Выращивание смородины — просто, полезно, вкусно
Все ягоды, растущие в наших садах и палисадниках, вкусны и полезны. И все они красиво смотрятся во время плодоношения, когда среди яркой зеленой листвы огоньками горят крупные и не очень ягоды. Особым разнообразием цветов таких «бусин» отличается смородина. Как вырастить смородину, что бы на долгое время давала богатый витаминный урожай?
Виды и сорта смородины
О смородине, по сравнению с некоторыми другими садовыми ягодами, в древних трактатах стало упоминаться не так давно. Повсеместное распространение на территории нашей страны это садовое растение получило лишь в XV-XVII веках. Поначалу смородина считалась монастырской ягодой. Затем ее стали выращивать и в барских усадьбах. Сейчас смородина различных сортов является неотъемлемой частью любого садового участка. Сортов смородины достаточно много. Но чаще всего садоводы-любители делят смородину по цвету ягод. Так что можно выделить четыре основные группы видов этого растения:
- Красная смородина
- Черная смородина
- Желтая смородина
- Белая смородина
Каждая такая разноцветная группа насчитывает несколько десятков сортов садовой смородины, обладающих своими качествами и свойствами – начиная от уникальности оттенка цвета, вкуса и аромата ягод, а так же их размером, до формы и размеров ягодной кисти и самого куста. Разные сорта смородины отличаются друг от друга по срокам созревания, способности удерживать зрелые ягоды на растении. Каждый садовод выбирает свой любимый сорт, что бы затем получить удовольствие от своего зеленого питомца.
В чем польза смородины?
Несомненная польза ягод этих кустарников в первую очередь состоит в том, что они очень вкусны. В зависимости от сорта, ягоды обладают приятно сладким, сладким с кислинкой, терпким вкусом. Особым ароматом отличаются ягоды черной смородины – они пахнут летом. Но это, скажем так, лирическое отступление. А если говорить серьезно, то смородина обладает широким спектром полезных свойств. Во-первых, во всех частях смородины найдено огромное количество биологически активных и нужных для человека веществ. Причем, полезными свойствами, применяемые в частности в медицине, обладают все части растения – ягоды, почки, листья, кора. Основное достоинство всех сортов этой ягоды – огромное количество витаминов. Так, например, достаточно съесть в день всего лишь 50 граммов ягод черной смородины, что бы обеспечить себя суточной нормой витамина С. Ягоды другого цвета, а значит и сортов, содержат в себе несколько меньшее количество этого витамина. Так же можно отметить большое содержание я этих ягодах витаминов группы В, а так же Е и D. Так же в ягодах смородины найдено много веществ – антиоксидантов, что делает ягоды удивительно полезными в наше экологически небезопасное время. Смородиновые джемы входят в рацион космонавтов, что бы защищать их о радиации и свободных радикалов! Много минеральных веществ, содержащихся во всех частях растения смородина, позволяет использовать из в лечении многих заболеваний, начиная от простудных и заканчивая воспалительными болезнями внутренних органов и систем. А говорить о том, что смородина своим ароматом и удивительно разнообразным вкусом покорит любого, говорить уже не приходится. Ведь даже соленья-маринады не обходятся у рачительной хозяйки без листочков смородины.
Как выращивать смородину?
Для того, что бы кусты смородины радовали богатым урожаем достаточно долгий период, нужно соблюсти несколько условий и при посадке кустов и в уходе за плодоносящим растением. Да же районированные сорта смородины благодарно откликнутся на солнечный свет и достаточное количество влаги. Поэтому тем, что бы им было хорошо во весь период жизни и плодоношения в частности, нужно озаботиться еще во время выбора места для посадки молодого растения. Солнечный свет, обильный полив без застоя излишней влаги – вот несложные условия для выращивания смородины. При посадке кустов следует выдержать расстояние в 1-1,5 метра между ними. Корневую шейку куста можно заглубить на 5-7 сантиметров. Смородина любит богатую минеральными удобрениями почву, поэтому при посадке под каждый куст следует внести суперфосфат – 150 грамм, древесную золу – 300 грамм, перегной или торф – 1 ведро, а так же известняк, количество которого зависит от того кислая почва или нет.
Уход за смородиной так же не сложен, он не требует каких-либо особых мер. Все так же, как и с большинством садово-ягодных культур – регулярная подкормка, умеренный полив, борьба с сорняками и вредителями. Так же в уходе за кустами смородины нужны подрезка сухих или больных веток. На зиму смородину в первый год необходимо укрыть от морозов, прикопав растение на высоту 10-12 сантиметров и замульчировав почву. Это позволит еще не слишком окрепшей корневой системе саженце удачно перезимовать.
