Прививка фруктовых деревьев — оптимальные способы

Прививка деревьев собой представляет перенос черенка либо почки одного дерева на иное, чтобы произвести их сращивание между собой. Дерево, от которого берут черенок, именуется привоем, а на которое прививают – подвоем.

Если все действия по прививанию сделаны правильно, то с каким то периодом такой подвой и привой становится единым живым организмом, превращаясь в индивидуальное дерево.

Прививка фруктовых деревьев позволяет начать растить на собственном придомовом участке разные сорта, имея только лишь несколько деревьев.

Для чего прививать деревья?

Прививка фруктовых деревьев дает возможность получить такие сорта, которые по каким-то причинам не приживаются у вас на участке. А не приживаться они могут в результате воздействия разных факторов:

• морозы;
• засуха;
• бедность почвы;
• заболевания и вредители.

Прививка поможет благоустроить участок ваш: при помощи прививки можно вырастить у себя саду дерево-гибрид, когда на одной ветке растет, к примеру, яблоко, а на другой – груша.

Когда можно прививать деревья?

Делать прививку можно в тот момент, когда отмечается активное сокодвижение – весною или летом. Дерево при этом должно быть младше 10 лет, потому как старые деревья могут продолжительно и плохо приживаться или не прижиться вообще. Но могут быть и исключения.

Прививка фруктовых деревьев: оптимальные способы

Можно выделить две главные группы прививок, которые применяются в садоводстве:

• прививка почкой (окулировка);
• прививка черенком.

Главным способом размножения считается окулировка, которая проходит летом.

Прививку черенком выполняют весною. Этот метод подходит в таких вариантах:

• для деревьев, которые не приняли окулировку;
• если у вас есть желание сберечь повреждённое дерево;
• заменить сорт;
• создать новые ветви при однобоких кронах.

Прививка черенком имеет следующие разновидности:

Как правильно прививать фруктовые фруктовые деревья?

Сначала следует подобрать способ прививки – окулировка или прививка черенком.

Окулировка проходит в 2 этапа:

• летом, когда почки отлично сформированы и еще встречается сокодвижение;
• весною, когда почки только начинают прорастать.

Подобный тип прививки подойдёт для груши, абрикоса, сливы и вишни.

Окулировка выполняется так:

1. Нужно в первую очередь высвободить подвой от сорняков и окучить его.
2. Делаем щиток с почкой. Срезаем здоровую почку, находящуюся в середине черенка.
3. Дальше на коре подбирают гладкое место и протирают тряпочкой.
4. На коре выполняют Т-образный надрез и сразу вставляют щиток с почкой.
5. Оборачиваем привитое место пленкой для лучшего приживления.

Теперь рассмотрим детальнее методы прививки черенком.

Копулировка бывает двух вариантов: обычная и усовершенствованная.

Обычная копулировка выполняется так:

1. Делаем косые срезы длиной 3 см на конце ветви и черенка.
2. Налаживаем срезы друг на друга.
3. Держа черенок на подвое, обматываем черной изоляционной лентой место прикрепления.
4. Верхний срез мажем садовым варом.

Усовершенствованная копулировка заключается в разработке дополнительного продольного зареза. Такие зарезы выполняют на подвое и привое. Потом их состыковывают между собой.

Прививка черенком за кору очень часто применяется в ситуациях, когда привой тоньше подвоя. Подобный вариант позволяет тканям дерева быстрее зажить.

1. Нужно отрезать черенок под угол 30 градусов.
2. Разрезаем кору на подвое.
3. Помещаем черенок в разрез.
4. Отмечаем пленкой.
5. Применяем садовый вар для смазывания места прививки.

Прививка в расщеп применяется для создания новых сортов древесины.

