Фрезия. Посадка и уход.
О привлекательном цветке — фрезия посадка и уход.
Кто-то считает, что этот цветок нетребователен, а кто-то считает его капризным. Во всяком случае смотрится он прекрасно и его необходимо растить на дачном участке или в саду. Этот цветок, даже называют цветок аристократов, за элегантность линий кистевидных соцветий и большую палитру цвета.
Фрезия обладает поразительным запахом, который может лечить от подавлености. Свежесрезанные цветы фрезии хранят собственный запах и замечательный внешний вид в течении 10 суток.
Фрезию можно размножать как семенами, так и луковицами.
Место для посадки подберите защищенное от ветров, в полутени. Почва подойдёт любая, основное, чтобы она была рыхлой и отлично дренированной.
Потому как фрезия чувствительна к заморозкам, то весною ее сажайте в начале Мая, не до недавнего времени.
Посадка луковиц весною — луковицы сажают в грунт, на глубину 12 сантиметров. Чем тяжелее почва, тем меньше глубина посадки луковиц фрезий.
Например, глубина посадки:
- на легких почвах на лёгкой – 12 сантиметров от дна,
- на средней – 8-10,
- на тяжёлой – 6.
В августе каждая луковица образовывает от одного до трех цветоносов. При замечательной погоде цветение продолжается до октября. Можно увеличить цветение, высадив луковицы в садовый садовый вазон или контейнер. С приходом морозов его легко занести в дом, и вот тогда ароматный букет фрезий порадует Вас еще продолжительное время.
Считается,что фрезия отлично поддающееся разведению растение. Рассаживать его можно так. В последних числах Июля, после завершении цветения, выкопайте клубни и подготовьте к хранению. Луковицы необходимо высушить и сохранять также, как луковицы гладиолусов.
Уход за фрезией- регулярный полив и рыхлая почва.
Возможно растить фрезию можно целый год, потому как когда цветет зависит от срока посадки луковиц. В местах с холодным климатом садовые сорта этого растения растят на открытой почве, выкапывая луковицы на зиму.
Есть гибридная фрезия. Это горшечная культура, она любит лёгкую, водопроницаемую почву, светлые, защищённые места, и также изобилие чистого воздуха. И потому как фрезия прекрасна, а посадка и уход прост, вы можете попробовать разводить ее собственными руками.
Как приготовить гладиолусы к посадке весною
Гладиолусы по собственной красоте и грации совсем не уступают розам. Многообразие сортов и цветов сводят с ума поклонников таких цветов. Элегантные и своеобразные, они прекрасно выглядят в букете и поразительно декорируют собственным цветением земельные участки находящиеся в личном пользовании. Действительно королевские цветы очень легко вырастить, если знать, как приготовить гладиолусы к посадке.
Все знают, что нередко гладиолусы подвержены разным болезням, и начинается это с луковиц. От качества материала для посадки зависит декоративность и цветение растений. Начинающие садоводы обязаны знать, как приготовить гладиолусы к посадке.
Поздней осенью луковицы выкапывают из грядки, сушат (корни не убирают!) и скрывают в темное прохладное место до весенней поры. Садить гладиолусы в наших широтах принято в середине апреля, когда земля чуть-чуть прогреется. Ранней весною, примерно за 25 дней до назначенного срока, луковицы вынимают и приготавливают их к посадке.
Подготовка
Подготовка гладиолусов к посадке в себя включает: отбор хорошего материала для посадки, чистку его от покрывающих сухих участков, обработку луковиц средствами для устранения болезней и ускорения роста будущих растений.
Прежде чем приготовить гладиолусы к посадке, осматривают исходный материал. Это не является секретом, что из большой луковицы вырастает крепкое растение. Однако при правильной посадке и дальнейшем уходе даже из небольших можно вырастить цветы абсолютно не хуже. Большие луковицы принято разрезать надвое между бугорками с ростками — они потом омолаживаются, и растения активно растут. Разделенные бока посыпают золой.
Перед самой посадкой луковицы замачивают в тёплой, однако не горячей воде на 30-40 минут. Дальше отлично их сушат и кладут достаточно сухими в коробку в один ряд. Помещение, где держат луковицы гладиолусов до высадки, должно быть сухим, в другом случае растения заранее прорастут. За 20-24 дня на луковицах должны появиться росточки — будущие растения. Если на какой-нибудь луковице ничего не видно и нет бугорков, данный материал мы выбраковываем.
Когда появляются ростки на луковицах, развивается и корневая система, и вот тогда уже можно садить материал для посадки в грунт.
Прежде чем приготовить гладиолусы к посадке конкретно в землю, приготавливают почву. Гладиолусы любят рыхлую и мягкую землю. Благодаря этому ее необходимо вскопать, перелопатить перегнившие листы. Отобранные луковицы сажают на расстоянии не менее 40 см один от одного.
Большие луковицы сажают на глубину 15-20 см. Если глубина меньше, то по мере роста стебель гладиолуса может нагнуться, а растение — заранее умереть. Помимо прочего, чем мельче сажают материал для посадки, тем больше детей образуется вокруг луковицы. Дети потом доращивают в отдельно отведеном месте, ведь на следующий год из них отрастут цветущие растения.
Выращивание гладиолусов из луковиц не составляет большого труда. Необходимо только держаться несложных технологий, выше описанных.
Фрезия посадка и уход, посадка ,пересадка, размножение, заболевания, фото и видео
Уход за фрезией
Фрезия или фрезия заслуженно является одним из очень восхитительных и приятных садовых растений. Принадлежит цветок к семейству Ирисовых или Касатиковых и собой представляет род травянистых цветущих растений, который соединяет более двадцати видов разных фрезий. Собственное название цветок получил в честь известного ботаника из Германии – Фрезия. Благодаря благородному, приятному аромату, напоминающему аромат ландыша, фрезию иногда называют капским ландышем.
