Безземельный способ выращивания рассады: технология, отзывы

Еще ранней весною многие огородники думают о будущем урожае. Нужно побеспокоится о рассаде, которую в намного тёплый период можно будет посадить в открытый грунт. Разумеется, можно приобрести готовые растения, однако для настоящего любителя дачной жизни важно все создать своими руками. Классические методы выращивания знакомы всем. Для этого нужен грунт, хорошие, качественные семена и… чуть-чуть усилий. Сейчас есть не один безземельный способ выращивания рассады. Они просят минимум расходов и сил, а результат превосходит все ожидания.

Преимущества безземельного метода

Применение бумаги, опилок и гидрогеля взамен земляного грунта имеет собственные положительные качества. Во-первых, это чистота. Работа с землёй — это всегда неудобства, которые связаны с возникновением грязи. Второе, это компактность. Не постоянно есть место для расположения ящиков с грунтом. Безземельный способ выращивания рассады просит места очень мало, тем более во время применения бумаги. На одном подоконнике можно поместить немалое количество рулончиков разных овощей и цветов. Третье, это очень небольшое количество денежных расходов. В большинстве случаев требуется довольно мало материалов которые всегда под рукой, которые стоят дешево и всегда находится под рукой. Безземельный способ выращивания рассады — это экономия, простота и качество.

Проращивание на бумажном листе

Наиболее целесообразно прорастают большие семена овощей. Они имеют большой запас питательных веществ, который помогает им беспрепятственно формироваться в течение долгого времени. Это тыквы, кабачки, огурчики или патиссоны. Хотя безземельный способ выращивания рассады подходит для абсолютно всех видов растений. Упрощенный вариант — это применение бумаги. Он дает возможность поместить довольно большое количество рассады на небольшой площади. Для этого подойдёт даже туалетная бумага или салфетки.

Проращиваем семена

Возьмём любую неглубокую емкость и выложим ее днище простой туалетной бумагой в 2-3 слоя. Сверху ложим семена для проращивания в произвольном порядке, но чтобы они не соприкасались между собой. Безземельный способ выращивания рассады на туалетной бумаге — самый экономный. Но вернемся к методике данного процесса. Сверху семена накрываем еще слоем бумаги для туалета (или несколькими). Теперь нужно все намочить водой и потом поддерживать влажность. Емкость с рассадой можно накрыть полимерным этиленом, сделав импровизированную тепличку. Теперь нужно выждать время, чтобы семена начали прорастать. В первую очередь постоянно смачивайте бумагу водой, чтобы она была всегда влажная.

Возникновение ростков

Вскоре должны появиться ростки. Если до этого времени было не имеет значения, где расположена емкость с семенами, то сегодня данный вопрос становится как нельзя очень важным. Переставляем пророщенные семена на отлично освещаемое окно. Полимерный этилен следует снять, иначе под влиянием прямых лучей солнца нежные ростки могут сгореть. Пока рассада растет и набирает силу, необходимо только лишь наблюдать за тем, чтобы бумажный слой не пересыхал. В другом случае корневая система растений может умереть. Если бумага сохнет очень быстро, то необходимо расширить кол-во слоев. Аналогичным образом, каждый росток может выпустить до 2-3 листиков. Однако не стоит затягивать с процессом высадки. В открытом грунте растениям будет удобно, и они начнут активно расти и формироваться. Благодаря этому безземельный способ выращивания рассады должен быть тщательно планирован, чтобы сроки высадки совпали с условиями климата. Бумажный слой станет «грунтом» лишь на определенный период времени.

Выращивание в опилках

Это оригинальный, но очень даже неплохой вариант выращивания рассады безземельным способом. Его плюсом можно назвать ускорение возникновения плодов. В опилках корневая система развивается достаточно хорошо. Питательные вещества доставляются к корням быстрее. Этот метод замечательно подойдет для выращивания огурцов и помидоров. Однако можно использовать его и для культивации иных семян. Для этого понадобится тара (лучше ящик) размером приблизительно 1,3 х 1,7 метров. Опилки лучше всего взять качественные и обеззараженные. Их слой должен быть побольше. Так корни растения будут отлично формироваться, не имея преград.

Технология выращивания в опилках

Это лучший безземельный способ выращивания рассады огурцов. Достигается самая большая результативность и всхожесть. Днище подготовленной емкости устилаем пленкой. Опилки ошпариваем кипятком, чтобы убрать наличие заболеваний, микробов и вредителей. Потом сыпем их слоем в 6-7 сантиметров. Можно насыпать больше, от этого результат не станет хуже. Сверху нужно выложить слой из мокрой стружки из дерева (толщиной в один сантиметр). В опилки укладывают семена и накрывают ящик пленкой. После возникновения всходов пленку следует снять. Теперь для ростков чрезвычайно важен свет. Благодаря этому перемещаем ящик ближе окну. Дальше нужно помнить увлажнять опилки, чтобы корневая система растений отлично развивалась и не высыхала. Чтобы рассада была сильной, ее можно удобрить коровяком. Его концентрация не должна быть высокой, иначе молодые всходы могут сгореть. Достаточно 2-ух подкормок с интервалом как минимум в 14 дней. Полив можно выполнять тёплой водой.

