Фото лучших сортов томатов с описаниями

Томаты любимы многими. Касается это и огородников. Очень многие стремятся растить эти овощи. Причем растить можно всевозможные томаты – красные, жёлтые, розовые, оранжевые, малиновые. В открытом грунте, в теплице, раннеспелые и позднеспелые. Отличные сорта томатов растят для салатов и для консервирования. Описание сортов томатов позволяет из большого множества существующих подобрать самый оптимальный.

Ранние сорта томатов

Можно выделить следующие ранние сорта томатов:

Евгения. Для открытого грунта. Для салатов и консервирования. Засухоустойчивый. Короткие темно-зелёные листики. Красные, плотные, гладкие помидоры. Не трескают. Хорошие качества вкуса. Даёт хорошие урожаи даже при скверных условиях погоды.

Аврора F1. Выращивается как для салатов, так же и для засолки. Для открытого грунта и для выращивания под пленкой. Листы средних размеров. Слаборебристые плоды массой до 110г. Ценится за дружное плодоношение.

Красно солнышко F1. Для открытого грунта и для выращивания под пленкой. Салатный. Вкусные слаборебристые красные помидоры. Вес до 120г.

Маленький принц. Даёт стабильный урожай. Качества вкуса хорошие. Гладкие и круглые плоды.

Толстый Джек. Красные и сладостные помидоры, массой до 300г.

Адмирал F1. Выращивается как для салатов, так же и для засолки. Сильнорослое, индетерминантное растение. Хорошие качества вкуса, дружное плодоношение. Устойчив ко многим заболеваниям. Слаборебристые красные помидоры.

Ураган F1. Выращивается как для салатов, так же и для засолки. Средневетвистое растение. Слаболиственное. Высотой до 220см. Листики средних размеров. Маленькие плоды плоскоокруглой формы.

Весенняя капель. Ультраспелый сорт. Стоек к похолоданию. Даёт стабильный дружный урожай.

Франт F1. Салатный. Среднерослое растение, индетерминантное. Красные гладкие округловатые, плотные помидоры. Масса плода 150 г. Хорошие качества вкуса. Стоек к болезням и неблагоприятной погоде.

Царскосельский. Для открытого грунта и для выращивания под пленкой. Растениям требуется подвязка и формирование. Выращивается как для салатов, так же и для засолки. Высокоурожайный. Красные, гладкие плоскоокруглые помидоры. Хороших качества вкуса. Лежкий сорт.

Шеди Леди. Гладкие, плотные красные плоды подходящие для салатов. Отличные качества вкуса. Масса до 200г. Жароустойчивое растение, мало поражается болезнями.

Гармоничность. Высокоурожайный сорт, салатный. Детерминантное, среднеоблиственное, средневетвистое растение. Листы средних размеров. Плоды красные, гладкие. Качества вкуса хорошие. Растения стойкие к болезням. Высокая товарность.

Адмиралтейский. Для открытого грунта и для выращивания под пленкой. Ему необходимы подвязка и формирование растений. Красные, плотные и мясистые помидоры. Качества вкуса хорошие. Урожайность высокая.

Розовые сорта томатов

Востребованы следующие сорта розовых томатов:

Демидов. Плоды от 150 до 200 г. Даёт стабильные урожаи больших плодов. Достаточно хорош для открытого грунта.

О-ля-ля и Розовое Рафаэлло. Округловатые, насыщенно розовые помидоры весом до 150г. Имеют великолепные товарные и качества вкуса.

Моя семья. Кусты до 120 см. Розово-малиновые. Большие помидоры массой до 600г. Нежная мякоть, как у дыни, вкусная.

Симпатяга. Округловатые плоды весом до 150г, сочного розового цвета. Раннеспелый. Плоды не трескают.

Столичная грушовка. Плоды вытянутые, напоминают перчинки. Самые красивые товарные овощи.

Петруша огородник. Продолговатые помидоры весом до 200г.

Супермодель. Вкусные, гладкие плоды, одинаковой покраски.

Розовая Стела. Низкие кустики. Розово-малиновые помидоры продолговатой формы. Вес каждого до 200г. Высокая урожайность и отменный вкус.

Алые Свечки. Розовые томаты формы в виде цилиндра. Их увидеть можно на фото сортов томатов.

Славянин. Очень большие растения. Продолговатые помидоры, весом до 170г. Розовые. Имеют сладкую и вкусную мякоть. Употребляют в салатах и консервируют. Даёт стабильные урожаи в любую погоду, стоек к заболеваниям.