Отчизна и внешний вид фрезии
В природных условиях фрезию можно повстречать в Южной Африке, там цветок превосходно себя ощущает на берегах рек, где хранится влажный климат, и также среди кустарников, которые защищают нежный цветок от жарких лучей.
Очень часто в садах выращивается фрезия гибридная. Ее высота может достигать 1 метра. Стебель ветвистый, клубнелуковица покрыта чешуйками коричневатого оттенка. Листва тонкая, с четко выраженными прожилинами. Длина листовой пластины составляет в среднем 20 см, а ширина – 1,5 см.
Цветки очень душистые, в диаметре от 3 до пяти сантиметров, собраны в соцветия, односторонней формы. Палитра цветков очень многообразна: белая, голубая, жёлтая, красная, кремовая, фиолетовая, розовая. Часто зев цветков имеет играющую на контрастах расцветку, отличающуюся на фоне лепестков. По завершении цветения на растении образуется плод – коробочка.
Также в садах растят фрезию преломленную или надломленную и фрезию Армстронга.
Фрезия относится к довольно прихотливым и требовательным растениям. Уход за растением необходим регулярный, в течение всего сезона.
Режим полива
Сразу же после посадки и в течение всего сезона фрезии нуждаются в постоянном и обильном поливе, впрочем, важно остерегаться переувлажнения почвы. Грунт между поливами должен просыхать.
Полив проводят до двенадцати часов дня.
Требования к освещенности
Растение способно переносить прямые лучи солнца, однако при этом важно обеспечить правильную систему вентиляции воздуха, другими словами не садить фрезию чрезмерно плотно.
В саду прекраснее всего подбирать подобное место, где лучи солнца бывают только вечером и утром, а днем образуется полутень.
Режим температур
Фрезия относится к теплолюбивым растениям и предпочитает температуру воздуха в границах +25-+30 градусов.
Для получения сильного цветения с момента посадки пока необразуется первых листьев растение лучше содержать при температуре не больше +15 градусов.
Удобрения и подкормка
Наиболее целесообразно фрезия реагирует на жидкие удобрения и при этом абсолютно не переносит сухие питательные смеси.
В течении энергичного роста цветка трижды следует добавить удобрения с содержанием азота, кроме этого в подкормке должны быть марганец, фосфор, железо, калий и бор.
В саду применяют следующую схему внесения удобрений:
- Сразу же после возникновения всходов – подкормка аммиачной селитрой (20 грамм удобрения на ведро воды);
- 2 раза на протяжении месяца – подкормка суперфосфатом (40 грамм на ведро воды) и калийной солью (20 грамм на ведро воды).
Посадка и пересадка фрезии
Предварительный этап к посадке фрезии начинается в начале весенней поры – в начале Марта. В данное время растения помещают в горшочки, наполненные земляной смесью, которая состоит из:
- Дерновой земли – две части;
- Торфа, перегноя и песка – по одной части.
В грунт необходимо добавить питательные вещества: суперфосфат, костную муку и удобрение, содержащее калий.
Садить фрезию важно, выполняя конкретную плотность: в горшок объемом три литра и диаметром 15 см, в основном, помещается не больше 6-ти клубней растений. Режим температур, нужный для фрезии, от +25 до +28 градусов, при этом основное – поддерживать большую влажность в помещении и постоянно увлажнять грунт.
Всходы появляются через две-три недели, теперь красотка фрезия готова к высадке в открытый грунт.
Стоит выбрать для цветка чуть-чуть притененное место в саду, тщательно защищенное от сквозняков, в которых есть почва с черноземом. Перед высадкой землю на участке отлично рыхлят на глубину 40 см. Можно сразу вкопать колья, к которым в перспективе будут подвязываться растения. Глубина высадки клубней не больше 6 см, расстояние между растениями от 6 до 12 см в зависимости от сорта и вида фрезии. Цветок можно растить в саду, однако в контейнере, это даст возможность легко обезопасить растение и допустимых морозов и неблагоприятной погоды.
Если дают возможность условия погоды, фрезию можно посадить сразу в открытый грунт, не проращивая заблаговременно клубни, но заранее необходимо проверить материал для посадки – не возникли на клубнях повреждения и мягкие части. Некоторые садоводы высаживают клубни фрезии осенью, однако данная посадка не подойдет для тех, кто живет в районах с суровыми условиями климата и экстремально холодными зимами.
Размножение фрезии
Размножение семенами
Материал для посадки перед высаживанием следует замочить на день в не сильном растворе марганцовки. Период высадки – вторая часть апреля или начало июня. Семена растят при температуре от +20 до +25 градусов. Когда на ростках рождается второй лист, их пикируют и в течении лета и осени продолжают растить в теплице или оранжерее.
Во второй половине осени или начале зимы нужно уменьшить температуру до +8 и ждать возникновения бутонов. Когда появятся бутоны, температуру увеличивают до +15. По завершении цветения клубни выкапываются и дальше хранятся и высаживаются как взрослые фрезии.
Вегетативное размножение (клубнелуковицами)
Перед посадкой клубнелуковицу нужно с большим вниманием осмотреть, чтобы на ней не было повреждений и мягких частей. Потом ее разрезают на пару частей так, чтобы каждая часть сберегла по одной почке. Срезы необходимо обработать фунгицидом (порошком) и в течении 2-х суток высушить в отлично проветриваемом помещении. Потом каждую часть клубнелуковицы сажают в подготовленный горшочек и ждут возникновения ростков. Окрепшие молодые растения пересаживают в открытый грунт.
