Формирование и обрезка черной смородины.
Характерности роста и плодоношения. Куст черной смородины состоит в большинстве случаев из 10 — 15, а порой даже из 25 разного возраста прикорневых ветвей. В кусте отличают такие ветки и побеги.
Побеги нулевого порядка — новые сильные побеги, вырастающие из почек, размещающихся на подземных стеблевых частях. Их называют также побегами восстановления. В течении года отрастания они как правило не имеют разветвлений и выделяются светлой окраской коры.
Прикорневые (нулевые) ветки, развившиеся из побегов нулевого порядка.
Волчковые ветки, развившиеся из волчковых побегов, отрастающих на многолетней древесине старых скелетных ветвей.
Ветки первого, второго, 3-го и т. д. порядков ветвления. Часть почек на прикорневой или волчковой ветки прорастает, организуя ветки первого порядка ветвления, на которых отрастают ветки второго порядка и т. д.
Плодовые ветки — короткие образования, несущие на себе урожай. У черной смородины плодовые ветки отмирают после 1 — 2 плодоношений.
На нулевом побеге выделяют три зоны: территория роста — часть снизу побега, на которой в последующем развиваются сильные ростовые побеги скелетного типа; территория роста и плодоношения — средняя часть побега, несущая на себе ростовые и отлично развитые цветковые почки; территория плодоношения — верхняя часть побега, где большинство почек цветковые.
Они размещены сближенно и развиты хуже, чем одиночные почки в средней части ветви. У ветки, вовремя закончившей вегетацию, верхушечная почка, в основном, ростовая. В условиях средней полосы бывают ситуации, когда верхушки побегов нулевого порядка не вызревают и в холодные зимы обмерзают. Это происходит в виду того, что у смородины две волны роста скорее не исключение, а правило. Первая волна продолжается с начала вегетации до конца июля, а вторая с середины — конца августа до глубокой осени.
В течении года отрастания нулевые побеги могут достигать по длине практически метра. На следующий год рост существенно слабеет, а к 5 — 7-летнему возрасту едва может достигать нескольких сантиметров. В данный период появляются сильные волчки из спящих почек, размещающихся у самого основания ветвей (спящие почки у смородины хранят способность к пробуждению в течение 8 — 10 лет). Результативный период ветвей из волчковых побегов короче, чем веток, развившихся из побегов нулевого порядка.
Цветковые почки черной смородины вегетативно-генеративные, или смешанные. При хорошем росте из такой почки развивается кисть цветков и один, реже 2 — 3 побега замещения.
Черная смородина плодоносит на однолетней древесине (при ростах прошлого года) и на плодушках. Наиболее богатый и качественный урожай сформировывается на приростах первого и второго порядков ветвления длиной 30 — 40 см. На приростах меньшей длины и более высоких порядков ветвления урожайность высокая, однако качество ягод невысокое.
Плодовые ветки у черной смородины не долговечные. На четырехлетних плодушках размещается не больше 5% урожая, а пятилетние плодоносящие плодушки практически не встречаются. Благодаря этому необходимо вырезать старые малопродуктивные ветви. Особенно быстро отмирают плодушки в затененных местах.
По характеру роста и плодоношения сорта черной смородины условно разделены на 3 группы.
К первой относятся сорта с хорошей побеговосстановительной, но слабой побегопроизводительной способностью. Они ежегодно дают много побегов нулевого порядка, но практически не образовывают сильных боковых разветвлений второго и 3-го порядков. Плодушки у сортов данной группы не долговечные: плодоносят всего 1 — 2 раза. Одна из главных задач обрезки — увеличить ветвление.
Вторую группу образовывают сорта со слабой способностью образования прикорневой поросли, благодаря чему тяжело формировать куст с требующимся количеством разного возраста ветвей. Впрочем ветки смородины данной группы сортов обладают хорошей побегопроизводительной способностью. Они образовывают много боковых скелетных и полускелетных разветвлений первого, второго и 3-го порядков. Результативный период плодушек и нулевых ветвей чуть дольше, чем у сортов первой группы.
В третью группу включают сорта со средней побегопроизводительной и средней побеговосстановительной способностью. Они ежегодно образовывают умеренная кол-во ветвей, которые в последующем отлично ветвятся. Плодовые ветки сравнительно долговечные.