1. Спиливаем у подвоя скелетные ветви. При этом от ствола оставляем 10-30 см.
2. Делаем в пеньках продолговатые расщепы, имеющие глубину 5 см.
3. В толстую ветку можно вставить сразу два черенка.
4. Если ветка очень тонкая или Вы захотели привить только один черенок, то выполняется говоря иначе полурасщеп – не сквозной.
5. Отрезаем черенки в виде клина.
6. Помещаем в расщеп ближе к краешку пенька под маленьким углом в сторону центра самого подвоя.
7. Оборачиваем место прививки пленкой на основе полиэтилена.

Есть таблица, по которой можно определить, какие сорта деревьев совместимы между собой. Так, наиболее нетребовательна из привоев груша, из подвоев – боярышник.

Какой бы способ прививки вы ни подобрали, необходимо ответственно отнестись к времени проведения прививки, выбору сортов древесины и правильной подготовке черенков. Также необходимо помнить про инструментарий: садовый нож должен быть довольно острым. Это считается обязательным требованием для проведения хорошей прививки.

Прививка фруктового дерева – творческое дело

В процессе прививки различных культур садоводам необходимо решать непростые задачи, применяя оригинальные технологии.

Взамен вара – герметик

Прививку я провожу не совместно с обрезкой, за 1 день, а в течение одного-двух месяцев, постепенно.

Первый шаг прививки фруктового дерева приходит ранней весною, когда холодов ниже 10°C бояться не приходится. В данное время я начинаю обрезку под будущую прививку. Обрезаю таким образом, чтобы площадь среза была небольшой, очень часто срез бывает параллелен земля. Потом сметаю опилки и закрашиваю срез краской белого цвета ПФ-115. Потому как древесина впитует краску, через 2–3 дня опять закрашиваю срез.

К другому этапу прививки приступаю, когда начинается сокодвижение, а порой чуть-чуть до недавнего времени. Это и есть сама прививка в расщеп (в литературе ее называют «прививка в периферийный полурасщеп»), хотя и выполняю ее с некоторыми моими новинками.

Мой расщеп никогда не идет через центр подвоя. Объясню почему. Расщеп должен мягко обхватывать, а не сжимать и уж точно не пережимать черенок. При мягеньком обхвате черенок можно с меньшим усилием вынять из расщепа без провокатор его коры. Благодаря этому мой расщеп проходит не более чем в 10 мм от края среза. Потом вставляю черенок под угол 5–100 от оси ветки и замазываю место расщепа с каждой стороны, снизу и сверху. Обхожусь без садового вара, отдаю предпочтение «Герметику многофункциональному» производства ЗАО «Альтаир» (г. Копейск Челябинской обл.). Вообще-то, как видно из инструкции производителя, этот герметик – оконная замазка. В отличии от садового вара он не течет на солнечных лучах и не твердеет, уплотняет же место прививки отлично. На верхний конец черенка наношу каплю краски ПФ-115.

Черенок начинает вегетировать через 1,5 недели. Вместе с этим ниже места прививки из спящих почек начинают вырастать волчки. Не убирайте их ни за что, так как волчки помогают подтягиванию питательных веществ к черенку. Я как-то, следуя одной из советов, удалил волчки, и начавшие вегетировать черенки засохли. Но и давать возможность волчкам свободно расти тоже нельзя.

Что же делать? Необходимо надломить волчок у самого основания, так чтобы он висел «на ниточке» не засыхая. Полностью удалить волчки можно на следующий год. Кол-во удачных (принявшихся) прививок при использовании подобного способа доходит до 90 из 100.

Прививка только черенком с верхушкой

До недавнего времени я неоднократно пробовал прививать вишню и черешню летней окулировкой, но вскоре отказался: в наше время лето было жарким, приживаемость глазка плохая, да и прочих забот в эту пору много.

Считаю, что весенняя прививка черенком – многоцелевая технология для абсолютно всех видов плодовых, также и для косточковых. Я даже крыжовник прививал – создавал штамбовые формы. Вишню, черешню и все остальные культуры я прививаю в апреле способом усовершенствованной копулировки.

С вишней появляется еще эта проблема: ее ростовые почки не выделяются по виду от цветочных. Случается и так, что на побеге все почки цветочные, не считая верхушечной, благодаря этому я прививаю вишню только черенком с верхушкой.