В большинстве случаев на клубнелуковице появляются небольшие дети, в основном, 3-4 штуки. Их нужно вырыть осенью одновременно с материнской клубнелуковицей, не отделяя сохранять со взрослым растением, а весною посадить в почву.
Хранение клубнелуковиц фрезии
Для того чтобы не потерять весь материал для посадки, фрезию нужно раскапывать, когда листья начинают засыхать, не дожидаться, когда они увянут полностью.
После выкопки листы срезают, а клубни отделываются средством для дезинфекции и сушат при температуре +27 градусов в помещении, где предусматривается хорошая вентиляция. Период просушивания луковиц может занимать от 2-ух до трех дней.
Условия хранения клубней зависят от того, какое цветение нужно получить в перспективе году.
- Раннее цветение
Материал для посадки в течении 2-х недель ранят при температуре от +28 до +30 градусов и воздушной влажности не менее 60 %.
- Обычное цветение
В течении 12-16 недель очищенные и просушенные клубни хранятся при температуре от +29 до +31 градуса.
- Позже цветение
Сразу же после выкапывания клубни отправляются на хранение при температуре 0-+1 градус. В этом режиме материал для посадки содержится от полугода до 9 месяцев. Потом клубни отделываются и высаживаются в почву.
Для того чтобы вырастить цветы фрезии во время зимы, дома, можно поступить так. После выкапывания клубни в течении 20 дней хранятся при температуре не больше +13 градусов, а потом тут же высаживаются в контейнеры. Лучше подобрать вазоны объемом не больше одного литра. Глубина посадки – от 5 до 7 см, в зависимости от размера клубней. В первую очередь предусматривать хороший слой водоотвода. Держаться умеренного полива и организовать для растений опоры.
Цветение фрезии
Цветки появляются во второй половине августа, срок цветения длится до самых морозов. Тем не менее, цветоводы могут сами исправлять срок цветения фрезии, создавая конкретные условия для растения.
Цветки фрезии собраны в рыхлые соцветия. Цветоносы довольно гибкие и тонкие, во избежание повреждений, их подвязывают. Современные сорта фрезии весьма разные, бывают обыкновенные цветки, махровые с разной окраской: однотонной или пестрой.
Для продления срока цветения с приближением холодов контейнеры с растительностью заносят в пространство помещения и в первую очередь вовремя отрезают сухие цветоносы.
Сорта с махровыми цветками более требовательны, их тяжелее растить, срок цветения недолговечный.
Обрезка фрезии
Обрезка фрезии проходит с целью стимулирования повторного возникновения соцветия на растении. Есть некоторые правила обрезки цветов и листьев.
- Обрезка засохшего цветка
- Допустимый период обрезки, когда соцветие отцвело, однако не начал развиваться плод.
- Для обрезки применяются садовый секатор или кухонные ножницы.
- Обрезку проводят на полсантиметра ниже цветка, находящегося на верхушке стебля.
- Не срезать листы
Не следует обрезать листы по завершении срока цветения, так как листы помогают растению накоплять силы для зимовки.
- Листы срезаются после полного усыхания
Наиболее целесообразно обрезать листву, когда она станет жёлтого или коричневого цвета.
- Обрезать листья нужно, оставляя пенек высотой 5 см.
- Если срезанные листы здоровые, на них нет признаков заболеваний и повреждений насекомыми, их можно применять для компоста.
Цветоводу на заметку
Почему у фрезии сохнут листья?
Листы могут сохнуть от минуса влаги, как в почве, так и в воздухе. Также жёлтые и бурые пятна появляются от ожогов от солнца и переизбытка удобрений в грунте.
Почему фрезия не цветет?
В основном, бутоны на растении не появятся после неправильного содержания клубнелуковиц (в чрезмерно теплом помещении).
Почему не всходит фрезия?
Ростки не появятся преимущественно из-за причины неверной подготовки луковиц к посадке. Возможно, материал для посадки не обработался стимулятором роста и не был замочен в марганцовочном растворе. Также может быть вариант неправильного хранения клубнелуковиц после выкапывания.
Заболевания и вредители фрезии
Также фрезия поражается фузариозом и различными видами гнили. Во избежание подобных неприятностей, важно следовать всем советам по выращиванию цветка:
- Не применять для полива чрезмерно холодную воду (лучше поливать растения отстоянной водой);
- Садить растения так, чтобы между кустиками сохранялось расстояние.
При нахождении признаков заболевания нужно немедленно обработать кустик фунгицидом.
В случае вирусных болезней, которые провоцируют некроз цветков и листьев, необходимо освободится от пораженных растений, во избежание заражения здоровых кустиков.
Видео для ухода за фрезией
Не обращая внимания на свой нежный внешний вид фрезия обладает строптивым характером. Выращивая цветок в саду, важно отыскать для него светлое, но защищенное от сквозняков место, обеспечить растению длинный световой день, но убрать попадание лучей солнца в самое жаркое время дня. Важен режим полива и подкормок. Взрослые растения подвязывают и мульчируют почву вокруг кустиков. Для обильного и продолжительного полива нужно сделать клубнелуковицам правильные условия хранения.
Вы также можете поделиться собственными секретами, для ухода за фрезией. Если у вас имеются вопросы задавайте их в комментариях ниже, Мы с радостью на них дадим ответ. Интересно почитать! Новости, о которых говорит весь интернет!
Понравилась публикация? Поделись с компанией друзей!
Благоухая, цветет садовая фрезия, посадка и уход в открытом грунте за которой также возможны, как и выращивание растения дома на подоконнике. Фрезия считается многолетним клубнелуковичным растением. Родом из Африки, семейство ирисовые. По аромату запах фрезии аналогичен ландышу, благодаря этому можно услышать и второе название растения – капский ландыш. О цветении фрезии становится ясно достаточно стремительно – по витающим в воздухе ноткам цветного шлейфа.
