Обрезка плодовых деревьев во время зимы и осенью – что необходимо помнить?

Начало обрезки плодовых деревьев – отличные сроки

В действительности у обрезки нет четких рамок начала и конца, опытный садовод нет-нет да и отрежет ножовкой или секатором ветку, нарушающую схему обрезки плодовых деревьев, задуманную для того либо другого растения. Тем не менее, преследуется не только цель соблюсти схему ветвления, аналогичным образом стимулируется рост новых, молодых веток, пролонгируется период плодоношения. Нельзя определенно сказать, что обрезка повышает урожайность дерева, однако смело можно говорить, что качество плодов увеличивается в несколько раз. Оно и не удивляет – после обрезки между системой корня и кроной дерева нарушается баланс, из-за чего мощные корни с избытком наполняют питательными элементами плоды и ветви.

• Лучший садовый секатор
• Сроки обрезки яблонь
• Правильная обрезка груши

Правильнее всего начинать формировать деревце с момента появления ростка. Но очень часто садоводам попадает в руки растение, которое росло совершено свободно и без всякой формировки, а это означает первую обрезку необходимо выполнять сразу же после посадки. У послепосадочной обрезки есть и еще дополнительная задача – возобновить баланс между пострадавшей системой корня и наземной частью, которая при пересадке очень часто остается неповрежденной. Корневая система будет не в состоянии в полной степени «прокормить» бурно растущую молодую крону, благодаря этому отдельных «нахлебников» необходимо удалить секатором, вместе с этим формируя первые скелетные ветви.

Грамотная обрезка – когда какую использовать?

При лечебной обрезке убираются все пораженные гнилью или паршой ветви, вымерзшие и слабые побеги. При их удалении следует задеть и часть здоровой древесины, чтобы наверное остановить распространение заболевания. Удалённые ветви не нужно залаживать на компост, единственно верное решение – сжечь их немедленно! А вот зола после сжигания – удобрение что нужно! Эти процедуры необходимо проводить регулярно весь вегетационный период.

Укорачивающую обрезку проводят с целью укротить слишком растущие ветви, которые мешают друг дружке и затеняют соседей. В совершенстве каждая ветка должна получать в течении дня хотя бы пару часов прямого солнечного света, что и происходит благодаря прореживанию и укорачиванию. Благодаря последнему также стимулируется рост побегов, размещенных ниже среза. В укорачивающей обрезке, в первую очередь, нуждаются молодые деревья, которые довольно динамично развивают крону. На сформированном дереве укорачивание становится второстепенной операцией, которая лишь сдерживает древесину от чрезмерного разрастания.

Зато сформированная крона нуждается в регулярном прореживании – при этом убираются ветви, конкурирующие между собой, растущие вниз или вовнутрь кроны, затеняющие более перспективные ветви. Прореживание обеспечивает хорошую проветриваемость – такое дерево будет намного лучше противиться заболеваниям, потому как оно быстрее сохнет от проявления влаги, не обрастает мхами и паршой.

Правильная обрезка плодовых деревьев во время зимы и осенью

Прореживающую и укорачивающую обрезки проводят в период сна – а это вся зима и начало весенней поры. Осенью дерево только готовится ко сну, благодаря этому его лучше не беспокоить. Да и во время зимы все же лучше не высовывать нос из тёплой комнаты – по наблюдениям многих садоводов, обрезанное во время зимы дерево хуже переносит морозы. Стоит еще сказать, что, вы никогда не можете знать с решительностью, какая ветка доживет до весенней поры, зато весною вы уже точно сформируетесь с выбором.

Благодаря этому операции по укорачиванию и прореживанию наиболее целесообразно оставить на конец февраля – начало марта.

В данное время уже не прохладно, но и дерево еще проводит во сне. При укорачивании обрезать ветку необходимо так, чтобы почка, которая расположилась ближе всего к срезу, собственным концом доставала до места среза – в этом случае новая ветка слегка изменит направление роста, а срез заживет в несколько раз быстрее и практически бесследно. Если срез сделать у самого основания последней почки, то есть высокая вероятность, что она засохнет, и заместо нее проснется почка ниже, которая, в основном, растет в обратную сторону. Места среза нужно тут же в результате проведения чистки промазать садовым варом.

При спиле боковых веток следует оставлять хотя бы пару миллиметров древесины, потому как при полном спиле вы можете повредить ключевой ствол, и вот тогда на месте раны образуется мойка, способная перерасти в дупло. Очень большим пенек делать тоже не надо – он засохнет и станет «домом» для болезнетворных бактерий. При удалении веток при помощи ножовки всегда держите возле себя острый нож – перед спиливанием сделайте круговой надрез коры, иначе ветка может содрать длинный лоскут коры. А это довольно серьезная рана для дерева.

Схема обрезки плодовых деревьев – применение срезанных веток

Заниматься обрезкой не надо, иначе на дереве будут одни пеньки. Если дерево запущено, пару лет росло, как ему хотелось, в первую очередь, почистите центр от растущих в середине веток, сделайте короче верха, но делайте это как можно намного щадяще. Лучше растянуть омолаживающую обрезку на пару лет, понемногу удаляя запущенные ветви и формируя крону по подобранной схеме!

В наше время стало модным отправлять ветви на компост, заранее пропустив их через измельчитель. Но одно дело, когда на компост идут совсем молоденькие, зеленые побеги, еще не одревесневшие, а другое – когда на удобрение идут уже одревесневшие ветви. Для разложения древесине потребуется довольно много азота, который необходим растениям. Да и взирать такой компост будет довольно долго.

Куда лучше применять древесину плодовых для того же копчения различных продуктов! Не интересуетесь копчением? Тогда свалите все ветви на огороде и сожгите их весною, перед посадкой, зола из дерева – замечательное удобрение для абсолютно всех корнеплодов!

Когда лучше делать обрезку деревьев – идеальные сроки!

Календарь обрезки фруктовых деревьев – выбираем время

Разумеется, непостоянная погода не всегда входит в обыкновенные рамки и преподносит нам сюрпризы в виде похолоданий или первых оттепелей. Благодаря этому советы относительно сроков обрезки фруктовых деревьев следует воспринимать не буквально, а соотносить происходящее на улице с написанным. Абсолютно может быть, что предписанное на февраль будет потенциальным выполнить лишь в последних числах Марта – начале апреля.

Срезать деревья, как правило, можно сразу же после того, как они впадают в зимний сон, другими словами с конца октября. При обрезке важно, чтобы температура была не ниже -5 °С. Однако большинство садоводов отмечают, что зимняя обрезка действует на деревья абсолютно другим образом, чем весенняя – деревья хуже переносят морозы если сравнивать с необрезанными сородичами, чаще болеют и весною очень медленно распускают листья.

• Сроки обрезки яблони

Особенно нежелательна осенне-зимняя обрезка для вишен, черешен, абрикосов и алычи – к весне у них разовьется сильное камедетечение.

Благодаря этому лучше приниматься за ножовку при первых лучах весеннего солнечного света, когда на дворе уже не будет снега, но еще не набухли почки. Первым делом работы проводятся с осенне-зимними сортами яблок, абрикосами, черешней, вишней. Немного позднее обрезаются молодые деревья груш и косточковых пород. Достаточно сжатые сроки обрезки фруктовых деревьев персика – необходимо поймать момент, когда на веточках появляются бутоны.

Когда лучше делать обрезку деревьев – помесячное распорядок

Для любого региона есть собственные временные рамки, когда делать обрезку фруктовых деревьев. К примеру, северные будут ощутимо отставать от предложенного расписания, в то время как южные могут опережать. Нужно ориентироваться на сами деревья, они – самые лучшие подсказчики.

• Январь-февраль – в эти месяцы обрезку молодых груш и яблонь проводят в районах юга, в то время как средняя полоса еще зимует. Вслед за яблоньками и грушами проходит обрезка косточковых культур, и также кустов смородины и крыжовника.
• Март – начало обрезки в средней полосе. Если еще лежит снег, торопиться не стоит – дождитесь потепления.
• Апрель – в апреле в большинстве случаев погода налаживается даже на севере, и работа спорится в каждом саду. Прекрасное время для обрезки черешни, вишни, абрикоса – в первую очередь, обрезаются 5-летние деревья, ягодники. Важно успеть до раскрытия почек.
• Май – в этом месяце отрезают только посаженные кустарники, взрослые яблони и груши при надобности могут освобождаться от лишних побегов даже в пору цветения. Впрочем срезы диаметром больше 2 см следует в в первую очередь порядке замазывать садовым варом.
• Июнь – в этом месяце проходит говоря иначе «зеленая» обрезка, когда прореживаются свежие побеги. Виноградари в июне прищипывают виноград – убирают верхние части побегов, чтобы остановить рост лозы и активизировать возникновение боковых лоз.
  
• Июль – заканчивается «зеленая» обрезка яблонь и груш, на местах убирания больших веток выламываются волчки и жировики.
• Август – не считая санитарного убирания веток, работ не предвидится. Зато почитателям земляники в этом месяце как раз есть над чем потрудиться.
• Сентябрь-октябрь – после сбора урожая убираются все сломанные ветви. Более того, в данное время рекомендуется удалять стебли ежевики и малины, которые не приносят плода.
• Ноябрь-декабрь – в районах с холодными зимами садоводы отдыхают от каких-нибудь работ, восторгаясь полученным урожаем. В намного тёплых зонах климата эти месяцы годятся для обрезки, впрочем лучше все же обождать до весенней поры.

Чего не нужно делать во время обрезки фруктовых деревьев?

Наверное, самое основное правило садовода, которому он должен следовать – не навреди! На самом деле, малоопытные владельцы дач способны значительно замедлить рост дерева либо получать скромный урожай из-за неверной обрезки. Чтобы этого не произошло, вслушивайтесь не столько к рекомендациям экспертов, вещающих с экранов ТВ или компьютера, сколько к внутреннему голосу – в обрезке все разумно и ясно, если вникнуть.

Молодые деревья будут намного позднее вступать в плодоношение при сильной обрезке. Порой лучше освободится от одной крупной ветки, чем от немалого количества очень маленьких. Процедуру проводят каждый год, придерживаясь одних и тех же сроков. Одновременно с обрезкой используйте и разные способы отклонения ветвей – на более горизонтальных побегах урожай, в основном, сильнее и созревает до недавнего времени.