Время высадки

Развитие рассады в идеальных условиях происходит достаточно стремительно. В большинстве случаев на это уходит около 2-3 недель. Когда росток начнет отпускать реальные листы, его стоит посадить в открытый грунт. Корни нужно отряхнуть от опилок и с большим вниманием их осмотреть. Сразу отбраковываем пациенты растения с плохо развитой системой корня. Они не только не будут полностью расти, но и станут источником распространения заболевания. Высаживают отличные ростки, которые в перспективе дадут достойный урожай. Это замечательный безземельный способ выращивания рассады. Отзывы говорят о его успешном использовании садоводами. Как отмечают многие, в опилках идет образование хорошей корневой системы, что очень важно для последующего роста и прекрасного урожая. Одним минусом такого способа считается его массивность. Для установки ящика необходимо много места, что удобно не всегда.

Интересный способ

Такой вариант выращивания рассады безземельным способом довольно интересный и, можно сказать, необычный. Его преимущества — это минимум расходов и занимаемой площади. Понадобится пленка (можно взять старую, от парника) и туалетная бумага. Из полимерного этилена режем полосы шириной 10 сантиметров. Длина может быть произвольной и зависит от численности семян. Сверху стелим туалетную бумагу. Смачиваем ее водой и разлаживаем семена. Между ними выдерживаем расстояние в 1-2 сантиметра. Семена кладем в ряд, отступив сверху около сантиметра. Закрываем полоску туалетной бумагой, а на нее снова ложим пленку. Сворачиваем заготовку в рулон и ставим его в стакан либо иную емкость с водой. Воды должно быть около 3-4 сантиметров. Ставим рассаду на подоконник и ждем результатов. Иногда нужно доливать и менять воду. Через 14 дней возможно появятся всходы. Рулон станет похож на зеленый пучок. Можно в воду добавить пару капель раствора для ускорения роста (к примеру «Атлет»). Когда появятся два полноценных листика, рассаду можно садить в почву. Для этого разворачивают рулон и убирают две полосы пленки. В почву растения можно садить одновременно с бумагой. Пробуйте, и вы поймете, что это замечательный безземельный способ выращивания рассады, фото какого можно найти тут же.

Проращивание семян картофеля

Даже картофель можно вырастить из семян. Их приобретают в специальных магазинах. Для проращивания берем достаточно плотный бумажный лист, как от спичечного коробка. Потом отлично пропитываем его водой. Семена картофеля разлаживаем по началу листа. Сворачиваем его надвое и скручиваем в трубочку. Бумага должна быть полностью мокрой. Рулон обматываем нитями (это предотвращает его от разворачивания). Потом помещаем заготовку в пакет. Уже после семи дней появятся первые всходы. Потом ростки нужно переставить в почву для последующего развития.

Послесловие

Результативность и преимущества данных вариантов бесспорны. Их разрешено использовать к семенам любых растений. Безземельный способ выращивания рассады цветов тоже очень результативный. Технология проращивания при этом остается неизменной. Достаточно хороши данные способы в условиях небольших площадей. Места требуется чуть-чуть, а результат превосходит все ожидания. Выбор благоприятного метода — это личное дело каждого. Однако всегда можно попробовать что-нибудь новое, возможно, такой вариант окажется одним из лучших.

Как вырастить вешенку?

Выращивание вешенки — это довольно интересный и увлекательнейший процесс. Но позволять ошибки можно в любом деле.

Технология выращивания грибов вешенка делится на два варианта: экстенсивный (выращивание в природных условиях при минимум затратах) и активный способ (выращивание в искусственных условиях).

Благодаря этому перед тем как приступить к работе необходимо познакомиться со спецификами таких грибов. Выращивание вешенки у каждого огородника происходит по-своему, так как правила и методы, технология этого процесса зависят от производственных условий и собственного опыта поклонников грибов.

Подготовительные работы субстрата

Выращивание вешенки невозможно на обыкновенной почве, для этого понадобится субстрат. Для его приготовления нужны такие составляющие:

• лузга подсолнечника;
• опилки лиственной породы деревьев.

Субстрат в первую очередь обязан отвечать конкретным качественным показателям, чтобы обеспечить правильное выращивание вешенок.

Подсолнечная лузга должна быть:

• свежей;
• без чужих примесей;
• не особенно мокрой (не больше чем на 30%).

Варианты подготовки блоков субстрата для выращивания вешенки

Чтобы вырастить один грибной блок, нужно применять 25 л сухого субстрата. Если померить ведрами, то выйдет 2,5 ведра.

Выращивание вешенок происходит на специализированных грядках. Для их создания необходимо приобрести мешки полиэтиленовые размером 350х750 мм. В первую очередь необходимо померять территорию, на которой будет проходить выращивание вешенки, потом сосчитать, сколько мешков необходимо для подобной территории. Мешки ничем обрабатывать не стоит, они сразу готовы для применения.

Когда грядки будут готовы, необходимо приступить к закупке мицелия. Без мицелия грибы не смогут вырасти, так как он и есть начало гриба.

Мицелий — это вегетативное тело актиномицетов (бактерий) и грибов. Это сырье нужно для того, чтобы начать выращивание вешенки.