Фрезия считается многолетним растением родом из Африки.
Листы у фрезии мечевидной формы, поникающие. Цветки большие и воронковидные, образовывают кистевидное соцветие. Оттенки цветов разнообразны: начиная от белого, завершая темно-фиолетовым. Цветонос в высоту может достигать порядка 50 см.
Клубень цветка обладает свойством изменения в каждом втором сезоне вегетации. При этом прежний корень отмирает, а на его месте сформировывается молодая клубнелуковица. Отцветшее растение вступает в период покоя. Когда отомрет наземная верхняя часть, клубни выкапывают и перебирают. Сушку молодых луковиц делают в теплом помещении (при 20-28?С) в течение 1 месяца. До посадки клубни хранят в теплом влажном месте, поместив их либо в чулок из капрона, либо в сухой торф. Не рекомендуют содержать отобранные луковички в холодильнике или в погребе, как у прочих разновидностей луковичных.
Посадочный процесс фрезии
Когда начинающие садоводы сетуют на то, что луковицы цветка, хотя и были посажены по всем канонам высадки клубнелуковичных растений, гниют (и земля готова должным образом), им будет полезно припомнить, откуда пришло к нам это растение. В чем кроются неудачи?Для прорастания луковицы этого теплолюбивого цветка требуется согретый грунт и установившийся режим температур в границах +15…+25?С. В открытом грунте весною подобных условий достигнуть возможным не представляется.
Для прорастания луковицы требуется согретый грунт и установившийся режим температур.
Для прорастания луковички и будущего сильного цветения нужно будет сделать ряд последовательных действий:
- На несколько часов замочить луковицы в слабо наведенном растворе марганца, чтобы продезинфицировать их.
- Подготовить почвосмесь из дерновой земли, песка большой фракции и торфа. В маленькие емкости с дырочками насыпать слоем в 2 см приготовленную почвенную смесь, поставить луковицы таким образом, чтобы они были присыпаны не больше чем 1 см почвы.
- Емкости с луковичками установить на обогреваемое солнцем место и повседневно увлажнять их до возникновения ростка. Когда возникнет первый листочек, полив необходимо увеличить. Но важно контролировать, чтобы остатки воды уходили сквозь отверстия в емкостях. Температура, какая обязана быть в комнате днем, – не ниже +18?С, ночью допускается температурное уменьшение до +14?С.
- Чтобы убрать кипучий прирост лиственной массы, подкормки фрезии в данное время лучше не проводить.
- После первых морозов пророщенные луковички высаживают в открытый грунт. Для этого в заблаговременно вырытые ямки сажают луковицу с отростком, бережно вынув их из перевернутой емкости (при этом придерживают почву руками).
Очень важным требованием для энергичного роста фрезии считается подготовка субстрата для посадки. Он обязан быть рыхлым, питательным, с отличной влагопроницаемостью. Приготавливают его также, как и для посадки луковичек на зиму: берут по 2 части дерновой земли и перегноя, по одной – торфа и песка. К данному составу было бы неплохо добавить суперфосфат, калийную соль и костную муку в расчете 20,10, 40 г исходя из этого на ведро. Взамен этой можно задействовать готовую почвосмесь, именно изготавливаемую для луковичных.
Обеспечить обязательный водоотвод возможно за счёт глиняных черепков или кусочков кокса. Несложно растить на открытом участке фрезию, посадка и уход за которой предполагают грамотную высадку луковиц с марта по май, другими словами когда погода ставится тёплой. При этом промежутки между растениями выполняют не меньше 3-5 см.
После высадки растения в почву, его следует внимательно полить.
И едва ли не очень ответственным мероприятием из всего процесса является выбор благоприятного участка для посадки фрезии. Все сорта фрезии не любят прямого излучения солнца и ветра. При подборе места для посадок эти характерности растения необходимо учесть. Теплолюбивость цветка просит еще раз убедиться перед посадкой, что угроза морозов миновала. Совершенное же время для высадки этого цветка – не до недавнего времени первых чисел мая.
При высаживании фрезий луковичным способом необходимо выучить вид грунта на участке. Данный шаг важен, так как хороший выбор глубины заделки луковиц повлияет на успех всех принимаемых мер. Если участок выделяется тяжёлыми почвами, то заделывать вглубь луковичку можно только на 6 см. При умеренной плотности грунта луковицы заделывают на десять сантиметров. А совершая посадку в очень легкие почвы, заделывать их следует уже на 12 см в глубину. После опадания цветков у фрезии луковицы собирают на зимнее хранение. Выкопанные луковицы перед зимовкой необходимо подсушивать.
Совершенная температура для прорастания клубнелуковиц – +20?С окружающего воздуха и +15…+17?С почвы. Ростки при подобной температуре проявятся уже по проишествии 2 недель. Возможна посадка фрезии семенами. Для высеивания семян понадобятся специализированные емкости. Тару наполняют субстратом и, выровняв землю на поверхности, высевают семена. Сверху их присыпают слоем субстрата приблизительно в 5 мм. Укрыв пленкой на основе полиэтилена, помещают тару с сеянцами в затемненное место. Грунт слегка обрызгивают при помощи разбрызгивателя. Прорастание семян затягивается надолго: ждать всходов придется не меньше месяца. Благодаря этому планировать засев есть смысл на начало марта. Как и луковички, молодые растения просят высадки в первых числах Мая.
Вернуться к началу
Как ухаживать за фрезией?
Высаженную на открытый участок фрезию в первое время в целях ее адаптации на ночь укрывают. И выполняют это первые 5 дней. В качестве временного укрытия вполне пригодятся находящиеся снизу части обрезанных бутылок из платика. Отрастающие тонкие побеги цветка, становясь все длиннее, могут поломаться. Поэтому советуют исполнять подвязывание растений. Для этого каждый стебель привязуют ленточками к веревке, натянутой между 2-мя вбитыми кольями.