Как и все живое, смородина со временем старится, переставая давать полноценный урожай, Период ее способности радовать изобилием вкусных и полезных ягод длится не слишком долго – 6-9 лет. Затем кусты этого растения необходимо обновить.
Правила выращивания смородины |
Смородина светолюбива (черная смородина переносит полутень). Смородина влаголюбива (недостаток влаги уменьшает урожайность). Смородина не переносит кислых почв (предпочитает суглинные). Смородина нуждается в обрезке (правильная обрезка – залог высоких урожаев). Смородина морозо- и зимоустойчива.
Первый урожай смородина дает на 2—3-й год после посадки, затем урожайность нарастает в течение 4—5 лет, держится еще несколько лет на одном уровне, а потом резко падает.
Таким образом, наиболее продуктивный период у смородины черной колеблется в пределах 6—8 лет, а у смородины красной и белой — до 9—12 лет после посадки.
Смородина может плодоносить в самых суровых климатических условиях, так как она хорошо переносит морозы, особенно под покровом снега.
Смородина легко размножается, вступает в плодоношение раньше, чем плодовые культуры, и ежегодно дает хороший урожай.
Листья черной смородины (в отличие от красной и белой) имеют желёзки, выделяющие эфирное масло специфического запаха, поэтому их часто используют как пряность при засолке огурцов.
Плодовые почки у смородины распускаются рано весной и поэтому часто повреждаются весенними заморозками. Они закладываются летом в пазухах листьев. Весной следующего года почки дают цветочную кисть, из которой развивается плодовая.
Период цветения у смородины длится около двух недель, в зависимости от погодных условий.
Сроки созревания ягод смородины разных сортов колеблются в пределах 30—40 дней, что дает возможность растянуть период потребления ягод в свежем виде.
Основная масса корней смородины находится в почве на глубине 10—40 см и распространяется на 50—60 см в стороны от куста. Отдельные толстые корни углубляются в почву на 2 м и глубже, что делает смородину более стойкой против временной засухи.
Черная смородина более влаголюбива, чем красная. Поэтому в естественных условиях она растет на влажных местах (на берегах рек, по оврагам), переносит затенение и небольшое избыточное увлажнение почвы. Отрицательно реагирует на кислотность почвы, не переносит заболоченных и слишком сырых участков.
Красная смородина более теплолюбива, плохо переносит затенение и избыток влаги в почве, хорошо растет только на теплых, защищенных участках.
Выбор участка для посадки смородины.
Смородину можно сажать и на отдельном участке и в междурядьях молодого плодового сада.
Под смородину выбирают участок с достаточно плодородной почвой, чистый от сорняков, особенно корневищных (таких как пырей), хорошо защищенный от ветров, с залеганием грунтовых вод не ближе 1 —1,5 м от поверхности почвы.
Для красной и белой смородины выбирают ровный участок, обязательно солнечный на южной или юго-западной стороне.
Для черной смородины возможны участки в полутени, с небольшими склонами. Она может не плохо себя чувствовать на северных и северо-восточных склонах.
Места низкие, с избыточным увлажнением для посадки черной, красной и белой смородины непригодны, так как на них кусты покрываются лишайниками, угнетаются, быстро стареют и перестают плодоносить. Следует избегать и открытых бугров (высокие сухие бугры — угроза осыпания урожая).
Черной, красной и белой смородине подойдет место с супесчаными почвами. Они плохо переносят участки с повышенной кислотностью, на них кусты дают очень слабый прирост, сильно поражаются грибными заболеваниями, завязи после цветения осыпаются. На таких участках надо проводить известкование почвы.
Подготовка почвы к посадке смородины.
На выбранном месте необходимо провести тщательную планировку участка, чтобы не было глубоких впадин, ям. Почву следует хорошо перекопать на штык лопаты, предварительно разбросав органические и минеральные удобрения, на участках с повышенной кислотностью (на таких участках много конского щавеля, полевого хвоща) необходимо внести известь.
В случае осенней посадки (для средней полосы— вторая половина октября) подготовить участок надо за 2-3 недели до посадки, чтобы почва успела осесть.
Если же посадка переносится на весну, то почву оставляют на зиму в комьях. В процессе подготовки почвы удаляют с участка корневища многолетних сорняков (пырей, осот и др.).
Время посадки смородины.
Смородину всех видов можно сажать и весной (до распускания почек) и осенью (конец сентября – начало октября). Лучший срок посадки — осенний. За осенне-зимний период почва хорошо оседает и уплотняется вокруг кустов. Кусты весной рано пускаются в рост и хорошо приживаются.