Чтобы создать один грибной блок, необходимо 150-200 г такого сырья.

Хранение мицелия дома происходит:

• в течении 24 часов при температуре от +20 до +24 градусов;
• три дня при температуре от +15 до +18 градусов;
• 14 суток (14 дней) при температуре от 0 до +2 градусов;
• На протяжении четырех недель при температуре от -2 до 0 градусов.

Чтобы грибы могли быстрее вырасти, добавляется стимулятор и активатор роста. Стимуляторами роста являются органические вещества, которые могут повысить урожай на 30% и существенно сделать быстрее процесс выращивания. В большинстве случаев порошковые добавки применяются на шаге обработки субстрата, а жидкие добавки доливают в субстрат перед посевом мицелия.

Как правильно отделывается субстрат

В субстрат добавляется биоактиватор (1-2%). Можно заменить биодобавки гашеной известью и зерноотходами. Все это смешивается. Смесь помещается в мешок из полипропилена и завязуется.

Дальше выполняется замачивание (пастеризация). Для этого мешок с органическим веществом кладется в емкость и заливается горячей водой, температура которой должна составлять +65-70 градусов. В водной массе субстрат должен замачиваться около 3 часов, потом около 8 часов необходимо дать воде стечь из субстрата. Температура его должна упасть до метки +20-26 градусов.

Дальше можно приступить к посадке мицелия.

Инокуляция — это процесс посева мицелия. Мицелий должен быть увлажненным и рыхлым. Условия для мицелия требуется соблюдать строго: температура перед посадкой должна быть комнатной (+21 градус), благодаря этому за 3 часа до посадки его необходимо вытянуть из холодильника.

Нужно размять мицелий чистыми руками и покласть в чистую продезинфицированную посуду.

Если вы все таки захотели мицелий вешенки приобрести, важно соблюсти несколько стандартных рекомендаций. Лучше приобретать у надежных поставщиков, приобретая пробные партии. Проявите интерес сортом и штаммом гриба (наклейка на упаковке), процентом и скоростью обрастания зерен, стойкостью к плесени, сроком хранения.

На момент инокуляции мицелий обязан иметь домашнюю температуру. Посадку делать легче всего вдвоем. Один человек должен держать мешок, другой насыпать в него субстрат и добавлять постепенно мицелия по соотношению 150-180 г мицелия на 7-8 кг субстрата. Смесь необходимо хорошо перемешать. Выйдет один грибной блок.

Подобных блоков можно засеять сколько угодно. Все может зависеть, сколько есть места и сырья для выращивания вешенок. Содержание мешка необходимо приминать руками, уплотняя субстрат, на дне мешка не должно остаться пространства. В конце концов мешок туго завязуется.

Грибные блоки ставим в пространство помещения на день. Дальше проделываем отверстия в углах мешка для оттока не нужной влаги и по всему мешку делаем надрезы для попадания воздуха.

Вот теперь грибные блоки абсолютно готовы для выращивания вешенок. Еще блоки называют грибными грядками.

Процесс проращивания мицелия в период инкубации

Обычный рост мицелия проходит при температуре 20 градусов, при периодическом проветривании и наличии света. Полив не потребуется.

Самые главные условия роста мицелия — это хороший режим температур.

Через несколько дней на субстрате появятся белые пятнышки. Это грибы. Значит, процесс выращивания вешенок пошёл в необходимом направлении. Блоки должны находиться вертикально, на расстоянии один от одного. Инструкция по проращиванию мицелия говорит, что если температура в середине блока выше 26 градусов, то нужно проветривание помещения. Необходимо не забывать, что температура в помещении на 4 градуса меньше, чем в середине мешка. Если температура понизится, то условия для роста мицелия будут неподходящими.

После семи дней поверхность субстрата приобретает светло-коричневый оттенок, а через 14 дней субстрат преобразуется в плотный белый блок.

Плодоношение начинается благодаря прорезям в мешке, куда попадает воздух, приблизительно через 14 дней.

Процессы плодоношения

Блоки для выращивания грибов монтируются в ряды, а расстояние между ними вдоль диагонали должно быть примерно метра, но возможны и альтернативные варианты расстановок блоков. Выборочно плоды не нужно обрезать. После срезки первого урожая второй возникнет после семи дней.

Один из вариантов внесения грибницы: В бруске сверлят или надпиливают отверстия, в которые вносят мицелий, сверху отверстия затыкают мхом или заклеивают клеющейся лентой

Характерности выращивания вешенки королевской

Королевской вешенкой именуется достаточно распространенный и вкусный гриб, его шляпка крупнее, чем у обыкновенной. В ней содержится в 3 раза больше белка, чем в остальных овощах.

Условия климата, нужные для того, чтобы вырастить грибы, называемые королевской вешенкой:

1. Субстрат в период инкубации обязан иметь температуру 24 градуса.
2. Влажность воздуха в грибном блоке — 70%.
3. Период инкубации продолжается около месяца.
4. Концентрация углекислого газа обязана быть от 5 до 20 тыс. ррm.
5. Нужно проветривать помещение.
6. Освещение не потребуется.