Формирование и обрезка
Задача создающей обрезки заключается в разработке куста, состоящего из конкретного количества разного возраста веток. Кол-во определяется схемой расположения, системой ухода и способом уборки урожая. Чем интенсивнее насаждение, тем меньше веток в индивидуальном кусте и тем больше кустов на единице площади. Так, при разреженных посадках разрешается 3 — 4 ветки одного возраста в кусте, при загущенных — 1 — 2.
Из за того что что черная смородина плодоносит в основном на молодой древесине, задача номер 2 обрезки — стимулирование ежегодного возникновения необходимого количества нулевых побегов и значимая замена ими стареющих, малопродуктивных веток, и также усиление ветвления и увеличение длины приростов (а значит, и длины плодоносящей части).
Третья задача обрезки — не позволять загущения кустов и нормировать нагрузку урожаем. Это даст возможность при довольно высоких урожаях получать ягоды хорошего качества.
Первую обрезку кустов черной смородины выполняют перед посадкой. Отрезают каждое разветвление саженца, оставляя только по 2 — 4 отлично развитые почки. Формирование куста продолжается около 4 — 5 лет. В отлично сформированном кусте должно быть по 1 — 3 скелетные ветки разных возрастов, считая от нулевых побегов до пятилетних ветвей, подлежащих удалению, причем самых молодых ветвей должно быть на 1 — 2 больше, а самых старых на 1 — 2 меньше.
Чтобы создать такой куст, нужно каждый год, начав с первого года после посадки, оставлять 3 — 4 наиболее сильных, отлично размещенных нулевых побега. Все лишние побеги, первым делом слабые, повреждённые и появляющиеся в местах загущения, убирают. У оставленных побегов срезают невызревшие верхушки. Если нулевых побегов развивается мало, их возникновение активизируют вырезкой 1 — 2 наиболее старых веток.
Чтобы вызвать ветвление, нулевые побеги делают короче. Степень укорачивания определяется способностью сорта к побегообразованию. При самый плохой побегообразовательной способности необходимо укорачивать побег практически на 1/2 длины.
Если куст отлично сформировался, обрезка его проста. Тут необходимо только вовремя (каждый год) вырезать старые (5 — 6-летние) ветки, утрачивающие способность к росту, а значит, и к плодоношению. Убирают также неисправные, пациенты, усыхающие, загущающие и лишние нулевые побеги.
Если куст продолжительно не обрезали, образуется много старых, непродуктивных, загущающих ветвей. Молодые ветки по большей части волчкового происхождения. Чтобы возвратить кусту эфективность, необходимо первым делом проредить его, вырезав малопродуктивные ветки. Вызвать путем добавочной (если испытываете необходимость) обрезки возникновение нулевых приростов. При огромнейшем загущении восстановительную обрезку проводят в течение 2 — 3 лет.
Обрезая черную смородину, необходимо наблюдать, чтобы не останется пеньки и не было чрезмерного загущения основания куста. В то же время нельзя чрезмерно наращивать основание куста, тем более если на плантации собираются проводить механизированную уборку.
В летней обрезке черная смородина не нуждается. Вырезать ветви лучше поздней осенью или рано весною. Первое лучше.
Возможна механизированная обрезка смородины, при которой раз в 5 — 6 лет скашивают всю надземную часть на уровне почвы. Урожайность востанавливается через 2 — 3 года. Плантация очищается от многих вредителей и заболеваний.
Улучшаем урожай — отрезаем старые яблони
Фактически у каждого садовода в саду найдется пара старых яблонь. Они уже начали давать плохой урожай и, естественно, появился вопрос о полезности их существования в саду. Но не спешите спиливать такие деревья, ведь им еще можно вернуть вторую молодость. Для этого проводят соответствующую обрезку старых яблонь. Но омолаживать деревья с помощью обрезок стоит довольно аккуратно и правильно, с соблюдением всех предписаний. Иначе можно получить полностью другой результат, чем намечалось.
Правила омолаживающей обрезки
Чтобы достичь необходимого результата, некоторые садоводы советуют проводить омолаживающую обрезку не спеша. В данном варианте дерево в течение трех лет сможет лучше всего возобновить собственные функции по плодоношению.
Омолаживающая обрезка старых яблонь особенно важна для самого дерева, потому как позволяет увеличить ему период плодоношения и, как последствие, жизненный период. Но как срезать старую яблоню правильно? Для того чтобы выполнить правильно обрезку старой или запущенной яблони следует придерживаться некоторых правил. Также можно заранее просмотреть видео на соответствующую тему во всемирной сети.