Старые деревья можно омолодить путем сильной обрезки, срезав более трети всех ветвей, также и скелетных. Впрочем омолаживающая обрезка проходит поэтапно, распределенных на 2-3 года, иначе дерево может заболеть. При летней санитарной обрезке все ветви нужно без промедлений сжигать, во избежание распространения заразы. В работе применяйте только острые инструменты, а секатор, который сминает концы ветвей, можете выкинуть.

КАК Правильно САМОМУ Срезать Деревья На дачном участке, В САДУ-СЕКРЕТЫ ПРАВИЛЬНОЙ ОБРЕЗКИ | Собственными руками — Как выполнить самому

Наиболее эффективное время для обрезки деревьев — поздняя зима и ранняя весна до того, как начнется новый рост — это хороший период для обрезки множества растений в саду включая плодовые деревья, ягодные и декоративные кусты розы. Чтобы Вам помочь сделать обрезку деревьев правильно дадим Вам пару советов.

Эффективная обрезка помогает поддерживать здоровье растений, их силу и красоту а у плодово-ягодных культур увеличивает эфективность и делает лучше качество урожая. Что бы вы ни обрезали, пользуйтесь только острыми чистыми орудиями труда. Не обрезайте влажные растения, срез делайте ниже заметных признаков заболевания и отделайте место среза как можно скорее.

ОБРЕЗКА Фруктовых деревьев

Пару лет назад наши соседи посадили плодовые деревья. Первое время они радовались большим, сочным плодам, которые появились на молодых деревах каждую осень. Однако по мере старения деревьев плоды стали мельче, они были уже не очень прекрасны и вкусны. Соседи решили, что в этом виновата погода и непригодные сорта. На деле же проблема заключалась в том, что они никогда не обрезали собственные деревья.

Обрезка дает возможность держать деревья в неплохом состоянии и существенно увеличивает урожай. Вырезая некоторые ветки зрелого, плодоносящего дерева, вы уменьшаете кол-во появившихся на нем плодов и обеспечиваете лучшую освещенность в середине кроны. Оставшиеся плоды растут лучше (и урожай с данного дерева в пересчете на кг тоже будет побольше), имеют намного красивый внешний вид. Увеличение воздушной циркуляции и проникающие вовнутрь кроны лучи солнца предохраняют развитие заболеваний.

Обрезку делайте весною, пока не настало движение сока в растении, пока дерево еще проводит во сне, но дерево не заморожена.

У молодых деревьев при помощи легкой обрезки в большинстве случаев создают крону одного из трех типов ярусную с центральным проводником (лидером), измененно – лидерную и чашеобразную.

Когда дерево начинает плодоносить, вам нужно будет произвести более сильную обрезку, вырезать и сократить ветки. Данная мера даст возможность увеличить урожайность дерева и создать структуру кроны способную выдерживать больший урожай. Вот пару советов по обрезке.

Делайте обрезку ежегодно. Ежегодное убирание нескольких ветвей переносится вашим деревом менее больно, чем сильная обрезка раз в 2-3 года. В основном, вы можете вырезать из кроны кол-во ветвей, приблизительно равное прошлогоднему приросту, (однако не более 1/3 всех ветвей дерева), может, вы сочтете необходимым удалить новые ветки, однако, в первую очередь, постарайтесь вырезать старые.

Не делайте сильную обрезку карликовых деревьев. Карликовые деревья растут очень медленно, чем традиционные, благодаря этому их ежегодичная обрезка не должна быть аналогичный сильной.

Правильно обрезайте ветки. Обрезайте ветку наискось над почкой, расположившейся с наружи ветви. Обрезка под угол обеспечивает быстрое стекание воды со среза, а обрезка над расположившейся с наружной стороны почкой содействует появлению побега, не загущающего крону.

В этом контексте вам возможно также понадобиться запись Как правильно удалять ветви у больших деревьев сада

Вырезайте старые побеги. У определенных сортов яблонь, груш и слив плоды появляются не на очень больших ветвях, а на очень маленьких веточках, отходящих от них. При большом загущении кроны вырежьте самые старые и наименее продуктивные ветви.

Сохраняйте и поддерживайте рост ветвей в горизонтальном направлении. Направлены вверх ветки дают крепкий прирост, однако их урожайность меньше, чем у горизонтальных. Направлены вниз и свисающие ветки — наименее продуктивны, и плоды на них получают меньше света. Поддерживайте рост ветвей в горизонтальном направлении, вырезая направлены строго вверх или растущие вниз побеги.

Обрезка яблони и груш

Делайте обрезку ваших молодых яблонь и груш таким образом, чтобы у дерева сохранялся центральный ствол (проводник, главный побег) и ветки отходили от него под большим углом.

По мере старения дерева проводник может наклониться под тяжестью плодов и заслонить размещенные ниже ветки. Если так случится с вашим деревом, вырежьте часть сверху основного побега. При подобной обрезке улучшится освещенность в середине кроны, а несколько новых ветвей начнут расти вверх, чтобы заменить удаленный лидерный побег. При надобности каждый год обрезайте верхние части боковых ветвей, чтобы можно было достать одну из частей дерева.

Слива

Сливовые деревья имеют кустовидную форму, благодаря этому создать из них дерево с лидерным побегом практически невозможно. Не пытайтесь переделывать природу, формируйте у сливовых деревьев чашеобразную крону.

Японско-американские гибриды обладают достаточно сильным ростом, чем сливы европейских сортов, их следует срезать сильнее. По мере старения дерева вырезайте ветки, размещенные очень близко друг к другу, и убирайте ежегодно маленькую часть старых ветвей. Вершину кроны держите открытой, чтобы создать прекрасные условия освещенности для нижних ветвей. Укорачивайте очень длинные и свисающие до земли ветки.

Обрезка персика, абрикоса

Эти фруктовые деревья выделяются настолько сильным ростом, что для получения ежегодного урожая плодов высокого качества у них следует производить сильную обрезку кроны. Для получения низких деревьев, с которыми легко работать, рекомендуется вырезать вершину кроны. Убирайте также ветки, растущие недалеко к земля. Не делайте избыточной подкормки косточковых плодовых культур после обрезки, по другому они быстрым ростом возместят обрезанные ветки. При чрезмерном приросте в течение лета увеличивается возможность повреждения таких деревьев во время зимы. Некоторые садоводы предпочитают делать обрезку персиков в момент цветения, чтобы предупредить рак, который, по большей части, распространяется в холодную погоду.

Делаем обрезку вишни

У молодых вишневых деревьев создают крону ярусного типа с центральным проводником. Потом, по мере старения растения, режут лидерный побег и получают измененно-лидерную крону. Обрезку вишен делают также, как и персиков, но не очень сильно. Излишняя обрезка вишен может привести к повреждению деревьев морозом и сокращению периода жизни вишневого дерева.

ТРИ Типа ОБРЕЗКИ

1. Прореживание.

Уберите ветвь полностью, обрезав ее в месте ответвления от более крупной ветки или ствола. Применяется крайне редко, потому как прореживание не активизирует отрастание и понижает массу растения, не влияя на его размер. После прореживания куст смотрится не таким тяжелым.

2. Неселективная обрезка

Обрезать ветку на любой точке. Такая обрезка активизирует отрастание волчковых побегов из спящих почек под местом обрезки. Неселективная обрезка выполняет растения гуще и пушистее, однако не понижает размера куста.3. Селективная (избирательная) обрезка. Обрезать ветку до почки или до боковой ветви. В большинстве случаев диаметр остающейся боковой ветки должен составлять половину диаметра удаляемого побега. Ветки диаметром 3 мм или меньше отрезают на почку. Этот метод обрезки дает возможность сделать меньше высоту куста при сохранении его природной формы. Одни кустарники выносят сильную селективную обрезку, иные нет.

Как правильно выполнять обрезку ягодных кустарников.

ЯГОДНЫЕ КУСТАРНИКИ – Как выполнить ОБРЕЗКУ

Ежегодичная обрезка ягодных кустарников дает возможность держать растения в продуктивном здоровом состоянии и в хорошей форме. Убирание нескольких старых ветвей даст вам возможность роста молодым, продуктивным побегам и создаёт прекрасные условия для проникновения вовнутрь куста света (а это, со своей стороны, за счёт улучшения фотосинтеза приводит к получению более сладких плодов) и воздуха (понижает влажность, мешает развитию грибных заболеваний). Не нужно жалеть о тех цветочных почках, которые вы удаляете одновременно с побегами: подросшие на кусте ягоды будут крупнее и вкуснее!

Виноградная розга – как правильно произвести обрезку

Обрезку винограда необходимо делать, пока растения находятся в состоянии покоя. Если в вашей територии суровые зимы, подождите, пока в конце ее или в начале весеннего периода не начнут набухать почки; так, вы сумеете удостовериться, что побеги, которые вы оставляете на кусте, живы. (Из лозы может капать сок, однако это не вредит растению).

Виноградную лозу в большинстве случаев сформируют по системе обрезки на 4-ре плети, оставляя ствол, от которого отходят 4 горизонтальных однолетних побега (лозины): по 2 в каждую сторону вдоль натянутой на 2-х уровнях проволки.. Однолетний побег — это розга, которая выросла за прошлый вегетационный период, и только однолетние побеги дают плодоносные ветки. Однолетние побеги — гладкие, рыжевато-коричневые, их легко отличить от более старых, имеющих темную, шелушащуюся кору.

Для оснащения урожая этого года подберите 4 лозины, ответвляющиеся вблизи ствола и отходящие в разных направлениях: 2 — на уровне верхней шпалеры и 2 — на уровне нижней. Более всего плодов появляются на однолетней лозе толщиной с карандаш, где расстояние между ночками составляет 15 см.

Обвяжите лентой каждую подобранную вами лозину.

Потом сформируйте побеги омолаживания.

Почки на них дадут побеги, отличные из которых вы отберете на плодовые лозины на следующий год и они обеспечивают вам урожай винограда.

Для формирования побегов омолаживания выберите 4 ветки, отходящие недалеко от ствола. 2 — у верхней шпалеры, 2 — у нижней. В данном варианте возраст ветвей роли не играет, так как на любой есть почки у самого основания. Заложите побеги омолаживания, оставив на каждом сучке ветки с 2-3 почками.

