Как срезать старую яблоню: советы мастеров
Как правильно произвести обрезку взрослой яблони на дачном участке?Обрезка взрослых деревьев особенно важна. Она помогает формировать крону для лучшего плодоношения, и также для вашего личного удобства во дворе. Омолаживающая обрезка даст вам возможность взрослым, и даже старым деревам, продолжать плодоносить и формироваться, а не болеть и гибнуть (чему помогают очень много проблем). Обрезка взрослых яблонь выполняется исключительно в случае, если дерево имеет здоровый ствол и сильные скелетные ветки.
Тщательно изучите правила обрезки взрослых деревьев
С чего начинать обрезку старых яблонь?
Омолаживающая обрезка взрослых яблонь, возраст которых 20 и более лет, происходит в осенний период. Сразу убираются сухие и сломанные ветви, потом те, которые растут вовнутрь кроны и мешают более молодым выходить их нее. Убрать из древесины также следует и оголенные, пациенты ветви. Тут важно преследовать следующий принцип — убирать большие и старые ветви, которые уже не могут принести пользы, чем очищать крону при помощи убирания бесчетных молодых веток.
После, с взрослого дерева удаляются некоторые скелетные ветки. Это может быть необходимо, если те растут неверно, оказывают негативное влияние на развитие более молодым, способным дать в перспективе достойный урожай. Применяется для этого ножовка и секатор.
Дальше чуть-чуть раскрывают центр кроны, убирая верх ствола на высоте приблизительно 3-3,5 метров. Убирать нужно только ту часть, которая мешает расти и тянуться к солнцу более молодым, однако уже окрепшим веткам. Также срезаются сучки и ветви, которые размещаются над молодыми разветвлениями. Удаляются из древесины и волчки, которых, в следствии неверной обрезки в минувшем, может быть очень много. Обрезать с устаревшей яблони следует вовсе не все волчки, с десяток из них стоит оставить по всему дереву, и собственно тех, что растут наружу и вверх, под угол. Конкретно из них вскоре и развиваються новые плодоносящие ветви.
В первую очередь удалите верх ствола, сделайте крону яблони довольно свободной для проникновения света
Омолаживающая обрезка взрослых яблонь, и также иных фруктовых деревьев, происходит раз в 4-5 лет.
Характерности обрезки старых яблонь
Молодые и взрослые деревья обрезаются с некоторыми отличиями. Также, по-разному проходит формирующая, реставрационная или омолаживающая обрезка.
Если за деревом есть регулярный уход, то особенно актуально помнить о ежегодной обрезке, за счёт чего вы сумеете формировать дерево в момент его взросления не только так, как вам комфортно, но и правильно, для получения больших и бесчетных плодов.
Когда яблоня даёт достойный урожай, а чаще это в возрасте 10-15 лет, нужно регулярно делать регулирующую обрезку весною и осенью. Это поможет организовать самый большой прирост молодых ветвей и почистить крону от небольшой поросли и старых веток, которые не дают проникать вовнутрь солнцу.
В удачный год следует существенно уменьшать кол-во заложенных плодовых почек. Это поможет устранить истощение дерева, и также предоставит возможность получить очень большие плоды.
Если же год неурожайный, нужно сделать меньше кол-во почек, закладываемых на следующий год.
Характерности обрезки старых фруктовых деревьев имеют довольно серьезное значение
Говоря о яблонях возрастом постарше, необходимо уделять много внимания кроне, и молодым побегам, создавая из них сильные и плодоносящие ветки.
Как срезать запущенную яблоню?
Случается и так, что мы приобретаем устаревший и заросший участок, на котором деревья находятся в таком же состоянии. Убирая участок и приводя его в порядок, стоит вспомнить и о плодовом саде, который может Вас радовать в тёплый период года сочными плодами. Важен полив, удобрения, раннее лечение, но имеет большое значение и обрезка, которой и посвящена эта тема сайта DachaDecor.ru
В некоторых случаях приходится использовать и аналогичный вид обрезки старой яблони
Необходимо понимать, что если не ухаживать за деревами, это не проявится сразу на плодоношении, а вот на качестве плодов — в первую очередь. Их возможен так же много, но яблоки будут очень маленькими. Но может быть и снижение урожая, но все равно он будет на дереве. Нам же нужно вернуть эфективность дерева и его сделать не только привлекательным, но и полезным!