Когда время подходит к плодообразованию, нужны подобные условия:

1. Воздух в грибном блоке должен составлять 17-19 градусов.
2. Влажность воздуха — 95%.
3. Продолжительность плодообразования — около недели.
4. Концентрация углекислого газа в воздухе обязана быть от 500 до 1000 ppm.

При плодоношении необходимы подобные условия существования вешенок в грибном блоке:

1. Температура — 14-16 градусов.
2. Влажность воздуха в середине — 85-90%.
3. Плодоношение идет около 8 дней.
4. Проветривание помещения в первую очередь для поддержки подобных условий и для лучшего плодоношения.
5. Освещение должно составлять от 200 до 500 люкс.

Есть две волны цикла во время плодоношения грибов, когда рН субстрата составляет:

1. От 7,5 до 8,0 в течении увлажнения.
2. От 6,5 до 7,0 во время подсадки субстрата и мицелия.

Утрамбованные грибные блоки размещают на полках инкубационного помещения таким образом, чтобы перфорированные стороны не упирались в стенку, имея хороший доступ воздуха.

Сырье для субстрата:

1. Солома.
2. Опилки деревьев.
3. Измельченные кочерыжки кукурузы.

Возможны и прочие материалы: зерновые отруби (бобовая мука) или соевая мука, гашеная известь, измельченный мел, и также известняк.

Возможен различный состав субстрата, для любого есть собственная инструкция.

• 40% — опилки деревянные;
• 58% — солома из пшеницы или риса;
• 1% гашеной извести;
• 1% гипса.

• 75% опилок;
• 20% соломы из риса и пшеницы;
• 3% бобовых и зерновых отрубей;
• 1% гашеной извести;
• 1% гипса.

• 88% хлопка;
• 10% соломы из риса и пшеницы;
• 1% гашеной извести;
• 1% гипса.

• 55% кочерыжек измельченной кукурузы;
• 25% опилок;
• 18% пшеничной и рисовой соломы;
• 1% гашеной извести;
• 1% гипса.

Процесс увлажнения субстрата проходит в течение нескольких суток. При этом субстрат необходимо очень хорошо перемешивать до полного увлажнения. Температурные условия — не ниже 15 градусов по шкале Цельсия.

В то время, когда происходит смачивание субстрата, уровень рН должен составлять от 7,5 до 8,0.

В результате проведения увлажнения субстрата его необходимо перемешать и положить в специализированные емкости — бурты. В буртах субстрат должен находиться не меньше чем 3 дня. Формирование грибных блоков осуществляется при помощи полиэтиленовых мешков малого давления.

Процесс стерилизации идет при 100 градусах. Нужное кол-во мицелия при правильном давлении и температуре воздуха — 750 мл на 35 субстратных грибных блоков. Их вес при этом составляет приблизительно 2,5 кг.

Выращивание вешенки на соломе

Солома, прежде чем на нее подсаживают мицелий, не отделывается и не дезинфицируется, благодаря этому в ней могут формироваться сторонние микроорганизмы, мешающие правильному развитию грибов.

Для выращивания грибов можно применять деревянные отрезки самой разной величины, но в первую очередь применять здоровую, не так давно срубленную древесину с увеличенной влажностью.

Солома должна быть чистой и свежей. Ее делят на части, затрамбовыают в мешки и отлично увлажняют.

Если грибы растят в мешках, то субстрат и мицелий можно вносить в мешок через отверстия, проделанные в нем. В первый день затрамбованный в мешке субстрат нагревается и температура увеличивается до 45 градусов. Такая жара становится смертельной для вредных микроорганизмов, и они погибают. Мицелий прорастает около месяца, после этого мешки устанавливаются в теплицу или парник.

Чтобы правильно вырастить грибы, теплица должна проветриваться и после снижения в мешках воздуха до 12 градусов. Субстрат с мицелием освобождают от мешка, и он свободно продолжает расти.

Если начать выращивание вешенок в апреле или мае, то урожай грибов можно будет собирать осенью в сентябре. С одного мешка субстрата можно собрать 3-4 кг грибов, вес мешка — около двадцати килограмм.

Выращивание грибов можно проводить на тюках соломы. Для этого тюки ставят в саду в безветренном месте или в теплице. Солому увлажняют, проделывают в тюке отверстия, туда подсаживают субстрат с мицелием и отверстия закрывают плотно соломой.

Если режим температур обычный, то мицелий развивается в течение 2-3 недель. Ели начать выращивание грибов в мае, то урожай можно собрать в октябре, если в сентябре, то в мае следующего года. Урожай в среднем аналогичный, как и при выращивании вешенок в мешках, — 3-6 кг грибов с одного тюка сена.

Не считая соломы, выращивание грибов возможно и на опилках. Технология выращивания вешенки на опилках аналогичная, как и на соломе. Разница в том, что кому-то лучше применять если есть наличие солому, кому-то — опилки. От ошибки не застрахован никто. Нужно пробовать и достигать результата.

Во всяком случае можно достичь прекрасного урожая грибов, если иметь желание, и также исполнять конкретные условия и правила.