Теперь нужно приступить к самому «безжалостному» этапу обрезки: стисните зубы и уберите все побеги с лозы, оставив только ствол, 4 однолетних лозины, которые вы пометили лентами, и 4 сучка для побегов омолаживания. Потом обрезать оставленные лозины до длины приблизительно 1,5 м — чуть длиннее, если прирост прошлого года сильнейший, и чуть короче, если прирост прошлого года слабый.

Обрезка малины и ежевики

Кроме ремонтантных сортов, побеги таких культур в большинстве случаев образовывают листы в собственный первый вегетационный период, во второй — цветы и плоды.

Благодаря этому первый шаг обрезки малины и ежевики состоит в удалении всех отплодоносивших побегов, которые в скором времени все равно отомрут. Уберите старые ветки сразу же после сбора урожая — летом или следующей весною до возникновения новых побегов.

Обрезка малины ежевикообразной, ежевики и малины обыденной длится в течении всего вегетационного периода. Эти растения образовывают ягоды на боковых веточках, рост которых активизирует прищипывание верхушек, когда они могут достигать приблизительно 0,9 м в высоту. Прищипывание сильных сортов необходимо делать у более высоких побегов, слабые сорта рекомендуется прищипывать на меньшей высоте. Проводите прищипывание пару раз в течении сезона, по мере того, словно новые побеги могут достигать высоты 0,9м.

Все иные виды обрезки на ежевике и малине рекомендуется делать, когда растение находятся в покое. Формируйте культуру таким образом, чтобы побеги росли пучками. Убирайте наиболее слабые предыдущего года, вырезая их на уровне почвы.

Разумно укорачивать стебли красной и золотистой малины, чтобы появившиеся на них плоды не касались земли. Обрезать стебли на высоте 1,5 м (или на высоте ваших опор для малины). У ежевики и малины ежевикообразной боковые ветки должны содержать длину 30-60 см. У малины со стелющимися побегами оставляют стебли длиной 2 м и боковые ветки — длиной 30-60 см. После обрезки стеблей малины или ежевики подвяжите их к опоре.

Ремонтантные сорта красной и золотистой малины открывают перед вами довольно таки большие возможности. Если вы готовы отказаться от летнего плодоношения культуры, то после сбора урожая осенью вы можете просто обрезать все побеги на уровне почвы. Новые побеги, возникшие весною, дадут ягоды к концу лета.

Пару советов по правильной обрезке деревьев дабы получить больше урожая:

• Чтобы сделать больше урожай малины, не считая полива и подкормки, мы прищипываем верхушки растений 2 раза в течении года: в июне-июле, когда они достигнут высоты 1-1,2 м, и в августе-сентябре при высоте 1,8-2 м. К зиме растение прекратит рост, станет крепче и отлично перенесет морозы. В следующем году после сбора урожая сухие ветви вырезаем. Остаются выросшие и перещипанные молодые побеги, которые весною превращаются в пышный куст. Урожай увеличивается в 2-3 раза.
• При уборке урожая слив, вишни и т.д. может сослужить хорошую службу самое простое устройство, которое даст возможность достать до самых верхних ягод. К концу легкой палки привяжите проволокой кусочек широкой трубы, внизу ее нужно закрыть кусочком марли, а верхнюю кромку заточить в виде зубьев.
• Не давайте стеблям красной и золотистой малины ложиться на землю. Укорачивайте и подвязывайте оставленные побеги
• Система обрезки винограда на 4-ре плети может показаться безжалостной, но она дает возможность получать большой виноград
• Каждый год убирайте «волчки» — направлены вверх побеги, которые растут пучками вокруг старых срезов. Эти непродуктивные ветки забирают энергию дерева, затеняют созревающие плоды и не дают возможность лучам солнца проникать вовнутрь кроны.

10 “золотых” правил обрезки сада

1. Обрезайте деревья постоянно, но никогда не делайте данную работу при температуре меньше -8 С.
2. Применяйте хорошую лестницу, острый и отлично работающий инструмент.
3. Уберите все мертвые и пациенты ветки, и также высохшие и пациенты плоды.
4. В первую очередь продезинфицируйте спиртом инструмент, которым вы работали с больными растениями, по-другому вы рискуете заболеть здоровые деревья и кусты. Не забывайте: маленькая обрезка провоцирует маленькой рост новых побегов, а сильная, напротив, активный.
5. Создавайте и поддерживайте форму которую вы захотите кроны растения. Обрезая ветки, растущие в одном направлении, убирайте первым делом слабые, сильные ориентируйте для одинакового занимания пространства.
6. Ориентируйте ветки так, чтобы они отходили от ствола под правильным углом (45-60°).
7. Ограничивайте крепкий рост верхней части кроны у яблонь, груш и косточковых деревьев.
8. Убирайте старые, слабо плодоносящие деревья, заменяя их молодыми.
9. Не забудьте постоянно проверять состояние стволов и подлечивать раны.
10. Наблюдайте за реакцией дерева на обрезку, получившийся навык применяйте при дальнейших процедурах.

Обрезка деревьев сада – вопросы и ответы

Большинство садоводов буквально не знают, с какой стороны подойти к дереву, чтобы его создать. Начинаем с основных вопросов, ответы на которые смогут помочь садоводу настроиться и приготовиться к предстоящей обрезке. Эту теоретическую часть необходимо помнить, подходя с секатором к дереву.

1.Как обрезка оказывает влияние на рост и плодоношение дерева?

Укорачивание изменяет число пробудившихся почек и силу роста побегов. При сильном укорачивании однолетних веток увеличивается длина годичного прироста, но общаяя длина приростов на ветке уменьшается если сравнивать с неукороченной ветвью. При этом рост побегов затягивается и есть опасность их невызревания и подмерзания. Благодаря этому сильное укорачивание применяют крайне редко – к примеру при исправлении внешнего вида кроны. При не сильном укорачивании либо же без укорачивания сберегается больше почек, часть которых при пробуждении образовывает короткие приросты типа кольчаток и копьец.

Сгибание веток перемещает территорию пробуждения почек к основе ветки. Сгибы ветки к вертикальному положению увеличивают рост, к горизонтальному – плодоношение. При дугообразном сгибании появляются побеги волчкового типа на границе изгиба и ближе к основе ветки, а к верхушке от изгиба увеличивается плодоношение, старение и усыхание.

Переплетение, скручивание, надломы и деформацию ветвей проводят для ослабления их роста, увеличения пробудимости почек, превращения их в плодовые об разования. Такие ветки не долговечные, и их применяют на время для получения раннего урожая.

Ослепление почек проводят для того, чтобы не позволить развития побегов в ненужных местах кроны.

Прищипка (пинцировка) применяется для регулирования силы развития побега, ускорения завершения его роста, одревеснения, превращения ростовых побегов в обрастающие.

2. Как дерево реагирует на обрезку?

Обрезка изменяет рост ветвей локально. Укорачивание одной ветки или вырезка на кольцо не увеличивает ростовые процессы другой ветки, даже рядом расположившейся.

Укорачивание всех ветвей кроны приводит к уменьшению объема надземной системы дерева, и развитая прекрасно корневая система активирует ростовые процессы всех ветвей. В результате просыпается много спящих почек и появляются волчки по всей длине ветки в объеме всей кроны. Этот метод обрезки отрицательно отражается на развитии молодых деревьев и, напротив, благоприятно – на взрослых деревах, особенно тех, у которых снизился рост побегов.

Кроны молодых деревьев от сильной обрезки слишком загущаются, потребуется добавочное вырезание ветвей. Постоянное регенерация утраченных частей кроны останавливает процессы формирования плодовых образований и цветковых почек. Благодаря этому сильная обрезка деревьев в период формирования кроны оттягивает вступление в пору плодоношения на 3-5 лет, и плодов сформировывается в несколько раз меньше, чем без обрезки.

Сильная обрезка взрослых деревьев, особенно запущенных, продолжительно не обрезавшихся, восстанавливает равновесие между ростом и плодоношением, рождается много сильных побегов, нужных для формирования урожая, становиться лучше качество плодов и увеличивается стойкость дерева к вредителям и болезням и к неблагоприятным зимним условиям.

Реакция ветки на степень укорачивания различная (см. рис.). Чем подавляющая часть ветки убирается, тем сильнее вырисовывается рост на оставшейся ветки. Способность к росту также тем сильнее, чем больше диаметр срезаемой ветки и чем более вертикальное положение она занимает в кроне.

Слабое укорачивание ветвей у молодых деревьев приводит к сильному ветвлению по периферии кроны и отсутствию обрастающих ветвей в середине ее. Благодаря этому хотя ежегодное слабое укорачивание не оказывает влияние на вступление деревьев в пору плодоношения, однако при незначительном появлении обрастающих плодовых образований сформировывается маленькой урожай. Слабое укорачивание взрослых деревьев не содействует пробуждению спящих почек в середине кроны, при этом не появятся новые обрастающие ветки.

3. Когда срезать дерево?

Формирование молодых и омолаживание плодоносящих деревьев, у которых ослаблен рост, и также восстановительную обрезку (с целью возобновить утраченные ветки кроны и идеальное сочетание между ростом и плодоношением) лучше проводить рано весною. При таких видах обрезки на ветвях увеличивается рост, который тем сильнее, чем до недавнего времени проведена обрезка. Такая связь вызвана тем, что все залежи питательных веществ, накопленные в корнях и многолетних частях дерева, делятся между оставшимися пунктами роста и плодоношения.

При поздней обрезке, когда открылись почки, все запасные вещества уже переместились к точкам роста, однако их убирают с обрезанными ветками, а оставшиеся почки имеют запасные вещества в небольшом количестве, потому и новый рост побегов окажется меньшей. И но все таки этот срок обрезки используют при снижении высоты дерева, прореживании кроны, когда сильные восстановительные побеги (волчки) не требуются, так как они ослабляют рост оставшихся ветвей и при мощном росте загущают крону. Садоводы не так часто проводят позднюю обрезку. Ведь при обрезке в период набухания почек и цветения обламывается много кольчаток на оставшихся ветвях, а при летней обрезке приходится удалять ветки с урожаем.

