Делаем теплицу собственными силами

Есть огромное количество материалов для постройки теплиц, благодаря этому можно свободно подбирать, исходя из собственных пожеланий. Иное дело, что нередко главным критерием служит экономность планируемой постройки.

Пример устройства теплицы из дерева.

Самым выгодным вариантом считается теплица из древесины.

Она намного устойчивее, чем парник, сделанный из профиля, и доступнее, чем металлический. Благодаря этому необходимо детальнее остановиться на том, как выстраивается древесная теплица собственными руками. В основном, подобные конструкции не очень трудоемкие в исполнении.

Обычная теплица собственными руками

Такой вариант выделяется доступной ценой и обычностью. Такие древесные теплицы выполняются разборными, благодаря этому стоит промаркировать все узлы, чтобы на следующий год сборка не составила труда.

Чтобы выстроить этот парник собственными руками, подготовьте такие материалы:

Схема устройства простой теплицы из дерева.

1. Бруски из дерева с сечением 40?60 мм и 30?40 мм.
2. Саморезы, винты для соединений.
3. Пленка для теплиц 0,3 мм толщиной.
4. Рулетка, шпагат, колья.
5. Трубы для водопровода диаметром 38 мм и длиной около 40 см.
6. Тонкая планка, короткие гвозди.

1. Нужно высчитать размеры теплицы. Они будут подчиняться от ширины пленочные полотна; если оно равно 2 м, то по длине теплицу нужно будет накрыть 2-мя такими частями, и при скате, равном 30°, сооружение по ширине как правило составит приблизительно 1,7 м, а по высоте — 1,4 м.
2. Теперь необходимо разбить площадку. Для данной цели применяют рулетку, колья и шпагат.
3. Вдоль периметра и углам теплицы, отступая по 80 см, в землю забивают куски труб водопровода, так чтобы над землёй остался отрезок 5 см.
4. В указанные трубы необходимо вставить стойки из подготовленных брусков из дерева.
5. Потом все бруски с наружной стороны спилюют приблизительно на четверть и к ним закрепляют продолговатые боковые планки. При их установке следят, чтобы стык приходился на стойку.
6. По примеру боковых стоек необходимо установить две центральные. Их верхушки равняют и к ним крепят коньковую планку.
7. Теперь черед стропильных планок, их прикрепляют и запиливают по месту.
8. С торцов каркаса необходимо установить горизонтальные поперечные планки. Если по длине парник больше трех метров, в середине стоит поставить еще одну вертикальную стойку и горизонтальную поперечную планку.
9. Настало время натянуть пленку. Для этого к коньковой планке прибивают два пленочные полотна при помощи тонкой планки и маленьких гвоздей. Со стороны севера теплицы из древесины пленку крепят ко всем прилегающим планкам и брускам. Низ пленки прикапывают землёй. Что бы на южной стороне пленку можно было приподнимать, на боковых краях полотна, сваривая пленку, выполняют карманы и в них пропускают шпагат. К низу пленочного полотна закрепляют брусок (30?30 мм) с ребрами закругленной формы. Он будет служить бобиной для наматывания пленки при открывании теплицы. На крайних стропильных рейках и брусках очень маленькими гвоздками крепится шнур, который служит для уплотнения окон. В конце концов выходит, что, когда парник закрыт, полотно пленки, обтянутое с торцов шпагатом, находящимся в кармашках, облегает бруски и стропильные планки, обитые шнуром, вплотную. Внизу для фиксирования бобины применяются три колышка, которые заколачивают у крайних и средней стойки. Пленкой также обивают торцы теплицы.

Схема устройства теплицы из дерева, покрытой поликарбонатным материалом.

Теплица из прозрачного пластика и дерева собственными руками

Высокой востребованностью на данный момент пользуются парники из прозрачного пластика, они выигрышно смотрятся, быстро собираются и служат весьма долго. Один недостаток — цена, однако если выстроить такую теплицу собственными руками с применением каркаса из дерева, это обойдется намного дешевле. Стоит еще сказать, что если дерево пропитать особенным составом для защиты, такой парник будет Вам служить до 20 лет, без расходов на ремонт и покупку пленки.

Чтобы выстроить эту теплицу собственными руками, вам потребуются:

1. Поликарбонатные листы (2,1?12 м).
2. Асбоцементные трубы.
3. Оструганные брусья.
4. Доски.
5. Оцинкованное железо.

Схема крепежных элементов теплицы из дерева.

1. Первым шагом делается разметка при помощи шнура и колышков, потом садовым буром вдоль длины парника выполняют 4-ре отверстия глубиной 1,2 м и два отверстия с торцов на расстоянии ширины проема двери.
2. Теперь нужно резать кусками по 1,3 м асбоцементные трубы и вставить их вертикально в подготовленные отверстия. Появившиеся щели засыпают песком и затрамбовыают.
3. Брусья резать по 1,5 м длиной. Один конец каждого бруса нужно скруглить топором до диаметра внутри асбоцементных труб. Столбы рекомендуется пропитать пропиткой для защиты и вставить вертикально в трубы.
4. Сбить прямоугольный каркас из гладких досок. Он будет скреплять снизу столбы опоры.
5. Выстругать стропильный каркас для крыши и пропитать.
6. Для закрепления столбов у самого основания прибивается нижняя обвязка, которая состоит из листов оцинкованного железа, ширина которых составляет 25 см. Они обязаны быть внахлест, перекрываясь на 5 см.
7. Теперь настало время зашить стены сбоку поликарбонатным материалом. Для этого в нем сверлят отверстия и нарезают листы острым ножиком в согласии с размерами крыши, потом шурупами крепят к стропильным ногам.
8. Для конька крыши нарезают ленты из железа по 15 см длиной и гнут полосы киянкой под угол 120°. Следует оставить маленькой просвет между листами для их термического увеличения.
9. Потом торцевые стены можно зашивать поликарбонатными листами, оставив только проемы для дверей.
10. Из досок выполняют дверь и крепят к ней петли. Потом ее укладывают на поликарбонатный лист, который отрезают по размерам двери. Получившиеся куски крепят к дверям. После этого их можно навесить, установить ручки, запоры и фиксирующие крючки.

Переносная древесная пленочная теплица собственными руками

Этот парник уникален тем, что он может применяться на 2-3 участках в течении сезона. В первую очередь в нем растят холодостойкие растения, а с середины мая его переносят на другой участок, где под его защитой растут теплолюбивые культуры. Оставленные на первом участке овощи продолжают рост в условиях открытого грунта.

Монтажная схема пленочной теплицы из дерева:а — монтажная схема стоек, б — схема приспособления для подъема пленки.

Для строительства теплицы собственными руками потребуются:

1. Доски или планки толщиной 25 мм.
2. Бруски с сечением 70?70 мм.
3. Дощатые арки.
4. Планки.
5. Оцинкованная проволока.
6. Пленка из полиэтилена.

Ход строительных работ:

1. Основание приготавливают из бруса (70?70 мм), к которым спустя каждые 2 метра закрепляют дощатые арки.
2. Арки между собой скрепливаются планками в коньковой части и по карнизам. Чтобы придать жесткости конструкции крайние арки прикрепляют раскосами, которые идут от соединения стойки и стропильные системы к основе соседней арки.
3. Для устранения провисания пленки из-за осадков, вдоль кровли спустя каждые 40 см натягивают оцинкованную проволоку.
4. Пленку применяют в виде единого полотна и прибивают к каркасу гвоздками, зажимая планками. Под нее натягивают проволоку, обкручивая арки теплицы. Мобильной парник готов к работе.