Правила, которым стоит следовать в начале омолаживающей обрезки старой яблони:
- в первую очередь убедитесь в том, что старое дерево здоровое, а его скелетные ветви сильные (не тратье силы на обрезку больных и гнилых деревьев, так как омолаживающая обрезка тут навряд ли поможет);
- следует омолаживать деревья только во время покоя (имеется в виду до начала периода сокодвижения весной). В данный временной период также превосходно просматривается вся крона яблони, благодаря этому для обрезок веток это наиболее прекрасный момент;
- заранее приготовить все инструменты которые понадобятся: пилу, секатор и стремянку;
- начинать омолаживать яблоню нужно с обрезок наиболее больших веток;
- убираются все засохшие ветки, обрезая их у самого ствола. Это будет помогать прорежению кроны дерева;
- отрезают все изломанные, неверно растущие и сплетенные ветви;
- главное правило обрезки для омоложения яблони – целесообразно удалить несколько больших веток, чем много небольших;
- омолаживать деревья нужно методом удаления ветвей, которые растут во внутрь кроны и благодаря этому препятствуют росту молодых ростков;
- обрезку взрослых старых деревьев рекомендуется проводить осенью;
- для прореживания кроны отрезают оголенные и пациенты ветки.
Итак, на начальной стадии обрезки взрослой старой яблони, мы проредили крону и освободились от всех лишних веток, которые только тянули питательные вещества из древесины, ухудшая объем урожая, или, мешали росту молодых и сильных, плодоносных веток. С видео, на котором запечатлен процесс начальной обрезки старых фруктовых деревьев, можно познакомиться во всемирной сети.
Потом, следует приступить к завершающему и конечному этапу обрезки взрослых деревьев, который состоит в раскрытии центра кроны. На данной стадии также нужно віполнять некоторые правила.
Правила завершающей фазы омолаживающей обрезки:
- отрезают верх ствола в самом центре кроны на высоте около 3,5 метров;
- обрезать необходимо только ту часть, которая мешает расти и тянуться к солнцу молодым окрепшим побегам. Для того чтобы выполнить данный процесс правильно и не причинить вред дереву, можно в первую очередь просмотреть несколько видео, где мастер все детально расскажет и покажет;
- омолаживать также можно путем срезания веток и сучков, которые размещаются над молодыми разветвлениями;
- срезаются и волчки, которые сбереглись с предыдущих обрезок. Однако не все волчки необходимо удалять. Нужно оставить их около десятка штук, причем одинаково по всему дереву. Оставляются только те волчки, которые растут вверх и наружу, и также под угол. Это нужно, потому как из подобных волчков в перспективе будут образованны молодые и новые плодоносящие ветки, что отлично видно на видео.
Для запущенных высоких старых и взрослых яблонь советуют держаться немного других правил.
Правила обрезки высоких старых и взрослых запущенных яблонь:
- омолаживать высокое дерево нужно со снижения его высоты примерно на одну треть. Этот процесс изображен на схеме;
- совместно с укорочением высоты следует проредить и очень загущенные участки;
- убираются ветки, которые уже потеряли способность к росту;
- все ветви срезаются под угол в 45 градусов;
- за 1 раз в течение одного года без плохих последствий можно удалить всего пару больших веток, у которых толщина около 10 см;
- очень маленькие ветви, у которых толщина не будет больше карандаша, и также ветки средней толщины (около 4 см) необходимо обрезать под почку;
- зарастание срезов лучше происходит при их толщине до 2 см;
- также проводят омолаживание путем срезов, которые выполняют на крепкий прирост. Убирают до трех ветвей, которые выросли за предыдущий год;
- молодые проросшие побеги оставляют для обрезки на следующий год;
- другие побеги следует срезать на боковую ветку или боковую почку, для того, чтобы они росли вертикально;
- сучки также убирают;
- боковые полускелетные и скелетные ветки, отрезают согласно приведенной схеме;
- нужно оставлять соподчинение – это разновидность, когда группа ветвей или ветви внизу по высоте не перегоняют верхние, а наоборот отстают примерно на 1/3 от них (на схеме под буквой А).
Варианты обрезки яблони
Для высоких и запущенных яблонь отличительно наличие оголенного центра из-за ограниченного доступа света. Проредив крону, вы добьетесь улучшения освещения глубинных участков, что вызовет рост новых веточек. Также это простимулирует закладку цветочных почек на сильных и молодых веточках. А это, со своей стороны, приводит к увеличению качества и количества урожая.