Выращивание вешенки дома в опилках: видео, технология

В данной статье мы будем рассматривать, что потребуется, чтобы организовать выращивание вешенки дома в опилках, какие необходимы вложения, и на какую прибыль в конце концов можно будет рассчитывать. Для того, чтобы начать этот бизнес с нуля не понадобится ни существенных вложений, ни помещения большого размера.

Приспособить к важным условиям с помощью дополнительного оборудования можно любое помещение, будет это подвал, автогараж либо даже жилая комната – достаточно 20-30 метров квадратных. Помещение должно быть поделено на 2 зала. В одном будет выполняться закладка мицелия, в ином будут проращиваться грибы.

Одного килограмма мицелия достаточно, дабы получить около трех килограммов грибов. Приобрести мицелий можно в компаниях, которые специализируются на широкомасштабном производстве вешенки, а также в специальных онлайн-магазинах. Конечно, мицелий можно растить и собственными силами, но это очень сложный и трудный процесс с непростой технологией, так что при выращивании вешенки дома легче и выгоднее мицелий приобретать. Сохранять мицелий следует в холодильнике при температуре от 2 до 4 градусов по шкале Цельсия, и только перед закладкой его температура уравнивается с температурой субстрата. Срок хранения мицелия может составлять от 2-ух до 90 дней.

Субстрат – питательная среда для ваших грибов. Оптимальным сырьем для субстрата являются гречишная шелуха, солома, лузга и стебли подсолнечника, початки и стебли кукурузы.

Подготовка субстрата

Для устранения заражения субстрата разными ненужными организмами, к примеру, плесневыми грибами, субстрат нужно заранее обработать – измельченный субстрат сыпется в большую емкость и проваривается на небольшом огне в течение полутора-двух часов. Во время процесса проварки в субстрат необходимо добавить чайную ложку гашеной извести. После проварки вода сливается, а субстрат ставят остывать под гнетом до температуры в 22-25 градусов по шкале Цельсия.

Повышаем результативность

Более квалифицированные грибники могут применить стружку и опилки лиственных пород дерева, которые предоставляют лучший результат, но существенно затрудняют процесс.

Подготовка помещения

В первую очередь нужно приготовить помещение – чтобы не было заражения грибницы оно обязано быть обработано либо хлорным раствором (достаточно 1-процентного), либо хлорной известью. Также отделываются все инструменты, которые будут применяться, включая мешки.

Технология

Кто то может подумать выращивание гриба вешенки дома может показаться сложным, но! достаточно сделать все процедуры пару раз, чтобы довести процесс до автоматизма.

Свежую зелень всегда не зависимо от времени года можно приобрести в любом магазине или на рынке, хотя всегда поднимется вопрос, а почему это я должен приобретать то, что легко можно вырастить самому дома. Значительно лучше обрезать перышки сочного, пахнущего свежестью зеленого лучка с грядки на подоконнике. Стоит еще сказать, что он длительнее не вянет и не теряет качества вкуса и аромат.

Особенно хочется свежих витаминчиков под зимние праздничные дни, тем более, что к данному времени заготовленный вами лук в толк начинает усиленно прорастать и терять собственную первоначальную цельность. По типовому варианту начинаются поиски разных подходящих емкостей для маленьких луковиц, и в конце концов выходит разногабаритные плошки, заставившие подоконник. И здесь начинаются различные неудобства, после полива, нечистый подоконник, который тяжело постоянно держать в чистоте и, разумеется, вездесущие мошки, возникающие возле мокрой почвы. А так же и все старания могут не принести хорошего результата, урожай не получился, лук сгнил или пересох.

Выращивание в бутылке из платика 1 способ

Если вам все же хочется иметь свой урожай на подоконнике или балконе есть наиболее забавные способы, которые позволят сберечь чистоту. Берем пятилитровую бутылку из платика, с самого низа до верха вырезаем отверстия немного поменьше размералуковиц, которые вы будете садить на зелень. Располагать луковицы необходимо корешками во внутрь бутылки, а ростками наружу. Кладется земляной слой, потом ложатся луковицы напротив отверстий, чтобы ростки всовывались наружу, опять насыпается земляной слой и ряд луковиц. Аналогичным образом заполняется вся емкость полностью. Через отверстие сверху поливается вся эта «грядка». И так у вас вертикальная посадка лука хранит много свободного пространства, можно приличное количество лука посадить, однако при поливе имеется возможность опять смотреть протекающую при поливе грязь на подоконнике.

Выращивание в бутылке из платика 2 способ

Есть способ избавиться полностью от грязи на подоконнике вашей любимой кухни, если взамен грунта в бутылки покласть опилки либо даже туалетную бумагу. Данный способ стоит вашего внимания. У него имеется очень много хороших качеств. Отсутствие земли убирает полностью грязь с подоконника и возрастает кол-во посаженных луковиц. Можно взять бутылку из платика 1.5 , 2-х и больше литров, сделать отверстия можно, вырезав их, или выжечь нагретой металлической трубочкой, только не торопитесь сразу всю бутылку дырявить. Это необходимо делать понемногу и отверстия располагайте как в шахматах для лучшего расположения ростков.