Теплица с фундаментом из кирпича собственными руками

Наличие фундамента — это гарантия долговечности и надежности любого строения. Не исключение и теплицы древесные. Благодаря этому стоит рассмотреть более подробно пример того, как можно выстроить такой парник.

Для стройки понадобится:

Схема устройства фундамента из кирпича для теплицы.

1. Кирпич.
2. Брусья с сечением 8?8 см.
3. Стекло.
4. Древесные штапики.
5. Столбы из дерева или трубы (сечение 10?10 см).
6. Брус из дерева с сечением 10?10 см.
7. Рейки из дерева 6?4 м с толщиной 1,5 см.

1. Из кирпича выложить фундамент на высоту 30 см.
2. На сам фундамент положить венец брусьев (8?8 см). В нем выполняют пазы для стоек и стекла.
3. Стекло крепят древесными штапиками и устанавливают в 2 яруса — тогда высота теплицы будет составлять 2,5 м.
4. Устанавливают в середине парника два древесных столба или трубы у которых сечение 10?10 см и высотой в 4 м. Они будут работать для конька крыши опорой.
5. Конек производят из бруса сделанного из дерева с сечением 10?10 см.
6. Выполняют каркас для арочной крыши. Его выгибают из планок с толщиной 1,5 см, шириной 4 см и длиной 6 м. Острые углы нужно скруглить.
7. С торцов теплицы выполняют фрамуги для проветривания, которые располагают под коньком.
8. Устанавливают распорки торцевых и стенок находящихся по бокам.

Какой бы вид теплицы из древесины вы ни подобрали для собственного участка, основное, чтобы ваш урожай был под хорошей защитой!

Теплицы собственными руками из бруса — как выполнить?

Потому как крыша теплицы почти-что никакой нагрузки не несет (вес поликарбонатного материала или пленки не в счёт), то очень непростых креплений стропильных систем выдумывать не следует. В стропиле зарезается зуб, которым оно опирается на брусья верхней обвязки. Другие крепления или на болтах, или гвоздками на древесных пластинах.

Если материальные ресурсы не дают возможность приобрести готовую теплицу, нужно приниматься за дело самому. Дерево достаточно недорогой стройматериал.

Из всех древесных стройматериалов наиболее доступны:

Из всех выше перечисленных материалов наиболее недорогая ель, а очень дорогая лиственница. Из них же наиболее противостоит гнили лиственница

Теплица из бруса

Другие просят обработки необходимыми средствами против гнили.

Экзотичные породы дерева рассматривать не будем.

Специальные средства против гнили

Потому как конструкции из дерева очень популярны, промышленность разработала разные средства в целях защиты древесины не только от гнили, но и от самых разных жуков древоточцев.

Защита древесины условно делится на два варианта:

Существует два вида химической защиты:

Антисептирование — самый распространенный и дешёвый способ. Консервирование древесины можно провести только необходимыми средствами с помощью тех. оборудования. Дома сделать консервирование невозможно.

• Водорастворимые
• Влагоотталкивающие
• Комбинированные

Не считая непростых химических пропиток древесину еще можно прогрунтовать и покрыть краской или лаком покрыть. Если нельзя приобрести антисептирующие составы нужно пользоваться бабушкиными средствами в целях защиты древесины от гнили.

Бабушкины средства защиты древесины от гнили

Для того чтобы удешевить защиту конструкций из дерева теплицы можно задействовать отработанное масло от мотора внутреннего сгорания. Для этого следует нагреть масло до температуры 60-70 градусов по шкале Цельсия и обработать древесину.

Где взять отработанное масло? У соседа, друзей, которые имеют автомобиль или на станции техобслуживания автомобилей. Также оно бывает в больших ремонтно-механических мастерских, транспортных компаниях и т.д.

Один из защитных способовнравится древесины обжиг паяльной лампой. Если есть битум его тоже можно применять для этих целей. Чтобы это сделать нужно подогреть битум и влить его тонкой струёй в ведро с соляркой. Битум растворится в солярке и таким составом можно обработать конструкцию теплицы.

Очень хороший совет: Нужно вливать горячий битум в холодную солярку, а не наоборот. Нарушение данного правила может привести к тяжёлым ожогам от разбрызгавшегося битума.

ФУНДАМЕНТЫ

Всякое сооружение должно располагаться на фундаменте. (См. Фундамент теплицы из бруса)

Фундаменты для теплиц бывают:

Фундаменты ленточные наиболее затратные с материальной точки зрения и просят большое количество времени и трудовых ресурсов. Фундаменты ленточные возводят под большие теплицы. Для небольших теплиц прекрасно подходят и фундаменты на столбах.

Фундаменты ленточные просят кроме песка, цемента и щебня еще и большое количество обрезных досок. Все фундаменты выполняются под уровень. Если теплица маленькая можно применять двухметровый уровень строительный. Если теплица большая, то тут без лазерного построителя вряд ли можно обойтись. Построитель плоскостей приобретать не стоит. Он есть в любой организации занимающейся строительными работами.

Фундаменты на столбах

Использование фундаментов на столбах дает возможность значительно экономить бетон. Теплица сооружение легкое. Нет смысла закапывать кубометры бетона в землю.

Фундаменты на столбах бывают:

• Бетонные
• Кирпичные
• Блочные
• Бутобетонные

Фундамент на столбах под дом из дерева

Порой взамен опалубки для фундаментов на столбах используют трубы. Тогда фундамент имеет форму круга.

Для теплицы из дерева можно применить готовые столбы из бетона для ограды. Для этого их вкапывают в землю, сильно не заботясь о соблюдении горизонтального уровня. После вкапывания в землю, столбы отрезают по уровню с помощью «угловые шлифовальные машины» и алмазного диска.

Это намного легче, чем ставить по уровню каждый столб.

Фундамент должен быть строго горизонтальным. Любая погрешность может в перспективе сильно осложнить сборку тепличного каркаса. Вот что должен показать строительный уровень в самой разной точке фундамента.

Если нее хватает длины строительного уровня необходимо применять длинный ровный брусок из дерева на который ставят уровень.

Работа с строительным уровнем

После завершения строительства фундамента столбчатого типа промежутки между столбиками наполняют бутовым камнем или остальным стройматериалом.

Инструменты для измерений

Гидроуровни дают возможность контролировать высоту фундамента. Он прост в применении, не просит особенной квалификации. Ватерпас состоит из трубки с 2-мя стеклянными цилиндрами с отметками через 1мм и шланга. В трубку для лучшей видимости заливают подкрашенную воду.

Совет: Для покрытия краской воды следует брать чернила или остальной растворимый в водной массе краситель. «Марганцовка» через определенный промежуток времени становится бесцветным, а трубки из стекла от марганцовки плохо моются.

Строительный уровень дает возможность не только отлажывать и контролировать горизонтальные линии, но и контролировать вертикальность конструкций. Есть уровни, которые имеют поворотный пузырек с лимбом и нанесёнными отметками в градусах. Этот уровень дает возможность контролировать любые углы. Уровни имеют длину до 3 метров.

Для производства фундамента требуется бетон. Для того чтобы залить фундамент из бетона под древесную теплицу из бруса не обязательно приобретать бетоньерку.

Бетон можно подготовить в обычном деревянном корыте или же просто на листе железа или плоского асбоцементного листа.