Подкармливание растений
По прошествии двух недель с момента высадки цветка в открытый грунт можно подкормить его азотным удобрением.
По проишествии 2 недель с момента высадки цветка в открытый грунт делают первое подкармливание, применяя азотное удобрение. Для поливки растений можно применять средство Стимул-1 либо 20-25 г мочевины.
Для второго и 3-го подкармливания используют минеральные добавки. Для этого коровяк в количестве 1 л выливают в 10-литровое ведро с водой и размешивают. Второй раз подкармливают при энергичном развитии завязи цветков, а 3-ий – в период бурного цветения фрезии.Можно применять и готовые удобрения в растворенном виде. Это может быть раствор суперфосфата (на ведро воды берут 30 г удобрения) или калийной соли (на ведро воды – 20 г вещества).
Ухаживая за садовой фрезией, важно контролировать постоянство влаги почвы возле растения. Отлично в данном плане подойдут садовые разбрызгиватели, орошающие почвенную поверхность. Однако тут основное – не перестараться, потому как чрезмерной влаги цветок не любит. Чтобы исключить болезни фузариозом поливают исключительно низ растений.
При сильном поражении тлей либо паутинным клещом помогают обработки инсектицидными и акарицидными препаратами когда это необходимо. При первых признаках вредителей и для предупреждения может выручить обработка наземных частей растений обыкновенным раствором на мыльной основе. Когда уход за фрезией не отвечает правилам, могут показать себя парша или гниль. Тогда прибегают к обработкам крепким раствором Фундазола или перманганата калия. От многих заболеваний цветка лучше всего подходит препарат Фундазол.
Цветение этого уникального растения в условиях открытого грунта длится лишь в течении полутора месяцев. При надобности частичной срезки цветов с растения рекомендовано укорачивать останки стебля приблизительно до трети его роста. Эта мера направлена на ускорение выгонки прочих соцветий и на продление их срока цветения.
Стебли с отцветшими цветками отрезают по окончании срока цветения фрезии. Это мероприятие позволяет закрепить луковицы. Ямка луковиц из грунта возможна лишь после возникновения желтизны на листах. Выкопанные луковицы обмывают и сушат. Нужно обратить внимание: осенняя посадка луковиц нежелательна, так как луковицы могут умереть при сильных морозах в зимнее время. Из данных же представлений луковицы цветка не оставляют на зиму в земля, ежегодно выкапывая их.
Вернуться к началу
Как лучше включить фрезию в садовый дизайн?
Эффективностью отмечено выращивание фрезии в смешанных цветниках (сочетаемых бордюрах). А именно тех, которые можно смотреть с различных позиций и видеть всю прелесть растений. Возможна следующая композиция из растений:
- ближний план, здесь помещают низкорослые многолетние почвопокровные цветы, говоря иначе коврики;
- следующие – однолетники, цветущие летом и в высоту достигающие приблизительно 20-30 см;
- за ними фрезия, цветущая ближе к осени.
Так создается все время цветущий комплекс цветов. Великолепно смотрится фрезия рядом с вечнозелеными хвойными посадками. Ее цветы яркими пятнами выделены на фоне зелени. Цветок хорошо выглядит в террасных контейнерах, отчего вечерами территория для отдыха наполняется цветочным благоуханием. Контейнеры ставят и на с одним оттенком зеленый газон, что помогает разбавлению строгости внешнего вида лужайки покрытой зеленью.
Красочность и запах фрезии выполняют ее желанной гостьей в любом саду.
Подготовка лука к посадке,выращивание.Повторение.
Подготовка лука к посадке
Мой небольшой секрет! Готовим лук-севок к посадке.
источник
Настала пора садить лук! Лук любит плодоносную мокрую землю! Почва с осени у меня отлично подготовленная — удобренная по всем правилам. Вот бы и начать посев! Ну, не здесь то было! Ни одного дождя за весенюю пору, почва потеряла собственную влагу. Быстрая погодная перемена, не давала выйти на огород.
Холодные северные ветра, с ночными невысокими температурами, задерживала высадку севка. Время идёт! А дело то стоит! Вспомнив позднюю прошлогоднюю посадку лука и результаты несвоевременной посадки, решила перехитрить погоду!
Что решила делать? Не ждать милости от природы!
Достала собственный измученный севок. Приготовила стимулятор для деревьев, да вам не послышалось — собственно стимулятор для деревьев (я им неоднократно уже пользовалась!) Отличные были результаты!
И развела его в стакане воды (одна чайная ложечка без горки). Смочила им луковицы. Пролежала сеянка в подобном виде два часа. Потом промыла сеянку — слегка подсушила.
Дальше — перешла к иному виду обязательной процедуры, обрезала хвостики у лука по плечики (меньше. ).
Все обрезали! Как можно заметить лук прошёл подготовительную подготовку.
А потом я поместила сеянцы в тазик — отлично смочила его водой и накрыла прозрачной плёнкой. И поставила в тёплое, светлое место.
К сожалению — это фото ни какими способами не захотело открываться в моём дневнике. Ну вы можете эту картину себе мысленно изобразить! Да?
Прошло три дня — и моя сеянка пустила корешки! Ура!)) И вот за семь дней отросли у неё такие мощные корешки. Дождей как и раньше нет!
Но, моя фабрика по выращиванию лука — уже удачно работает! А это означает!
Данный метод подготовки лука даёт замечательный забег по времени, особенно в то время когда погода балуется!