По материалам сайта sad6sotok.ru

Прививка фруктовых деревьев и ошибки связанные с ней

Прививка растений для большинства кажется архи-сложной процедурой, и они не решаются ее проводить. Однако есть отважные садоводы, которые (без специализированного образования!) осилили это дело и используют у себя на дачном участке. Сегодня побеседуем о прививках фруктовых деревьев и тех ошибках, что очень часто допускают.

Для чего прививать?

Зачем необходима прививка в непрофессиональном саду? Цели могут быть разнообразные:

— привить два — три сорта на одну яблоню, чтобы не занимать место большими деревьями (сортов может быть и пять, и шесть все зависит от желания садовода);

— перепривить деревце, которое обмерзло выше места прививки;

— заменить сорт на купленном саженце, если по вкусу плоды вам не пришлись по нраву;

— привить корневую поросль, которая пошла от старой яблони и т.д.

Чем прививать?

Для прививки подбирают приглянувшийся рорт. Это может быть сорт у соседей или знакомых (вам он понравился по вкусу), либо сорт, подобранный по описанию в каталоге. Черенки для прививки заготавливают заблаговременно. Срезают их до первых крепких морозов (в большинстве случаев в последних числах Ноября) и хранят в погребе или в снегу. Также черенки приобретают у коллекционеров или на выставках (садовых конференциях), которые проходят в феврале — начале весенней поры. Это не те выставки-продажи, где торгуют саженцами для посадки в почву (они начинают работу с середине апреля, когда время прививок уже прошло). До прививки черенки, купленные на выставке, хранят в погребе или в холодильнике.

Первая ошибка. Порой черенки срезают конкретно перед прививкой (допустим, у соседа). Полагают, что свежий черенок лучше приживется. Да, прививка может прижиться. Однако очень часто она сохнет, хотя с технической стороны все было выполнено правильно. Почему? Для прививки черенки берут в спящем состоянии. Весною, когда пригревает солнышко, ветки рано трогаются в рост, и у них разбухают почки. Если в данное время обрезать черенок, то он начинает расти, не успев еще прижиться.

В результате почки вытянут соки из черенка, и он засохнет. Сберечь черенки в спящем состоянии можно исключительно в случае, если до момента прививки сохранять их в холоде. Благодаря этому прививать свежими черенками нежелательно, процент выпада подобных прививок очень большой.

Куда прививать ?

Место прививки зависит от целей самой прививки. Если мы прививаем дичок, подросший из семечка, или корневую поросль, то прививку разрешено делать в корневую шейку. Однако если уже вырос хороший штамбик, то прививку выгоднее сделать на высоте 60-70 см от почвы, чтобы не расходовать время на выращивание штамба из сортового черенка. У косточковых культур часто подопревает корневая шейка, благодаря этому их прививают собственно на штамб.

Если есть наличие молодого деревца с кроной, которое необходимо перепривить, прививку выполняют в основу скелетных веточек, отступая 5-10 см от места отхождения ветви от ствола. Угол отхождения ветви обязан быть приблизительно 60 см.

Многие допускают погрешность, прививая не в основу ветви, а в конец ее, срезая лишь 20 см от края (просто жалко обрезать большой побег). А в результате сила роста привитого черенка будет ощутимо ниже, чем если бы он был привит в основу ветви. На деревце, которому больше 7 лет, подобных прививок может быть несколько, а прививать можно дальше от ствола, в разветвление второго порядка на скелетных веточках.

Есть ли смысл спиливать старое дерево?

Часто задают вопросы: «Можно ли привить старое дерево, какое было сломано грозой или помалось под тяжестью урожая?» Срезая толстый ствол, появляется желание привить за кору несколько черенков. Смысла в подобных прививках нет.

Во-первых, прививки на старых и больных деревьях приживаются хуже. А, второе, длительность жизни старого дерева невелика. Через спил ствола попадают инфекции, которые разрушают дерево внутри. Спустя пару лет прививки погибнут одновременно с деревом.

