мощного бревна. Для создания более утончённого, в какой-то степени невидимого, если посмотреть по другому изящного рельефа стеновая отделка выполняется при помощи небольших камней и штукатурки.

Сейчас можно осуществить любой проект. Важно не нарушать строительную технологию.

Подпорная стенка на участке: устройство, материалы, характерности. Мастер-класс

Далеко не любой хозяин может похвалиться очень ровным рельефом, отсюда и вывод — подпорные стенки на участке являются полностью необходимым элементом, который может стать не только хорошим украшением вашего сада, но и сооружением, разделяющим его на зоны.

Строительный процесс подпорной стенки собственными руками не сложен, в ходе него можно осуществить очень разные фантазии оформления приусадебного участка. В данной статье мы будем рассматривать все важные тонкости во время строительства подпорной стены собственными руками.

Устройство и функции подпорных стен

Конструкции подпорных стен могут разниться один от одного, так как каждая делает собственную функцию –укрепительную или декоративную, и каждая которая рассчитана на конкретную степень влияний, впрочем «костяк» стенки аналогичный, она состоит из следующих важные элементы:

• Фундамент – подземная часть

Собственно он выдержит всю тяжесть давления почвы.

Внутренняя сторона стены «соприкасается» с землёй, обводя собой возвышенность на участке. Сторона внешная (внешняя) считается открытой, может быть ровной или косой.

• Водоотвод и отвод воды – защитные коммуникации

При проектировании конструкции обязательно следует предусматривать способы отвода лишней воды и влаги, которые все время будут скапливаться за внутренней ее поверхностью.

Подпорные стены одновременно в себе сочетают несколько функция:

• превосходно делают разделение участка;
• прекрасно улучшат и станут декоративно-художественным элементом ландшафта;
• сделают непревзойденную укрепительную и функцию защиты;
• разрешат проблематику неровности участка.

Параметры, от них зависит стойкость подпорной стены

Подпорная стенка должна быть максимально стойкой, способной выдерживать большое давление, в другом варианте очень большая вероятность разрушения строения и сползания грунта. В связи с этим необходимо высчитать все факторы, которые влияют на ее стабильность.

На стенку работают следующие физические силы:

• свой вес строительства;
• давление почвы, которую держит стенка;
• силы трения и сцепления с землей;
• дополнительный вес компонентов, которые могут присутствовать на ней.

Явления, которые влияют на конструкцию:

• набухания грунта зимой;
• ветер (если высота стенки составляет более двух метров);
• вибрации (если рядом, например, проложена Ж/Д);
• сейсмические явления (зависит от свойств региона)
• подмывание водой после дождя.

Очередной фактор, действующий на стойкость строения, – это толщина стенки. Она подчиняется от типа грунта и высоты конструкции – чем мягче почва и чем больше высота подпорки, тем шире должен быть защитный «щит».

Основные моменты при организации подпорной стены

Подпорные стены – это инженерная сложная конструкция, благодаря этому при ее обустраивании необходимо учесть ряд моментов, от них зависит их стабильность, долговечность и надежность. Разумеется, рекомендуется доверить это дело мастерам, впрочем обладая конкретными нестандартными способностями и зная все условия, при которых возможно строительство опоры, можно и собственными силами произвести строительство конструкции.

Подземная часть — виды и фундаментное устройство

Подпорнаястена,у которой высота становит более 30 см, должна обязательно иметь хороший фундамент. Единое правило при организации фундамента: чем мягче и неустойчивее почва, тем фундаментная глубина должна быть больше.

Желательные пропорции глубины фундамента и высоты опоры в зависимости от рыхлости грунта:

• Если почва достаточно плотна, то соотношение глубины фундамента и высоты части которая находится над землей должно составить 1:4 исходя из этого.
• Если земля средней рыхлости, то фундаментная глубина становит 1/3 высоты опоры.
• Если почва рыхлая, мягкая, то фундаментная глубина стены должна составлять ? ее высоты.

Фундамент состоит из гравия, щебня, бетона, уплотненными цементом или тяжёлой глиной.

Водоотвод, отвод воды и защита от негативного воздействия влаги — поручатель долговечности и надежности подпорной стенки

При оборудовании опоры недостаточно обеспечить очень качественный фундамент и надежно установить на нем подпорную стенку, особенно актуально обезопасить конструкцию с другой стороны от лишней влаги, оказывающая разрушительное на нее воздействие.