Цемент продают в мешках по 50 кг. Цементной марки могут быть самыми разными. Марку цемента указывают на мешке. В зависимости от цементной марки выбирают нужный состав песка, щебня, воды для приготовления подобающей марки бетона.

Для строительства фундамента под теплицу требуется бетон марки минимум 200. Что такое бетонная марка? Это нагрузка, которую может выдерживать бетон через 28 дней в кг\см.кв. В этом случае это 200кг\см.кв.

Все бетонные вопросы давно изучены и описаны в строительной литературе. Для составления смесей бетона есть специализированные таблицы.

• Чтобы приготовить бетон в первую очередь в корыто высыпают цемент, песок и щебень. Перемешивают его досуха. Потом добавляют нужное кол-во воды.

Теплица из бруса

Теплицы из бруса собственными руками не проблема для поклонников мастерить. Для того чтобы сделать теплицу из бруса предстоит проделать ее чертеж. Без проекта сделать теплицу абсолютно невозможно.

Чертеж парника или теплицы необходим для правильного расчета досок, цемента, щебня, песка, гвоздей саморезов и другого элемента крепления. Все лесоматериалы имеют собственные Гостовские размеры. Благодаря этому использовать подобные размеры в расчетах как 57мм или 92мм нельзя. В расчет нужно брать классические размеры брусьев и досок.

Для стоек прекрасно подходит сечение площадью 100см.кв. Другими словами это может быть брус у которого сечение 100х100мм или 75х125мм. Все может зависеть от того, какими пиломатериалами располагает застройщик.

Размеры досок ГОСТ 24454-80

В таблице указаны размеры в согласии с ГОСТ 24454-80. Впрочем на рынке могут быть лесоматериалы других размеров. По заказу разрешено делать любой размер кратен 5мм.

• Все брусья, планки и доски необходимо обработать на рейсмусном станке. Это в перспективе освободит от проблем при размечивании соединений и узлов тепличного каркаса.

Конструкция теплицы из бруса

Конструкция любой теплицы из древесины состоит из верхней и нижней обвязки, стоек (или столбов), стропильных систем и раскосов. (См. Древесная теплица собственными руками)

Для обвязки снизу нужно брать брусья намного толстые, чем стойки. Раскосы устанавливают для того, чтобы теплица не сложилась от нагрузки ветра на потеху соседям. В конструкции теплицы нужно предусматривать окна, фрамуги, двери для проветривания.

Под нижнюю обвязку следует установить изоляцию от влаги из 2-ух слоев рулонного кровельного материала.

Во время проектирования теплицы нужно утвердить кол-во столбиков фундамента с количеством стоек. Другими словами, сколько стоек в конструкции теплицы, столько и столбчатых поверхностей фундамента.

Естественно, что для фундамента ленточного типа подобное требование не на самом деле.

Элементы крепления

Если имеется возможность приобрести современные стальные элементы крепления, то нужно подобной возможностью воспользоваться.

Использование подобных элементов делает работу намного быстрее в пару раз.

Для того, чтобы связать древесные узлы в единое целое нужно иметь особенный инструмент и нужные способности. Не считая всего подобная работа изнурительная и действует на психику тем более для тех, кто подобную работу выполняет первый раз. Использование элементов крепления резонно отовсюду зрения.

Опора бруса закрытая

Скользящая опора для стропильных систем

Используется для крепления стропильных систем. Позволяет настраивать расположение стропильных систем по месту.

Теплица из бруса чертеж и специфика материалов, основные документы для строительства.

Роскошное решение крепления стропильных брусьев с помощью металлических скользящих опор.

Пример узлового соединения стойки, лаги, балки верхней обвязки и стропильные системы с помощью стальных элементов крепления.

Узел соединения разных балок

Плотничные работы

Если нет стального крепежа, нужно изучать плотничные работы.

На рисунке показаны разные соединения для углов. Тут важна точность выполнения. Потому что дерево имеет особенность ссыхаться и по прошествии времени соединения становятся слабее. Для крепости соединения необходимо вбить в него несколько гвоздей.

Пример угловых соединений

Подобное соединение можно задействовать для верхней и нижней обвязки брусьев.

вязка в полулапу

Подобное соединение используют для крепления столбов в тепличном каркасе. Такое же соединение используется и для раскосов. Только шип в данном варианте будет косым, и гнездо под шип будет косое (под угол).

Врубка с одинарным зубом

Таким вариантом тоже можно крепить раскосы в теплице.

Монтажная схема стропильной ноги

• Все важные соединения крепят скобами из металла, которые выполняют в кузнецких мастерских из арматуры.
• Если брусья тонкие появляется риск, что скоба может расколоть древесину. Во избежание раскалывания нужно высверлить отверстия для скобы.

Парники из брусьев

Строительство парников из брусьев не отличается ничем от тепличного строительства.

• Углубленные в землю
• На земле

Практично парник из бруса предназначается для выращивания рассады. Парники выполняют маленьких размеров. Благодаря этому для парников можно применять доски у которых толщина от 40мм, которые распиливаются на станке на бруски.

Вся система парника укрывается пленкой на основе полиэтилена. Пленку можно крепить планками из дерева. Если это не сделать ветер легко порвет пленку.

Парник из бруса

Углубленный парник

Углубленный парник из брусьев выполняют также как и обычный, лишь с той разницей, что их углубляют в землю. Это выполняется для того, чтобы сделать меньше воздействие холодного воздуха на парник. В первую очередь глубиной до 0,5 метра роют котлован.

По верху котлована выполняют древесную обвязку из брусьев. Для брусьев можно применять и кругляк, не обязательно строганый материал. В котлован засыпают органическое биологическое топливо, навоз, листы, опилки и т.п. Сверху насыпают грунт и закрывают парник парниковыми рамами.

Для хорошего применения энергии солнца грунт и рамы парника выполняют с уклоном в пару градусов в южную сторону. Такой парник недолговечный. Каркас его находится в земля.

Он подвергается плохому воздействию влаги, грибков и микроорганизмов. Для продления термина эксплуатации нужно провести антисептирование древесины. Углубленный парник можно прятать пленкой на основе полиэтилена, стеклом, поликарбонатным материалом.

Строительство теплицы собственными руками – какую подобрать и как выстроить?

Какие бывают теплицы

Если рассматривать материалы, которыми покрывают строения для выращивания растений в защищенном грунте, то тут можно применять стекло, пленку из полиэтилена, прозрачный пластик.

По материалу изготовления каркаса теплица может быть древесная, из металлического профиля или из труб из полимеров. Как смотрятся все разновидности теплиц видно на фото.

По конструкции крыши теплицы бывают односкатными, щипцовыми, арочными. Место размещения – теплица может быть отдельно стоящим строением или быть пристроенной к иному зданию. По практичности эти сооружения делятся на летние и зимние. Зимняя умная теплица очень часто применяется как оранжерея, где создается конкретный климат для растений.

• Теплицы для выращивания цветов во время зимы
• Тепличный каркас из труб из полипропилена
• Зимняя теплица собственными руками

Не считая теплиц владельцы дач нередко применяют для выращивания первых овощей или рассады для цветов парники, каркас которых тоже может быть из древесины, металлического профиля или труб из металлопластика. Аналогичные парники накрывают очень часто обыкновенной пленкой на основе полиэтилена, ее толщина подбирается из собственных желаний. Если пленку убирать на лето, то ее может хватить на пару сезонов. А если владелец дачи приобретет армированную пленку, то ее можно не убирать все лето. Но на зиму данные материалы следует снимать с парника или теплицы, потому как под воздействием низкой температуры они сразу приходит в непригодность.