Лучше дерево спилить на пень, закрасить срез краской на масляной основе и подождать возникновения поросли от корней. В самый крепкий побег сделать прививку.

Уход после прививки

Типичной ошибкой считается то, что после прививки про дерево «забывают»: не поливают и не подкармливают его. Прививка — это операция . Растению необходимо уделять много внимания, как и человеку после того как проведена операция. Для лучшего срастания привоя и подвоя обеспечить регулярный полив. Осадков зачастую бывает очень мало. Через несколько недель необходимы подкорки. Но дозу только не превосходить (норма — на упаковке!).

Еще одна ошибка — поздно снятая обвязка. Если в качестве обвязки применялась не саморазрушающаяся лента, а обыкновенная пленка, то обвязку необходимо сделать слабее, когда прививка приживется и пойдёт в рост. Иначе может появиться перетяжка, которая в последующем сильно затормозит развитие привитого черенка.

И, наконец, нужно следить за порослью, которая вырастает ниже места прививки. Это растет дичок. Он более «родной» для растения, благодаря этому оттянет все питательные вещества на себя. Прививка формироваться не будет. Все побеги, подросшие на стволе, необходимо безжалостно срезать. Аналогичным образом вы переключите питание на вашу прививку, сортовой побег вырастет и начнет плодоносить. Если прививка проводилась в крону, на скелетные ветки, то побеги появляются не только ниже места прививки. Их тоже необходимо удалить, чтобы первенствующее положение занимал сортовой побег.

Итак, имейте в виду все указанные ошибки и пробуйте прививать. Техника прививки описана во многих книгах и газетах. В нашем издании мы тоже неоднократно обращались к данной теме.

Главные способы копулировки

Это самый популярный вид прививки фруктовых деревьев— седлом за кору. Данным способом прививают после начала сокодвижения, когда у деревьев, на которые прививают черенки (дичков) легко отсоединяется кора. Остальными способами можно прививать как до начала сокодвижения, так и после. Большое фактическое имеет значение и прививка в боковой разрез.

Заготовка черенков

Дли весенней прививки плодовых, черенки подобранных культурных сортов заготовляют осенью, после листопада, или весною, до распускания почек. Оптимальным сроком заготовки черенков считается осень. Черенки с отобранных маточных деревьев срезают по тем же правилам, как и для окулировки, связывают в пучки и хранят в подвальном помещении, погребе или в снегу на открытом месте. В подвальном помещении или погребе черенки кладут в наклонном положении, засыпая влажным песком, и так оставляют их до весенней поры при температуре 2 — 3 градуса тепла. Для храпения на открытом месте при выпадении снега пучки черенков кладут слоями в штабель высотою до 0,75 м, пересыпая их слоями снега толщиной 5 — 10 см. Весь штабель засыпают на 50 см снегом и дополнительно укрывают соломой. В снегу черенки находятся до момента самой прививки.

Для пересылки черенков на большие расстояния их помещают в ящики с дырочками в боках Для воздушного притока. Черенки кладут рядами и пересыпают влажными опилками, перемешанными с толченым углем. Если черенки в пути несколько станут сухими, рекомендуется оновить находящиеся снизу срезы и опустить их в воду на несколько дней.

Перед прививкой длинные черенки разрезают на более очень маленькие части (прививочные черенки). Каждый черенок длиной около 10 сантиметров имеет пару почек. Выше среза на прививаемом черенке оставляют две почки.

Копулировка

Обычная иулучшенная копулировка

Копулировку используют если толщина одинаковая подвоя и привоя (черенка). На подвое от корневой шейки вверх выполняют косой срез длиной 4 — 5 см. Аналогичный срез выполняют и на черенке ниже второй его почки. Подвой и привой объединяют срезами таким образом, чтобы ткани (кора, камбий, заболонь) совпадали. Потом накладуют повязку спиральными ходами без просвета по всей длине среза.