В таких вариантах, профессионалы рекомендуют применять чеканку. Это специфическая обрезка скелетных ветвей старых деревьев до того уровня, где в прошедшем сезоне наблюдался на самом деле крепкий прирост. Очень часто, выполняется срез до трехлетних веток. Выполняется при этом и одно жёсткое правило — каждый дальнейший уровень веток срезается сильнее предыдущего. Это поможет быстро возобновить яблоню, а если и нет, чеканку дерева необходимо повторить.
Подбирайте хороший период для обрезки фруктовых деревьев, яблонь и остальных
Не переживайте по тому поводу, что вы срезаете из древесины довольно много веток, это ему совсем не навредит, если обрезка яблони происходит правильно.
Правила обрезки взрослых деревьев
Как и в любом дачном деле, в обрезке деревьев есть целый перечень правил. Это не основы, но азбучные истины, которые известны каждому профессиональному владельцу дачи:
- Не следует запускать деревья, обрезку следует производить ежегодно;
- Не стоит формировать кроны в тот момент, когда вы этого желаете. Обрезая дерево по «своему формату», учтите хотя бы правильные периоды для обрезки;
- При каждой обрезке постарайтесь сделать таким образом, чтобы главная часть кроны дерева отлично освещалась;
- Применяйте хороший инструмент и особые средства для замазывания срезов, особенно на взрослых и толстых веточках;
- Не берегите дерево ради тени, хотя бы чуть-чуть омолаживайте его. Насыщенная крона не даёт дереву никаких хороших эффектов;
- Обрезайте деревья правильно, иначе получите минимум плодов и максимум бесполезных волчков.
Не забудьте убирать лишние волчки со старых деревьев, и не нужно допустить их в перспективе
Отрезаем старую яблоню (видео)
Обрезка старых яблонь и прочих деревьев в саду — непростая работа, к которой необходимо тщательно приготовиться. Возможно, стоит даже спросить соседа или более разбирающегося близкого человека про специфики обрезки собственно вашего дерева, ведь они все индивидуальны. А дальше — только продолжать правильное выращивание!
Обрезка яблонь плодоносящих и старых (омоложение) | ХитАгро.RU
Очень маленькие ветви режут секатором. Раны покрывают садовым варом или краской. Свежие срезы лучше покрыть краской на следующий день ? тогда краска отлично сберегается. При спиливании сухих ветвей раны замазывают немедленно. Если раны не замазать, в ткань дерева проникнут влага, возбудители заболеваний и по прошествии времени может появиться дупло.
Прореживание, мало влияя на образование и силу новых побегов, делает лучше освещенность в середине кроны. В результате плоды размещаются одинаково по всей кроне, а не только по периферии. Они меньше осыпаются, возрастает их размер, постоянно совершенствуются покраска и вкус. Более того, у дерева увеличивается способность к закладке цветковых почек ? залогу урожая грядущего года.
Однолетние побеги отрезают над почкой: а ? правильно; б ? неверно (срез очень большой)
Завершив прореживание, приступают к укорачиванию веток и однолетних приростов. ?то увеличивает питание и водоснабжение оставшихся почек, стимулируя их прорастание и образование немалого количества побегов. Более того, укорачиванием добиваются снижения кроны дерева, большей ее компактности, и также, как и при прореживании, улучшения освещенности. Для достижения данных целей верхние ветви режут над боковыми ответвлениями, направленными наружу из кроны, находящиеся снизу ветви режут под ответвлениями, направленными вверх. С таким же принципом проводится и обрезка однолетних побегов на боковую почку. Ветви отрезают строго по месту разветвления, а однолетние побеги ? над почкой.
При обрезке строго соблюдают соподчинение в ярусном расположении ключевых больших ветвей на дереве и веток в границах каждой из данных ветвей. Для этого постепенно отделывают каждую ветвь и следят, чтобы ветви и побеги нижерасположенного яруса не были выше будущего, а главная ветвь, или проводник, лидер, оставалась длиннее всех размещенных на ней веток.