Монастырская пирушка. Высокие кусты. Большие плоды до 350 г.

Батяня. Большие, розовые сердцевидные плоды. Нетребовательный сорт. Скороспелый. Вкусные помидоры.

Сорта томатов для открытого грунта

Ценятся следующие сорта томатов для открытого грунта:

Золотая королева и Неждана. Плоды жёлтого цвета, округло-плоские. Вес до 300г. Непритязательны, стойки к разным заболеваниям и к плохим условиям погоды.

Балерина. Продолговатые красные плоды. Вес которых от 150 до 200г.

Кемеровец. Малиново — розовые овощи, подходящие для рынка. Одномерные, похожие на маленькие сердца. Плотная мякоть.

Дядя Стёпа. Томаты с тонкой шкуркой, красные, длинноватой формы. Их легко разламывать, как разламывают огурчики на части.

Алый Мустанг. Сорт похож на предыдущий. Большие и мясистые плоды.

Лаура. Среднеспелый сорт. Красные помидоры пригодные как для салатов, так же и для засолки. Овальные, мясистые, мякоть сладкая.

Засолочный деликатес. Вес помидоров от 80 и до 100г. Наилучшим образом соответствуют для консервирования. Красные и гладкие плоды. Не перезревают, не имеют пятен, не трескают. Занимательная характерность этого сорта – при первом взгляде на кустик, листы не замечаются. Высота кустов до 1м.

Сибирский козырь. Салатный, высокоурожайный сорт. Большие томаты весом до 800г. Красные. Можно не пасынковать и не подвязывать. Нетребовательный, высокоурожайный.

Сенсей. Среднеспелый. Совершенная конусовидная форма плодов. Малиновые, большие, мясистые. Даёт большой урожай высокого качества в самых разных условиях погоды. Стоек к болезням.

Каротиновый. Помидоры оранжевого цвета, плотные, замечательно в форме круга. Не перезревают и не трескают. Содержат рекордное содержание каротина.

Шахерезада. Помидор-персик. Красные опушенные помидоры, формы в виде цилиндра весом до 300г. Нежные, без кислоты. Кусты в высоту до 180см. Высокоурожайный, стойкий к болезням.

Иван Купала. Привлекательные томаты, сходны на малиновую грушу. Устойчивая урожайность и замечательный вкус.

Сорт Пудовик (Севрюга). Высокие кусты до 120 см. Малиновые сердцевидные помидоры. Довольно высокие. Вес достигает 1 кг. Семечек в середине мало. Первый урожай можно собрать одновременно с урожаем со скороспелых кустов. Нетребовательный.

Сорта томатов: галерея фотографий (нажмите для увеличения):

Абрикос в средней полосе

Как вырастить абрикос у себя на участке, в средней полосе России.

Кто из нас не мечтает вырастить у себя на участке абрикос — сочный, сладкий, душистый? В моей семье абрикос любим действительно и надолго.

Существует несколько теорий относительно возникновения этого чудесного дерева в Российской Федерации. Часть изыскателей говорит, что прародиной всех абрикосов считается КНР, а точнее предгорье Тянь-Шаня. Иная, не менее многочисленная группа исследователей, считают Армению источником. Не будем ученым мешать, пускай спорят. Главное мы убедились, первые абрикосы росли в горах, а это означает, для благополучного выращивания таких ароматных плодов нам необходимо максимально приблизить наши условия к привычной для них обстановке.

Выбираем посадочное место.

Если например у вас участок находится на южном склоне, вам сильно посчастливилось. Только в средней полосе России такие участки высокая редкость. Ничего, мы и без склона сможем вырастить абрикос!

Главное, отыскать в нашем саду освещенное место с отлично дренируемой легкой, но почвой с черноземом. Если у вас на участке подземные воды достаточно близко (3 метра и менее), про абрикос «на своих корнях» можно не вспоминать. Уж очень он не любит водозастой. Придется озаботится саженцами, привитыми на алычу, сливу и т.п., которые будут расти. Но во всяком случае, не стоит садить абрикосы в низменности, где будет накапливаться во время зимы снег, а в другое время — вода. Стоит еще сказать, что, в низменности во время зимы всегда температура ниже, а это означает , существует вероятность вымерзания почек.

А вот если у вас успешно растут деревья с глубокой системой корня: груша, липа или, допустим, дуб, то и абрикос у вас отлично уживется.

Имейте в виду, что абрикосу необходимо много свободного места. Взрослое дерево может нарастить крону до 3-4 метров в диаметре, а дикий абрикос и того больше, до 5-6 метров.