Всесезонная умная теплица, применяемая как оранжерея, должна оснащаться вентиляцией, отопительной системой и полива, разными датчиками слежения за микроклиматом в теплице, как показано на фото. Это под силу тем людям, кто выращивает овощи или цветы в оранжерее на промышленной основе, с целью продажи.

Владельцу дачи прекрасно подойдет обычное сооружение, к примеру, выстроенная собственными руками теплица-термос. Она может быть применена не только для выращивания огурцов, но и как оранжерея, как видно на фото.

Арочная летняя теплица

Рассмотрим вариант конструкции арочного типа. Для того, чтобы изготовление аналогичной теплицы случалось качественно и быстро, стоит запастись изделиями для каркаса. Лучше всего подходит для этого П-образный гофролист из алюминия. Надрезав полки в местах где это необходимо, как показано на фото и видео, его можно не прилагая больших усилий согнуть по любой дуге. Не считая каркасных элементов потребуется приобрести пленку, доску с обрезанными краями и отрезки труб сделанных из металла, уголков или толстой арматуры.

Разметив место размещения теплицы, следует по ее периметру с шажком в 70 см вбить отрезки элементов из металла таким образом, чтобы их концы выступали над поверхностью земли на 20–30 см. Они будут служить опорой для крепежа каркаса парника или теплицы.

По большому счёту парник и теплица – это одинаковые строения по собственной практичности, отличающиеся лишь размерами. Парники имеют высоту максимум 1 метр, тогда как теплицы строятся с подобным расчетом, чтобы хозяин мог свободно передвигаться в середине нее.

К выступающим опорам из металла фиксируются согнутые металлические каркасные элементы. Чтобы придать прочности каркасу дуги поверху нужно скрепить продольным жёстким элементом. Это может быть длинный арматурный прут или все тот же металлический профиль из алюминия, который привязывается к каждой дуге в наивысшей ее точке. Вдоль периметра теплицы и в середине монтируются доски с обрезанными краями, которые служат границами грядок. Как только собран каркас, остается только натянуть пленку и прижать ее вдоль периметра чем-нибудь тяжёлым, чтобы ее не сорвало ветром.

Пристроенная теплица и теплица-термос

Пристроенная теплица позволяет сэкономить место на участке сада, материалы, и в это же время сделать сооружение очень прочным и тёплым. В аналогичной конструкции одна стенка, очень длинная, является стеной того строения, к которому пристраивается теплица, как видно на фото. Тепло от дома во всяком случае увеличит температуру в теплице и растения будут формироваться быстрее.

В основном, такие постройки воздвигают с южной или юго-западной стороны строения и могут применить как оранжерею. Это позволит растениям получать дневной солнце длительное время. Помимо прочего, в пристроенное сооружение легче подвести системы электрообеспечения и отопления. В качестве крыши и боковых конструкций ограждения тут также могут быть применены пленки, стекло или прозрачный пластик.

Зимняя теплица типа термос в отличии от всех других видов устраивается практически полностью в земля. В котловане, глубина которого не меньше 2-х метров, выполняют фундамент. Дальше по краешкам строятся стенки из блоков, дерева или кирпича. Из земли выступает лишь крыша теплицы, которая укрывается пленками или стеклом либо все тем же поликарбонатным материалом. Крыша выполняется щипцовой, чтобы снег не задерживался на ней.

В такой постройке можно даже без устройства системы обогрева поддерживать стабильную температуру. Ведь земля на подобной глубине не мерзнет, а дополнительно установленные световозвращающие пленки предоставляют возможность накоплять тепло солнца. Устройство аналогичной теплицы отлично видно на фото.

Древесная теплица

Если вы все таки захотели, что изготовление арочной теплицы не обеспечит ее стойкость или вам нужно очень прочное сооружение, то самый распространенный вариант – изготовление деревянного каркаса. Впрочем древесная теплица, собственными руками возведенная и обустроенная, будет долговечной исключительно в случае, если для нее будет сделан фундамент, а все части сделанные из дерева будут обработаны антисептиком, который устранит гниение древесины. Как правильно выполнять обработку древесины антисептиком, показано на фото и видео.

Изготовление деревянного каркаса получше по следующим причинам – это способен выполнить каждый, потому как работа с деревом не подразумевает особенной квалификации, как, к примеру, работа с металлом, где нужны способности сварщика и слесаря. Для строительства теплицы можно подобрать фундамент ленточного типа. Он более надежный и, стоит еще сказать, что, будет служить добавочной защитой от грунтового промерзания в теплице.

Как выполнить фундамент

Прежде чем выстроить теплицу собственными руками необходимо сделать фундамент. Вдоль периметра будущего сооружения необходимо вырыть маленькую траншею шириной 30 см, куда установить опалубочные доски. С наружи досок нужно вбить колышки из дерева для крепежа опалубки. Вовнутрь сооруженной опалубки необходимо установить каркас из арматуры.

Для этого прекрасно подходит арматура периодического профиля диаметром 8–10 мм. Отдельные каркасные элементы связываются проволокой или свариваются с помощью электродуговой сварки. Как только каркас из арматуры будет готов, в опалубку одинаково заливается бетонная масса.

Бетон, если нет вибратора, необходимо проштыковать обыкновенным куском арматуры, чтобы из него вышел воздух, а масса могла заполнить все пустоты. После заливки бетона необходимо выждать около 20-25 дней, чтобы бетонная масса набрала требуемую прочность. Бетон, если на улице стоит жаркая погода, нужно иногда увлажнять или сразу же после заливки положить сверху фундаментной конструкции пленку.

Как выполнить деревянный каркас

Чтобы деревянный каркас выстоял продолжительно, на сам фундамент необходимо настелить рубероидный слой. Потом предстоит проделать обвязку из древесины. Для этого годится брус у которого сечение 10 см на 20 см. Брус обвязки снизу фиксируется к фундаменту длинными шурупами. Между собой некоторые детали обвязки соединяются врубками или пластинами из металла, как показано на фото и видео.

К обвязке снизу необходимо закрепить стойки стоящие вертикально по периметру теплицы с шажком в 70–80 см. Потом по верху стойки стоящие вертикально соединяются верхней обвязкой, сделанной также из древесины. Элементы вертикального типа нужно для жесткости увеличить установкой системы подкосов и распорок.

Крышу теплицы наиболее правильно подобрать щипцовой. Она легче устанавливается и снег не будет накапливаться на ее скатах в зимнее время. На подобную конструкцию легче крепить и пленки, и прозрачный пластик, и стекло. Для этого нужна система стропил, соорудить которую можно тоже из древесины. Для производства стропильных систем можно применять брус или доску сечением 10х4 см. Конструкции стропил собирают на земля и затем устанавливают на верху теплицы. Две стропила, собранные в единую ферму должны напоминать собой букву «А». Их устанавливают попеременно, крепя каждую временными укосинами.

Как только будет поставлена последняя конструкция, все фермы закрепляют между собой коньковыми досками, которые прибиваются с двоих скатов крыши. По стропильным ногам нашивается каркасная рама, шаг которой подбирается в зависимости от того, какой материал предполагается применять для прозрачной кровли.

Какой выбрать материал для кровли

Чем заманивают самодельные теплицы? Разумеется, каждый даст ответ, что первым делом, невысокой себестоимостью. И это на самом деле так. Но отличие самодельных теплиц еще и в том, что есть большое поле для фантазии, как в плане архитектуры теплицы, так и в ее обустраивании. Если есть инженерная жилка, может выйдет умная теплица с системой автоматического управления полива или вентилирования, как показано на фото и видео.