По завершению ветви в кроне дерева обязаны быть размещены настолько свободно, чтобы, как говорят садоводы, сквозь крону во время зимы воробей мог пролететь и не запутаться в веточках. Сильно загущенные кроны прореживают не в один год, а в течение двух-трех лет, иначе бесчисленные раны могут сделать слабее дерево. Поддерживающую, легкую обрезку разумно проводить каждый год.
Приступая к обрезке, придерживайтесь золотого правила: не стоит спешить, действуйте по принципу ?Семь раз отмерь ? 1 раз отрежь?. Приглядитесь к каждому дереву, обдумайте план его реконструкции и лишь потом начните нарезать, внося по ходу работы нужные изменения и дополнения. Укорачивание веток и побегов завершают до распускания почек, что в большинстве случаев происходит в первых числах Апреля, вырезку же веток полностью можно продолжить и позднее. А уж что-то исправить, к примеру вырезать поломавшуюся или неправильно оставленную, затеняющую крону ветвь, можно будет даже и в летнюю пору.
Снижение кроны делает легче уход за деревом. ?тот прием направлен на улучшение освещенности кроны, поэтому, и на увеличение качества плодов. Вместе с этим создают относительно низкие небольшие деревья, комфортные для любой обработки и сбора плодов. А ведь это очень важно, тем более если уход за садом по большей части ведут вышедшие на пенсию наши бабушки и дедушки.
Регулярное ограничение роста сверху кроны разумно проводить в течение всей жизни дерева, начав с шести-восьми лет после посадки в сад. Внушительное же снижение кроны у деревьев нужно в возрасте 20-25 лет. Техника данного приема состоит в выпиливании верхней части ствола с одной-двумя толстыми ветками, что открывает доступ света вовнутрь кроны. ?ту операцию проводят на высоте 2-2,5 м от нижней ключевой (скелетной) ветки. На этом же уровне отрезают и вершины верхних ветвей, переводя их на боковые разветвления.
В результате осветления вершины образуется много быстрорастущих, больших ростовых побегов, именуемых волчками. Если их вовремя не удалить, над сниженной кроной сформируется еще одна ? в виде ?щетки? из очень мощных, сильно облиственных волчков. Солнцу сквозь эту щетку не пробиться, и часть снизу кроны начнет оголяться. Вся работа по уменьшению кроны окажется не только напрасной, однако даже вредоносной. Благодаря этому волчки нужно убрать.
Только не торопитесь разделаться со всеми сразу. Срежьте лишь часть из них, в основном наиболее мощные, вертикально растущие, а наклонные, пологие оставьте. Такие волчки обладают очень высокой способностью переключаться на плодоношение. Поможет этому сильная обрезка оставшихся волчков над отлично развитой почкой. Начало плодоношения ускорится намного больше, если вы отогнете волчки до горизонтального положения либо даже ниже. Таким образом поступают также и с волчками, появившимися и при обыкновенной обрезке плодоносящих деревьев.
Взрослые плодоносящие деревья с сильным приростом можно срезать во время цветения и даже спустя семь дней после него. А вырезать большие ветви, особенно центральный проводник, для уменьшения кроны в данное время даже лучше ? слабее будет волчкование у мест среза. Но молодые деревья нужно срезать исключительно до наступления их вегитации и особенно цветения.
Если старое дерево резко уменьшает урожаи и начинает суховершинить, а вам оно дорого, может быть, как память или это просто какой-то редкостный, дорогой сорт и вы желаете его сберечь, проведите сильную, говоря иначе омолаживающую, обрезку: сделайте короче ветки не менее чем на 2/3 их длины.
?то приводит к появлению немалого количества мощных волчков, также как и в случае сильного осветления кроны. Часть из них нужно будет вырезать, а иную пустить на регенерация кроны и сильным укорачиванием в течение двух-трех лет перевести на плодоношение. Важное требование данного приема ? сохранение необрезанной в течение двух-трех лет одной скелетной ветки, листья которой будут гарантировать дерево питанием, пока не разовьется новая крона из волчков.