Не зависимо от материала, размеров и формы подпорной стены для устранения сосредоточения воды и влаги,оказывающие разрушительное воздействие на конструкцию, обязательно следует организовать отвод воды и водоотвод, и также при надобности изоляцию от влаги внутренней стороны опоры.

Организация отвода воды

Отвод воды подпорной стенки делят на поперечный, продольный и комбинированный.

Поперечная организация отвода воды предполагает установку отверстий в каждом 2 или третьем ряду кладки диаметром не больше 10 см или трубок с возможностью наклона, чтобы вода без промедлений уходила за пределы участка.

При продольном водоотводе, как его иногда называют – подземный, вдоль подпорной стенки под почвой на уровне фундамента ложится гофрированная, керамическая или асбоцементная диаметр трубы 10-15 см, окутанная геотекстильным материалом, который впитует воду, попадающая в последующем через маленькие отверстия в трубу и отводимая за пределы терассы.

Чтобы устранить попадания атмосферной воды в конструкцию кладки, которая при низкой температуре приводит к разрушению подпорной стенки, нужно предусматривать отлив или карнизный блок с некоторым уклоном.

Дренирующий слой между почвой и стенкой

После сборки стены и нескольких суток ее простоя нужно преступить к наполнению пространства между склоном и самой стеной. Для этого наиболее целесообразно подходят крупнообломочные грунты, например, гравий, галька, большой песок. Также для этого очень часто применяются маленькие кирпичные куски и другие отходные материалы. Не беря во внимание то, что гравий оказывает немалое давление на опору, он служит добавочным дренажным слоем.

Дренирующие смеси и грунт засыпаются послойно, где любой отдельный слой протрамбовывается. Более предпочтительными считаются крупнообломочные грунты и пески супеси.

На верхней части материала для укладки имеет смысл применять растительный грунт. Как только утрамбован финишный слой подпорной стены, нужно ее оставить в подобном состоянии на неделю-две не давая ей нагрузок. Из-за этого укрепляющий материал наберет всех собственных параметров. Особенно актуально заложить сверху раньше снятый почвенный слой, в котором достаточно гумуса. Проделав все вышеперечисленные работы, смело можно приступать к обустраиванию пристройки к дому.

Защита от негативного воздействия влаги — дополнительная долговечность и надежность конструкции

Для увеличения эксплуатационного периода подпорных древесных, кирпичных, металлических, стенок сделанных из бетона нужна их защита от негативного воздействия влаги со стороны почвы. Для этого применяют такого рода материалы: рулонный кровельный материал или кровельную толь, нанесённую в 2 слоя. Можно еще при сухих грунтах обмазать поверхность внутри битумом или мастикой.

Материалы для производства подпорных стен собственными руками

В первую очередь, перед подбором материала для подпорной стенки, необходимо отчетливо понимать ее назначение. В описании выше мы говорили про то, что подпорная стенка может быть укрепительным сооружением, и также декоративным элементом участка сада.

Если подпорная стенка будет служить как укрепляющий компонент крутой подверженности или местности, то для ее строения имеет смысл применять натуральный камень или бетон. Например окрестность, расположенную рядом с металлической дорогой, регулярно поддается грунтовым вибрациям, а под таким давлением довольно хрупкие материалы достаточно стремительно потеряют собственные свойства, что в конце концов сильно отразится на надежности стены.

Вот когда подпорная стенка ставится с целью добавки элемента декора и не подвергается физнагрузкам, то для материала можно применять габионы, дерево или кирпич.

Древесные подпорные стенки

Подобный тип создания подпорной стенки является недорогим в установке, но сам установочный процесс не так уж прост и занимает больше всех времени. Что бы ее сделать и установки с самого начала понадобиться ровная, высококачественная древесина. Более простым методом строительства считается вертикальное расположение бревен, плотно подогнаны друг к другу. Бревно в диаметре от 12 до 18 см в диаметре, считается самым подходящим для древесных опорных стенок. Высота бревна зависит от того, какую высоту опорной стены вы готовитесь построить. Определяясь со своей высотой, не забудьте предусмотреть тот момент, что минимум 50-60 см придется потратить в качестве установки подпорной стенки, зарывая данную часть в землю.