Кроме описанных выше правил, есть и одинаковые правила для обрезки фруктовых деревьев.
Одинаковые правила обрезки деревьев:
- не следует запускать деревья;
- обрезку необходимо делать каждый год;
- формирование кроны проходит только в подходящий для этого момент;
- при обрезке следует достигать того, чтобы главная часть кроны дерева была прекрасно освещена;
- применять исключительно качественный инструмент;
- в первую очередь удалять все пациенты ветки;
- удалять вертикально растущие ветки.
Если омолаживающая обрезка была проведена с соблюдением всех правил, то в перспективе будет довольно только прореживать крону.
Однако если после обрезки результат виден не сразу, то не нужно опускать руки. Ведь обрезка для дерева во всяком случае считается стрессом и в первую очередь может случиться снижение образования плодовых почек. Благодаря этому маленькая задержка в восстановлении плодоносной функции дерева на пару лет это вполне обычное явление.
Способы обрезки старых яблонь
Есть несколько вариантов или методов обрезки старых и запущенных яблонь. При этом есть как достоинства, так и недостатки фактически у любого способа омолаживающей обрезка старой яблони.
Методы обрезки старых яблонь:
- некоторые садоводы советуют за 1 раз уменьшать в три или пять раз размер дерева (для высоких деревьев, высотой до 12 метров, при обрезке данным способом можно удалить сразу до 4 метров). Однако данная резкая обрезка может привести к сильному подмерзанию яблони даже при не очень суровых зимах. А это приведет к разным болезням дерева и его скорой гибели;
- более щадящим способом считается постепенная обрезка яблони спустя каждые 2-3 года. Это вариант в классическом стиле, который описан во всех книгах по садоводству (и на видео во всемирной сети очень часто показывается именно данный метод). При проведении такой обрезки все ветки кроны делают короче не больше чем на 2 метра за 1 раз. Однако для данного способа отличительно достаточно заметное снижение объема урожайности, и также медлительное уменьшение размеров дерева. Для увеличения плодоношения понадобиться более пяти лет;
- иной вариант, очень современный, состоит в поэтапной омолаживающей обрезке старых или запущенных фруктовых деревьев. Данный способ построен на биологических законах и содействует сбалансированности процессов плодоношения и роста без отличительного резкого нарушение в корреляционных связях корневой и надземной систем.
Новый способ обрезки старой яблони:
- проходит сильная обрезка с укорочением на южной стороне до половины всего объема кроны дерева;
- обрезанная часть кроны должна быть высотой не выше 3 м и шириной примерно около двух метров;
- недостающую часть кроны необходимо оставить;
- срезать крону необходимо до распускания почек (помогает сохранению питательных веществ);
- нужно пытаться делать как можно меньше спилов;
- края срезов следует зачищать садовым острым ножиком;
- все срезы, их диаметр больше 2 см необходимо замазать садовым варом (но только не краской);
- толстые срезы (в диаметре больше пяти сантиметров) после замазки следует сразу обмотать полиэтиленовой черной пленкой. Это может привести к более быстрому зарастанию ран. Пленку снимают в первых числах Сентября, чтобы срезы закалились перед зимовкой;
- сильные побеги-волчки необходимо оставить по всей обрезанной кроне на расстоянии около 70 см один от одного, а прочие убираются, когда они достигнут высоты около 10 см;
- в последующем обрезанную половину кроны создают каждый год по аналогичной схеме.
После нормализации плодоношения обрезанной половины кроны, методику повторяют для другой части кроны.
Данный способ омолаживающей обрезки кроны проводят совместно с омоложением корней. Необходимо ранней весною, со стороны обрезанной кроны прорыть канаву (глубина до 70 см, длина до 4 см) и обрубать все корни.
Также еще выделяют следующие способы обрезки:
- укорачивание или подрезка. Выполняется убирание верхней части ветвей побегов и плодух. Подрезка бывает слабой, средней и сильной (зависит от длины срезанной части);
- прореживание или вырезка. Способ состоит в убирание ветвей, побегов и плодух полностью на кольцо. Подобный вариант предохраняет крону дерева от лишней густоты, и также содействует улучшению светового и воздушного режима кроны.
Укорочение и прореживание представлены на следующей схеме.
Видео «Способы обрезки яблонь»
Со способами обрезки также можно познакомиться на видео.