Выращивание в опилках

Если подобран способ выращивания в опилках, принцип схож с высадкой в почву, но опилки сильно пропускают влагу, благодаря этому их необходимо напитывать водой понемногу, чтобы вся влага не вытекла разом и было бы неплохо это делать над раковиной или в подставной емкости. Во время использования бумаги для туалета необходимо инвестировать луковицы более плотно и делать отверстия меньше, исключительно под размеры перьев. Бумага ложиться исключительно на корни и не особенно трамбуется, отлично намоченная туалетная бумага отжимается от избыточной влажности, чтобы не текла и ложится на слой саженцев, потом слой за слоем выкладываете «огородик» и если для этого есть необходимость увлажняете.

Растёт ли картошка в опилках (обзор опытов)

Лет двадцать уже громко говорят о природном (или органическом) земледелии. Приверженцы его спорят о точном наименовании, но суть от этого не меняется. Необходимо только лишь держаться закона, который понятливо разъясняет в собственных книгах Николай Курдюмов: «возвращай почве больше органики, чем она дала, и вот тогда она отдаст тебе намного больше».

Природная агротехника давно и храбро привлекает и меня. Чего же до этих пор не могу причислить себя к «органистам», что останавливало? Думаю, причина та же, что и у большинства – где взять органику? Квалифицированные «природники» в настоящий момент заулыбаются: «Ну, это не проблема!» Не могу согласиться. Проблема. И еще какая! Нет у меня возможности засеять участок сидератами или травой – семейство кормить необходимо, а едим мы не только картошку.

Многообразные овощи, фрукты, ягоды ни в подвальном помещении, ни в холодильнике не залёживаются. А для этого площади необходимы, пускай не сотки, пускай метры квадратные, но ведь без них — никак. Нет и возможности приобретать солому, сено или опил. Не стану объяснять почему, однако даже траву с закинутых участков применять я не могу. А сорняков от прополки и органики, которая остается после уборки урожая, для природной агротехники откровенно недостаточно.

Восхищаюсь смекалкой Галины Доновой (г.Назарово Красноярский кр.) – она перенаправила машины, собирающие листы с городских газонов, на собственный участок! Но и это, к большому сожалению, не мой вариант. Впрочем, не напрасно говорят, если хорошо захотеть – точно получится. Так произошло и у меня.

Прошлым летом семья дочурки вдруг захотели выстроить на дачном участке баню — большую, двухэтажную, с помещением где проходит отдых и крытой террасой. Строгали, пилили, шлифовали, и вскоре горка опилок веселила мою душу. Зимовали опилки в мешках у забора. В первую очередь их мочили осенние дожди, потом вымораживал мороз, но к весне никаких заметных перемен с ними не случилось – все аналогичные весёленькие, беленькие, будто бы лишь теперь из-под пилы.

В последних числах Мая посадили в землю картошку. Садить в голые опилки не стала, так как заблаговременно предполагала падение урожая. Ведь опилки – не земля, нет в нём никаких питательных компонентов, нет микроорганизмов, которые могли бы перевести мертвую органику в доступную растениям пищу. И хотя образование органического вещества происходит «из ничего», из воздуха, а точнее из углекислого газа с помощью фотосинтеза, но и без «почвенной приправы» прекрасного урожая не получишь.

Решила заложить навык с тремя вариантами: 1 – контрольный, без опилок и удобрений, выращивание по классической технологии; 2 – мульчирование земли после всходов картофеля опилками; 3 – мульчирование опилками, заранее отделаными аммиачной селитрой.

Участок подобрала самый засорившийся, но сорняки на всякий пожарный случай перед засыпкой повыдергала. Засыпала в первую очередь просто опилками, отметила границы вариантов и присыпала опилками, пролитыми раствором аммиачной селитры. Последним отгородила контрольный вариант. Окучивание проводилось землёй в контроле и необделанными опилками в опытных вариантах. Опилки засыпались внутрь куста, чтобы раздвинуть стебли.

К моменту уборки стало очевидным, что задавить сорняки при помощи опилок не получилось.
Заметной разницы в урожае не наблюдалось, лишь в земля клубни были чище, чем в опилках и пребывали глубже. В опытных вариантах клубни сформировались на границе земли с опилом, в контроле, наверное, тоже на том же уровне, но взамен опилок тут была горка из земли, которую нагребли при окучивании.

По результатам взвешивания самый большой урожай получен на участке, который возделывался по классической технологии – 634 г/куст. Вариант с опилками и селитрой дал на 52 г/куст меньше – 582 г/куст. Самый невысокий урожай получен во время использования необделанных опилок – 532 г/куст, на 100 г/куст меньше контрольного. Впрочем и разница эта не будет больше 20 % и при матанализе находится в границах ошибки навыка, т.е. в высокой степени зависит от случайных факторов. Но все таки, против факта не попрёшь – классическая технология дала 6 кг картошки, а мульчирование опилом только 5 кг. Чуть-чуть сдержала снижение урожайности обработка опилок азотным удобрением.

Попробую разобраться, почему древесная щепа в моем опыте сыграла отрицательную роль. Осенью после уборки я взяла образцы почвы со всех вариантов и при помощи бывших сотрудников из КНИИСХ определила в них содержание азота. Разница в цифрах, говоря со всей строгостью, тоже оказалась не доказуема. Но тенденция, также как и в урожайности, чётко просматривалась: максимальное остаточное кол-во доступного растениям азота было в контроле (8,3 мг/1 кг почвы), усредненное – в варианте «опил плюс селитра» (7,9 мг/1 кг почвы), небольшое – под опилками без удобрения (6,7 мг/1 кг почвы).