В работе очень удобен секатор с длинными ручками. Им комфортно разрезать большие ветви толщиной даже до 3 см, без лестницы дотягиваясь до более высоких ветвей, и также с одной позиции срезать приличный участок кроны. В холодную погоду таким сектором можно работать в рукавицах. Во время работы с подобным секатором нагрузка уменьшается на кисти рук. Он особенно удобен при омоложивающей обрезке, и при этом не только фруктовых деревьев, но и ягодных кустарников.
Обрезка яблонь видео
А теперь давайте посмотрим видео о том как правильно срезать яблоню, это не просто видео а целый фильм в котором садовод Николай Рубушко вам покажет как срезать яблоню. Мой вам совет если вы нечего не знаете в обрезке то в первую очередь посмотрите видео до конца.
Поделиться в соц. сетях
Смотрите также:
- Заболевания клубники Клубника — низкорослая и густо-ростущая культура. ?то делает в ее насаждениях климат, который содействует распространению инфекционых заболеваний.При выращивании в течение многих
- Анатомическое строение стебля конопли В молодом возрасте внутренняя часть стебля заполнена сердцевиной. Ко времени цветения сердцевина понемногу усыхается, разрывается в самом центре и примыкает изнутри к стене
- Перепела белые фото Английские белые перепела по продуктивным качествам похожи с японскими, однако благодаря белому оперению при забое на мьясо отличаються приятным внешним видои тушы. Для содержания
- Выращивание огурцов в теплице Побеседуем о выращивании огурцов в теплице и посадке огурцов. Многие овощеводы садят огурчики в весенних пленочных, реже остекленных двускатных теплицах с биологическим топливом и без него. От этого
- Айрширская порода коров Айрширская порода коров — Сделана в XVIII в. в Шотландии в результате систематического улучшения местного крупного скота путем «прилития крови» отдельных пород, которые
- Красный огурец Если вы интересуетесь выращиванием экзотических растений, то красный огурец вас точно заинтересует. Под таким интригующим наименованием прячется тладианта из семейства тыквенных. ?то
- Строение плодов и семян бахчевых культур Плод бахчевого растения состоит из коры, мякоти и семян. Строение коры не простое: однослойный сосочковый слой дермы покрыт сплошной кутикулой, под ним размещён пояс хлорофиллоносных или бесцветных
- Отличные сорта огурцов Овощеводы-любители часто задают вопросы о том, какие сорта больше подойдут для засола и консервирования, какие сорта поздние, ранние, салатные и какие из них меньше всего
- Земляная груша (Топинамбур) Земляная груша (Heliаnthus tuberоsus L.) — относится к семейству Астровые — Asterаceae. По общему образу и по зданию собственных вегетативных органов она сходна с подсолнечником и
- Клубни картофеля Клубень считается утолщенным завершением подземного стеблевого побега – столона. На подобном видоизмененном стебле недоразвиваются также и листы, сохраняясь в виде маленьких чешуек или в
- Колорадский картофельный жук Колорадский картофельный жук — Leptinotarsa decemlineata Say. (подразделение Coleoptera, семейство Chrysomelidae). Травмирует картофель, томаты, баклажаны, перец и табак, и также может
- Инкубация перепелинных яиц Для получения инкубационных яиц самок размещают одновременно с самцами по соотношению 1:2 — 1:4. Порой при проведении племенной работы самок и самцов содержат отдельно, для спаривания самку
Рубрика:Яблоня
Отрезаем яблони правильно. Что такое волчок.
Обрезка молодых яблонь
Отрезаем яблони правильно. Что такое волчок.
Волчок это то,что растет от ветвей первого порядка вертикально вверх.
1. Ветка пошла вниз. Убрать на кольцо или перевести в сторону,обрезав на почку в необходимом направлении.
2. Боковая ветвь бывшего волчка. Срезать на 1/5,т.е. самую макушку. Отогнуть. Выйдет плодовая ветка.
3. Побег продолжения. Удалить на боковую ветвь,т.е. оставить только ветвь 2. Пеньков не оставлять,работать ножиком без размочаливанья и задиров коры.
4.и 5. Волчок-вырезать на кольцо.