Характерности обрезки запущенных яблонь
При обрезке запущенных яблонь есть некоторые нюансы, которые выделяют данный процесс от других вариантов обрезки.
Характерности обрезки запущенных и старых яблонь:
- к омолаживанию наиболее целесообразно приступать в начале весеннего периода или в феврале;
- такие деревья просят ежегодной обрезки;
- следует регулярно делать не только омолаживающую, но и регулирующую обрезку, как весною, так и осенью. Этот метод будет только помогать самому большому приросту здоровых и молодых ветвей, и также поможет почистить крону от старых веток и небольшой поросли, которые мешают попаданию солнца вовнутрь кроны;
- в случае удачного года нужно уменьшить кол-во заложенных плодовых почек. Этот метод поможет устранить внушительное истощение дерева, и также сделает потенциальным получение очень большие и апетитных плодов.
- в случае неурожайного года, следует сделать меньше кол-во почек, которые закладываются на следующий год;
- при обрезке больных ветвей, необходимо каждый раз обеззараживать инструмент для работы перед каждой дальнейшей обрезкой ветки;
- срезанные пациенты ветви необходимо удалить от дерева и сжигать чтобы не было инфицирования здоровых ветвей;
- если яблоней продолжительное время не занимались, то в начальный год убираются только повреждённые и пациенты ветви.
Проведение правильной омолаживающей обрезки, с соблюдением всех правил и свойств, поможет вернуть вашей постаревшей яблони прежней уровень урожайности, и также увеличить срок ее жизни. Такая обрезка сможет сберечь само дерево и освободит вас от надобности спиливания и расходов на посадку нового.
Отрезаем яблони правильно. Что такое волчок.
Обрезка молодых яблонь
Отрезаем яблони правильно. Что такое волчок.
Волчок это то,что растет от ветвей первого порядка вертикально вверх.
1. Ветка пошла вниз. Убрать на кольцо или перевести в сторону,обрезав на почку в необходимом направлении.
2. Боковая ветвь бывшего волчка. Срезать на 1/5,т.е. самую макушку. Отогнуть. Выйдет плодовая ветка.
3. Побег продолжения. Удалить на боковую ветвь,т.е. оставить только ветвь 2. Пеньков не оставлять,работать ножиком без размочаливанья и задиров коры.
4.и 5. Волчок-вырезать на кольцо.
6.Вырезать.При нагрузке урожаем поломается.
7. Это бывший волчок,переведенный в боковую ветвь,которая была укорочена. Необходимо отогнуть в необходимую сторону(свободную),используя проволоку.Или оттянуть веревкой на колышек в почве.
яблоня — Энциклопедия флоры о растениях комнатных, дачи, огорода
Выращивание яблони
Выбираем саженец яблони.
Первый шаг в успешном выращивание яблок, это подобрать оптимальный сорт яблони. Яблони не активно растут на собственных корнях, благодаря этому к современным сортам яблок привиты корневища, которые поддерживают деревья. Подвой будет определять размер взрослых деревьев, которые классифицируются как карликовые, полу-карликовые или типовые. Карликовые или полукарликовые сорта считаются замечательным выбором для домашнего сада, так как они созревают на более очень маленьких деревах, за которыми проще ухаживать, и начинают плодоносить в намного молодом возрасте.
Карликовое дерево вырастает до 8-10 метров в высоту, тогда как полукарликовых вырастет до 12-15 метров. Стандартное дерево может стать больше до 25 футов, что выполняет уход за ним более трудоемким в плане обрызгивания, сбора урожая.
Существует несколько болезней, которые могут напасть на яблоню и иные фрукты, однако есть и сорта, стойкие к одному или нескольким из данных болезней.
Чтобы гарантированно получать урожай, рекомендуется садить не меньше 2-ух сортов яблонь. Яблоня собственными силами не может себя опылить, или опылить соседнюю яблоню того, же сорта, благодаря этому необходимо для отличного опыления садить поменьшей мере два разных сорта яблонь. Решающий момент — цветение таких сортов должно выполняться в одно и то же время.
Посадка деревьев
Как только вы подобрали яблони, они обязаны быть посажены там, где много солнечного света, воздух отлично двигается и хороший водоотвод почвы. Важно, чтобы лучи солнца освещали деревья утром для засыхания росы с листьев. Это уменьшит возможность болезней, которые появляются в мокрой обстановке.