При первой возможности, я посажу сеянку в грунт. Задержку с посадкой, сеянка — не увидит. Так как корневая система уже широко развита, после посадки в грунт растение быстро укоренится и пойдёт в рост!
Посадки в первую очередь прикрою древесной щепой, чтобы сберечь влагу!
Ах! Да! Забыла вам сказать, что корешки перед посадкой — я чуть обрежу, для лучшего развития корней.
На этом разрешите мне закончить своё сообщение о сеянке. Если у вас есть очень интересный способ подготовки лука к посадке — делитесь собственным опытом!
Не будьте жадинами! Всем только дружной и весёлой весенней поры!
С вами делилась опытом Алёнамир
ЛУК ПО КОРЕЙСКОЙ Технологии
Данный способ для посева семян прямо в почву. За день до посева налить в литровую банку кипяток и остудить до такой температуры, чтобы опустив палец в воду , можно было досчитать до 10. Прибавить в воду борной кислоты на конце ножа и всыпать семена. Банку поставить на солнечное место до полного остывания. Слить семена через ситечко и поместить семена в пакет из полиэтилена. Этот пакет надуть, как воздушный шарик и сразу завязать (лучше если пакет будет новый). Опять покласть на солнышко, и спустя сутки высевать.
Лук китайским способом
В текущем году лук у нас в огороде вырос на диво. Луковицы необычайно большие, здоровые, ярко-оранжевого цвета, что говорит о хорошей зрелости. Правда, довольно плоской формы, что не очень отвечает его сортовому признаку. А дело все в том, что мы первый раз воспользовались китайским способом — выращивали лук на гребнях.
Охотно поделюсь собственным опытом.
Лук наиболее целесообразно растить на следующий год после капусты, шпината, огурцов, кабачков, тыквы, гороха, помидоров, салата, под которые было внесено много удобрений. Если такого участка нет, то с осени на грядки пол лук нужно внести на 1 кв.м 5 кг навозного перегноя, 1 ст. ложку суперфосфата, 1 чайную ложку нитрофоски, 2 столовые ложки доломитовой муки или мела и перекопать. Весною, в начале или середине апреля, почву вновь следует перекопать, если она недостаточно влажная, то полить. На любой грядке мы делаем три гребня (можно и два) с расстоянием между ними 30 см, высотой 12-15 см.
За 14 дней до посадки севок или выборку прогреваем возле печи или батареи при температуре 40-45° С в течение 8-10 часов. Это предохраняет лук от шейковой гнили, ложной мучнистой росы и стрелкования.
Перед посадкой снимаем чешую, которая при хранении оберегает луковицу от заболеваний, а при посадке выделяет в грунт вещества, задерживающие рост луковиц, отрезаем сухую часть шейки, не задевая ростка, и замачиваем на 24 часа в тёплой воде.
В последней декаде апреля или в первых числах Мая, в зависимости от погоды и в согласии с благоприятным днем лунного календаря, севок высаживаем в гребни на расстоянии 12-15 см, заглубляя на 2-3 см, и плотно обжимаем землю вокруг каждой луковички. Через 14 дней после посадки подкармливаем раствором коровяка или птичьего помета, разбавляя его исходя из этого в 5 или 12 раз.
Если нет дождя, в первый месяц хорошо поливаем 2-3 раза. Рыхлим почву и удаляем сорняки.
В июне луковицы открываем, отгребая почву с гребней в ровики-междурядья. Данная операция повсеместно применяется китайскими крестьянами. Благодаря прогреванию солнцем и подсушиванию обнаженных луковиц, а в большинстве случаев даже внешних корней донца, устраняется выведение личинок луковой мухи, наносящей очень большой урон урожаю. Открытые луковицы свободно разрастаются в ширину, потому приобретают несколько уплощенную форму.
В середине июня делаем вторую подкормку, под корень, органическими или удобрениями на минеральной основе (на 10 л воды 3 столовые ложки огородной смеси или 2 столовые ложки суперфосфата и 1 десертную ложку хлористого калия), расходуя по 5 л на 1 м?.
За месяц до уборки делаем «сухой полив» — рыхление почвы. За 20 дней до уборки полив совсем заканчивается.
За семь дней до уборки, если еще не все луковицы созрели, лопатой подрезаем корни на глубине 8-6 см.
Убираем лук во второй половине августа или первых числах сентября, взяв во внимание прекрасные по лунному календарю дни. Особенно актуально не опоздать с уборкой, так как после семи дней или полторы после развития рост лука возобновляется, и луковицы прорастают, становятся неподходящими для хранения.
Если все же с уборкой опоздали, то после обрезки корней и пера следует донце луковиц подпалить над пламенем. Такой лук будет сберегаться, он вполне подходит в пищу, однако для выгонки или дальнейшей посадки использовать ею не следует.
При выращивании лука на гребнях уборка упрощается: луковицы совсем нетрудно выдергиваются из рыхлой почвы. Так как луковицы были открыты, а корни подрезаны, то земли на растениях редко бывает, и отряхивать ее, как в большинстве случаев руками нет надобности.
Выдернутый лук разлаживаем на солнце на два-три дня, а если погода сырая, то под выступом крыши или на чердаке. Потом перо и останки корней отрезаем, оставляя шейку длиной 3-4 см, а лук еще раз сушим на печи или возле любых отопи тельных приборов. Просушка при температуре 30-35° С дает возможность избежать поражения луковиц шейковой гнилью.
Храним лук в сетчатых мешках при температуре 20 градусов.