При усовершенствованной копулировке на косых срезах черенка в верхней их трети выполняют маленькие засечки, которые при соединении срезов заходят друг за друга. Таким соединением достигается лучшее прилегание и точное совпадение тканей подвоя и привоя.

Прививка седлом закору

Выполняют ее так. Подвой срезают на высоте четырех-пяти сантиметров от поверхности грунта и на оставшемся пеньке на 2 — 2,5 см по длине продольно разрезают кору. У черенка ниже второй почки выполняют горизонтальную зарубку— плечико (на глубину одной четвертой толщины черенка) и от него вниз косой клиновидный срез. Черенок клином вводят под разрез коры косым срезом вовнутрь и опускают его за кору до той поры, пока он плечиком не упрется в верхний срез подвоя. Потом накладуют повязку без просветов, делая ходы спиралью сверху вниз. Ранки и повязку со стороны раны покрывают садовым варом, состоящим из канифоли, пчелиного воска и сала. Подвой при этой прививке имеет больший диаметр, чем привой.

Прививка врасщеп

Прививку в расщеп выполняют как до, так и после начала сокодвижения. Поперечник подвоя должен быть намного больше привоя.

Подвой срезают на высоте четырех-пяти сантиметров от поверхности грунта, потом торец раскалывают большим садовым ножиком по радиусу или диаметру, чтобы появилась щель. Одновременно с этим приготавливают черенок привоя. На нем ниже второй почки с другой стороны выполняют два плечика в четверть диаметра каждый, а от плечиков вниз — 2 среза, образующие клин. Внутренняя сторона клина уже, чем внешняя.

Приготовленный черенок клином вставляют в щель на подвое таким образом, чтобы ткани (камбий, кора) на подвое и привое совпадали. Потом налаживает сплошную спиральную повязку. Рану и повязку с ее стороны покрывают садовым варом.

Прививка вбоковой надрез

При боковой прививке дичок срезают на высоте 12–15 см. Потом у корневой шейки выполняют косой надрез коры и древесины в направлении книзу подвоя, углубляя на одну треть его толщины. На черенке ниже второй почки выполняют с разных сторон два косых среза, сходящихся внизу клином. Подготовленный черенок вставляют в разрез на подвое таким образом, чтобы по всей его длине (3,5 — 5 см) камбиальный слой совпадал с камбиальным слоем подвоя. Потом накладуют спиральную повязку.

Прививка закору с шипом

С самим началом сокодвижения подвои срезают на шип на высоте 12–15 см и внизу около корневой шейки выполняют Т-образный разрез коры, как при окулировке. На черенке ниже второй почки выполняют косой срез длиной 3,5 — 4 см. Потом этот черенок срезом вовнутрь вставляют за кору дичка в Т-образный разрез. Повязку накладуют сверху вниз без просветов.

При этих всех способах прививки черенок должен находиться в состоянии покоя. Для лучшего срастания подвоя и привоя лучше всего применять садовый вар.

Приготовление садового вара

Для приготовления садового вара берут 4-ре части канифоли, две части пчелиного воска и одну часть бараньего сала. Смесь плавят на не сильном огне, тщательно перемешивая. Приготовленный вар хранят в банковских учреждениях или в промасленной бумаге. Садовый вар наносят на срезы привоя и подвоя и покрывают им повязку со стороны раны. Садовый вар тем ценен, что он, будучи невредным для растения, отделяет раны от попадания на них влаги, пыли и болезнетворных микробов.

STROJABC.RU — Прививка фруктовых деревьев

Прививка — это с давних пор употребляемый метод, благодаря которому можно сберечь постоянными характерности породы фруктовых деревьев. Он применяется, как для формирования молодых, так же и для веток очень крупных деревьев. Любителю-садоводу необходимо подобрать перепрививку уже сформированных веток деревьев, а прививки образовывающие новые деревца поручить специалистам. Причина довольно обычная — до недавнего времени в качестве подвоя в большинстве случаев применяли сеянцы диких видов деревьев. На сегодняшний день для подвоя семенные сеянцы применяются нечасто, впрочем на рынке реализуется много, не из семян выращенных, вегетативных подвоев, выбор которых чрезвычайно важен, так как от них зависит высота формируемого дерева, стойкость к болезням, холоду и даже урожайность.