6.Вырезать.При нагрузке урожаем поломается.
7. Это бывший волчок,переведенный в боковую ветвь,которая была укорочена. Необходимо отогнуть в необходимую сторону(свободную),используя проволоку.Или оттянуть веревкой на колышек в почве.
Подрезка на многолетнюю древесину. Пунктиром отмечена подрезка однолетних приростов. стрелки указывают пункты подрезки на многолетнюю древесину; цифры означают возраст древесины, на которой делают подрезку; к — кольчатка
Омолаживание полускелетной ветки и размещенных на ней плодух (а).Стрелками указаны пункты обрезки ветки. Обрезка плодовых веток (а) отмечена пунктирными штрихами.
В годы сильного плодоношения нужно существенно сделать меньше кол-во плодоносящих веток. Так как в наружной части кроны завязуется большинство плодов, то управление их количества оказывает сильное влияние на заложение цветочных почек и увеличение размера плодов, чем вырезка старых плодовых веток в середине кроны. Благодаря этому, не считая прореживания внутренних частей кроны и омолаживания старых непростых плодовых веток, нужно более существенно, чем в слабоурожайные годы, подрезать завершения скелетных ветвей по типу легкого омолаживания путем «перевода» на боковое разветвление на 2 — 3-летней древесине.Больше режут и сильнее омолаживают полускелетные и обрастающие ветки в наружной части кроны, где размещены более молодые ветки. У сортов, плодоносящих на плодовых прутиках, подрезают приблизительно 1/3 общего их количества. Важно обрезать только верхушечную почку, не дать плодоносить прутику в текущем году, но особо не укорачивать, чтобы не вызвать на нем крепкий рост, иначе не успеют сформироваться цветочные почки для урожая грядущего года.
Какую обрезку называют чеканкой. Для какой цели её используют.
Чеканку используют в случае если на еще не старых и не достигших полного развития плодоносящих деревах по каким-то причинам на время практически закончился рост. Подобное явление может быть вызвано чрезмерной перегрузкой урожаем, плохим уходом, плохими условиями года (слабое подмерзание, засуха и т. д.).
Обрезка яблони с ослабевшим приростом в период плодоношения: вверху — скелетная ветвь Антоновки до обрезки; внизу — та же ветвь после обрезки. Не считая чеканки, режут в местах сгущений более слабые и старые плодовые и полускелетные ветви (б), омолаживают непростые плодовые и полускелетные ветви (а) приметно на 1/3 — 1/2 их длины. Стрелками указаны границы годичных приростов. Пунктиром показаны срезаемые части.
Чтобы возобновить крепкий рост скелетных ветвей, используют усовершенствованный уход и делают чеканку — подрезают концы всех скелетных разветвлений до той их части, где в минувшем имелся крепкий рост (приросты не менее 35 — 40 см) — в большинстве случаев до 2 — 3-летней древесины. Пытаются обрезать над какой-нибудь наиболее сильной боковой веткой. Если сильных веток нет, что в большинстве случаев встречается при ослаблении прироста у сортов, слабо ветвившихся, срезают над любой веткой, даже над кольчаткой. При подрезке соблюдают правило соподчинения: ветки следующих порядков подрезают сильнее, чем те, на которых они развились.В большинстве случаев после такой обрезки востанавливается обычный прирост и дальше отрезают исходя из этого состоянию дерева. Выполняют легкую поправочную — формирующую и регулирующую урожай обрезку. Если сила прироста не восстановилась, используют еще раз более сильную чеканку.
Можно ли обрезкой поддерживать прекрасное плодоношение стареющего дерева.