Если выстраивается теплица собственными руками, то хозяин может подбирать на свое усмотрение материал, которым будет накрываться строение. Это может быть силикатное стекло, разнообразные просвечивающиеся пленки или прозрачный пластик. Если пленку можно применять исключительно для выращивания рассады и овощей летом, то крыши из стекла или поликарбонатные, если теплица умная, предоставляют возможность целый год получать к собственному столу свежие овощи или привлекательные цветы.

Классическая теплица из древесины маленьких размеров

Рисунок 1. Схема для каркаса из дерева.

Размеры изготавливаемой конструкции – 6х4 м. Покрывается изделие поликарбонатным материалом. Для производства такой теплицы понадобится выполнить следующие действия:

1. В первую очередь нужно будет построить фундамент. Для этого необходимо пробурить грунт на 50-60 см, залить столбы через заранее установленные шпильки.
2. На столбах следует собрать обвязку из бруса лиственницы размерами 1х1 м. Обвязка притягивается гайками с шайбами к столбикам.
3. Строится каркас по схеме и обтягивается шпильками. Схему аналогичной конструкции со всеми нужными шагами можно посмотреть на рис. 2.

Вернуться к началу

Теплица из древесины по Миттлайдеру

Конструкция, которая будет строиться, имеет такие размеры: ширина – 4 м, длина – 8,4 м, высота в коньке – 3,1 м. У конструкции будет несколько скатов любой высоты и форточек, которые размещаются под коньком.

Рисунок 2. Схема тепличного каркаса на деревянном каркасе-основании.

Для строительства конструкции понадобится применять доски 0,5х1 м. Строительный процесс состоит в следующем:

1. В первую очередь строится основание. Для теплицы аналогичного типа подойдёт монолитная лента 35х20 см, которая закреплена арматурой 8х4 мм. С наружной стороны ее необходимо пропитать необходимым средством для того, чтобы основание в последующем не крошилось. Конструкцию можно обложить настоящим камнем.
2. Ставится каркас. Стойки следует устанавливать спустя каждые 70 см.
3. Сверху теплицы делаются форточки. Можно предусматривать автоматику для их открытия.
4. Крепится прозрачный пластик. В этом случае важно не оставлять щелей.
5. В конце следует в теплицу завести водомерный узел, установить емкость внушительных размеров и развести трубы на несколько грядок под очаговый полив.

Для производства аналогичной тепличной конструкции придется приобрести примерно 2000 досок 0,5х1 м. Чтобы соорудить двери и форточки, придется приобрести еще бруски маленьких размеров – 30х50 см и 50х70 см.

Вернуться к началу

Как выполнить теплицу под прозрачный пластик?

В этом случае каркас будет изготавливаться из брусков из дерева 45х45 см. Длина теплицы составляет 8 м, ширина – приблизительно 2,8 м. В ней можно предусматривать монтаж 2-ух дверей и нескольких форточек.

Между стойками должно быть расстояние меньше 1 м.

Технология постройки теплицы по Миттлайдеру.

Каждая ферма должна опираться на несколько стоек. Исключением считается главная стойка.

Очередность действий будет следующей:

1. Обвязка в этом случае будет выполняться при помощи применения металлических уголков 45х45 мм или 50х50 мм. С помощью угловые шлифовальные машины нужно сделать надрез полки в 12 см под прямым углом. Аналогичным образом можно получить основание, на которое и будет закрепляться обвязка.
2. После этого необходимо уголки покрыть краской пару раз краской против появления ржавчины.
3. Дальше нужно в землю забить бруски, проверить их расположение уровнемером, после этого зафиксировать планки обвязки шурупами, состыковывая их между собой.
4. Все стыки понадобится увеличить пластиной из металла.
5. Нижняя обвязка по периметру зашивается оцинкованной сталью и заглубляется в землю.
6. Дальше на крыше нужно будет зафиксировать прозрачный пластик шурупами с резиновыми шайбами, все другие детали крепятся при помощи применения пресс-шайбы.
7. Торцы поликарбонатного материала следует закрыть пластиковым уголком. Листы монтируются внахлест, после этого отделываются герметиком из силикона по краешкам.
8. Нижняя обвязка отделывается несколькими слоями дезинфицирующим средством, после этого прокрашивается.

Как сделать теплицы собственными руками под пленку?

Схема устройства каркаса из металла для теплицы из прозрачного пластика.

В этом случае теплица будет покрываться легкой пленкой. Порядок действий будет следующим:

1. Делается хорошее основание. Конструкция станет иметь маленький вес, потому можно сварить обычные самодельные сваи маленьких размеров. Они могут изготавливаться из уголков из металла 50х50 мм. Длина компонентов должна быть 90 см.
2. Сваи покрываются грунтовочной смесью несколькими слоями и забиваются в землю.
3. Сваи надо будет поровнять при помощи применения построителя плоскостей. Потом можно будет переходить к сборке каркаса.
4. Монтируются конструкции стропил. В этом случае можно применять фанеру толщиной 8 мм, которая скрепляется поливинилацетатным клеем и шурупами.
5. На другом шаге необходимо установить борты для грядок. Имеет смысл применять асбестоцементный волнистый кровельный лист толщиной 10 мм. Со стороны улицы возле асбоцементного листа можно в дополнение положить пенополистирол.
6. Потом выполняется покраска обрешетки. Необходимо не забывать, что доски до покраски нужно будет обработать дезинфицирующим средством. Краску следует наносить несколькими слоями.
7. Выполняется сборка рамок для форточек и дверей.
8. Вся система обтягивается легкой пленкой.
9. В самой теплице надо будет натянуть тросы, Для того чтобы имелась возможность подвязывать растения.
10. Дополнительно можно собрать поливные системы и автоматизированного проветривания.
11. Если тепличная конструкция выстраивается в холодном регионе, в середине нее можно натянуть очередной пленочный слой, закрепив его к каркасу степлером для строительных работ. Даже в случае применения недорогих пленок эффект сразу можно будет заметить.

Как выстроить переносную теплицу на фундаментных блоках?

Монтажная схема пленки к пвх теплице.

Конструкцию можно демонтировать и переносить из-за ее маленького веса. Если теплицу надо будет переносить с одного места на иное, можно соорудить аналогичную конструкцию. База ее будет состоять из нескольких брусков 15х15 см. Сделать ее можно так:

1. В первую очередь необходимо вырыть яму до песочного слоя, насыпать в нее песка и гравия, тщательно затрамбовать и положить бетонные блоки.
2. Дальше необходимо обработать бруски дезинфицирующим средством. Как только средство просохнет, древесину нужно с обеих сторон обмазать битумом.
3. Ставится каркас, после этого отделывается тем же дезинфицирующим средством.
4. В углах конструкции необходимо прикрепить раскосы высотой 1 м.
5. Делается стандартная стропильные системы, благодаря которой можно будет в последующем очень легко сделать все другие.
6. Готовятся и монтируются стойки.
7. Как только будет сооружена крыша, нужно будет покрыть краской торцы конструкции.
8. Древесная теплица покрывается поликарбонатным материалом толщиной 5-8 мм.
9. Чтобы утеплять конструкцию, в середине нее можно провести пенополистирол экструдированный. С наружной стороны монтируются цементные блоки.

Чем лучше накрыть теплицу?

Монтажная схема пленочной теплицы из дерева: а — монтажная схема стоек, б — схема приспособления для подъема пленки.