Разумеется, в средней полосе и севернее, наиболее оптимальное место для посадки этого южного дерева — южная сторона дома. Там дерево получит больше тепла и будет скрыто от ветров севера.

Также не сажайте абрикосы в тени любых деревьев или построек, подбирайте очень хорошо освещенное место.

Выбираем саженцы и сорта.

Как бы вам не хотелось вырастить крупноплодный абрикос, забудьте о сортах для южного климата. В условиях средней полосы, они успеют умереть перед тем, как акклиматизируются. Подбирайте районированные сорта.

Пускай лучше плоды будут усредненных размеров, зато деревья зимостойкие и поздноцветущие. К примеру, достаточно хорошо себя проявили в средней полосе России такие сорта как, Монарший, Графиня, Лучший мичуринский, Эдельвейс, Водолей.

Некоторые подходящие сорта:

• Монарший. Округловатые, жёлтые с меньшим румянцем плоды, растут на дереве усредненных размеров. Уже в середине августа вы получите спелые, сочные, кисло-сладкие и вкусные абрикосы. Очень урожайный сорт.
• Графиня. Плоды массой 25-40 гр. Кожица тонкая, бледно- жёлтая с румянцем, а мякоть ярко-оранжевого цвета, вкусная и очень сочная. Урожайность высокая. Стоит еще сказать, что абрикосы сорта Графиня достаточно хорошо лежат, сохраняя все хорошие свойства.
• Лучший мичуринский. Великолепный сорт, выведенный самим Мичуриным. Этот абрикос за собственный замечательный вкус, был рекомендуют для массового размножения в средней полосе России.
• Плоды золотисто-жёлтого цвета, с прекрасной, плотной жёлтой мякотью. Очень сладостные. Созревание конец июля — начало августа.
• Эдельвейс. Дерево не повышенное, до 3 метров. Сорт с опушенными плодами, жёлтого цвета, средней величины. При высокой урожайности плоды мельчают, хотя очень часто урожайность средняя. Лежкость хорошая.
• Водолей. Многофункциональный сорт, рослый и быстрорастущий. Плоды округловатые, слабоопушеные, жёлтого цвета с оранжевой, сочной мякотью. Чрезвычайно вкусный и урожайный сорт.

Хотя есть и самоплодные сорта, для лучшего опыления лучше все же посадить на участке 2-3 абрикосовых дерева различных сортов.

Приобретайте саженцы только в плодовых питомниках. В исключительном случае, в специальных магазинах. И даже, если на рынке вы сможете увидеть вполне здоровый и привлекательный саженец, очень существует вероятность, что он вырос или на юге, или в вашем районе, однако в теплице. Переселение в открытый грунт такие саженцы могут и не пережить.

При подборе имеет смысл предпочтение отдать саженцам на штамбообразователях. Это саженцы с очень высокой прививкой (на высоте от 1 до 1,5 метров). Такие саженцы заранее лучше, так как не подвержены подпреванию коры основания штамба. А это одна из главных проблем абрикоса в нашем климате. Стоит еще сказать, что, такие деревья более урожайны и зимостойки.

Если вы приобрели саженец с низкорасположенной прививкой, имейте в виду, что корневую шейку нельзя углублять. Садить такие абрикосы лучше на холмик.

Ну и еще несколько правил, которые помогут вам избежать зря израсходованных времени и финансов.

• Абрикос не любит пересадку, благодаря этому предпочтение лучше отдать саженцу с закрытой системой корня. Такие деревья превосходно приживаются и начинают плодоносить уже через год после посадки.
• Саженцы с открытой системой корня лучше садить ранней весною, когда земля уже сохнет и начинает разогреваться. Если корни сильно подсушены, необходимо замочить их на пару часов до посадки.
• Лучше купить маленькое деревце с хорошей системой корня, чем большой саженец.

Абрикос из косточки.

Очень простой способ вырастить абрикос, это посадить его косточку. Не травмированное пересадкой, без периода акклиматизирования, такое дерево вырастет сильнее и станет более устойчиво к вашим условиям погоды. Было бы неплохо и косточки брать из здешних, районированных абрикосов, избегая южных, а тем более зарубежных плодов. Глубина посадки косточек 6-8 см. Посейте в ряд, с расстоянием не меньше 10 см. Не нужно боятся, что вырастет довольно много саженцев. Многие косточки просто не взойдут. А из тех, кто успешно дорастет до годовалого возраста, оставьте самые сильные саженцы. Другие удалите.

Характерности посадки.