Выбор подвоя

Для подвоя применяют сеянцы и деревья, выращенные вегетативным способом.

Подвой яблонь

Для низкорослых яблонь применяют ( в порядке возрастания) P22, P59, B9, M9, P60, B396 подвои. Для формирования частично низкорослых яблонь предлагаются P1, P14, M26, для средних — MM106, B118, M4, MM111 подвои, а для высоких яблонь семенной повой простой антоновки или A2.

По росту подвои можно разместить в порядке возрастания: P22, P59, B9, M9, P60, B396, P1, P14, M26, MM106, B118, M4, MM111, A2.

Подвой груш

Для формирования низкорослых грушевых деревьев применяются саженцы айвы, классифицируемые по типам A, B, C, D, E, F, G, из которых промышленное значение имеют первые три типа. Наиболее результативный и уменьшающий рост деревьев — С(MC) подвой. A (MA) подвоя груши растут первый год сильно, на 3-ий, когда начинают давать плоды, рост замедляется. Не для абсолютно всех пород груш подходять названные выше подвои. Для отдельных применяется переходный подвой: I. shtaro hibridas Nr. 31, породы груш «Юрате», «Соната». К большому сожалению, подвои айвы не очень устойчивы к холоду. Под эти цели лучше всего применять в Польше выведенный, устойчивый к морозам подвой S1, схожий на подвой MA. LSDI создали стойкие к холодам подвои K11 и K16.

Подвой черешни

Для подвоев черешни очень часто применяются саженцы душистой вишни. Очень важная проблема, с которой могут столкнуться, подбирая черешневые подвои — это обильное разрастание.

Выбор привоя

Дома приготовить привой для более долгого применения очень тяжело. Для привоя наиболее целесообразно подойдут в холоде закаленные годовые побеги или второгодние ветви. В зависимости от зимы их готовят в ноябре-январе месяцах после первых крепких морозов (минимум 5 градусов мороза). Незакаленные черенки хуже держат хранение, плохо приживаются. Если во время зимы не было сильных холодов, то черенки можно заготовлять ранней весною перед набуханием почек. После суровой зимы часть черенков подходящих для прививки может быть обмороженной, благодаря этому сложнее будет приживаться или абсолютно не приживется. Привой готовится, срезая ветви примерно тридцать сантиметров длинной. Срезанный конец смазывается специализированной мазью от обезвоживания. Привой выбирается с вегетативными почками, наиболее целесообразно из внутренних частей венка. Для косточковых фруктовых деревьев берутся намного короткие побеги, оставляя верхние вегетативные почки. Если лето было засушливое, а годовые побеги короткие, можно брать и второгодние ветви. Черенки плотно обертывают в пленку и хранят в помещении или холодильнике, где можно поддерживать постоянную температуру 0-1 градусов. Можно сохранять с подвале, обернутые пленкой и в обложенные снегом. Если обсыпать снег торфом или опилками, он длительнее не будет таять. Побеги необходимо предохранить от засыхания, влаги, плесени и мышей. От плесени может спасти окунание в слабый марганцовочный раствор. Храня в холодильнике (1-5 градусов) привой можно сохранять долго и время прививки продолжать до начала июня. Для летнего прививания или окулировки применяются многолетние ветви. Для окулировки косточковых фруктовых деревьев лучше всего подойдет июль месяц, для яблонь и груш — август.

Время прививки

Очень часто ранней весною прививают подкорковым методом, стыковкой, боковой стыковкой или боковым надрезом. Это необходимо делать, когда потеплеет, когда синоптики не прогнозируют сильных холодов (до минус 10 градусов), очень часто так бывает в последних числах Марта или начале мая. Черенки не обязаны быть с раскрывающимися листами. Первыми прививают вишни и сливы, позднее яблони и груши. Раннее прививание удобно тем, что у привоя будет побольше времени приготовиться к следующей зиме, утвердиться.