Время обрезки определяется применением ее видов и способов. Благодаря этому ее проводят во все времена года, но ключевую – рано весною, до набухания почек. Поздне-оссннюю и зимнюю обрезку проводят только в зонах, где не бывает сильных холодов, иначе появляется опасность повреждения коры и древесины в местах срезов морозами или ожогами от солнца.

Летом проводят прищипку побегов, которые по расположению в кроне должны стать обрастающими плодоносящими, и им не потребуется сильного роста. Также убирают волчки, которые появляются в зоне больших срезов при обрезке центрального проводника и снижении высоты деревьев.

4.Как правильно срезать?

Укорачивание тонких ветвей проводят секатором, а толстых – садовой ножовкой. Срез ветки (побега прошлого года) на почку проводят так, чтобы поверхность среза сверху проходила над почкой, а в нижней – на уровне основания почки.

При вырезке больших ветвей на стволе также нужно віполнять правило среза. В основании ветки есть наплыв, по нему и срезают ветвь. Нестоит делать срез параллельно стволу, в этом слу чае образуется большая округлая рана, которая будет длительнее и плохо зарастать. Не следует проводить срез перпендикулярно стволу, потому как снизу среза остается пенек, который может загнить.

Порой кольцевого наплыва нет, конкретно у ветвей с острым углом отхож-дения. Чтобы правильно найти место среза, мысленно проводят 2 линии – одну параллельно стволу, вторую перпендикулярно удаляемой ветки, и по линии, делящей грамотный угол надвое, выполняют срез.

При срезе больших ветвей, в основном, не оставляют пеньков, потому как на них образуется много побегов волчкового типа, которые понадобится регулярно удалять, да и пенек на протяжении определенного времени также нужно будет обрезать. Пенек (защитное звено) оставляют иногда – к примеру, если проходит зимняя обрезка и появляется опасность подмерзания коры и древесины около среза, но весною пенек все равно убирают. Или если срезают более толстую ветвь на перевод на менее толстую ветвь (такая ситуация может повстречаться при удалении центрального проводника), впрочем после утолщения ветки пенек тоже режут. Проводят данную операцию через 2-3 года, однако в данное время нужно наблюдать за состоянием пенька. Чтобы он не подсыхал, на нем нужно оставлять пару маленьких веток и каждый раз их укорачивать, не давая им возможности сильно расти. Иначе все питание переключится на их рост, а боковая ветвь, на которую выполнили перевод, ослабнет в росте.

При укорачивании обрастающих ветвей внимание обращают на их состояние: убирают более слабые, менее продуктивные.

Чем замазывать раны после обрезки дерева?

После обрезки ветвей проводят замазку ран. В качестве замазки применяют садовый вар, петролатум, краски на растительной олифе, и также разные смеси. По периферии кроны короткие ветки диаметром до 3 см как правило не замазывают.

© Автор: В. ХРОМЕНКО, кандидат сельскохозяйственных наук

Обрезка деревьев в саду собственными руками – делимся опытом

Когда и как делать обрезку

Обрезка деревьев сада – это индивидуальное творчество, это искусство. И все дабы гарантировать каждому листочку свободный доступ к солнцу и в это же время создать прекрасную и комфортную для сбора урожая крону.

Оставил пенек-получай волчок

Считается, что подходящее время обрезки кустарников и деревьев – ранняя весна. Мы все знаем: по завершении холодов растения лучше ее переносят и при раннем сокодвижении быстрее затягиваются все срезы, большие и небольшие.

Формирующую обрезку фруктовых деревьев -яблонь, груш – я провожу, как только сойдет снег. Но и осенью можно убрать подросшие за лето пересекающиеся ветви и замазать срезы садовым варом.

Собирая в августе урожай с яблони, я всегда обращаю на то внимание, какие ветки сильно затенены, на каких не было плодов.

Чтобы не забыть, я такие ветви спиливаю, оставляя пеньки высотой 10-15 см. Уже весною эти пеньки удаляю на кольцо и замазываю срезы садовым варом. Если вы позабудете весною обрезать оставленный с осени пенек, на нем отрастут 5-6 волчков, которые еще сильнее будут загущать яблоню, затенять ее от света.

Обрезка ягодных кустарников – смородины черной и красной, и также крыжовника – сводится в большинстве случаев к удалению старых сломанных веток, и также тех, которые весною после усадки снега опускаются до самого основания куста, прямо к земля.

Весною, в последних числах Марта, всегда посыпаю золой возле куста смородины и крыжовника, чтобы быстрее таял снег и меньше ломались ветви от осевшего снега. Так одновременно еще и удобряется почва под ягодными кустами.

C возрастом необходимо делать вырезку загущенных ветвей в кроне, и также повреждённых и усыхающих веток.

Санитарную обрезку я делаю в марте. Раны замазываю садовым варом. Восстановительную обрезку про вожу после больших промерзаний.

Такую обрезку веду в поздние сроки, чтобы установить границу отрастания древесины – в последних числах Мая.

Техника среза ветки на боковое ответвление с большим углом: 1 – срез хороший; 2-3 – срезы неправильные – оставлены пеньки.

• вырезка на кольцо однолетней ветки;
• вырезка на кольцо двухлетней ветки;
• укорачивание однолетней ветки;

Приблизительно такими методами рекомендую делать обрезку деревьев в саду.

Теперь о подкормке фруктовых деревьев. После обильного плодоношения они могут быть ощутимо истощены.

Я считаю, им нужно помогать сразу же после сбора урожая.

Под молодыми плодовыми деревцами по кругу кроны делаю борозду. Вношу в нее 90-100 г суперфосфата, рассыпаю пол-литровую банку золы и ведро отлично перегнившего навоза-коровяка. А под абрикос – тоже ведро перегнившего навоза-коровяка, 100-150 г суперфосфата и 30-40 г калийной соли. Для взрослых деревьев на площадь приствольного круга вношу удобрений значительно больше и в первую очередь обрабатываю всю почву под кроной. Под яблоней или грушей делаю канавки по окружности глубиной 35-40 см, при помощи обтесанного древесного кола делаю в каждой ямке углубления еще на 30-40 см и в эти углубления засыпаю керамзитобетон – для лучшего прохождения удобренной воды. В эти углубления закладываю перегнивший навоз, смешанный с землёй и золой. Аналогичным образом, корни яблони будут расти в сторону влажной, удобренной почвы и питать все растение.

Необходимо заявить, что при правильном, грамотном внесении удобрений, как органических, так и минеральных, качество почвы не становится хуже, а получаемая продукция вся чистая экологически.

Характерности зимней обрезки деревьев

Бросая взгляд на термометр за окном, очень часто задумываюсь о глобальном потеплении. Уже не первый год природа преподносит нам разные погодные сюрпризы.

Многие народные приметы, работавшие не одну 100 лет, потеряли актуальность . Последние 2 года повторяется сдвиг температурного цикла практически на месяц – третья декада декабря без снега и с дневной температурой в +6-9.

Дерево не имеет временного счетчика, оно реагирует только на температуру: прохладно – спим, тепло – просыпаемся и растем.

Осенью 2010 г. случился климатический сбой: в первых числах Октября наблюдалось внезапное похолодание с заморозками, а через несколько недель термометрный столбик вновь увеличился до +15°С. В результате некоторые деревья успели зацвести. Ясно, что о полноценном, богатом урожае речи быть не имело возможности,- грядущие холода в зимнее время уничтожили плодовые почки, а новые плодухи могли быть заложены только следующим летом. Лишь маленькая часть, как успокоительный приз, смогла сохраниться и дать маленькой урожай.

Нарушение температурного цикла касается не только затянутой во времени осени,- зима может тоже сдвинуться и захватить часть марта. Уже пару раз в последнее время мы были свидетелями «укороченной» весенней поры, когда переход от зимних холодов к летнему теплу уменьшается до пары недель взамен двух-трех месяцев.

Для чего я обращаю ваше внимание на данную проблему? Касается это времени, которое мы тратим на все дачные работы в общем. Кроме сада есть еще и огород – главный внутренний соперник по затратам труда. Быстрая и коротенькая весна заставляет нас переключить собственное внимание и кинуть все силы на посадку огородных культур. А садовые работы либо проводятся в быстром режиме, либо откладываются вообще. Благодаря этому применять зимнее время для ключевой обрезки сада – лучшее решение в этой ситуации.

По существу, зимняя обрезка мало чем разнится от весенней.

Однако некоторые важные правила требуется знать и понимать. Во-первых, зимняя обрезка не проходит на 100% объёма кроны. Что это значит? Какой бы тёплой ни была зима в общем, февральские морозы никто не может анулировать. Благодаря этому очень маленькую чистовую обрезку придется все равно проводить только весною. В другом случае приемы типа «на наружную почку» скорее всего провалятся. Свежесрезанные концы тонких веточек неминуемо вымерзнут и не оправдают наших надежд. Что же касается убирания больших, также скелетных веток, здесь тоже имеются собственные характерности. Ветка толщиной более 20 мм во время зимы режется не на «кольцо», а со сдвигом в 5-10 см. Многие возразят таким явным нарушением традиционных правил об­резки,- сучки не имеют права на жизнь.

Сразу хочу вас успокоить: это не остаточная фаза обрезки, а толь­ко переходный этап. Причина такого временного нарушение правил состоит в следующем. Все мы видели на стволах и толстых веточках зарубцевавшиеся места после удале­ния веток в виде своеобразных «пуп­ков». Они появляются в результате постепенного «наплыва» корового валика конкретно на место среза ветви. Со своей стороны, за нара­щивание коры отвечает камбий. Однако для того, чтобы камбий мог выпол­нить собственную строительную миссию, он обязан быть живым. Если мы произ­ведем убирание ветви, как положено по правилам, «на кольцо», февраль­ские холода выморозят этот срез вме­сте с камбием, ион остается откры­тым насовсем, не зависимо от раз­мера. На протяжении определенного времени появятся радиаль­ные трещины, через которые, как через открытые двери, смогут пробраться разные патогенные микроорганиз­мы. Первым делом это споры гриба-трутовика. Его можно назвать собственное­образным «лесорубом-невидимкой»,

так как зрительные признаки его про­никновения в тело дерева становятся заметны исключительно после того, как на ство­лах или веточках прорастают чешуйки гриба. Это означает, что сердцевина ветви уже поражена, цикл созревания спор трутовика закончен, и захват вашего сада длится. Вот такие малоприятные последствия для ваших деревьев могут повлечь за собой неза-рубцевавшиеся срезы.