В случае если саженцы осенью приобретены слишком поздно, их прикапывают на зиму. Весной посадку начинают рано, как только позволит почва.
Требования к купленным саженцам.
При покупке саженца обращают внимание не на высоту побегов, а на качество корневой системы, которая должна быть мощной и здоровой (должна иметь 2—3 основных разветвления длиной не менее 25—30 см).Корни должны быть свежими и влажными. Если корни сухие и обветренные, то саженец может прижиться, но будет расти медленно.
Кора на стволе и на ветках саженца не должна быть сморщенной, иначе выкопан саженец давно и успел высохнуть. Отщипнув небольшой кусочек коры можно выяснить живой ли саженец (если обнажится зеленый низ, то саженец живой, если коричневый — то мертвый).
При покупке саженца осенью, имеющиеся листья на ветках аккуратно удаляют, не повредив почки на пазухах листьев.
При транспортировке корни купленного саженца оборачивают влажной тряпкой, вкладывают в целлофановый пакет.
Если будет обнаружено, что саженцы сильно подсохли, их опускают в воду на 2—3 дня (не более).
Если нет возможности сразу посадить купленный саженец, то его прикапывают в затененном месте на даче. Выкапывают неглубокую удлиненную ямку с наклоном в южную сторону. Саженец кладут в ямку наклонно. Засыпают так, чтоб под землей оказались и корни и половина длины побегов. Обильно поливают. В таком виде саженцы можно хранить 3- 4 недели без ущерба в качестве.
Подготовка саженцев к посадке.
Эта работа не вызывает особых затруднений. Надо удалить надломленные, больные, подсушенные корни. То же самое необходимо сделать и с надземной частью саженца. Перед посадкой, чтобы избежать подсушивания, корни хорошо обмакнуть в глиняную болтушку.
Посадка смородины.
Сорта с раскидистой формой куста надо сажать реже, а с компактной пряморослой формой можно размещать более уплотненно.
Расстояние 1,0-1,5 м между кустами в ряду будет вполне достаточным. Эти положения в равной мере касаются и черной, и красной, и белой смородины.
Ряд от ряда можно размещать на расстоянии 2—2,5 м. Этого расстояния будет достаточно для прохода между рядами, для обработки почвы, опрыскивания, сбора урожая и других работ на все время роста кустов на одном месте. А смыкание кустов между рядами, конечно, необходимо предупреждать обрезкой.
Величина (ширина и глубина) посадочной ямы должна быть такой, чтоб корни разместились в ней правильно, соответственно своей форме. Посадочную яму выкапывают глубиной 30-50см, шириной от 40 см в диаметре, в зависимости от величины корневой системы саженца.
В каждую посадочную ямку добавляют:
- Ведро компоста или перегноя;
- 300 грамм древесной золы;
- Известняка 30 грамм (для песчаных почв) или 100 грамм для избыточно кислых почв.
Все удобрения хорошо перемешивают с обычной почвой так, чтоб заполнить ею яму на 1/3 объема. Затем насыпают слой обычной земли до половины объема ямы. Выливают ведро воды. Когда вода впитается, сверху, посередине ямы, размещают саженец. Сажать саженцы смородины нужно наклонно (под углом 45° к поверхности почвы), при этом часть побегов, засыпанная землей, дает дополнительные корни. Далее расправляют корни, чтоб не образовались пустоты. Обычной почвой (из верхнего слоя) засыпают яму окончательно. Корневую шейку углубляют на 5-7 см.
Далее немного утаптывают землю. Опять поливают и мульчируют почву перегноем, торфом или другой органикой (трава, сено, солома) слоем 5-10 см. После посадки побеги обязательно срезают, оставляя 2-3 почки на каждом побеге.
Уход за смородиной.
В первые месяцы после посадки куст приживается, идет процесс регенерации корней, иначе говоря заживление ран, образование каллюса и новых корней. В первый год после посадки смородина, ослабленная пересадкой, может подмерзнуть (в первую очередь корни). Поэтому для защиты от вымерзания сначала посаженный саженец окучивают почвой на высоту 10—12 см, а затем почву вокруг него хорошо мульчируют (это делают примерно в конце октября).
Целью ухода за смородиной во все последующие годы является хороший рост молодых побегов. Чем сильнее годичный прирост, тем выше будет урожай.
Поэтому если в первый год после посадки надо создавать условия для лучшей приживаемости саженца, то в последующие годы необходимо иметь предпосылки для хорошего роста побегов.
Это достигается регулярными подкормками, обрезкой, систематической борьбой с вредителями и болезнями, правильной обработкой почвы.