Можно прививать и во время зимы в подвальном помещении или кладовой комнате хранящиеся контейнерные растения, если вы осенью заблаговременно подготовили подвой.

Летом выполняют окулировку, стремясь, чтобы глазок не зазеленел, благодаря этому операцию проводят с той стороны ветви, на которую меньше попадает солнечного света, снизу или со стороны севера крупного дерева. Вишни и сливы окулируют в июле, яблони и груши — в августе. Если заниматься окулировкой позднее, то появляется опасность, что рана не заживет и глазок замерзнет. Прививать рекомендуется в сухую, облачную погоду. Нельзя прививать в дождь или после того как прошел дождь.

Для удачного прививания важное имеет значение качество черенков. Отлично сохраненные черенки — это те, у которых кора не морщинится, а почки не зазеленели и не заплесневели. Вдоль срезанная поверхность должна оставаться мокрой. Подсохшие черенки перед прививанием оборачиваем в мокрую тряпку и держим в холоде, более сухие — на несколько часов оставляем в водной массе. Если почки зазеленели (это очень часто бывает, когда побеги хранятся в недостаточном холоде), стоит их смазать садовой мазью, которая склеивая и делая меньше исчезновение, замедляет развитие почки.

Для прививания готовится привой с 3 сильными почками, для яблонь из средней части ветви, для вишни и сливы — из верхней части ветви.

Для работы готовят и начисто моют инструменты: острый нож садовода, секатор. Также понадобится садовая мазь или воск, пластиковая изоляционная или эластическая лента. Изолента на основе ткани не подойдет, так как срывая ее можно сорвать и кору дерева.

В первую очередь срезают подвой , так как есть у него корни, и он очень стойкий к засыханию. В первую очередь необходимо оценить состояние подвоя. Подкорковый слой должен быть зеленым, а древесина белой. Покрасневшая или покоричневевшая древесина может означать, что подвой замерз. Растущему дереву эта ветка ничем не угрожает, однако для прививания она не подойдет.

Инструменты для прививки и черенки для привоя

Копуляция или прививка соединения

Это самый распространенный и хороший способ прививания, привой быстро приживается. Выбирают приблизительно одинаковые по толщине подвой и привой. Подвой протирают мокрой тряпкой. В первую очередь наискось срезается ветка подвоя или элита — выполняется приблизительно 3 см длины надрез в 2-10 см от земли, если прививают к стволу погодки. Или приблизительно в 10-15 см в от ствола ответвленную ветку, если есть уже произведенное прививание к остальным породам. Привой надрезается между почками и прикладуют к подвою. Если толщина различная, то стоит пытаться, чтобы контактировала приличная площадь коры подвоя и привоя. Места контакта не смазывают, но плотно обматывают лентой. Мазью мажется срезанная элита привоя.

Левой рукой держим подвой, четырьмя пальцами обхватываем ножик, большим пальцем придерживаем ветку и срезаем в направлении к себе..

Наискось срезаем привой

Соединение методом копуляции (смычка)

Обвязываем соединение и мажем верхний срез привоя

Лучших результатов добьетесь, применяя улучшенную копуляцию — дополнительно в срезах подвоя и привоя можно вырезать необходимые друг дружке зубчики (выступы). Аналогичным образом сильнее зафиксируется место прикладывания.

Нож для прививания берется в правую руку, прижимается четырьмя пальцами, большой палец остается свободным. Левой рукой придерживайте ветку ниже места надреза. Правой прикладывайте ножик острым концом, большой палец ложите на ветку и срезаете в направлении к себе. Чем больше наискось вы режете, тем будет больше площадь среза, она обязана быть в 3-5 раз длиннее, чем диаметр надрезаемой ветви.