А вот запас в несколько сантиме­тров не даст возможность убить камбий на всей длине оставленного сучка, и он удачно перезимует. И как толь­ко оконьчатся холода, придёт время второго, завершающего этапа обрез­ки. Теперь мы с чистой совестью можем окончить начатое во время зимы дело. Бережно срезаем сучки, а начавшееся с пришествием тепла сокодвижение предоставит возможность кам­бию удачно нарастить коровый валик, который на протяжении определенного времени полно­стью «запечатает» это место.

О садовом варе

Нельзя не упомянуть еще об одной операции, производимой после обрезки, – отделке срезов садовым варом. По поводу этой про­цедуры тоже есть несколько мнений. Очень часто советуют наносить вар конкретно после обрезки. До недавнего времени я тоже придержи­вался данного правила. Но вот на протяжении нескольких лет я делаю это через два-три дня после того, как срежу ветви. Почему? А дело все в том, что ветку условно можно представить как пучок большинства микроскопических соковедущих каналов.

Когда мы срезаем ветку, то как бы открываем их. Наиболее надежным способом закупорить их будет натуральное подсыхание поверхности. И это не теоретические предположения, а результат практи­ческих наблюдений. Чем выше сред­несуточная температура, тем сильнее нагревается земля и интенсивнее сокодвижение. А в случае, когда вар наносится «по-богатому», толстым слоем, под воздействием нагрева он деформируется, немного поднима­ясь над поверхностью. Под этой «шляпкой» влага, которой некуда испаряться, – оптимальные условия для роста разных споровых культур.

Тем, кто думает, предлагаю провести простой эксперимент дома. Нужно взять све­клу, разрежьте надвое и оберните срез пленкой. Потом спрячьте ее, и через два-три дня вы обнару­жите под пленкой плесень, слизь или еще что-то в этом роде. На сухих поверхностях такого не происхо­дит.

Благодаря этому я даю срезам подсох­нуть два-три дня, а только потом наношу вар тоненьким слоем. Кстати, сучки, подлежащие удале­нию, не нуждаются в отделке. Во время зимы все проводит во сне, и споры тоже не мо­гут активно расти на открытой поверхности.

Обрезка деревьев черешни, вишни, слив, абрикос, персика | SadimVmeste.ru — Блог о саде и огороде

Деревья косточковых пород – вишни, сливы, черешни, персики и абрикосы способны плодоносить ежегодно, если во время зимы или ранней весною их плодовые почки не будут повреждены морозом. Кроме того, у вишни и черешни нет откровенно выраженного фактора — при большом возрасте не создают очень маленькие плоды. Благодаря этому эти деревья не отрезают так тщательно, как груши и яблони.

Молодые деревья слив и абрикос в первые 4-6 лет плодоношения образовывают большие и качественные плоды. Со временем, если за деревом не ухаживать, и правильно не проводить обрезку кроны плодоношение уменьшается, плоды стают более очень маленькими, и теряют собственные качества вкуса. Что бы получать стабильный урожай из плодов размеров стандарта кроны персиковых деревьев также каждый год необходимо срезать. А о обрезке и омоложении старых деревьев яблонь и груш написали в материале «Омоложение крон деревьев яблони и груши». Напоминаем, что прекрасное время для обрезки деревьев — осень или ранняя весна.

Обрезка черешни

Деревья этой плодовой породы начинают плодоносить на 4-5 год. Плоды появляются по большей части на букетных верках и частично возле основы однолетних пагонов (молодые ветки) 18-25 см длиной. Молодые деревья растут быстро. Большинство сортов натуральным способом создают круглую пирамидальную крону с ярусным расположением веток на стволе. Некоторые сорта черешни, например Гедельфингер, Дрогана жёлтая, Ранняя марка имеют высокую пагонопродуктивность, а иные как Наполеон, Жабуле, Францис – невысокую.

В связи с сильным ростом сортов черешни с пирамидальной кроной высоту штамба (ствола) оставляют меньше 50 см, а крону укладывают ярусами. Как только происходит закладка 2-ух ярусов веток кроны и дерево вырастает высотою 3,5-4 м ствол отрезают над боковой веткой. Верхушки сильнорастущих скелетных веток тоже отрезают по боковые ответвления, Для снижения высоты дерева. Прореживание кроны и подрезание однолетних пагонов у молодых плодоносящих деревьев почти не проводиться. В данный период режут только неисправные и повреждённые ветви, регулируют рост скелетных и полускелетных веток, делают короче их, направляя рост в сторону разветвления.

С возрастом, когда рост веток уменьшается до 10-15 см, они существенно оголяются, и уменьшается урожайность необходимо проводить омолаживание дерева. При этом в первую очередь делают меньше высоту дерева, прореживают крону. Оставшиеся ветви срезают на длину 4-5 летнего прироста по ростовую ветку, разветвление или букетную веточку. После подобного сильного обрезания в местах среза и ниже по ветке отрастают новые ветви из спящих почек, и затем с них создают новую плодоносную крону. На второй год после омоложения подбирают верхние пагоны для проводников и очень сильнорослые из них делают короче до длины 70-80 см от основания. Конкурентные проводникам пагоны убирают. Ниже по ветке сильнорослые пагоны режут, а пагоны до 60 см не трогают.

Обрезка вишни

По силе роста и типу плодоношения вишни можно поделить на две группы сортов деревоподобные и кустоподобные. В деревоподобных сортах плодовые почки и урожай образуется на букетных веточках и однолетних пагонах по всей их длине, а в кустоподобных сортах по большей части на однолетних пагонах. Обрезая молодые деревья вишни сортов первой группы, слегка прореживают крону, режут неисправные и повреждённые ветви. Если ветки сильно растут вверх, чтобы уменьшить крону их верхушки срезают, рост переводят на полускелетные ветви, однолетние пагоны и букетные ветви. При этом верхние ветви кроны делают короче и прореживают сильнее, чем находящиеся снизу, что бы обеспечить одинаковое освещение нижней части дерева.

У старых деревьев высотой больше 5-7 м срезают центральный ствол и верхушки сильнорослых скелетных веток, аналогичным образом, что бы уменьшить крону на 1,5-2,5 м. Срез лучше делать над боковой веткой или однолетним пагоном. Вместе с тем можно омолодить крону, также как и у черешни. После такой обрезки, ниже на стволе и на ключевых веточках появляются сильные однолетние пагоны, на которых появляются очень качественные плоды.

В кустоподобных сортах вишни сильнорослые плодовые ветви, которые обвисают вниз, переводят на боковое разветвление, режут тонкие слаборазвитые ветви в середине кроны, которые соединяются между собой, а еще сухие и повреждённые ветви. Однолетние пагоны у подобных сортов вишни не отрезают, так как рост по длине происходит с верхней почки, после убирания, которой ветка может высохнуть.

Обрезка слив и абрикос

У молодых деревьев, конкретно у сортов, которые сильно ветвятся, режут и убирают ветви в середине кроны, которые заглушают ее. Сильнорослые проводники скелетных и полускелетных веток отрезают, оставляя длину 60-70 см выше основы, что бы вызвать их разветвление и настраивать силу роста веток. Проводники веток короткой длины не обрезаются. Сильные ветви, взамен обрезания, можно наклонить на 45 градусов к вертикали, это замедлит их рост и будет активизировать формирование на них боковых веток.

У старых деревьев с ослабленным ростом веток по длине, совместно с понижение и прореживанием кроны, омолаживают все скелетные и полускелетные ветви на длину прироста 5-6 лет и более. При проведении экспериментов по омоложению абрикоса, проводили обрезку всех скелетных и посускелетных веток на длину 10-12 летнего прироста. После подобного омоложения на следующий год на дереве выросло немалое количество молодых сильнорослых веток. После этого пагоны продолжения скелетных и полускелетных веток укоротили до 60-70 см. от основы, удалили их соперников, проредили пагоны в середине кроны и очень рослее из них чуть-чуть укоротили. На 3-ий год дерево зацвело и дало огромнейший урожай.

Обрезка персика

Персик – очень светолюбивое и быстрорастущее дерево, с высокой способностью формировать пагоны, и отличаются ранним плодоношением на 3-4 год. На проводниках скелетных и плодовых веток за один вегетационный период образуется два типа (генерации) приростов, благодаря чему крона может сильно зарастать. Первые традиционные, или ключевые приросты появляются с почек, которые формировались в прошедшем сезоне. Летом на них из пазушных почек вырастает вторая генерация пагонов, их порой называют преждевременными. Для оснащения прекрасного освещения всей кроны, персик растят в форме вазы с 3-4 ключевыми ветками, на которых потом возникают полускелетные и плодовые ветки. Центральный проводник выше верхней ветви отрезают.

При формировании кроны для подчинения веток высших порядков, веткам низких порядков сильные ветви отрезают, переводя рост на внешние ветви.

Во время обрезки дерева необходимо учитывать кол-во плодовых почек для плодоношения и новых приростов для формирования урожая следующего года. На 3-4 год, когда деревья начинают плодоносить, однолетние пагоны на веточках прореживают, так что бы расстояние между ними было 8-10 см. После прореживания один пагон отрезают на рост, а другой на плодоношение. Так обрезаются все молодые пагоны на всех веточках. Те пагоны, которые отрезают на рост, делают короче на 2-3 почки, а на плодоношение делают короче на 8-10 почек. В результате проведения такой обрезки, на веточках, которые обрезаны на замещение (рост), отрастают два – три пагона, а на обрезанных для плодоношения веточках, возникают плоды и приростов не бывает. В следующем году на веточках, обрезанных для замещения, нижний пагон делают короче на рост (замещение), а верхние 1-2 на плодоношение. Если дерево растет слабо, а для плодоношения оставили немалое количество веток, Для снижения нагрузки урожая на крону советуют часть плодоносящих веток вырезать возле основания. Еще нужно учитывать, что персик — довольно капризное дерево, часто склонно разным заболеваниям. Как с этим бороться написано в публикации «Обработка и лечение персика».