Понятно, что азот расходовался не только на рост растений и формирование клубней, но и на прочие цели. В нашем случае можно высказать предположение, что азот применялся микроорганизмами, пищей для которых служат опилки. Правда, заметного изменения во внешности опила тоже не отмечено, но это и не удивительно: разложение опилок могло происходить только в слое, конкретно прилегавшем к земля.

Интересно проверить, будут ли также влиять опилки на урожайность, если засыпать ими растения картофеля не по всходам, а в момент окучивания, когда картошка уже меньше нуждается в азоте и переходит к появлению клубней. Правда, тогда защитная роль древесные щепы от потери воды не имеет смысла, ведь засуха в наших условиях бывает как раз в первой половине лета, во время роста ботвы, когда междурядья наиболее открыты. А в летний период 2013 г. засухи почти не было. Может, конкретно данное обстоятельство не дало возможность опилкам показать себя полностью. Нужно проверить на следующий год. Если опилок наберу.

Опыты с мульчированием Нины Васильевны Власовой, г.Красноярск

Нина Васильевна Власова уже знает ответ на то, что я только собираюсь проверить. Правда, в качестве древесные щепы она применяет иной материал, так что мне все равно придется продолжать эксперимент. Вот часть из её письма, которая касается применения древесные щепы на картофеле.

«Прочитав в газете публикацию об опыте выращивания картофеля без окучивания, а исключительно с мульчированием почвы, решила попробовать данный метод. На индивидуальном маленьком участке выращивали картофель сорта Свитанок киевский (всего 37 кустов), которые разделили приблизительно поровну на 3 группы. Одну группу окучили, как в большинстве случаев; вторую – окучили, а потом мульчировали толстым слоем скошенной газонной косилкой травы; третью – не окучивали, а исключительно замульчировали. И вот какие получили результаты.

При классическом методе (окучивание) 1 ведро картошки получили с 6 кустов, при мульчировании после окучивания – 1 ведро с 4 кустов, а при мульчировании без окучивания – 1 ведро с 7,2 кустов. Аналогичным образом, в наших условиях мульчирование дало хороший результат лишь тогда, когда проводилось после окучивания кустов. Мульчирование без окучивания стало причиной уменьшению урожая. Практически все клубни при этом лежали на земле и отдельные из них зазеленились, не обращая внимания на достаточно толстый слой укрывающей древесные щепы».

Опыты с опилками Галины Доновой, г.Назарово

Галина больше десяти лет не пашет огород, имеет обширный опыт использования всевозможной древесные щепы. В 2013 году решила проверить, можно ли как правило растить картофель в свежих опилках. Уж довольно многие высказываются против применения не перепревших опилок.

Для навыка подобрала участок некопаной дорожки, на которой пару лет утрамбовывались опилки и листовой опад. Сажала среднеранний сорт Зекура пророщенными клубнями. Укладывала их на бочок, прямо на дорожку, а поверх засыпала ведром опилок. А вот опилки приготовила по-разному. Для первого варианта взяла свежие опилки прямо с пилорамы. Для варианта номер применила опилки, пролежавшие зиму под снегом — пролила их горячей водой и укрыла на 20 дней плёнкой. 3-ий способ подготовки – нагревание под плёнкой опилок, заранее пролитых раствором мочевины (100 г на ведро воды). Аналогичным образом, вышло три варианта по три гнезда на каждый.

Картофель под опилками взошёл поздно – на 15 дней позднее ключевой посадки. Но все таки, он рос! Интересно, что клубни, засыпанные опилками с мочевиной, взошли последними, через 10 дней после вариантов с просто прогретыми опилками. И что ещё удивило – растения во всех трёх гнёздах имели исключительно по одному стеблю.
В момент уборки опытный картофель вновь поразил Галину – корневая система растений была просто довольно большой, с очень приличным количеством недозревших завязей. А сформировавшиеся клубни – чистейшие, привлекательные, без признаков заболеваний. Однако это уже так и планировалось.

Урожай, разумеется, оказался невысоким: в свежих опилках – 1,2 кг с трёх гнёзд, в пролитых горячей водой — 1,1 кг, в опилках с мочевиной – 1,65 кг. В старой опилочной гряде данный же сорт в этом же году дал урожай втрое выше: по 1,2 кг на куст при посадке прогретыми клубнями и по 1 кг/куст при посадке холодными.

Впрочем картофель в опилках вырос! Что и нужно было довести. А далее уже дело, как говорят, техники. Засыпать клубни, как показал опыт, необходимо не кучками – они быстренько высыхают, а делать большую гряду. И готовить её заблаговременно, и всё-же лучше из старых, перепревших опилок.

Опыты с опилками Марии Ерёмкиной, Алтай.