Когда тепличная конструкция окажется готовой, понадобится определиться с материалом для ее накрытия. Надежный каркас может выдерживать любой вес, потому можно подобрать как стекло, так и пленку или прочие материалы. Выбор необходимо делать исходя из функциональности и качества материала. Применяться могут такие материалы:

1. Пленка. Накрытие необходимо делать постепенно, понемногу проходя через скат с одной стороны на иную. Постепенно пленка крепится и к каркасу. Угол ската тепличной конструкции рекомендуется накрыть отливом, так как пленка часто повреждается и через недостатки попадает влага и прохладный воздух.
2. Стекло. Если было решено накрыть теплицу стеклом, необходимо приобрести специализированные упоры и штапики. Стекло наиболее целесообразно заказывать после полной монтажа обрешетки, когда будут известны верные размеры ячеек. Прикреплять материал следует прочно. Швы можно обработать силиконом или герметиком, чтобы обеспечить конструкции герметичность и убрать сквозняки.
3. Прозрачный пластик. Накрывать теплицу из древесины поликарбонатным материалом просто и быстро. Для этого необходимо применять специализированные планки и профиля, и также элементы крепления, которые идут в комплекте одновременно с поликарбонатными плитами. Этот материал является очень эффектным и современным, потому рекомендуется накрывать конструкцию при помощи него.

Конструкции из дерева теплиц

Теплицы — это капитальные постройки с несущими фермами и стеклянным ограждением или несложные реечные каркасы, покрытые пленкой на основе полиэтилена. Эксплуатационный период теплиц с реечным каркасом — короткий, но они намного дешевле капитальных теплиц. Стоимость теплицы определяется видом выращиваемой культуры, вмонтированным оборудованием (отопление, система капельного полива, удобрение, система вентиляции и др.).

Теплицы делятся на односкатные, двускатные, блочные, палаточного типа, ангарного типа и теплицы из парников рам.

Односкатные теплицы

Односкатные теплицы имеют ширину 3. 4,5 м. Их размещают у южных стен домов для жилья или хозпостроек, у именно выстроенной стены. Самая большая длина теплицы зависит от длины стены, к которой она прилегает. С односкатной теплицы устраивают косое (рис. 1, а) или вертикальное боковое остекление (рис. 1, б).

Несущей системой односкатной теплицы считается полуферма. Ее возводят из обрезных антисептированных досок толщиной 4. 5 и шириной 7,5. 10 см.

Стойкость конструкции теплицы зависит от соединения кровельного ската с боковой стенкой. В стыковочном месте у двоих компонентов (стенки и ската) устраивают ромбовидные пазы глубиной 1 см. Стык дополнительно прикрепляют четырьмя болтами с шайбами и гайками. Шайбы размещают на двоих концах болтов, чтобы не позволить заглубления в дерево головки и гайки болта. Основание полуферм устанавливают между 2-мя скобами из плоского металла с поперечным сечением 1X5 см, забетонированными в фундаменте. Опорный узел прикрепляют 2-мя болтами с гайками. Между элементами из дерева полуфермы и основанием оставляют просвет 1 см, предохраняющий древесину от гниения. При гидрозащите по верху фундамента просвет не предполагают. Верхний конец полуфермы прилегает к поверхности стены и закреплен гвоздками или глухарями, в зависимости от материала стены.

Полуфермы устанавливают с шажком 2. 2,75 м. Потом по верху полуферм в 2-ух. четырех местах прибивают стяжки-прогоны сечением 5Х10 см. К ним, а еще в торцах теплицы с шажком 40. 50 см прибивают шпросы, т. е. планки из дерева хвойных пород (без сучков), сечением 3,5. 4,5Х5. 7,5 см. На торцевых стенах теплицы шпросы имеют меньшее сечение. Их не было бы неплохо сращивать по длине, так как стыки шпросов тяжело оберегать от дождя. Шпросы скоса крыши и боковой стены объединяют, как показано на рис. 1, узел А.

Боковая стенка теплицы в зависимости от выращиваемой культуры имеет высоту 0,9. 1,8 м.

В каркасных односкатных теплицах (рис. 1, б) усредненный ряд шпрос опирают на стяжку-прогон и стойку, прибитую к опорной стене. Тепличный каркас выполняют из брусьев сечением 7,5×7,5 см. Вертикальную боковую стенку теплицы выполняют из профилированных брусков (нижнего и верхнего). Их объединяют со стойками того же размера или конкретно со шпросами.

Растения в такой теплице растят на полках из досок толщиной 3,5. 4,5 см. Высота стенок находящихся по бокам полки 20. 25 см. Полки опирают на стяжки-прогоны и стойки. Между стенкой фундамента и полкой оставляют зазор 5. 7 см. Для выращивания рассады предусматривается специализированная полка, подвешенная на стальных держателях к стяжкам-прогонам. Это дает возможность применять объем теплицы.

Поперечный разрез односкатной теплицы древесной конструкции

а — с косой боковой стеной; б — с прямой боковой стеноп; в — узел — неверно, стыковое соединение деталей не защищено от осадков; г — правильно — стык не позволяет проникания в него ливневой воды рис. 1

Двускатные теплицы

Двускатные теплицы (продольной осью) размещают по направлению север — юг с отклонением на запад на 15. 20°. При подобной ориентации застекленные поверхности теплицы освещаются и прогреваются одинаково активно.

Крыши теплиц в прибалтийских государствах (чтобы не было накопления снега) имеют уклон 24°. Увеличение уклона кровли до 30° повышает расход досок, стекла и расходы на отопление теплиц.

Ширина двускатных теплиц 3. 5 м. Длина неотапливаемых теплиц ненормирована, а обогреваемых зависит от способа отопления. Теплицы с воздушным отоплением Имеют длину до 15 м, с централизованым отоплением — 30. 40 м (при циркуляции естественной горячей воды). Теплицы более сорока метров имеют электронасос. Высота двускатной теплицы в границах 2,5. 4,8 м.

Двускатные теплицы имеют косое (рис. 2, а, д) или вертикальное боковое застекление (рис. 2, г) и не имеют бокового застекления (рис. 2, в), при этом теплица размещена на фундаменте.

Поперечные разрезы двускатных теплиц древесной конструкции

а, д — с косыми боковыми поверхностями стен; б — продольный разрез теплицы с косыми боковыми поверхностями стен; в — без боковых стен; г — с вертикальными боковыми поверхностями стен; е — теплица с вертикальными боковыми поверхностями стен над гаражным помещением или погребом рис. 2

Неотапливаемые теплицы предназначаются для выращивания редиса, салата, отапливаемые — помидоров, цветов и огурцов. Такие теплицы в довоенной Латвии строили шириной в 3,25 м, с крутым — 40. 45° застеклением (со шпросами). Верхние концы шпрос двускатных теплиц отрезают косо и прибивают к доске конька крыши. Сверху доски конька кладут вторую доску и двускатное покрытие из стали оцинкованной.

Культуры в двускатной теплице растят конкретно в почве и на полках. В зависимости от ширины теплицы устанавливают 2. 4 полки с дорожками для ухода за культурами.

При строительстве нескольких двускатных теплиц их размещают на 1,5. 3 м один от одного, а их северный торец соединяет односкатный застекленный коридор. В отдельно стоящей двускатной теплице в северном срезе устраивают тамбур, применяемый для хранения инвентаря для работы в саду, в обогреваемых теплицах размещают котел централизованого отопления с запасом топлива.