Для привоя выбирается место на ветке с 3 здоровыми почками. Надрезаем между верхних почек слегка наискось и выполняем нижний надрез под почкой 1 см. Размер среза должен совпасть с размеров среза подвоя.

На подвое на расстоянии 1/3 от верха делаем продольный вырез, его глубина должна отвечать площади лезвия ножа. На привое аналогичный вырез необходимо сделать на расстоянии 1/3 от низа.

Боковая прививка

Данный метод прививания применяется , когда подвой и привой различной толщины. Подойдет для яблонь, груш, слив, не подойдет для вишни и черешни. Данный метод можно удачно использовать при перепрививке подросших фруктовых деревьев.

Перед прививанием моют ветку, не должно быть грязи, шелушения коры, убираются ветви, которые могут мешать прививанию, а позднее заградить прививку от солнечных лучей. На подвое выполняется косой надрез глубиной около 1/3 или половины толщины ветви. Привой готовится так, чтобы верхняя почка была с наружной стороны. 3-4 почки оставляют при большом желании большого прироста, а для большей урожайности — 6-7 почек.

Привой срезается наискось, другой срез выполняется поменьше с другой стороны ветви. Прививание станет более успешным если замечательно совпадут площади привоя и подвоя. Место прививки обматывают лентой, смазывают верхушку привоя. Подвой отрезаем на расстоянии около 20 см от места прививки.

Мажем место контакта и верхушку привоя

Прививка под корой

Прививка под корой — это самый распространенный способ для прививания яблонь. Часто применяется для перепрививания старых деревьев. Имеется очень много вариантов подкорной прививки. Их можно разделить на два варианта: прививки, разрезая кору и вставляя привой через неразрезанную кору. Впрочем места подобных прививок будут заметны всю жизнь дерева и смотрится это не очень красиво.

Метод неразрезания коры применяется для прививания вишни. Чтобы по мере роста дерева, не порвалась кора, прививая в верхушку, около земли 20-25 от места прививания срезанного подвоя обматывается слабее, чем в большинстве случаев. Для разделения коры применяется специализированный разделитель. Он ставится между корой и древесиной Когда его вынимают , на его место ставится наискось срезанный привой со снятой корой. Обмотать необходимо с привычной силой. Открытые ранки промазать садовой мазью. Когда привой зазеленеет и начнет расти , его можно закрепить при помощи колышка. Аналогичным образом, можно прививать и те яблони, чья кора более толстая. Для привоя применяют ветви с тремя почками.

Улучшенный метод прививки — прорежьте кору острым концом с формой треугольника и снимите одну часть. Вдоль диагонали срежьте привой, снимите кору со второй части надреза и привой вставьте, подогнав под нетронутую сторону коры. Прижмите и обмотайте лентой снизу вверх. Садовой мазью смажьте верхушку привоя и иные повреждённые части подвоя и привоя.

Данный метод прививки применяется, когда разбухают почки, так как собственно тогда кора легко отсоединяется от сердцевины.

Прививка зажимая

Применяются два способа: срезая вдоль диагонали и треугольником. У подвоя снимают столько коры, сколько срезано у привоя. Привой кладут и обматывают. Повреждённые места смазывают садовой мазью. Тверже будет держаться, если сделать треугольный вырез.

Окулировка

Для одеревенения побегов можно применять метод окулировки. Вырезается отлив (нашлазник) длинной 3 см с сильной развитой почкой. Наглазник можно покласть под кору или приложить к ветке. Прививая под корой глазок, оставляем с черенком, на ветке делаем вырез Т-образной формы, снимаем кору и вкладываем глазок. Черенок оставляем, чтобы удобнее можно было снять отлив.

Если окулируете, прикладуя, то черенок убирается. Место для окулировки необходимо подобрать такое, где меньше солнечного света, в другом случае глазок может зазеленеть в это же самое лето, не успеет приготовиться к зиме и замерзнет.

Надрезаем ниже почки

Срезаем саму почку, захватывая чуть-чуть дерева

Tagged : дерево / плодовый / плодовых деревьев / прививка