Почва в рядах и междурядьях должна содержатся в рыхлом состоянии и чистой от сорняков. Осенью в рядах и около кустов почву нужно перекопать на глубину 10—12 см, не допуская при этом повреждения корней, и одновременно заделать и приствольные круги органические удобрения.
Рыхление почвы проводят ранней весной, затем еще 4—5 раз в течение лета и обязательно сразу же после съема урожая. В рядах около кустов проводят рыхление на глубину 6—8 см. После этого почву мульчируют навозом, торфом или компостом.
При отсутствии осадков, смородине необходимы поливы в начале вегетации, за 15—20 дней до сбора урожая и в конце лета (через 2—3 недели после сбора урожая).
Поливать можно напуском по бороздам или в канавки вокруг кустов, по 2—3 ведра на растение. Расход воды при поливе зависит от возраста куста, почвы и степени ее увлажнения.
Окучивать кусты на весенне-летний период не рекомендуется, так как они при этом сильнее подсыхают и поражаются болезнями. Окучивание проводят только осенью для борьбы с зимующими вредителями. Рано весной растения разокучивают.
Между рядами растений в первые 2—3 года после посадки смородины можно сажать овощи и корнеплоды на расстоянии не ближе 75 см от кустов.
Подкормка смородины.
Урожайность смородины повышается при систематических подкормках.
Весной, ежегодно, под каждый взрослый куст вносят 5-8 кг перегноя либо компоста и 50 грамм аммиачной селитры.
В начале лета, ежегодно, под каждый взрослый куст выливают 10 литров разбавленного водой свежего коровяка (1:5) или ведро разбавленного птичьего помёта (1:10). Данные подкормки можно заменить подсыпкой в верхний слой грунта агролайфа.
В конце лета, ежегодно, под каждый взрослый куст вносят 0,5 литра древесной золы (вместо калийных удобрений) и 100 г суперфосфата (после плодоношения).
Как вырастить смородину красную на даче
Красная смородина. Выращивание
Посадка красной смородины
Размножение смородины красной осуществляют теми же способами, что и смородины черной. Разведение этого растения зелеными черенками проводят в более ранние сроки, чем у смородины черной. Древесными черенками смородина красная укореняется значительно хуже. Можно проводить размножение отводками (горизонтальными и вертикальными). Отводки получают только с молодых кустов. Наиболее эффективным является размножение смородины красной комбинированными черенками. Их заготавливают в конце мая — начале июня. Для этого вида размножения использует прошлогодние прикорневые побеги, на которых имеются зеленые приросты длиной 5—7 см. Черенки заготавливают таким образом, чтобы прирост был с кусочком древесины, длина которого составляет 1 см над побегом и 2—3 см под побегом. Листья на черенке сохраняют. При посадке комбинированные черенки погружают в землю древесной частью на 3—4 см. Через 2 недели такие черенки начинают укореняться. На протяжении этого времени их необходимо поливать 2 раза в день.
Сажают смородину красную так же, как и смородину черную. Используют следующую схему посадки — 1,2—2 х 1,5—2 м. Иногда смородину красную выращивают на шпалере. В этом случае расстояние между кустами делают небольшое, а междурядья широкие. Кусты смородины красной не рекомендуется сажать вблизи плодовых деревьев.
Сажают смородину красную преимущественно осенью. Во время посадки корневую шейку погружают в землю на 6—8 см. Почву под кустом притаптывают, поливают и посыпают торфом. Чтобы куст вырос компактным, саженцы сразу обрезают, оставляя ветки с 3—4-мя почками. При желании вырастить куст с широким основанием, ветки саженцев укорачивают на треть. Затем их разводят в разные стороны от середины куста, укладывают и наполовину засыпают землей.
Уход за смородиной красной
Смородина красная нуждается в поливе, рыхлении и прополке почвы, а также подкормках и обрезке. Особенно полив необходим этому кустарнику в период образования завязи и по окончанию сбора урожая. Однако смородина красная плохо переносит почву с избыточной влажностью. Расход воды при поливе — 30—40 л на одно растение. Каждый год весной, как только начинают расти побеги и по окончании цветения, смородину красную необходимо подкармливать. Под куст вносят 80—100 г мочевины. В летнее время подкармливают жидким коровяком или птичьим пометом. Эти удобрения вносят по окончании цветения кустарника и за 2—3 недели до сбора урожая. Через 2 года после посадки, осенью, почву под смородиной улучшают органическими и минеральными удобрениями. При этом используют 10—15 кг компоста или перегноя, 100—150 г фосфорных и 50—60 г калийных солей. Смородина красная не переносит хлориды. Такие подкормки повторяют через каждые 2—3 года. Натуральные органические удобрения можно использовать как мульчу и посыпать ими почву под кустарником.