Блочные теплицы

Блочные теплицы соединяют воедино в единый блок несколько двускатных теплиц, перекрытых общей зубчатой крышей. Между блоками отсутствуют перегородки. В продольных стенах крыша оперта на древесные прогоны и стойки. Овощи в такой теплице растят конкретно в почве. Минусом подобных теплиц считается скапливание снега в пониженных местах крыши (между блоками).

Теплицы из тепличных рам

Теплицы с парниковыми рамами строят (как кратковременный вариант) с односкатной или щипцовой крышей. Несущий тепличный каркас выполняют из досок сечением 5×7,5 см или из круглого леса диаметром 10 см. Размеры тепличного каркаса увязывают с размерами типовых тепличных рам.

Для комфорта ухаживания за растениями дорожку углубляют на 50. 60 см, укрепляя края асбестоцементными листами.

Окон в подобных теплицах для проветривания не предполагают. Для проветривания на скате крыши или в боковой стене поднимают или отодвигают парниковые рамы.

Остекление парников и теплиц

Длительность эксплуатации остекленных парников и теплиц зависит от правильности нарезки стекол, укладки их в пазах шпрос и обмазки замазкой. Нечистое, мокрое и холодное стекло не режут стеклорезом, так как трещина пойдёт не по линии реза.

Парниковые рамы и шпросы теплиц антисептируют, красят краской белого цвета, стойкой к воздействиям атмосферы. Стекла нарезают по размеру, чтобы между краями нарезанного листа и ребром шпроса оставался просвет 1,5. 2 мм, обеспечивающий расширение стекла при солнечном нагреве.

Для резки стекла применяют трехроликовый стеклорез. Одним роликом нарезают 200. 300 м стекла. Специалист вырезает стекло необходимого размера, положив его на парниковую раму, чтобы видеть через стекло просвет между ребром шпроса и линией реза листа.

Ответственной задачей стекольщика считается приготовление замазки и выбор для нее нужных элементов. Замазку готовят из олифы на настоящем льняном масле и размельченного мела. Такая замазка воду не пропускает, не отлетает, прочна к влияниям механики. Готовят замазку так. На доску насыпают мел, выполняют в середине углубление, льют в него олифу, размешивают смесь до пластического состояния древесной лопаточкой. Потом замазку мнут руками. Приготовленная аналогичным образом замазка готова к потреблению.

Для приготовления замазки на 0,5 л олифы берут 75. 125 г мелкомолотого мела, просушенного при температуре 100. 120 °С, тогда замазка выходит прочной.

При отсутствии олифы из естественного льняного масла замазку готовят из таких элементов: 1. 5 ч массы битума, 3 ч массы керосина, 1 ч массы портландцемента, 1 ч массы песка, 1. 2 ч массы канифоли, 1. 5 ч керосина и размельченный мел по надобности. Замазку готовят на обезжиренном молоке: 1 ч нежирного молока, 4 ч порошка гашеной извести, 1 ч просеянной деревянной золы, 1 ч порошка гашеной извести и вода по надобности.

Просеянные известь и золу перемешивают с водой до получения гибкой смеси. Приготовленная замазка (по двум последним рецептам) отлично твердеет, не потрескается и очень прочна. Только один минус — неудовлетворительная стабильность к ударным влияниям, к примеру при падении вертикально поставленной парниковой рамы. Замазку готовят на петролатуме по рецепту: 10. 3 кг петролатума, 1. 5 кг олифы «Оксоль», 5 кг мела очень маленького помола (высушенного). В петролатум, нагретый (в водяной ванне) до 50°С, льют олифу «Оксоль», перемешивая засыпают мел до получения замазки нужной вязкости.

Остекление начинают с нижней части парниковой рамы или теплицы.

Непозволительно ложить замазку в паз шпроса на верхний краешек стекла (рис. 3, а) или на кромках начала листа (рис. 3, б). В первую очередь нужно замазкой промазать пазы шпросов, уложив на них стекло, зажимая и выдавливая замазку в просвет между ребром шпроса и кромками вставляемого стекла. Потом добавив замазку сверху стекла, выглаживают ножиком, закрывая кромки стекла на 3. 4 мм (рис. 3, в). Установленное стекло прикрепляют в пазу 2-мя гвоздями (без головок). Стекла длиной 50. 60 см в каждой кромке прикрепляют тремя гвоздями. Один гвоздь заколачивают в боковую кромку ребра таким образом, чтобы стекло не соскользнуло вниз. Следующее стекло кладут на предыдущее в направлении водяного стока внахлестку, закрывая его кромку на 1,5 см. Больший размер нахлестки содействует накоплению грязи, что нежелательно, так как загрязненные стекла съедают до 40% света и ухудшают условия выращивания культур.

Для убирания замазки в разбитых тепличных рамах, где стеклянные осколки прочно держатся в пазах, применяют жидкость, содержащую: 1 ч кальцинирован ной соды, 1 ч едкого натрия, 5 ч воды и 2 ч извести. Растворив в водной массе кальцинированную соду и едкий натрий, примешивают известь. Данным раствором покрывают старую замазку, через пару часов она мокнет и очень легко отпадает.

Нередко взамен замазки применяют полоски из резины, прижатые к стеклу тонкой планкой — штапиком. Подобное остекление предохраняет загнивание шпрос и дает возможность быстро менять негодные стекла.

Резельтутативен очередной способ остекления. При глубине паза шпроса 4. 5 мм, равной толщине стекла (рис. 3, г), взамен замазки применяют густую краску на масляной основе. Заранее краской смазывают паз шпроса, вставив стекло в паз, прижимают его к насыщенный краске. Сверху стекла в ширину паза намазывают густую краску. Кладут стекла очень близко, не прибивая их гвоздками. Потом окрашенную рейку древесины толщиной 5. 6 и шириной 25. 30 мм прикрепляют саморезами. Планка хорошо защищает ребро шпроса от гниения, отводит воду и зажимает стекло в пазу. При загнивании планки ее снимают и заменяют новой. Этот обыкновенный способ остекления стал широко распространен.

Застекление горбыльков рам из дерева

а — неверно, замазка уложена на край стекла; б — неверно, замазка недостаточно закрывает край стекла; в — правильно, так как кит с каждой стороны охватывает край стекла; г — застекление закрыто планкой, взамен кита использована насыщенная краска на маслянной основе; 1 — горбыльки; 2 — замазка; 3 — стекла; 4 — насыщенная краска на маслянной основе; 5 — планка (штапик); 6 — саморез рис. 3

В Европейских странах применяют особенные замазки и специализированные шприцы. Замазку, которая состоит из битума и специализированного масла всасывают шприцом. Эластичная смесь, выдавленная шприцом, наполняют все зазоры, быстро сохнет, покрываясь твёрдой и прочной пленкой.

Взамен замазки употребляют парафинированные ленты. На них кладут стекло, которое сверху шпроса покрывают эластичной прорезиненной лентой, предохраняющей шпрос от воздействий атмосферы.

Правильным застеклением с применением замазки не только предохраняют шпросы от гниения, но и оберегают рассаду от наружного холодного воздуха.

Конструкции механизированных окон для проветривания теплиц

Проветривание теплиц увеличивает урожайность растущих культур. Данную задачу предоставляют механичные устройства, которые обеспечивают хорошее и очень легко выполнимое проветривание. Нередко окна для проветривания имеют меньшие размеры и только в скатах крыши площадь окон для проветривания относительно остекленной поверхности теплицы составляет до 5. 8 %, хотя нужно как минимум 20 %.