В первую очередь сильно прореживают крону. Режут в местах загущенного расположения и переплетения ветвей наименее комфортно размещенные, идущие вовнутрь кроны ветки (О), более слабые и оголенные полускелетные и некоторые, даже очень сильные скелетные. Режут также обвисающие ветки. Чтобы увеличить прирост на концах ветвей, выполняют чеканку — делают короче завершения всех суков и их отводов. При этом требуется соблюдать правило соподчинения: ветки различных порядков ветвления должны после обрезки иметь самую разную длину. Срезают над боковой ветвью, стремясь уменьшить высоту дерева и открыть доступ света вовнутрь кроны. Благодаря этому верхние ветки срезают над разветвлениями, идущими наружу кроны; освобождая центр, режут часть сверху центрального проводника со всеми имеющимися на нем разветвлениями над сильной ветвью (А) приблизительно на высоте 3 — 3,5 м. Ветви внизу, склоняющиеся к земля, срезают над вверх идущими боковыми ответвлениями. Не считая обрезки скелетных ветвей, для регулирования плодоношения было бы неплохо вырезать часть полускелетных и обрастающих веток, более старых и присутствующих в плохих условиях в середине кроны на скелетных сучьях 1-го и 2-го порядка. Потом оставшиеся полускелеты и непростые плодовые ветви (а) омолаживают. Омолаживание делают так, чтобы при срезке части разветвлений плодовой ветви (рожков) сделать меньше общую длину ее (удаляя приблизительно 1/3 — 1/2); для этого срезают над каким-либо боковым ответвлением, хотя бы кольчаточной веткой, а не режут нижележащие ветки.
Схема обрезки яблони в период полного плодоношения (пунктиром обозначены удаляемые части дерева).
Практика показывает, что можно обрезать до 1/3 количества цветочных почек, имеющихся на плодовых веточках, не делая меньше вес урожая, так как на омоложенных веточках плоды очень укрупняются.Работу по омолаживающей обрезке можно проводить в 2 года. В начальный год сделать прореживание и омолаживание больших скелетных ветвей, а в следующий — очень подробную обрезку полускелетных и обрастающих веток. Такое не тяжелое омолаживание необходимо делать раз в 4 — 5 лет. При появлении существенного количества волчков и усыхании кончиков ветвей и целых, более слабых скелетных ветвей требуется более сильное омолаживание.
Можно ли омолодить старую яблоню. Как этого достичь.
Крону даже очень старого дерева с очень приличным количеством оголенных и усохших ветвей можно омолодить и получать еще хорошие урожаи, если дерево имеет здоровый ствол и основания скелетных ветвей. Омолаживают с одновлеменным улучшением ухода и внесением удобрений.
Омолаживание кроны старого дерева яблони. Пунктиром обозначены срезаемые части дерева.
Характер и степень омолаживающей обрезки зависят от состояния дерева.Обрезку начинают с сильного прореживания кроны. Режут в местах сгущения и переплетения ветвей старые, наименее комфортно размещенные, загущающие, идущие вовнутрь кроны, перекрещивающиеся, налегающие одна на иную более оголенные полускелетные и сильные скелетные ветки (О). При этом придерживаются правила, что убирание одной-двух больших загущающих крону ветвей лучше и на намного дольше осветляет крону, чем обрезка существенного количества маленьких веточек. Потом омолаживают скелетные ветки, срезая старые, усыхающие, в большинстве случаев обвисшие концы до зоны, где развиваются ветки восстановления (В), направлены вверх.Чтобы уменьшить крону и сделать лучше ее освещенность, «открывают центр» — режут часть сверху ствола (Ц) со всеми даже большими разветвлениями, срезая над сильной ветвью приблизительно на высоте 3 — 3,5 м. Верхние сучья омолаживают, срезая их над боковыми разветвлениями, растущими наружу, находящиеся снизу сучья, в большинстве случаев с обвисшими концами, с массой старых, усыхающих плодух, срезают над разветвлениями, растущими вверх. В большинстве случаев это волчковые ветки. Часть волчков, особенно недалеко от ствола, в местах их сгущенного отрастания режут нацело, часть наиболее сильной обрезкой преобразовывают в полускелетные ветки.Особенно удобно размещенным волчкам дают сильно формироваться в боковые скелетные разветвления, стремясь направить их рост в правую и левую стороны сука. Эти волчковые ветки создают обрезкой так, чтобы они рости в наружную часть кроны, для этого убирают, если это нужно, часть мешающих старых разветвлений.
Насколько необходимо укорачивать ветки плодоносящего дерева при обрезке их на боковое разветвление. Чем при этом руководствоваться.