Все работу на луковых грядках, особенно уборку, пытаемся исполнять в прекрасные для — данных работ дни по лунному календарю садовода-огородника. Помню, один год мы убирали лук в плохую погоду при моросящем дожде. Сельские соседи удивлялись и говорили, что лук сгниет. Они убирали позднее, в солнечный день, но неблагоприятный по лунному календарю. И что же? Наш лук отлично хранился до конца июля следующего года, а у соседей к весне много лука прогнило, понадобилось приобретать севок для посадки. Вероятнее всею, такое случилось благодаря тому, что созревший лук своевременно не был убран, а прошедший дождь ускорил его вторичный рост, в результате он оказался мало пригодным для продолжительного хранения.
Чем предпочтителен китайский способ выращивания лука:
Намного практичнее применяются удобрения.
Упрощаются все агротехнические операции — прополка, полив, рыхление, открытие луковиц, подрезание корней.
Открытые от земли луковицы просторней разрастаются, бывают крупнее.
Прогретые солнцем открытые луковицы быстрее созревают, приобретают одинаковый отличительный для сорта цвет и прекрасное покрытие с защитным эффектом.
Подсушивание луковиц предохраняет выведение личинок луковой мухи, содействует здоровому развитию растений.
Бабушкин секрет посадки лука-севка.
Приобретала я у одной бабушки семена лука не чернушку, а уже небольшие луковички, здесь сорт значения не имеет. И она посоветовала как его правильно садить. Я сажу лук на протяжении нескольких лет и очень благодарна бабушке за ее подсказку. Просушиваю луковички и с неделю прогреваю при температуре 20 — 25 градусов. Перед самой посадкой замачиваю на 3 часа в подсоленной воде — одна столовая ложка на один литр тёплой воды. Потом промываю и снова замачиваю на 2 часа в марганце (раствор темный). 2-ух часов хватает, чтобы убить микробы и заболевания. Снова промываю, немного подсушиваю и сажу во влажную бороздку. В первую очередь сыплю туда песок. Лук вырастает очень большой без стрелок. Благодарю бабушке за совет.
От семечка до луковицы весом в полкило — в течении сезона
Вот замечательный пример того, что вырастить с семечка большую луковицу можно! Результаты урожая отличные, и я думаю они были бы ещё лучше — если бы молодой овощевод оставил на грядке лук ещё дней 7-10. На моё мнение рановато был собран урожай. Но, все таки — лук разумеется вышел замечательный! Таким урожаем можно гордится!
Делюсь опытом — я не жадный!)))
Сорта лука, которые уже проверены много раз: «Экси-бишен», «Глобо» — это салатные сорта лука, сладостные, сочные и очень вкусные. Сорт лука-севка всегда выбираем «Центурион» — превосходно хранится, большой. Семена сеем в хорошую, заблаговременно приготовленную почву. Срок посева: начало-середина марта.
Всхожесть семян лука-чернушки в основном далека от 100%. Для лучшего прорастания семена необходимо заранее замочить с препаратами «Блистание» или НВ-101. Есть и альтернативные варианты.
После возникновения дружных всходов рассаду убираем в намного прохладное помещение или в холодильник на 7 дней для лучшего нарастания корневой системы.
Высаживаем рассаду в открытый грунт в первых числах Мая. В первой половине лета в первую очередь мульчируем междурядья любой органикой, лучше сорняками. Подкармливаем лук бионастоем с «Сиянием», «Гумистаром», «Оргавитом». Со второй половины июля исключаем все азотные подкормки. Уменьшаем поливы.
Только не обрываем перо! На зелень лук выращиваем отдельно.
История в картинках
Сеем семена лука в глубокую плошку (глубиной около 10 см) с крышкой.
Выносливая рассада — залог богатого урожая. Кормим вытяжкой из биогумуса.
Делаем борозды на гряде мотыгой или плоскорзом.
Бережно делим рассаду не повреждая корни — размачиваем ком земли в водной массе с НВ-101.
Корневую систему и перо пытаемся не повреждать. Так лук меньше «болеет» и сразу начинает активно расти.
Делаем лунки по схеме 20-20 см — ожидаем большой урожай.
Высаживаем рассаду в гребни, бережно заправляя корни в лунку.
Другой вариант. Сажаем лук-севок в гребни.
Опудриваем золой по перу до конца июля — от вредителей и для подкормки.
По мере роста луковицы гребень разваливается, и она оказывается на поверхности, но прочно удерживается корнями и имеет мощное перо.
Когда перо полегло — пора собирать урожай. Уборка лука — всегда радость! Часто встречаются экземпляры весом 0,5-0,7 кг.
Сушим урожай, а потом связываем его в косы и вешаем под выступ крыши.
Дмитрий и Дарья Славгородские.
Посадил одну луковицу, выкопал — десять
Мне выпало счастье приобрести несколько луковиц уникального «золотистого» лука. Это древний российский сорт, выращиваемый с давних пор староверами в глухих сёлах Красноярского края. Плюсов у него очень много. Во-первых, он многозачатковый (домашний). Из одной луковицы в гнезде вырастает 4-6, порой до 10 больших (диаметром 8-10 см) продолговатых золотистых луковиц. Весом они от 100 до 250 г, некоторые экземпляры могут достигать даже 300 г. Непревзойден лук и по качеству вкуса: ароматен, сочен, не горчит. Перо (зелень) стоит «как лес» и рождается недели на две до недавнего времени любых иных луков, посаженных совместно с ним. Летом всегда нервничаю, не вырвали ли его лихие люди: грядки с лучком бросаются в глаза изумрудной зеленью оригинально крупного пера.
Луковицы отлично хранятся: не поддаются гниению и не сохнут, т.к. имеют самый высокий иммунитет к болезням и вредителям.
Как же я выращиваю этот необыкновенный лук? Сразу скажу: по особенной агротехнике. Сажу в самые ранние сроки, как только земля прогреется. В нашей климатической зоне — 20-21 апреля. Есть мнение, что ранняя посадка содействует стрелкованию лука. Не нужно беспокоиться, с этим сортом такого не бывает. Для стрелкования этого лука необходимы особенные приемы.