Иногда смородину красную подвергают формировочной обрезке и она растет в виде карликового деревца. Частой омолаживающей обрезки она не требует. Осенью проводят санитарную обрезку.
Под кустарником следует удалять сорняки, а почву рыхлить и вскапывать осенью. Проводят борьбу с болезнями и насекомыми-вредителями.
Агротехника выращивания смородины красной | Современная медицина | Современная медицина
Предпосадочная подготовка почвы, посадка и уход за красной смородиной мало чем отличаются от таковых у темной смородины.
Растения красной смородины, более сильнорослые и, разрастаясь, с возрастом занимают вполне достаточно огромную площадь. В следствии этого при высадке кусты следует размещать на дистанции не меньше 1,5 м друг от друга.
Багряную смородину по традиции размещают по границам участка либо вдоль дорожек. Но, принимая во внимание привлекательность красной смородины во время созревания и цветения ягод, ее успешно можно высаживать группами либо вместе с декоративными многолетними и кустарниками цветами.
Посадку идеальне проводить ранней осенью, в конце сентября — начале октября.
Приобретая готовые дома для проживания там постоянно или временно, вам потребуются данные знания, так обустройство приусадебного участка, его внешний вид полностью зависят от наличия у вас знаний в области возделывания различных культур.
При подготовке почвы проводят коренное окультуривание почвы в посадочных ямах. Размер заключительных — 60 х 60 см и более исходя из плодородия почвы. Верхний плодородный слой почвы смешивают с удобрениями (10-12 кг перегноя либо компоста, 200 г суперфосфата и 200-300 г древесной золы). Саженцы высаживают с заглублением, после посадки почву вокруг молодых растений уплотняют, мульчируют и поливают. Надземную часть саженца укорачивают на 3—4 почки.
Уход, удобрение
Хотя красная смородина не предъявляет высоких условий к плодородию почвы, она чрезвычайно отзывчива на внесение удобрений. Ее ведь урожаи в 1,5-2 раза выше, нежели у темной смородины.
Красная смородина предпочтительнее чувствует себя на рыхлых плодородных легких почвах с нейтральной реакцией почвенного раствора (рН 6-6,5). Но к внесению органических удобрений она менее требовательна, чем черная смородина, однако чрезвычайно чувствительна к хлору. В следствии этого под багряную смородину не стоит вносить калийное удобрение в качестве хлористого калия. Предпочтение следует отдавать калию сернокислому либо печной золе. К известкованию почвы тоже необходимо подходить с осторожностью — на переизвесткованных почвах растения испытывают страдания от хлороза.
Если перед высадкой посадочные ямы были не по наслышке заправлены удобрениями, то растения в течении первых двух-трех лет станут иметь довольное питание. Осенняя заделка таких мульчирующих материалов, как навоз, торф, перегной, компост, пополняет запасы питательных веществ и делает лучше структуру почвы. Красная смородина отзывчива на мульчирование. Почву засыпают мульчей после весеннего рыхления слоем 10—15 см.
Если почва систематично мульчируется, можно ограничиться одними минеральными фосфорно-калийными удобрениями. Их обычно вносят под осеннюю перекопку; если внесение этих удобрений отложить до весны, то они из-за хилой физической активности в почве поступят к корням и начнут усваиваться только во 2-й половинке лета. Наоборот, азотные удобрения с легкостью вымываются дождевыми и талыми водами, и вносят их обычно весной и в начале лета в качестве подкормок.
Рано весной кусты красной смородины подкармливают мочевиной (20-25 г на куст), в период цветения — раствором коровяка (1:8-10) либо птичьего помета (1:15-20). В этот период эффективны также внекорневые подкормки растворами микроэлементов. Опрыскивание красной смородины раствором борной кислоты, марганцовокислым калием, сернокислым цинком, молибденово-кислым аммонием (1,5—2 г на огромная доза воды) увеличивает завязываемость и размер ягод, что дает возможность увеличить урожай на 20—30%.
После уборки урожая растения можно подкормить калийными и фосфорными удобрениями (40 г суперфосфата, двадцать грамм сернокислого калия либо сто грамм золы на 10 л воды). Эти макроэлементы нужны для закладки плодовых почек. Минеральные удобрения в этот период можно заменить жидкими органическими (2 огромной дозы на куст).
Красная смородина — растение более прочное, чем черная. Для того, чтобы посадки долго не теряли продуктивность, начиная с 5-го года надо вносить органические удобрения, хоть раз в 2-3 года по 10-20 кг на куст.