Проводить омолаживающую обрезку необходимо учитывая состояния дерева. Если на нем не возник еще «оступающий» рост, другими словами не начали в середине кроны отрастать волчки, руководствуются следующими правилами.Укорачивание выполняют до зоны, где скелетная ветвь в прошлом имела сильные приросты более 40 см, что можно поставить по расстояниям между наружными годовыми кольцами. Если приросты ослабели не так давно, то и укорачивать нужно до 2 — 4-летней древесины, если на дереве давно нет сильных приростов, укорачивать следует до 5 — 7-летней и более постарше древесины.В большинстве случаев с резким ослаблением приростов заканчивается ветвление, благодаря этому территорию подрезки можно ставить по наличию достаточно сильного бокового ответвления. Если оно притом растет в необходимом направлении, то над ним и делают подрезку.Если проявился «отступающий» рост и на ветвях на определенном расстоянии от их кончиков появились сильные приросты волчкового типа, ветки отрезают до зоны возникновения хтих волчковых побегов.Если приросты на концах закончились, у самого основания ветвей возникли бесчисленные волчки, а на местах перегибов обвисающих ветвей развились направлены вверх сильные волчковые ветки, то срезают завершения маточных ветвей до места их отрастания.
Почему на дереве развиваются волчки. Как с ними поступать.
На молодом дереве волчки вырастают лишь в результате каких-нибудь повреждений, к примеру при вырезке больших ветвей или недалеко от мест больших ранений. Эти волчки, если они развились в середине кроны нужно вырезать на кольцо в однолетнем возрасте, так как они слишком сильно развиваются и загущают крону дерева. Если же волчок появился в свободном пространстве, к примеру в результате отлома ветки, его можно оставить для формирования ветки, заменяющей отломанную.
«Отступающий» рост у яблони. Стрелками указаны границы годичных приростов: на верхушке скелетной ветки Но и ее ответвления Б прирост очень слаб. Усиление прироста настало на отдельных плодовых веточках (а) ближе к основе ветки; из них одна за три последних года преобразовалась в сильную скелетную ветвь «восстановления».
Довольно часто бесчисленные волчки появляются в результате подмерзания древесины, причем в местах, где древесина повреждена более слабо и уцелели кора и камбий. В данном варианте часть волчков оставляют для восстановления повреждённой кроны взамен погибших или сильно пострадавших ветвей. Другие режут или преобразовывают обрезкой, прищипкой, надломами, отгибанием и подвязкой в наклонном положении в намного слабые ветки, не давая кроне загущаться.На стареющих деревах, у которых закончился рост на концах ветвей, возникновение волчков естественно; из них необходимо вовремя формировать новые ветки (ветки восстановления) взамен старых, размещая их очень удачно, во избежание загущения. Часть волчков в местах сгущения режут, а часть преобразовывают обрезкой, прищипкой и отгибом в полускелетные.Волчки указывают, что дерево нуждается в омолаживании, оно как бы отказывается от устаревших завершений ветвей и начинает самоомолаживаться. При частичном омолаживании необходимо укорачивать ветки до зоны возникновения волчков.
Как срезать подмерзшие деревья. Можно ли обойтись срезкой только погибших частей.
Характер обрезки обмерзших деревьев зависит от состояния дерева, которое определяется степенью его подмерзания. Обрезка подмерзших деревьев всегда должна быть наиболее сильной, чем здоровых деревьев того же возрастного периода. Очень важно при подрезке сократить ветки подмерзших деревьев. Вследствие повреждения древесины затрудняется водоподача и питательных веществ к концам ветвей и, если древесина сильно повреждена, конечные части ветвей практически сразу после распускания листьев начинают усыхать, а в нижних их частях вырастают более сильные волчковые побеги.При сравнительно не сильном подмерзании (если древесина имеет жёлтый цвет) даже молодые деревья, имевшие еще сильные приросты, подрезают, как при легком омолаживании, на боковые разветвления на 2 — 3-летней и постарше древесине, выполняя соподчинение.Однако не следует укорачивать однолетний прирост на оставшихся ветвях, иначе очень задерживается возникновение листьев, работа которых нужна для восстановления подмерзших тканей.Если дерево имеет сильно подмерзшую (темно-коричневую) древесину, обрезку ветвей откладуют до начала пробуждения почек или до весенней поры следующего года, когда выявится территория, где идет отрастание.Вызванное обмерзанием усыхание кончиков или очень слабый прирост на концах в виде лишь розеток листьев и отрастание волчков на более старых частях скелетных ветвей указывает на необходимость омолаживающей обрезки до зоны возникновения таких более сильных волчковых побегов. При этом срезают не только усохшие части, но и те части ветки, на которых открылись листы, но прирост очень слаб.