Перед посадкой яблони, корни следует намочить в воде на 30 минут. Пока они замачиваются, вырыть яму широкую и достаточно глубокую, чтобы расположить корневую системуПрежде, чем засыпать, корни необходимо хорошо расправить. Ствол держите ровно. Глубина должна быть таже, что и в питомнике, где вы приобрели саженец. Место прививки должно находиться над уровнем земли.
Перед засыпкой залейте в ямку литра два — три литра воды для лучшего увлажнения. Полив потом необходимо делать каждые 14 дней, а при почвах где есть песок придется поливать чаще. Почва должна быть мокрой, однако не сырой.
Если почвы тяжёлые глинистые, куда вода плохо попадает, яблоня высаживается немного выше, чем была посажена в питомнике. Это даст возможность большему числу воздуха достигнуть корневой системы.
Дайте яблоне много места для оснащения хорошей воздушной циркуляции. Карликовые деревья следует садить около 2, 5 м один от одного, а полукарликовые — в 3 м.
Расстояние между рядами -около 4,5 м.
Яблони необходимо срезать правильно, чтобы они были сильные и стройные. Обрезка также содействует воздушной циркуляции и хорошему урожаю. Ветви, которые размещены в отношении к стволу под угол менее 35 градусов удаляются, так как они не выдержат тяжести плодов. Для молодых деревьев часто используют подвязки для формирования правильного угла ветки-ствол. Убираются ветви, которые начинают расти менее 18 см от уровня земли. Прекрасное время, чтобы срезать яблони- с февраля по апрель, тогда как деревья находятся в состоянии покоя. Удалять необходимо все сухие ветви или откровенно пациенты. Также убираются ветви, растущие в направлении до центра дерева одновременно с ветками, которые пересекают друг друга.
Молодые побеги обрезаются каждый год- те которые растут вертикально от ключевого ствола и те, что от больших ветвей.
Если вы продолжительно не делали обрезку яблони, то можете понять, что дерево нуждается в обрезке нескольких больших ветвях. Это тяжёлая обрезка для дерева, она провоцирует дерево на возникновения молодых побегов и устранить формирования плодовых почек. В связи с этим необходимо удалять не больше двух-трех больших ветвей, и делать это стоит в течение нескольких зим.
Если при обрезке веток образуется спил в диаметре менее 5 см, обработка спила не потребуется. При большем диаметре необходимо обработать рану специализированными составами, реализуемых в магазинах.
Чтобы сберечь собственные яблони здоровыми и счастливыми, они обязаны быть подпитаны каждую весенюю пору.
Использовать биогумус для питания яблонь см.в Использование биогумуса.
Яблони предрасположены к разным болезням и насекомым, которые могут повредить дерево и воздействуют на качество плодов. Как уже говорилось раньше, выбор устойчивых к болезням сортов поможет устранить некоторые из данных проблем.
Дополнительным ключом для производства достойный урожай яблок хорошей гигиены. Листы и плоды, которые падают с деревьев, нужно убрать и выброшены. Не добавьте листья и яблоки в компостные кучи.Они должны утилизированы. На них могут оставаться источники заболеваний и опасные насекомые.
Формирование кроны яблони (увеличение боковых побегов)
стадии обрезки — 1,2,3,4 -ые года. Обрезку формирующую делать ежегодно пока яблоня молодая и пока крона не сформируется.
Устранение тли на плодоносящей яблоне
Настругайте простого мыла. Наболтайте его в водной массе и данной смесью хорошо обрызгайте. Либо : настой чеснока, настой табачной пыли (продают в садовых магазинах). фитоферм (его можно и по плодам) +дегтярное мыло
Нужно ли срезать фруктовое дерево в период полного плодоношения?
Когда дерево может достигать полного развития, приросты на концах его скелетных ветвей сильно становятся слабее. Дерево плодоносит хотя и хорошо, однако не каждый год. Плоды сильно мельчают, причем по мере старения урожайность все более уменьшается.
Если ствол и основания скелетных сучьев здоровые, обрезкой можно возобновить и поддержать урожайность дерева.
В данный период обрезка необходима для поддержки достаточного роста и регулирования урожая, а при будущем старении — для омоложения кроны.
Какую обрезку называют чеканкой и для какой цели её используют?
Чеканку используют в случае если на еще не старых и не достигших полного развития плодоносящих деревьях по каким-то причинам на время практически закончился рост. Подобное явление может быть вызвано чрезмерной перегрузкой урожаем, плохим уходом, плохими условиями года (слабое подмерзание, засуха и т. д.).