На легких песчаных почвах органическое удобрение надо вносить чаще, желательно каждый год, и совершать это наилучше не осенью, а весной. Оказывается, что в песчаных почвах органические удобрения быстрее минерализуются, а легкорастворимые минеральные удобрения вымываются задолго до начала вегетации в глубоко лежащие слои и становятся недоступными для растений. Вследствие маленькой влагоемкости песчаных почв под смородину нельзя вносить ненизкие дозы минеральных удобрений, поскольку в засуху больше повышается концентрация почвенного раствора, что может призвать задержку в росте причем даже смерть растений. Внесение органических удобрений повышает связанность песчаных почв и именно тем делает лучше их влагоемкость и ограничивает вымывание растворимых удобрений.
При выращивании красной смородины на легких почвах, уж тем более в засуху, минеральные удобрения получше вносить в качестве раствора. Жидкие удобрения и навозная жижа быстрее усваиваются. Вносить жидкую подкормку предпочтительнее в кольцевые канавки вокруг растений. Если почва сухая, то после подкормки смородину поливают (2-3 огромной дозы на куст), канавки закрывают землей, почву рыхлят и мульчируют. Ширина удобряемой полосы должна отвечать ширине кроны. Раствор должен пропитать всю зону залегания горизонтальных корней и попадут на глубину не меньше 40 см. В пределах центра удобрений вносят меньше. По мере разрастания смородины площадь полос увеличивается.
Красная смородина положительно реагирует на своевременный полив в засушливое время года, уж тем более во время формирования и налива завязей и после сбора урожая.
Ягоды ранних сортов чрезвычайно притягивают птиц. Для охраны урожая вполне можно применять любые отпугивающие средства.
Обрезка и создание
Кустовой способ — ведущей способ формирования красной смородины в отечественном садоводстве, не нуждающий специальных опорных приспособлений.
Омолаживающая обрезка красной смородины: а — куст до обрезки; б — после обрезки
При высадке побеги коротко обрезают, оставляя не поверхности 3—4 не по наслышке вырабатываные почки. Такая обрезка способствует становлению сильных боковых ответвлений из оставшихся почек и стимулирует воспитание прикорневых побегов из почек на заглубленной части растения.
Весной следующего года покидают 3—4 удачно расположенных сильных прикорневых побега. Хрупкие и добавочные вырезают на уровне почвы. У сортов со хилой побегообразовательной способностью нулевые побеги укорачивают на 1/3—1/4 длины.
В будущие годы куст продолжают формировать также, пока не сформируется по 3—4 ветви каждого возраста. У красной смородины наиболее урожайные 3-5-летние ветви. В 6—8-летнем возрасте приступают к омолаживающей обрезке куста. У сортов со хрупкой побеговосстановительной способностью прежные ветви вырезают до сильного бокового ответвления (в первую очередь это волчковый побег). У сортов с отличной побеговосстановительной способностью прежные ветви вырезают полностью. Каждый год надо удалять по 2—3 старых ветви.
Приемы обрезки красной смородины (по Кудрявцу Р. П.): 1 — вырезка целых ветвей на кольцо — (а) неверно, (б) правильно; 2 — обрезка ветвей «на перевод» (на мощное боковое ответвление) — (а) неверно, (б) правильно
Для того для того, чтобы восстановить продуктивность старого куста, срезают всю надземную часть до уровня почвы, не оставляя пеньков. Из образовавшихся побегов покидают самый-самые изрядные и создают куст так, как описано выше.
В протяжение всей жизни растения ежегодно удаляют страдающие, поврежденные, загущающие и стелющиеся по земле побеги.
Прочие образы формирования
Багряную смородину можно выращивать не только лишь в качестве куста. Ее крона легко выводится в форме пирамиды, веретена, вазы. Чрезвычайно живописны формы в качестве кордонов, простейших пальметт веерного либо шпалерного типов.
Однако наиболее декоративна красная смородина в штамбовой культуре. Штамбовая крона не только лишь отличается необычным видом и привлекательностью, но и оказывает большое влияние на скороплодность, урожайность и качество ягод. Обычно куст образуют на коротком либо на высоком штамбе.
В Европе багряную смородину чаще выращивают кустом на коротком штамбе (20—25 см) с восемью скелетными ветвями и открытым центром. Штамб образуют при пробный же обрезке. У посаженных в сентябре-октябре однолетних либо двухлетних растений ветви укорачивают наполовину, обрезая их на почку, обращенную наружу. Такая обрезка укрепляет ветви, обеспечивает рост побегов продолжения в нужном направлении и стимулирует ветвление. Удаляют все приросты на штамбе, а еще прикорневые побеги по мере их образования.