Обрезка деревьев

Советы по обрезке плодового сада

Обрезка – это выборочное или полное убирание ветвей и побегов, прием ухода за плодовыми и декоративными деревами и кустарниками, идущий на управление их роста, развития и плодоношения.

Потому как цели у обрезки разнообразные, отличают формирующую, омолаживающую, обрезку на снижение высоты и ограничение объема кроны, санитарную. Видовая обрезка деревьев.

Формирующую обрезку проводят в основном в первые три-пять лет. Ее главная задача – создание комфортной для ухода, отлично освещенной, прочной кроны, позволяющей сделать быстрее начало цветения и плодоношения, получать самую большую декоративность и урожай.

Омолаживающая обрезка восстанавливает затухающий рост старых деревьев, хранит активность ростовых процессов, активизирует закладку генеративных почек, восстанавливает декоративность и увеличивает урожайность растений. Нужна для изменения крон старых лиственных кустарников и деревьев. Дает возможность сохранить любимые сорта плодовых кустарников и деревьев, а еще старые декоративные деревья лиственных пород.

Омолаживание начинают после первых двух-трех урожаев или при снижении цветения. Проводят укорачивание ветвей на многолетнюю древесину, стремясь хранить молодые, отлично облиственные побеги. Начальные признаки снижения ростовой активности (ослабление роста побегов приблизительно до 15-20 см) сообщают про необходимость омолаживающей обрезки. Нельзя с ней и запаздывать, дожидаясь полного затухания верхушечного роста. В большинстве случаев такую обрезку проводят раз в 3-4 года.

Обрезка на снижение высоты и ограничение объема кроны направлена на улучшение режима освещенности, увеличение продуктивности растений. Это наиболее сложный вид обрезки, как правило используется в промышленных плодовых садах.

Санитарная обрезка используется на запущенных деревах, не подвергавшихся обрезке долгое время. Эту обрезку можно проводить не только весною, а весь год. Первым делом убирают неисправные и высохшие ветки, часть пониклых ветвей в нижней зоне кроны. Потом проводят омолаживающую обрезку и ограничение размеров кроны.

Технология обрезки

• Толстые сучья срезают, заранее надпилив их с другой стороны, чтобы не было задиров коры.
• Тонкие ветки (тоньше 1 см) срезают секатором, оставив над почкой шипик 1,5-2 мм.
• Места среза ветвей толще 2 см следует промазать садовым варом. Достаточно хорош садовый вар с сосновой живицей — канифолью. Слой садового вара должен быть не менее 3-5 мм для устранения иссушения места среза и попадания в рану инфекции. Но на данный момент есть советы применять краски на основе латекса с добавкой солей меди (пример: препарат «Раннет» и др.), которые предоставляют защиту и определенную пористость — дыхание покрытой краской поверхность.

Но актуальны не только сроки и технология обрезки. Ненужно забывать про специфики плодоношения разных плодовых культур и их сортов, и также про специфики роста и цветения декоративных растений.

Время обрезки сада

Конец февраля — начало апреля – пора обрезки. Погода все время привносит собственные корректировки в сроки обрезки, то растягивая, то уменьшая период работ приблизительно на одну — полторы недели.

Если говорить о сроках обрезки, то самым лучшим, разумеется, будет период покоя. Необходимо помнить главное ограничение – обрезку необходимо проводить до начала сокодвижения, другими словами до начала набухания почек.

Можно срезать и во время зимы в оттепели и при температуре не меньше -8-10°C. При более сильных морозах древесина становится хрупкой, раны получаются раздробленными, плохо обрастают.

Для обрезки нужен инструмент и материалы

При обрезке может понадобится: бензиновая пила, бензо — высоторез, измельчитель веток, воздушный секатор; сучкорез, штанги для пилы, садовая пилка; стремянка, стамеска, щетка по металлу для зачистки ран и средства (садовый вар, краска) для их заделки. В любых ситуациях инструменты для сада обязаны быть в неплохом состоянии, во избежания лишнего травматизма растений. Инструмент необходимо чистить и мазать после работы, предохраняя от коррозийного разрушения, точить перед работой. Никогда не используйте инструмент, если ветки и сучки толще рекомендованных изготовителем величин для этого инструмента. В период выполнения работ нужно строго держаться техники безопасности.

Формирование кроны

Появлением кроны могут достигать создание крепкого скелета дерева, крепкого штамба и всего ствола, отлично развитых, правильно размещенных вокруг ствола в пространстве и прочно сросшихся со стволом ключевых ветвей.

1.Корневая система; 2. Ствол; 3. Корневая шейка; 4. Штамб; 5. Центральный проводник; 6. Ветвь продолжения; 7. Скелетные ветки первого порядка; 8. Ветки второго порядка; 9. Ветки 3-го порядка; 10. Обрастающие ветки.

Есть множество способов (систем) формирования кроны фруктовых деревьев. Все зависит от вида и степени обрезки можно получать разные формы кроны деревьев. Природные формы кроны поддерживаются за счёт выполнения говоря по другому формировочной обрезки, которая подразумевает периодичное прореживание внутренних частей кроны и не затрагует старых сформировавшихся органов.

Выбор типа кроны фруктового дерева считается первым шагом в процессе формирования кроны. В садоводстве самые популярные естественно усовершенствованные в ходе обрезки кроны, у которых при формировании сберегается вид, близкий к естественному. Для высокоштамбовых фруктовых деревьев можно формировать округлую чашевидную или пирамидальную разреженно-ярусную форму кроны. Веретеновидная форма кроны в большинстве случаев сформировывается для низкоштамбовых деревьев за счёт укорачивания их полускелетных ветвей путем постоянной обрезки плодовых побегов.

Есть также искусственно формированные или декоративные кроны, популярные среди шпалерных форм. Они тоже возникают путем постоянной обрезки плодовых побегов на скелетных ветвях. Выбор высоты штамба для фруктового дерева предопределяется местными условиями его произрастания и зависит от размера и назначения участка сада. Если территория участка позволяет разместить на нем крупногабаритные растения, под которыми можно беспрепятственно перемещаться, необходимо остановиться на высоко- и полуштамбовых формах фруктовых деревьев с высотой штамба от 160 см и выше. Если же территория участка ограниченная и задача стоит расположить на ней очень много сортов и видов плодовых культур, следует выбрать низкоштамбовые и даже карликовые формы.

Высота штамба фруктовых деревьев:

1.Высокоштамбовое дерево, высота штамба 160-180 см.;

2.Полуштамбовое дерево, высота штамба 120- 140см.;

3.Низкоштамбовое дерево, высота штамба 80- 100 см.;

4.Карликовое дерево, высота штамба менее 80 см.

Пример формирования кроны по безъярусной системе (по В. А. Колесникову).

Формирование кроны фруктовых деревьев — процесс постепенный, он проходит поэтапно и приемов.

Популярные формы крон:

1. Ярусная— Сорта семечковых культур с четко выраженным ярусным расположением ветвей;

2.Разреженно-ярусная -Яблоня, груша, абрикос, вишня, черешня, слива;

3.Усовершенствованная ярусная -Яблони на среднерослых подвоях, груша, абрикос, вишня, слива;

4.Безъярусная -Абрикос;

5.Кустовидная -Яблоня, груша, айва, вишня, слива, персик;

6.Вазообразная (или чашеобразная)-Персик, вишня, слива, абрикос, сорта яблони и груши;

7.Веретеновидная -Яблони и груши с раскидистым типом кроны на среднерослых и малорослых подвоях, косточковые породы очень нечасто;

8.Веерная небольшая -Яблони среднерослых и малорослых сортов;

9.Пальмета— Груши, яблони средних и малорослых сортов;

10. Пальметта с наклонными ветками- Яблоня, груша от среднерослых до рослых сортов с большой степенью ветвления, реже косточковые породы.

11. Полуплоская — яблони и груши от карликовых до рослых. Ключевое использование в промышленном садоводстве.

Характерности обрезки фруктовых деревьев

Обрезка яблони. В молодом возрасте яблоня предрасположена к сильному загущению кроны, благодаря этому с 3-го года после высадки начинают формировать подобранный вид кроны. Скелетные ветки должны содержать необходимое направление преимущественно в сторону ряда или под угол к стволу и углы отхождения от ствола, и отвечать конструкции кроны. Между собой в границах яруса кроны они обязаны быть равны. Для этого сильные ветки подрезают, сравнивают с соседними, а центральный проводник оставляют на 20—30 см выше нижележащих ветвей.

Ветки верхних ярусов в объемных кронах оставляют в промежутках проекции нижних ветвей. Ветки с острыми углами в скелетные не подбирают. При надобности их применения в качестве скелетных, распорками повышаюту угол до 40—45°. Все лишние для формирования ветки делают короче для перевода в обрастающие.

Ветки второго порядка оставляют не ближе 40—45 см от ствола, дальнейшие размещают с промежутками 30—40 см, а к вершине скелетной ветки — 10—12 см. Ветки маленькие, направлены вниз или идущие в горизонтальном положении, оставляют в кроне. Сравняться и перегнать скелетные и полускелетные ветки у них не получится, но на них до недавнего времени будут закладываться плодовые почки.

Разрастание в высоту ограничивают переводом центрального проводника и всех скелетных ветвей, растущих вверх, на одиночные боковые ветки, снижая общую боковую высоту деревьев аналогичным образом на 1—1,5 м сразу. Разрастание в ширину ограничивают переводом на боковые ветки, идущие вдоль ряда. При этом обрезкой можно достигнуть разной толщины плоской кроны, которая отлично будет освещаться, заполняться плодовыми образованиями и плодоносить.

В зависимости от возраста деревьев, их состояния степень ограничивающей обрезки должна быть различной. Если деревья вступают в плодоношение, другими словами еще молодые, обрезку (чеканку) длинных ветвей и перевод их на боковые проводят с учетом сортовых свойств. У сортов яблони с раскидистой, пониклой кроной типа Пепина литовского ветки подрезают в месте изгиба, переводя на ветки, растущие кверху, у сортов с пирамидальными, сжатыми кронами (вид Папировки, анисов) крону увеличивают и отрезают на внешние разветвления. Степень обрезки подобных деревьев не должна быть предельно сильной, иначе возникновение немалого количества восстановительных побегов вызовет лишнее загущение деревьев.