Бревна размещаются строго в вертикальном положении и вплоть друг к другу. Сверху их нужно плотно обмотать проволокой, а для устранения смещения можно также их объединить гвоздками. Чтобы обеспечить самую большую стойкость после фиксирования бревен канаву полностью заливают бетоном.

Предотвращая гниение дерева, часть которого будет располагаться регулярно в земля, наиболее целесообразно промазать его машинным маслом.

Следующий метод — «заборчик» намного сложный в возведении, так как в нем вертикальные бревна учреждаются с конкретными промежутками. Делаются специализированные отверстия, в которые монтируются, плотно друг к другу, бревна с небольшим диаметром.

Что бы ее сделать Вам необходимы качественные и ровные бревна, так как гнилая древесина достаточно стремительно превратит Ваши старания и потраченное время в непрерывное разочарование. Очень часто применяется упрощенный вариант — вертикально размещенные бревна, которые плотно стыкаются между собой. Оптимальный диаметр ствола аналогичный, как у выше описанном методе, но часть, уходящая в землю, чуть меньше и составляет 40-50 см. Этой длинны достаточно, чтобы весной они стояли твердо и не смещались, когда земля в большинстве случаев впитывает влагу больше во много раз.

Бетонная подпорная стенка

Эта конструкция является самой долговечной и хорошей. Процесс ее строения начинается с того, что вам необходимо вырыть канаву, которая вдоль периметра будет точным отражением стены. Траншейная глубина зависит от высоты вашей стены.

На днище канавы ложим смесь гравия и щебня, потом арматуру, которую прикрепляем связной проволокой, а лишь потом уже выводим опалубку. Опалубка делаем из досок, у которых толщина не меньше 25 мм и меньше 45 мм. При помощи стяжек или гвоздей придаём сооружению крепости, дабы в последующем она не рассыпалась, деформируя бетон. Под давлением смеси возможно выгибание стенок находящихся по бокам опалубки и чтобы их предупредить, прибиваем прутья из металла с промежутком до 1.5 метра.

После всех подготовительных работ по укрепляющей части подпорной стены, одинаково заливаем бетон. Через два-три дня, когда сформируется стенка, опалубку можно снять и если есть наличие неровностей, выровнять их штукатуркой.

Переход на следующий уровень — отделочные работы, в которых материал каждый подбирает по собственному вкусу.

Опора из кирпича

Технология укладки кирпичной стенки аналогичная, как при простом строительстве. Только одно отличие между ними — уменьшенная толщина строения. Стенка, не превышающая метра высоты, ложиться половинным кирпичом, если же выше, то целым. Материал для отделки для стены из кирпича применяется тот же, как и для цементно-песчаной.

Под это сооружение нужен фундамент, а глубина его фундамента будет полностью зависеть от итоговой высоты стенки, почвенного состава и степени ее обмерзания. Что по поводу ширины, то в основном, она выше на 20-30 см от самой подпорной стенки.

В процессе постройки стены особенно актуально исполнять соотношение длины к толщине (1:3). Подпорная стена из кирпича всегда отличалась спецификой собственного дизайна. Ее монтаж нельзя считать одним из очень простых, но и к сложным он тоже не относится.

Подпорная каменная стенка

Установка стены из камня просит сравнительно больше финансовых и расходов в физическом плане, но это стоит того, так как такая опора смотрится на редкость привлекательно и эстетично.

Огромным плюсом подпорной стенки из камня является то, что раньше сформированные земляные карманы, дают возможность садить туда растения. Натуральный камень является самым привлекательным материалом, с какого можно создать подпорную стенку собственными руками. Базальт, гранит, и также сиенит считаются очень популярными видами камня. Дать более старинного вида подпорной стене можно при помощи известка или песчаника. Быстро впитывая влагу, они обрастаю мхом, этим самым создавая эффект старинности.Фундаментная ширина всегда залаживается более 30 см. Не придерживаясь этой нормы, стенка во многих случаях оказывалась нестабильной.

Как выполнить подпорную стенку на участке собственными руками – мастер-класс

Делаем подпорную стенку из камня высотой 1 метр с продольным отводом воды.