Обрезка яблони с ослабевшим приростом в период плодоношения:
вверху — скелетная ветвь Антоновки до обрезки; внизу — та же ветвь после обрезки. Не считая чеканки, режут в местах сгущений более слабые и старые плодовые и полускелетные ветви (б), омолаживают непростые плодовые и полускелетные ветви (а) приметно на 1/3 — 1/2 их длины. Стрелками указаны границы годичных приростов. Пунктиром показаны срезаемые части.
Чтобы возобновить крепкий рост скелетных ветвей, используют усовершенствованный уход и делают чеканку — подрезают концы всех скелетных разветвлений до той их части, где в минувшем имелся крепкий рост (приросты не менее 35 — 40 см) — в большинстве случаев до 2 — 3-летней древесины. Пытаются обрезать над какой-нибудь наиболее сильной боковой веткой. Если сильных веток нет, что в большинстве случаев встречается при ослаблении прироста у сортов, слабо ветвившихся, срезают над любой веткой, даже над кольчаткой. При подрезке соблюдают правило соподчинения: ветки следующих порядков подрезают сильнее, чем те, на которых они развились.
В большинстве случаев после такой обрезки востанавливается обычный прирост и дальше отрезают исходя из этого состоянию дерева. Выполняют легкую поправочную — формирующую и регулирующую урожай обрезку. Если сила прироста не восстановилась, используют еще раз более сильную чеканку.
Можно ли омолодить старую яблоню?
Крону даже очень старого дерева с очень приличным количеством оголенных и усохших ветвей можно омолодить и получать еще хорошие урожаи, если дерево имеет здоровый ствол и основания скелетных ветвей. Омолаживают с одновременным улучшением ухода и внесением удобрений.
Омолаживание кроны старого дерева яблони. Пунктиром обозначены срезаемые части дерева.
Характер и степень омолаживающей обрезки зависят от состояния дерева.
Обрезку начинают с сильного прореживания кроны. Режут в местах сгущения и переплетения ветвей старые, наименее комфортно размещенные, загущающие, идущие вовнутрь кроны, перекрещивающиеся, налегающие одна на иную более оголенные полускелетные и сильные скелетные ветки (О). При этом придерживаются правила, что убирание одной-двух больших загущающих крону ветвей лучше и на намного дольше осветляет крону, чем обрезка существенного количества маленьких веточек. Потом омолаживают скелетные ветки, срезая старые, усыхающие, в большинстве случаев обвисшие концы до зоны, где развиваются ветки восстановления (В), направлены вверх.
Чтобы уменьшить крону и сделать лучше ее освещенность, «открывают центр» — режут часть сверху ствола (Ц) со всеми даже большими разветвлениями, срезая над сильной ветвью приблизительно на высоте 3 — 3,5 м. Верхние сучья омолаживают, срезая их над боковыми разветвлениями, растущими наружу, находящиеся снизу сучья, в большинстве случаев с обвисшими концами, с массой старых, усыхающих плодух, срезают над разветвлениями, растущими вверх. В большинстве случаев это волчковые ветки. Часть волчков, особенно недалеко от ствола, в местах их сгущенного отрастания режут нацело, часть наиболее сильной обрезкой преобразовывают в полускелетные ветки.
Особенно удобно размещенным волчкам дают сильно формироваться в боковые скелетные разветвления, стремясь направить их рост в правую и левую стороны сука. Эти волчковые ветки создают обрезкой так, чтобы они росли в наружную часть кроны, для этого убирают, если это нужно, часть мешающих старых разветвлений.
Необходима ли осенью обрезка молодой яблоне-двухлетке?Сильно разрослась за лето, стоит «лохматая»)
Я бы на молодом дереве ничего до весенней поры не резала. Весною срезать то, что подмёрзнет с меньшим кусочком живой древесины.
Сергей Волков
обрезка никогда не повредит, если выполнена правильно. прочтите курдюмова — большой спец по этому делу
Чтобы растрепой не стала, исправлять нужно в июле.
Молодые побеги можно прищипнуть в точке роста.
А срезать уже ничего не нужно. Разве что удалять неиспользуемые волчковые побеги .
Поливы и подкормки азотом тоже остановить.
Изобилие влаги будет подстрекать рост.
Итог-невызревшие ветви и обмерзание во время зимы.