Почему не необходимо делать больших ран при обрезке сильно подмерзших деревьев.
В течении года обмерзания на деревьях плодоносящего возраста плохо обрастают раны и нередко в следующую зиму прилегающие к ним части ветки повреждаются морозобоинами. Благодаря этому обрезку лучше отложить до весенней поры следующего года либо же при вырезке больших ветвей оставляют нижнюю ее часть — пенек с хотя бы маленькой на нем веткой, чтобы он не усыхал. Эти пеньки режут в дальнейшие 1 — 2 года, когда дерево достаточно восстановится и у него нарастут новые слои неповрежденной древесины. Все раны на скелетных ветвях необходимо замазывать.
Можно ли к груше применить аналогичную обрезку, как и к яблоне.
Груша и яблоня очень схожи в строении кроны, особенностях роста и плодоношения. Благодаря этому при обрезке груши необходимо руководствоваться теми же соображениями и исполнять аналогичные правила, которые используются при формировании и обрезке яблони. По характеру обрезка груши особенно близка к обрезке сортов яблони, имеющих хорошую пробудимость почек, но слабо ветвящихся (типа Грушовки московской). Так как для груши свойственны значительная прочность срастания скелетных сучьев с проводником и в большинстве случаев лучшее повиновение сучев проводнику, ее можно формировать по мутовчато-ярусной и по разреженно-ярусной системе.Укорачивание однолетнего прироста у груши должно быть более умеренным, чем у яблони, так как у нее лучше пробуждаются почки: обрезать для усиленая ветвления не нужно больше 1/4 длины годичного прироста, если более сильное укорачивание не потребуется с какой-нибудь другой целью, к примеру для уравнивания в силе развития этой ветки с другими.
Воздействие подрезки на ветвление груши (стрелками указаны границы годичных приростов): 1,2 — ветки груши Бессемянка, у которых не укорачивали крепкий однолетний прирост; отсутствуют сильные боковые скелетные разветвления, развились лишь бесчисленные, но слабые и недолговечные плодовые ветки; 3 — ветвь того же сорта груши, у которой каждый год слабо укорачивали крепкий однолетний прирост, отлично разветвлена, обрастающие ветки развиты более сильно.
В чем главные особенности формирования деревьев по способу Н. П. Донских.
Н. П. Донских предложил систему технических приемов, которая практически ликвидирует необходимость подрезки однолетнего прироста. Данный метод автор называет «новым направлением в обрезке».Чтобы придать скелетным ветвям большого наклона и побуждения их к плодоношению Н. П. Донских рекомендует взамен обрезки и подвязки веток в наклонном положении способ, названный им «деформацией древесины». Данный способ заключается в том, что скелетные ветки 2 — 4-летнего возраста, растущие поднято, сгибают в 2 — 3 местах до разрыва коры, однако не древесины; в древесине происходит лишь продольное смещение слоев. Такие ветки остаются в наклонном положении, и нет необходимости в подвязке.Промежуточные ветви, которые следует сразу сильно сделать слабее и не дать им развиться в скелетные, надламывают у самого основания.Используя деформацию древесины, надломы веток, иногда подвязку и подрезку на боковую ветвь, создают крону с круговым расположением скелетных ветвей. В молодом возрасте практически не используют вырезку веток, густо насыщая переходными полускелетными ветками основание кроны. Высоту дерева ограничивают 2,5 — 3,5 м, направляя рост ветвей кроны вширь. Для этого срезают проводник над боковой ветвью на высоте около двух метров или отгибают и подвязывают его в наклонном положении. Длинные, гибкие, неукорачиваемые ветки быстро отги