Ближайшей осенью, в следующем году после посадки, надо укоротить наполовину те однолетние приросты, какие будут основными скелетными ветвями (до 8 ветвей). Их также обрезают на почку, обращенную наружу. Прочие боковые побеги обрезают коротко, оставляя 5 см длины, для стимулирования образования плодовых веточек. Все отмершие, поврежденные и страдающие ветки удаляют.
В июле, когда начнут окрашиваться ягоды и сформируется прирост этого года, бесполезные боковые побеги укорачивают до 10 см, для того, чтобы обеспечить доступ света к ягодам; при всем при этом главнейшие проводники не трогают.
Весной необходимо вновь укоротить наполовину проводники на почку, обращенную наружу. А боковые побеги, укороченные летом до 10 см, снова коротко обрезают, оставляя всего 2—3 см длины.
В финале должна получиться компактная, не по наслышке освещенная крона с огромным количеством обрастающих веточек.
Для получения высокого штамба (80—120 см) кустарник образуют в один ствол и дают возможность развиваться боковым побегам до того момента, когда штамб достаточно утолстится, впоследствии все боковые побеги по длине штамба обрезают на кольцо.
Создание красной смородины на коротком штамбе: а — саженцы красной смородины высаживают осенью, ветви укорачивают наполовину на почку, обращенную наружу. По мере образования удаляют все приросты на штамбе и прикорневые побеги; б —в конце осени либо весной следующего года укорачивают приросты на ветках, выбранных в виде основных, наполовину на почку, обращенную наружу. Все прочие боковые ветви укорачивают до 5 см. Удаляют также все прикорневые побеги и приросты на штамбе; в — летом 2-го года (июль) укорачивают все бесполезные побеги до 10см, проводники не трогают; г — весной следующего (3-го) года укорачивают проводники наполовину (на внешнюю почку), а обрезанные летом боковые побеги еще укорачивают до 2—З см. В одно и тоже время удаляют все подсохшие, страдающие, поврежденные ветви. Летом в первой половине созревания в который раз обрезают бесполезные боковые ветви до 10 см
Дальнейшее создание кроны на указанной высоте заключается в удалении чересчур толстых ветвей и укорачивании боковых побегов до 1/3 длины (20-30 см). Более хрупкие побеги не укорачивают. Для интенсивно растущих побегов предусматривается более короткая пинцировка и подрезка (прищипка) опять отрастающих ветвей.
Прекрасным подвоем для штамбовой формы красной смородины являются сеянцы смородины золотистой. Корнесобственные саженцы золотистой смородины (воспитанные из черенков) употребляют не часто для этой цели.
Для прививки выбирают мощный вертикально размещенный побег, прочие вырезают. Зимнюю либо весеннюю прививку красной смородины на однолетние сеянцы золотистой смородины проводят способами усовершенствованной копулировки, в приклад либо «в боковой зарез». Прививки стратифицируют и рано весной, до распускания почек на привое, высаживают привитые растения в обнаруженный грунт, и подокучивают рыхлой землей.
В первые годы покидают в пределах 5 наиболее сильных, здоровых, равномерно расположенных ветвей красной смородины; укорачивают на 1/3 —1 /2 длины, на почку, обращенную наружу. В последующем любую весну крону прореживают с оставлением 4—5-летних ветвей; более устаревшие удаляют. Диаметр кроны штамбового кустарника достигает в среднем 1,8 м.
В протяжение вегетации надо вырезать все приросты на штамбе и побеги возобновления у золотистой смородины. Эту действию, как не прискорбно, приходится скрупулезно исполнять каждый год и не один раз, поскольку золотистая смородина дает поросль, а побеги возобновления образуются в достаточно множестве. Йошта, гибрид смородины и крыжовника, в виде штамбообразователя лишена этого недостатка.
Для придания высокому штамбу великой жесткости надо обязательно подвязывать его к опорному колышку. К опоре привязывают не только лишь штамб, но и одну из мощнейших ветвей, желательно в самом центре кроны. Еще более верный способ — монтаж трех опорных столбиков, соединенных сверху планками в качестве треугольника. Штамб достаточно привязать к одному из этих столбиков, в таком случае он не выйдет из строя под тяжестью снега и при сильном ветре. Схема посадки штамбовых растений 2,4 х 0,75 м; 1,5 х 1 м.
При выращивании красной смородины на штамбе необходимо подразумевать, что длительность жизни таких растений меньше, нежели у кустовых форм. Помимо всего этого, необходимо учитывать также, что прививаемые сорта в наших условиях обязаны быть достаточно зимостойкими.
Благодаря прочности и пряморослости ветвей и долговечности плодовых становлений сорта Джонкер-ван-тетс, Первенец, Голландская красная не по наслышке подходят для выращивания на штамбе.