Теплицы проветривают за счёт природной вентиляции через открывающиеся окна.

Окна для проветривания по месту их расположения отличают: встроенные в скатах крыши или в стены сбоку. Воздух который нагрелся из теплицы отводится через открытые окна в крыше, а приток чистого воздуха через окна боковых стен (рис. 4), и также через двери.

Схема воздушной циркуляции при проветриваний двускатных теплиц

а — при выращивании культур конкретно на почве; 6 — при выращивании культур на полках рис. 4

Теплопотери в теплице обусловливаются неплотно закрывающимися стыками рам для проветривания с компонентами, ограничивающими оконный проем (рис. 5, но и б). Потери тепла вызваны несовершенством конструктивных узлов и наличием щелей более 1 мм в стыках.

Стыкование окон для проветривания

а — с горбыльком; б — с в горизонтальном положении установленным между горбылька-ми бруском; 1 — горбылек: 2 — обвязка рамы, для проветривания; 3 — стекла; 4 — прогон; 5 — ленточное покрытие из стали оцинкованной; 6 — нижняя обвязка рамы для проветривания; 7 — горизонтальный опорный брусок в раме для проветривания рис. 5

Окна для проветривания теплиц располагают в скате крыши и боковой стене, они должны плотно закрываться, и открытие и закрывание окон для проветривания механизируют. Открытие и закрывание окон ручным способом используют в маленькой теплице (рис. 6).

Приспособления для открытия — закрывания окон для проветривания в крышах теплиц

а — при помощи плоского прямого стального стержня с дырочками и упорным шипом; б — с изогнутым стержнем с вырезами и опорной коробкой; в — с автоматизированным устройством рис. 6

Окна для проветривания не менее 1X1,5 м.

Окна для проветривания в скате крыши располагают с двух сторон конька по длине крыши. Верхняя обвязка оконной рамы петлями закреплена к брусу крыши (рис. 7, а), для проветривания поднимают нижнюю оконная часть. Если рамы окон вставлены в особенные коробки (рис. 7, б), поднимают часть сверху окна. При этом открытие и закрывание окон выполняют рычажком 5, поворачивающим трубу, к которой шарниром 6 прикреплены рамы окон для проветривания 3. Данный процесс можно механизировать, если зубчатую передачу неподвижно зафиксировать на трубе 4. Рычажком поворачивают зубчатое колесо в одну или в обратную сторону, открывают или закрывают окна, которые находятся по одной стороне теплицы. При подобной системе проветривания в коньке крыши нужна лишь одна доска 11. Прямоугольный уголок 9 на верхней обвязке окна после закрытия предупреждает попадание осадков в теплицу. Полоса из стали оцинкованной 8, на обвязке снизу окна, оберегает петли от дождя, не позволяет проникновения воды в теплицу. Подобные механизмы для открытия окон в теплице использовали в предвоенные годы в Латвии.

Рациональная система окон проветривания теплиц через окна в середине кровельного ската (рис. 7, в). Длина оконной рамы 2 м, ширина, где закреплены два шпроса, 1,6 м. По двум сторонам окна под шпросами теплицы подвижно закреплена жестяная труба диаметром 45 мм. Труба жестко закреплена на нижней стороне боковой обвязки оконной рамы на расстоянии 1/3 верха окна (см. рис. 7, б). Такое закрепление трубы обеспечивает автоматическое самозакрывание окон для проветривания. Открывающаяся оконная часть наружу (считая от трубы) тяжелее части, обращенной вовнутрь. Потянув за тросик, прикрепленный к верхней части окна, и закрепив его за крючек в середине теплицы — открывают окно. Окна закрывают после освобождения крюка тросика.

При выращивании культур, требующих бокового проветривания, открывающиеся окна устраивают в остекленных боковых стенах теплицы.

В боковой стене теплицы предполагают отдельно открывающиеся окна или открывающуюся всю боковую стенку. При окнах, открывающихся наружу (рис. 7, г), к ферме 1 крепят профилированную трубу 8. К ней крепят ручку 7 и рычажок 5. Рама окна с рычажком 5 и стержнем 6 соединены шарниром 6. Нажимая вниз ручку 7, открывают окна. Открытие окна изменяет болт 9, ограничивающий вращение трубы 8 или рукояти, закрепленной за тросик или крючок. Окна могут открываться вовнутрь теплицы. В данном варианте нижняя обвязка рамы окна закреплена на петлях к конструкции фермы. Такое заключение резонно, если боковые окна, через которые проветривается теплица, открывают во время холода. При этом прохладный воздух поступает в часть сверху теплицы и чуть-чуть согревается.

Окна в боковой стене теплицы открывают при помощи стальной вращающейся трубы на внутренней стороне проема (рис. 7, в), жестко закрепленной с боковой обвязкой рамы окна. Открывают и закрывают окна ручкой.

Поперечные разрезы окон для проветривания теплиц

а — закрепленных петлями к коньку крыши: 1 — ферма; 2 — болты; 3 — древесная накладка; 4 — горбыльки; 5 — конек крыши; 6 — накрывная доска конька; 7 — водоотлив из стали оцинкованной; 8 — петли; 9 — окно для проветривания; б — закрепленных петлями к специализированной коробке: 1 — горбыльки; 2 — коробка окна; 3 — окно для проветривания; 4 — труба из стали; 5 — рукоять; 6 — шарнир; 7 — петли; 8 — покрытие из оцинкованной жести; 9 — уголок стальной или лист оцинкованный того же профиля; 10 — проволока; 11 — доска конька крыши; в — рамы окошек для проветривания, прикрепленные к трубе профильной в середине кровельного ската теплицы: 1 — ферма; 2 — горбыльки; 3 — окно для проветривания; 4 — труба из стали; 5 — сталь оцинкованная; 6 — коробка окна; 7 — прогон; 8 — тросик; 9 — затяжка; 10 — покрытие из стали оцинкованной; г — окно, закрепленное петлями к прогону в стене теплицы: 1 — ферма; 2 — прогон; 3 — основание фермы, прикрепленное анкерами к фундаменту; 4 — окно для проветривания; 5 -рычаг; 6 — стержень; 7 — шарнир; в — рукоять; 9 — труба из стали; 10 — болт рис. 7

В жаркие дни не всегда возможна природная вентиляция теплицы через окна. Данную задачу разрешит электровентилятор (рис. 8, а), всасывающий перегретый воздух. Известно, что цветы помидоров и огурцов не опыляются при температуре воздуха выше 27. 28°С. Электровентилятор в теплице устанавливают если есть возможность выше, к примеру над дверью, закрепив его в отверстии из стали оцинкованной или в гладкой асбестоцементной плите. Для интенсивного отвода воздуха который нагрелся из теплицы электровентилятор вешают под коньком кры-ши (рис. 8, б). При подсоединении системы вентиляции к автоматике проветривание теплицы (степень открытия окон) можно настраивать в согласии с идеальным температурно-влажностным режимом.

Проветривание двускатной теплицы электровентилятором

а — электровентилятор, установленый в срезе теплицы; б — вытяжная труба тёплого воздуха из теплицы (поперечный разрез); в — то же — (продольный разрез); 1 — всасывание чистого воздуха в теплицу через боковое окно; 2 — вентилятор для циркуляции принудительного типа воздуха; 3 — вентилятор для вытяжной трубы тёплого воздуха из теплицы рис. 8

Tagged : данном случае / двускатных теплиц / деревянной теплицы / деревянный / окон проветривания / теплица