Мария, как и Галина, пробовала вырастить картофель в опилках и пришла к подобным выводам. Вот как она описывает собственный эксперимент.
«Малоприятная весна 2013 г. была у нас в Алтайском крае. 1 день 9 мая был тёплым и солнечным. Именно в этот же день я и посадила картофель в опилки. На некопаную грядку разложила газеты, смочила их водой из лейки, на них насыпала опилки (опилки зиму пролежали под чистым небом). Слой опилок был около 20 см толщиной. На глубину приблизительно 10 см положила пророщенные картофелины сорта БАРОН. Картофелины были с куриное яйцо, 7 штук. Чтобы ветер не раздул опилки, накинула укрывной. Рядом, как продолжение опилочной грядки, разложила в маленькую канавку еще 7 картофелин (землю не копала). Расстояние между картофелинами и в том и другом случае около 20 см. А 11 мая у нас выпал снег, да такой глубокий, больше 10 см на ровном месте была глубина снега.

Все. Картошку я не поливала, а когда она подросла на 20 см, на опилочную грядку подсыпала опилок с боков, а на земля — обложила растения срезанной травой. Однако в высоту картошка не выросла, так и «замерла» на тридцати сантиметрах.
К 18 августа кустики на опилочной грядке засохли, и я их выкопала. Из 7 кустиков выросло 30 клубней величиной с грецкий орех, а на земля практически такое же количество, но 5 картошин вполне приличных! Да! Что меня порадовало — не было жуков (колорадских, прим.ред.), ни на опилках, ни на земля.

… Для себя сделала вывод — в чистых опилках больше растить не буду. На следующий сезон сделала грядку-слоенку: трава – почва — опилки, покрытые куриным пометом — почва. Теперь на подобную грядку посажу Барона!»

Дорогие читатели! Пишите нам о собственном опыте применения древесные щепы, о том, каких успехов и как в скором времени можно достичь, применяя систему природного земледелия. Возможно, общими усилиями мы с вами сумеем оформить советы для желающих перейти от классической технологии к «природосообразной» (термин Б.А.Бублика). Это поможет многим начинающим избежать сожаления и ошибок. Присоединяйтесь к проекту нашей газеты — Загородное Опытное Дело. Методика и план опытов на 2014 год будут в скором времени опубликованы.

Куратор проекта ДОД, Ольга Крючкова

* Сталинград.Моё опытное выращивание картохи показало,что для нашего района клубни нужно в первую очередь ложить пониже уровня земли т.е. чтобы клубеньки были чуть прикрыты землёй, иначе картоха варится хотя и под травой. Один год выращивала просто на земля-клала клубни на поверхность, а поверх сыпала шелуху злаковую и затем добавляла траву с грядок-урожай был, но и 2-е недели не пролежал в летнем домике(а там холодно)и загнил.В следующем году клубни уже прятала в землю, а поверх траву и шелуху. Урожай снова таки был, но быстро съелся т.к. ртов было много. В текущем году буду садить меньше картохи-всё равно во время зимы приобретать приходится, а молоденькой только полакомиться. С нескольких грядок на 6-ти сотках сильно не сделаешь запасов на зиму.

Сажала и между грядками на дорожке: -стелила журналы, на них раскладывала клубни, чуть присыпала их горской земли, потом перезимовавшей травой (хорошая трухлявка вышла в кучке), а потом шелухой и сверху травой (после прополки вся зелёнка туда шла). Получалось. что от жары картоха была прикрыта с обеих сторон грядочными бортами (древесными). Клубни получились по размерам с теннисный мячик с корта для занятий теннисом. Для меня это было отлично, взяв во внимание. что за картохой я совсем не ухаживала, а поливала только грядки с обеих сторон, но этой влаги картошке хватало.

Можно ли растить лук в опилках?

Aleksandr Udodow

Если идет речь о самой луковице (репки) то нельзя. А если про зеленый лук, то не то, что можно, а даже необходимо. Лук при очистке не будет нечистый, да и в выращивании легче. Поливать можно будет всего раз при посадке, опилки отлично дышат и продолжительно удерживают влагу. Когда идет процесс выгонки пера из луковицы, то все витамины и питательные вещества берутся из самой луковицы, а не из земли или опилок. Здесь есть описание и видео http://chistozem.ru/news/vygonka_pera_iz_salatnogo_sorta_luka/2013-12-28-16

ROCKdinAlt

можно, опилки обязаны быть мелкими\перетёртыми.
тоже правильно, опилки обнаженный субстрат, потому нужно подкармливать, потребности растений в азоте, фосфоре, калии и магния ни кто не отменял.

Лук вырастет везде, была бы влага, за счёт запасов собственных личных средств. Но опилки- худшее, из того, что можно выдумать. По ряду причин.

Екатерина Лях

я посадила лук под зиму и засыпала опилками-по рекомендациям сельских (весною посмотрим)

Ольга Васильевна

Если на зелень, то можно и в опилках, можно и вообще без них.

Елена Попова

Лук на перо из головки-это не выращивание, а выгонка. Перо вырастает применяя запас веществ в луковице. Аналогичным образом выгоняют гиацинты, тюльпаны и иные луковичные.

Лук на перо даже просто в водной массе растят

Соседи (корейцы) при посеве в обыкновенный грунт присыпали опилками.
Думаю выращивали на перо на продажу.

Tagged : выращивание / выращивания рассады / домашних условиях / опилка