Грядки у которых ширина до 1 м готовлю с осени. Вношу на 1 м2 по ведру компоста, горсти калийной соли (однако не хлористого калия) и суперфосфата.
Весною грядку рыхлю вилами и делаю вдоль нее три борозды глубиной до 7 см и шириной, равной диаметру луковиц, посыпаю их деревянной золой. (лук вырастает крупнее), обрезаю по плечики и на 4 часа замачиваю в соленой воде (на 5 л воды — 3 ст. ложки без верха соли). После лук промываю и обрабатываю в розовом растворе марганцовки 40 минут.
Луковицы раскладываю (не прижимая в землю!) по борозде с расстоянием между луковицами 35 см. Это расстояние в первую очередь требуется соблюдать: появившаяся зелень достаточно стремительно возрастает в объеме, а так как в гнезде, при делении маточной луковицы, рождается 5-8 штук «новорожденных» луковиц, то грядка при насыщенный посадке преобразуется в сплошной ковер, куда не забраться тяпкой, все перо переломаешь.
После раскладки луковицы окучиваю, беря землю с междурядий. Получаются гребни высотой 8-10 см. Луковицы полностью укрыты землёй. Это предохраняет лук от возвратных заморозков весной и от личинок луковой мухи. Нагревание земли в гребнях происходит; быстрее, зола даёт) подкормку, влаги хватает, почва под донцем рыхлая — все это благотворно оказывает влияние на рост корней в первой стадии развития растения.
Поливы и подкормки провожу исключительно по бороздкам, растения при этом лучше развиваются. Почва у нас на участке суглинистая. Подкормки я по большей части произвожу раствором озерного ила — 2 совковых лопаты на ведро воды. Данным раствором поливаю по бороздкам два-три раза в течении сезона.
Под влиянием прополок, поливов и постоянного рыхления гребни к моменту формирования гнезд рассыпаются, все луковицы оказываются на поверхности грунта. Отгребать землю от луковиц нет надобности.
Для получения зелени на перо сажу специализированную грядочку лука шалота. На ключевой грядке его не щиплю, так как чем больше пера (листьев) вырастает и сберегается к концу лета, тем больше сочных чешуек и крупнее луковица.
Поливы прекращаю за 30 дней до уборки. С самим началом полегания листьев, когда луковицы уже сформировались и внешние чешуйки частично приобрели свойственную этому сорту окраску, приступаю к уборке. Лук просушиваю дня 4-ре на солнечных лучах, а потом, не обрезая пера, на чердаке. Когда отлично высохнет, обрезаю перо, оставляя пенек стебля до пяти сантиметров. Храню в плетенных из ивы объемных корзинах.
В прошедшем сезоне глубокой осенью, в октябре, высадили на гряды под зиму самый очень маленький севок домашнего лука. Луковички для посадки были размером с ноготок мизинца. Садили на глубину до 3-4 см. Гряды замульчировали сухим перегноем с опилками, слоем до 3 см. Зима 2009-2010 г. выдалась суровой, морозы доходили до 45° С. Не надеялись на успешную перезимовку лучка. Каковы же были наши изумление и радость. когда весною начали пробиваться стрелки зелени.
Летом ухаживали за всходами, поливали, рыхлили почву, два раза опрыскивали раствором циркона (1 ампула на 10 л воды), от луковой мухи, как только зацвела вишня, раскладывали по грядкам лоскутки ткани, пропитанные раствором березового дегтя.
Лук развивался хорошо. Луковицы выросли на загляденье, довольно крупные. В ладонь возьмёшь только две луковицы, больше не помещается. Вот эти луковицы наросли из очень и очень небольшого севка. Это здешний сорт — Зауральский№2. Пару лет практикуем мы и посадку чернушкой на севок под зиму. Тоже глубокой осенью, перед заморозками. Садим густо 5 лентами. Гряды также мульчируем. Севок вырастает особенно хорошим. Поделимся секретами хранения севка во время зимы в квартире в городе. Севок мы рано не выкапываем. Просушиваем его на солнечных лучах на стеллажах, сделанных на южной стороне сарая. Обминаем ботву и сушим на чердаке. Лучок помещаем в капроновые сетки или чулки. Когда похолодает, привозим его домой и через 5-7 дней ложим в чулках, сетках по коробкам из картона и хорошо обсыпаем просеянной деревянной золой. Ни луковый трипс, ни болезнь лучок не повредит. Ящики ставим на антресоли в прихожей. В сезон 2009-2010 гг, когда достали весною лучок, не выявили ни одной повреждённой и высохшей луковички.
Домашний многозачатковый крупноплод-ный лук — наша гордость!
Его растят садоводы по всей Рос-сии. В наше время в нашей коллекции несколько
сортов домашнего многозачат-кового круп-ноплодного жёлтого лука народ-ной селек-ции. Он бе-режно сохранялся и передавался из поколений в поколения.
Эти старые сорта луков — гордость России, благодаря этому наша семья с удоволь-ствием занимается его распространением. Думаем, что нам не требуются заморские сор-та, просящие далеко не сибирских усло-вий для выращивания. С желающими развести этот уни-кальный сорт лука, ставший нашей се-мейной гордостью, поделюсь семена-ми. Убеждена, заведя его, вы понемногу нужно отказаться от иных сортов лука.Могу предложить по почте 5 сортов чернушки таких луков. Все сорта крупно-плодные, лежкие, урожайные, полуострые и сочные, жёлтой покраски. Это: Золотой лук от староверов, Пониклый, Сибир-ский ранний, Здешний зауральский и Бронзовый. Цена 1 уп. 100 шт чернушки одного сорта 120 руб.+100 руб почтовые затраты