Белая и красная смородина чрезвычайно пластичные растения, их можно формировать не только лишь на штамбе, но и в качестве кордона и веера. Кордон формируется на проволочной шпалере; для веерной формы нужна стена либо ограда.
Кордон (схема посадки 2,3 х 0,5 м)
Сразу после посадки растения красной смородины надо укоротить центральный проводник наполовину, подвязать его к вертикальной опоре, а боковые ветки обрезать до 2—3 см для стимулирования образования плодовых веточек.
Летом центральный проводник каждый день подвязывают к опоре, но не обрезают. Боковые же побеги укорачивают на 3—5 листьев (10 см). Подобное укорачивание побегов нельзя проводить раньше, чем в первой половине июля, поскольку тогда усиливается воспитание побегов 2-го порядка ветвления.
Создание кордона красной смородины (по К.Бриккелу). 1 — 1-й год: а) Весна. Для формирования центрального проводника укорачивают прирост верхней ветки до 15 см и подвязывают его к вертикальной опоре. Прочие ветки коротко (до 2—3) см) обрезают; б) Июль. Центральный проводник подвязывают к опоре, не обрезая. Все боковые побеги укорачивают до 10 см (на 3—5 почек). 2 — 2-й год: а) Весна. Укорачивают прошлогодний прирост центрального проводника до 15 см; все боковые приросты — до 2—3 см; б) Июль. Центральный проводник подвязывают к опоре, не укорачивая. Все боковые приросты обрезают до 10 см. Далее приемы обрезки 2-го года повторяют в протяжение ряда лет, пока центральный проводник кордона не достигнет 1,5—1,8м. 3 — Создание взрослого кордона: а) Весна. Обрезают прошлогодний прирост центрального проводника на первую почку, а все боковые ветви — до 2—3 см; б) Июль. Укорачивают прирост центрального проводника и все боковые ветви до 10 см.
Создание красной смородины на шпалере
На 2-й год весной обрезают проводник на почку, альтернативную прошлогодней обрезке, оставляя 15 см нового прироста; все боковые укорачивают до 2—3 см. Летом того же года в который раз создают вертикальный проводник, каждый день привязывая его к вертикальной опоре, и укорачивают боковые побеги на 3—5 листьев (10 см).
Эти операции в указанной последовательности повторяют до того времени, пока центральный проводник вертикального кордона не поднимется на высоту 1,5—1,8 м. Получится более или мене буквальной зигзагообразный центральный проводник.
На взрослом вертикальном кордоне ежегодно весной побег продолжения на проводнике обрезают на первую почку, а боковые приросты — до 2—3 см длиной. В июле — очередная обрезка: все свежие приросты на проводнике и боковых ветвях укорачивают на 3—5 листьев (до 10 см).
Трансформацией этого способа является трудный кордон или шпалера с равномерно расположенными на центральном проводнике ветками. Каждая ветка подвязывается к проволочной шпалере и формируется как горизонтальный кордон.
Растение смородины формируется почти в свою очередь, как пальметта яблони. Для того, чтобы получить подобную форму, надо сделать выбор однолетнее растение с 3-мя могучими ветками. Предпочтительнее, ecли одна из них будет расположена вертикально (центральный проводник), а две альтернативные на высоте 30 см от уровня почвы — супротивно (нижний ярус). В следующие годы на центральном проводнике покидают по 2 супротивные ветки, размещенные над нижним ярусом, прочие укорачивают до 2-3 см. В следствии формируется растение высотой до 1,5 м с 4 ярусами горизонтальных веток, каждая до метра длиной. Когда растение сформировано, любую ветку обрезают как привычный кордон.
Веерная форма красной смородины
Для веерной формы предпочтительнее подходит стена или ограда. Основу формирования таких насаждений составляет вырезка и укорачивание ветвей, растущих в сторону междурядий, ширину которых при высадке уменьшают до 1,5 м. Расстояние между растениями от 1,5 до 0,75 м выбирают исходя из количества ветвей в веере (2,3,4). Должное количество ветвей подвязывают к опоре веером. Прочие обрезают как при кустовом образе формирования.
Наибольший урожай покупают с единицы площади при использовании системы «веер с 3-мя ветвями». Низкая урожайность — у системы «куст на штамбе без подвязывания к опоре». Традиционная кустовая форма характеризуется средними показателями урожайности и качества ягод.
При выращивании растений, сформированных на шпалере, облегчается сбор урожая, ягоды немалые, выравненные, прекрасной окраски и достойного уровня, однако возможен ожог плодов.
Веерные системы чрезвычайно живописны, их применяют для живых изгородей.