Шаг 1. Разметка участка

С самого начала выбираем место для нашей опоры – уклон возле терассы, расположившейся выше земляного уровня. Потом в углах возможной области расположения опоры вбейте колья и натяните шнур.

Шаг 2. Подготовка канавы

По контуру маркировки садовым ножиком прорежьте почву и лопатой снимите маленькой земляной слой. Потом конкретно следует перейти к копанию канавы глубиной в 40 см.

Шаг 3. Фундамент

Тщательно разровняйте и затрамбуйте днище канавы. Потом следует залить бетонный слой, глубина которого должна быть не менее 30 см. Пропорции составляющих цементно-песчаной смесь для фундамента: 1 часть бетона, 6 частей гравия и песка.

Если грунт рыхлый, то перед заливкой смеси бетона нужно соорудить ограждение из дерева. Бетонная подготовка под фундамент должна окончательно высохнуть, чтобы это сделать понадобиться приблизительно 3 дня.

Шаг 4. Известковый слой

После полного засыхания фундамента перед каменной кладкой на него необходимо обязательно нанести известковую смесь слоем в 2-3 см. Она состоит из извести, песка, воды и цемента. На 1 часть негашеной извести требуется 3-4 части песка, при этом на каждый килограмм данного состава необходимо 300 мл воды. Для того чтобы избежать комочков, воду нужно добавлять понемножку. Потом добавляется цемент по соотношению: 1 часть цемента на 7 частей смеси.

Шаг 5. Каменная кладка

Камни тщательно почистите от грязи и смочите водой. Камни следует ложить не один на один, так как в данном варианте конструкция может рухнуть при самом небольшом воздействии извне. Стык одной пары должен быть размещён в середине камня предыдущего ряда. По краешкам следует ложить очень большие и правильной формы камни, внутрь подходят камни поменьше, при этом постарайтесь для любого искать собственное хорошое положение.

Другой ряд стенки устанавливают по аналогичному принципу, применяя раствор извести. Важно, чтобы смесь была небольшой толщины (1- 1,5 см), так как в другом случае очень толстые швы будут быстрее разрушаться. Чтобы конструкция была устойчивее и крепче, было бы неплохо, чтобы ее задняя грань было сделана с меньшим уклоном в сторону удерживаемой почвы, около 5-10 градусов.

Необходимо не забывать, что ломанные криволинейные комбинации подпорных стен намного прочнее надежны, так как такая линия стены имеет маленькую длину пролета и,исходя из этого,подвергается влиянию меньших нагрузок, а поверхность с шероховатостью задней стенки обеспечивает лучшее сцепление с землёй

Шаг 6. Водоотвод и отвод воды

После любого поставленного ряда опоры между стенкой и грунтом следует засыпать гравийным слоем со щебнем или очень маленькими камушками, после этого тщательно его трамбуют. После укладывания второго ряда опоры нужно побеспокоится о дренажной трубе.

По окончанию установки подпорной стены остатки известкового раствора уберите при помощи воды, губки и щетки.

Подпорные стены в дизайне ландшафта

С самого начала нужно сказать, что каждый участок имеет собственные частные формы, размеры и рельеф, благодаря этому при обустраивании подпорной стенки должен быть собственный особенный подход, взяв во внимание личностные вкусы, вкус, стиль дома, сада и дорожек в саду. К примеру, если ландшафт имеет четко выраженный рельеф, то отлично будет выглядеть вертикальная планировка, которая состоит в разбиении участка на несколько горизонтальных уровней, закрепленные подпорами. Если

земельная площадь маленькая, то лучше строить стенки высотой до 60 см, да и кусты вдоль них будут лучше расти. Чрезмерно больший стены будут создавать чувство тяжести, если же участок подразумевает такие постройки, то их следует «разбавить» разными элементами архитектуры, например, скамейками, ступеньками, нишами и т.д.

Подбор материала подпорной стенки также зависит от определенных решений дизайнера. Если Вы хотите «возвысить» монументальность опоры, то применяйте рельефные, материалы с фактурой, ставьте гранитные большие камни, настеленные с немалым швом, либо же мощные бревна. Если же вы, наоборот, желаете сделать ваш рельеф более изысканным, неприметным и элегантным, тогда делайте отделку стены очень маленькими камнями, штукатуркой.

Tagged : подпорной стенки / подпорный / стен / участок