Если у деревьев яблони слабые годичные приросты (до 20—30 см), а качество плодов испортилось, возникли признаки мельчания плодов, то обрезку выполняют сильнее. Вместе со снижением кроны до 1,5 м можно задействовать боковое ограничение, лопастирование кроны, для осветления внутренних частей выстроить по всему ряду световой канал (каналовеерная крона), сделать глубокое омолаживание дерева.

Сорта яблони отличаются между собой по характеру роста и плодоношения. Сорта, которые плодоносят по большей части на кольчатках (Папировка, Боровинка), возводят хорошие кроны. Если появляются длинные однолетние ветки (больше 60 см), для лучшего обрастания кольчатками их подрезают. Со временем режут ветки с устаревшими кольчатками, возраст которых может быть больше 10 лет. Группа сортов, плодоносящих на прутиках, на однолетней древесине (Пепин литовский, Кальвиль снежный, Макинтош, Голден делишес) быстро наращивают урожайность. При большом количестве ветвей деревья осторожно прореживают, чтобы не оттянуть плодоношение. Повсеместно используют отклонение ветвей. Группу сортов, которые плодоносят на кольчатках и на однолетних приростках (Джонатан), отрезают в зависимости от их состояния. Чтобы длинные приросты не оголялись, дерево делают короче для образования боковых отводов, если образуется много однолетних, загущающих друг друга ветвей, — прореживают, другими словами совмещают два приема обрезки.

Советы по обрезке.

Обрезка груши. Плодовые и ростовые образования груши, строение кроны похожи с яблоней. Общие приемы обрезки аналогичные, как для яблони. Впрочем груша имеет определенные свойства. Крона груши светлее и разреженнее, чем у яблони, длинные приросты покрыты высоким количеством очень маленьких обрастающих веточек.

Из-за общего слабого ветвления множества сортов грушу регулярнее и сильнее отрезают по типу укорачивания. Имея сжатую пирамидальную крону, груша нуждается в вырезке ветвей в середине кроны, в обрезке вертикальных ветвей с переводом их не боковые, в уменьшении кроны.

Сортовая обрезка груши предусматривает характер плодоношения. Сорта с кольчаточным типом плодоношения (Деканка зимняя, Бере Арданпон, Бессемянка) в молодом возрасте прореживают, подрезают длинные однолетние приросты.

У сильноветвящихся сортов (Бере Лигеля, Лесная красотка, Бере Боек, Бере Диль) побеги прищипывают, чтобы остановить их рост по длине и активизировать закладку плодовых почек.

Третья группа сортов (Любимица Клаппа, Бере Жиффар, Вильяме, Кюре) имеет плодовые образования различного типа, в зависимости от которого и выполняют обрезку. Длинные свисающие ветки отрезают с переводом на внутренние, чтобы поднять их, ветки средней длины, покрытые кольчатками, не отрезают. В последнем варианте проводят прореживание. Со временем у груши развивается много кольчаток и непродуктивных плодушек. Без обрезки качество плодов и урожай уменьшаются. Старые плодовые образования прореживают, старые ветки режут, выполняют омолаживание, применяя молодые волчки.

Обрезка айвы. Создают айву в виде куста или невысокого дерева. Длинные приросты делают короче, чтобы вызвать создание небольшой фоны. В последующем выполняют санитарную обрезку. У стареющих деревьев убирают старые ветки.

Обрезка вишни. Древовидные вишни создают по разреженно-ярусной системе, в которой бывает 5—6 больших ветвей.

В первые годы плодоношения выполняют только легкое прореживание и делают короче ветки длиннее 50 см. Омолаживающую обрезку проводят при уменьшении приростов. При загущении кроны выполняют прореживание. Кустовид-ные вишни создают из 8—10 ветвей. Делают короче побеги длиной более 50 см. Главное внимание уделяют прореживанию. Когда начинается оголение, особенно внутренних частей кроны, выполняют омолаживание, срезая оголенную часть скелетных ветвей до хороших разветвлений. Если появляются молодые волчковые побеги, старые ветки срезают до таких новообразований. У порослевой вишни создают куст из 2—3 ветвей. В период плодоношения стареющие ветки постепенно заменяют на сильные отпрыски, слабые отпрыски убирают.

Обрезка черешни. Создают черешню по ярусной или безъярусной системе; чтобы сделать меньше высоту деревьев, создают чашу. Черешня предрасположена давать сильные приросты (до 1,5 м), благодаря этому для лучшего обрастания букетными веточками их делают короче на 1/2—1/3 длины. При хорошем питании черешня без обрезки отлично растет и плодоносит. У стареющих деревьев становятся меньше ростовые процессы. В данном варианте выполняют омолаживание, чтобы вызвать рост новых молодых побегов.

Обрезка сливы. Кроны создают по разреженно-ярусной или улучшен-но-кустовидной системе. Сорта, слабоветвящиеся в молодом возрасте (Исполинская, Скороспелка красная, Анна Шпет), дают сильные, плохо обрастающие боковыми ветками приросты. Благодаря этому не тяжелое укорачивание и даже пинцировка летом вызывают у данных ветвей боковые приросты, а в общем у дерева — небольшую крону. У деревьев со средними приростами (30—40 см) ветки не делают короче и только прореживают в местах загущения.

С возрастом ветки старые, с не сильными приростами (менее 10—15 см) режут с переводом на молодые разветвления, или «волчки».

Обрезка алычи. Создают алычу кустом или по разреженно-ярусной системе. Длинные (более 50 см) приросты делают короче. Алыча начинает плодоносить на 3-ий год, образовывает много ветвей и нуждается в прореживании кроны. У стареющих деревьев используют омолаживающую обрезку (делают короче старые ветки до сильных молодых разветвлений).

Обрезка абрикоса. Крону создают по безъярусной или разреженно-ярусной системе. У молодых деревьев длинные приросты делают короче на 1/2—1/3 длины, у сильноветвящихся сортов и форм выполняют прореживание. При ослаблении приростов проводят легкую омолаживающую обрезку. Чтобы увеличить зимостойкость цветковых почек, в мае — июне выполняют летнюю обрезку. После нее появляются молодые преждевременные побеги, плодовые почки на которых не успевают сформироваться полностью и чуть запаздывают в пору цветения. После подмерзания крон обрезку выполняют летом, режут сухие, пациенты, повреждённые морозами ветки.

Обрезка персика. Формирование персика проводят по усовершенствованной чашевидной (вазообразнои) системе, по которой центральный проводник режут с целью улучшения светового режима в кроне. Каждый год у персика режут жировые, букетные и ненормальные побеги (побеги, где все почки плодовые, другими словами нет листовых, благодаря этому плоды завязываются и одновременно с побегом засыхают). Побеги средней длины (20—40 см) слабо делают короче. У персика используют говоря иначе обрезку «на замещение». Часть побегов весною отрезают, оставляя лишь у самого основания две почки, на которых за лето вырастет по два побега. Нижний из них снова отрезают на две почки («на замещение»), а верхний оставляют на плодоношение, слабо подрезают. На следующий год отпло-доносивший побег режут совсем, а из 2-ух новых на сучке замещения один отрезают на две почки, другой оставляют на плодоношение.После подмерзания летом у персика убирают сухие, пациенты ветки, залечивают морозобоины.

Обрезка облепихи. У женских растений в молодом возрасте для ускорения плодоношения боковые ветки прошлого года каждую весенюю пору отклоняют до горизонтального положения (подвязывают их шпагатом к стволику или колышкам). К осени на них рождается немалое количество коротких побегов и ветки отвязывают. Это содействует ускорению закладки плодовых веточек.

Во время уборки урожая ветки, усыпанные ягодами и которые не имеют боковых отводов (спелые початки), отрезают одновременно с ягодами для ускорения сбора урожая. Если этого не делать, то они засыхают и их весною режут.

С целью улучшения плодоношения корневую поросль убирают. У стареющих растений (6—8 лет) выполняют омолаживающую обрезку. Отрезают ветки на трехлетнюю древесину.

Обрезка рябины черноплодной (аронии). Черноплодная рябина выращивается кустом высотой 2—2,5 м. Она образовывает много побегов от основания куста. Благодаря этому пытаются иметь 10—12 хороших, различного возраста плодоносящих ветвей, а прочие — старые, пациенты, слабые молодые — убирают у самого основания.

Обрезка грецкого ореха. Деревья грецкого ореха образовывают в природном виде мощные древовидные растения. Обрезка их сходна с обрезкой деревьев яблони и груши. Молодые деревья создают по разреженно-ярусной или безъярусной системе с 6—10 ветками.

В дальнейшие годы однолетние ветки чуть-чуть делают короче, при густом их расположении — прореживают. Пытаются получить много очень маленьких побегов, на которых сформировывается урожай. Выполняют санитарную обрезку, режут сухие, пациенты, переплетающиеся ветки. У ореха молодые ветки порой растут толще ветвей, от них они отходят. Благодаря этому следят за соподчинением ветвей: осевая должна быть толще и длиннее, чем отходящие от нее боковые.

При обмерзании кроны повреждённые ветки отрезают до здоровой древесины. Если деревья вымерзают до корневой шейки, то обрезанные «на пень», они восстанавливаются.

Перепрививка фруктовых деревьев — один из вариантов обрезки. Растят фруктовые деревья до первых урожаев несколько лет. Благодаря этому, если оказывается, что плоды или урожайность деревьев не внимания заслуживают, не следует торопиться с их раскорчевкой. Малоценные здоровые деревья можно перепривить черенками отличного сорта, и они будут плодоносить уже на 3— 4-й год. К перепрививке в первую очередь нужно приготовить черенки нового сорта. Их нарезают с апробированных деревьев либо в позднеосенний период и хранят в подвалах прикопанными на 1/3 во влажном песке или под снегом, либо в феврале и также хранят в подвалах до прививки. Для перепрививки готовят прививочный (копулировочный), окулировочный и садовый ножи, секатор, пилку, садовый вар, обвязочную полимерную ленту. Инструменты обязаны быть отточены и полностью чистейшие. Чтобы со временем не потерять наименование привитого сорта, приготавливают этикетки, а потом их каждый год оновляют. Выполняют записи в меточных книгах (номер ряда и дерева, наименование сорта и год перепрививки).

Прекрасное время перепрививки — ранняя весна. Если подобран способ перепрививки копулировкой, в боковой зарез, или врасщеп, то работу можно проводить до сокодвижения (до отделения коры), в марте — апреле. Перепрививку способами за кору, окулировкой проводят если есть наличие сокодвижения в последних числах Апреля — в мае. Возраст деревьев — до 10—15 лет. Молодые деревца удобнее перепрививать копулировкой и окулировкой. Развившиеся привитые побеги крепят.

Корневая, или штамбовая, поросль, развивающаяся ниже места прививки у самого основания погибших от мороза деревьев, тоже может быть весною привита культурными черенками той же породы.

При всех прививках срастаются два компонента — подвой и привой. Ключевым требованием успешного роста подвоя и привоя (совместимости) считается их близкое ботаническое родство. Часто наблюдаются отломы сливы, привитой на абрикос, яблони, привитой на китайку. При перепрививках яблони иными сортами яблони также наблюдаются отломы в местах прививки, слабый рост привитых черенков, жёлтая (порой с покраснением) покраска листьев на привитых побегах, ранний листопад. Признаком несовместимости служат шаровидные разрастания тканей подвоя или привоя в местах прививки. Это означает, что желательный сорт, к примеру яблони, следует привить на иное дерево яблони. Прогнозировать совместимость, рост и эфективность элементов часто трудно у сортов различных комбинаций. Порой результаты можно получить исключительно при фактической проверке.

Обрезка малины. Сразу после завершения сбора урожая режут отплодоносившие ветки по возможности ниже к поверхности грунта и сжигают. После убирания ветвей становиться лучше освещенность молодых побегов, благодаря этому затягивать данную работу нельзя. Однолетние побеги прореживают, убирают слабые, пациенты и оставляют при ленточном способе расположения от 10 до 15—20 сильных побегов на 1 пог. м. При кустовом способе культуры оставляют 10—15 однолетних побегов в кусте. Одновременно подрезают верхушки оставленных отпрысков для лучшего созревания и улучшения формирования плодовых почек. В последних числах Августа верхушки подрезают еще раз для подготовки к зиме, а весною подрезку повторяют, удаляя часть ветвей с менее настоящими почками и для усиления отрастания плодовых веточек на побеге. Ремонтантные сорта отрезают иначе. Из за того что, что второй урожай сформировывается на концах побегов этого года, их не подрезают, чтобы не обрезать урожайные части ветвей. Старые ветки режут летом. Слабые однолетние побеги убирают, чтобы не загущалась плантация. Длительность жизни, плантации малины — до 8—15 лет. Раскорчевку проводят когда уменьшается эфективность. Плантацию укладывают на новом месте.

Обрезка черной смородины. У саженца режут слабые ветки, сильные оставляют. Каждый год из новых ветвей оставляют 3—4 сильных, и к 5-летнему возрасту в кусте имеют 15—20 ветвей различного возраста. Большинство сортов черной смородины плодоносит на приростах прошлого года. После 4— 5 лет приросты начинают слабеть (менее 15 см), территория плодоношения резко уменьшается, эфективность кустов падает. Благодаря этому старые ветки осенью или рано весною, до распускания почек, режут, а взамен вырезанных оставляют такое же количество сильных молодых. Слабые убирают. Вырезку выполняют по возможности ниже, а срезанные ветки выносят из сада и сжигают. Длительность жизни черной смородины — 15—20 лет. Раскорчевку проводят когда уменьшается эфективность. Плантацию укладывают на новом месте.

Обрезка крыжовника, красной и белой смородины. После посадки каждый год оставляют по 4—6 сильных однолетних побегов, все слабые убирают. Так как у крыжовника, красной и белой смородины плодоношение проходит по большей части на небольших плодовых веточках, эфективность таких культур меньше зависит от ежегодных приростов и они отлично плодоносят в течение 6—8 лет, благодаря этому взрослый куст имеет до 30 ветвей. Старые ветки начинают вырезать после 6 лет, убирают пациенты, сухие, поникшие к земля ветки. Каждый год взамен вырезанных оставляют такое же кол-во сильных прикорневых побегов, все слабенькие очень маленькие молодые побеги убирают. Лучше срезать кусты осенью, так как почки их трогаются в рост рано весною. Весною обрезку завершают до распускания почек.

Кусты крыжовника, красной и белой смородины хранят большую функциональность до 15—20 лет. К старости кусты болеют сильнее, усыхают даже молодые ветки. Плантацию ягодников раскорчевывают и укладывают на новом месте. Удалённые кусты сжигают.

Формирование и обрезка виноградных кустов. Надземная часть виноградного растения обязана иметь многолетнюю часть, которая состоит из штамба (при укрывной культуре взамен штамба оставляют только головку куста), и многолетние рукава и их разветвления. Лишь потом приступают к появлению плодовых звеньев, основой которых служит плодовая розга (ее называют плодовая стрелка) и сучок замещения.

Самая простая и прекрасная формировка винограда — веерная четырех-рукавная или многорукавная. Сразу же после посадки саженцев винограда его лозы отрезают, оставляя на любой лозе два глазка. Такую короткую обрезку часто используют у винограда. Выполняют это, дабы получить две сильные лозы. Если оставить их без обрезки, образуется много слабых лоз, в результате формирование и вступление в плодоношение будет задержано.

К осени первого года куст станет иметь две, как максимум 4-ре лозы. Осенью молодые растения не отрезают, иначе весною тяжело будет найти кусты. На зиму их укрывают. Весною второго года, приблизительно в апреле, открывают кусты и каждую лозу снова отрезают достаточно коротко (оставляют по два глазка). К осени второго года вырастает 4-ре сильные лозы. Осенью же отрезают любую из них, оставляя 100—140 см, виноград укрывают. На 3-ий год ставят шпалеру. Из четырех лоз создают рукава (каждую отрезают, оставляя 50—80 см).

Верхние два глазка на каждом рукаве необходимы для формирования плодовых звеньев, другие почки обламывают. К осени 3-го года в кусте на каждом рукаве будет по две лозы, а всего восемь. Их отрезают на 100—120 см и укрывают на зиму. Весною пятого года на каждом рукаве сформировывается плодовое звено. Для этого верхнюю лозу на каждом рукаве отрезают на плодоношение, другими словами длинно, оставляя 6—12 глазков, а нижнюю лозу на замещение — кратко, оставляя 2—3 глазка у самого основания. К осени пятого года на сучке замещения отрастут две сильные лозы, нижнюю из них отрезают на 2— 3 глазка, верхнюю — на 6—12 глазков. Отплодоносившую лозу режут с многолетней частью рукава. Куст создают из четырех рукавов и четырех плодовых звеньев.

Если куст слабый, то создают три рукава, а на четвертый-пятый год из развившихся на корневом стволе оставляют одну-две лозы, было бы неплохо в горизонтальном положении размещенные, чтобы было лучше прятать. Создают как в большинстве случаев. Дабы получить многорукавную формировку, так выполняют ежегодно и доводят число рукавов до 6—8.

На плодородных почвах нагрузка на куст может быть увеличена без формирования новых рукавов. Для этого оставляют на рукавах не одну лозу на плодоношение, а две из лоз, в большинстве случаев развивающиеся на сучке замещения. Аналогичным образом, нагрузка куста может быть увеличена в 1,5—2 раза.

Выведение иных формировок определяется биологическими характерностями сортов. Так, для формирования больших кустов для сильнорослых сортов выводят на длинных рукавах разветвления, а на последних возводят плодовые звенья. Аналогичным образом, на ключевых рукавах будет выстроено еще по нескольким рукавов с сучками замещения и плодовыми стрелками.

В последующем кусты отрезают осенью перед укрывкой, реже весною. Неукрывные кусты отрезают весною.

Основная цель обрезки — удалить неиспользуемые, также и отплодоносившие, лозы и оставить лозы, нужные для высокого урожая и восстановления в кусте. На каждом рукаве осенью оставляют сучок замещения и плодовую стрелку. Выпиливают старые, пациенты или сломанные рукава. Взамен их оставляют молодые лозы, идущие от основания куста. Другие побеги, появившиеся на старой древесине (они не способны плодоносить), режут.

Убирают отплодоносившую лозу со всеми боковыми побегами и часть рукава у самого основания. Но подобная четкая схема обрезки не всегда может быть сделана, так как на сучке замещения взамен 2-ух побегов вырастает один или ни одного. Порой приходится на сучок замещения обрезать побег на от-плодоносившей лозе, при этом удлиняется рукав. Для замены рукава необходимо оставить отлично развитый побег, идущий от многолетней части.

Нагрузку на куст подсчитывают, суммируя все глазки на плодовых стрелках. В среднем нагрузка на куст должна составлять 40—60 глазков. Так, у куста, сформированного по четырехрукавной схеме, можно оставить А—5 плодовых стрелок по 10—12 глазков. Если куст жирует, то нагрузка должна быть увеличена.

Порой оставляют 200 глазков на куст и больше. Выполняют это, делая больше число рукавов или плодовых стрелок, или глазков на них.

Летом на плантации винограда регулярно проводят зеленые операции.

Обломка побегов. Весною, практически сразу после отрастания, все побеги, растущие на головке куста, на рукавах, идущие из земли, убирают. Когда появляются соцветия, обламывают практически все неплодоносные побеги на плодовых стрелках. Выламывают 1—2 побега у «двойников» и «тройников». На сучке замещения оставляют два хороших побега, другие убирают.

После цветения обломку повторяют.

Прищипывание проводят после выбрасывания соцветий или в начале цветения. У всех побегов на плодовой стрелке убирают молодые верхушки на 1—2 см, чтобы остановить их кипучий поступательный рост, способный привести к осыпанию цветков.

Пасынкование. Пасынки на побегах убирают Для снижения загущения кустов, лучшего созревания лоз. Пасынкование проводят через 2 недели после цветения и повторяют через 2—3 недели. У слабых, подмерзших кустов пасынки не убирают, так как добавочная ассимилирующая работа листьев тут полезна. Чтобы не повредить плодовые почки, тем более при выломке больших пасныков, на побегах сучка замещения у самого основания оставляют 2- 4 междоузлия. Это стоит еще сказать, что делает лучше формирование плодовых почек.

Tagged : дерево / зима / обрезка / плодовых деревьев / сбора урожая