Выкопайте яму вдвое большую, чем диаметр саженца, однако не меньше 80-100 см. Если у вас на участке плотная, тяжёлая почва сделайте на дне ямы водоотвод из маленьких камней , щебня или песка слоем 10-15 см. Смешайте почву с компостом и удобрениями. Самые основные из них- азот, фосфор и калий. Можно применять системное удобрение или внести по аммиачную селитру -60гр, суперфосфат 130 гр и хлористый калий 40 гр.

Разместите определенное количество земли в яму и расправьте корни на рыхлом грунте. Заполните яму оставшейся почвой. Затрамбуйте землю и тщательно пролейте для устранения воздушных пробок и оснащения отличного взаимные действия между корнями и почвой.

Если дождей мало, а весна жаркая — поливайте абрикос также, как и другие саженцы первого года, не допуская застоя воды.

Тщательно убирайте все сорняки. Замульчируйте приствольные круги корой деревьев или соломой. Так вы и влагу сохраните, и от сорняков избавитесь.

Формируем крону.

Один из главных способов увеличить урожайность абрикоса и создать крепкий скелет дерева- это обрезка.

Делайте её вовремя и вот тогда молодые побеги своевременно закончат собственный рост и отлично вызреют, что увеличит их зимостойкость. Стоит еще сказать, что, правильная обрезка содействует закладке плодовой почки

Сразу же после посадки саженца выполняют первую обрезку. У однолетнего саженца поищите почку приблизительно на высоте 80 см. Отступив от этой почки приблизительно 2-3мм вверх, сделайте пометку. Отрежьте часть сверху саженца по изготовленной метке. У двухлетнего саженца сделайте короче верхние ветви на половину, а находящиеся снизу 1/3 длины. Аналогичным образом, находящиеся снизу ветви должны остаться длиннее, чем верхние.

Дальнейшие обрезки должны проводиться каждый год весною, до начала сокодвижения- с конца февраля до середины апреля. Главные способы- это Вырезка и Укорачивание.

• Вырезка — это убирание лишних веток. В сущности, это прореживание кроны для оснащения лучшей освещенности каждой ветки. Как последствие плоды в кроне размещаются намного равномернее, становятся крупнее и меньше осыпаются. А это означает, вы сумеете собрать больший урожай.
• Укорачивание — это обрезка концевой части прошлогоднего побега. Укорачиваем побег на треть, если его прирост больше 60 см. На четверть, если прирост составил 40-60 см. И если ветка выросла меньше чем на 40 см за год укорачивать её не стоит.

Такая обрезка поможет вовремя пробудить почки для образования боковых, сильных побегов. А дерево станет небольшим и более здоровым.

Есть еще санитарная обрезка-удаление больных или сломанных веток. Её можно проводить не зависимо от времени года, если для этого есть необходимость.

Уход за абрикосом.

Абрикос дерево не капризное. В благоприятном климате растёт, не причиняя фактически никаких забот. Нам же, населению средней полосы России необходимо приложить определенные усилия.

Во-первых, помнить о поливе. Особенно первой весною после посадки и в период роста. Летом и осенью полив необходим исключительно при засушливом лете.

Второй решающий момент ухода — это подкормки. В средней полосе и севернее мы всегда должны не забывать, что «в скором времени осень», и давать азотные удобрения допускается только весною и, если встречается сдерживание роста побегов, в первой половине лета. Фосфорные и калийные удобрения в начале сезона сочитаются с азотной подкормкой, а во второй половине лета подкормки золой или прочими фосфорно-калийными удобрениями будут помогать лучшему вызреванию древесины и подготовке дерева к зиме.

Характерности зимовки и другие танцы с бубном.

Не взирая на то, что абрикос считается южным деревом, он может держать довольно большие морозы, до -30. Однако он абсолютно не применен к оттепелям. Любое температурное увеличение это красавчик воспринимает как весенюю пору и начинает сокодвижение. И дальнейшие морозы могут погубить не только почки, но и все дерево.

Для того, чтобы ваш воспитанник успешно пережил зиму, абрикос, как и все другие деревья вашего сада, должен быть подготовлен к наступающим холодам.

На тех деревах, что уже вступили в плодоношение — порой необходимо нормировать урожай, поскольку перегруженное урожаем дерево практически не переносит зиму.

Проблема может возникнуть и весною. Цветет абрикос одним из первых. Уже в апреле мы можем восхищаться его розовыми или белесыми ароматными цветками. Но возвратные заморозки у нас тоже бывают в апреле, а порой и в мае.

Если деревце не большое, его можно попытаться укрыть геотексилем на период морозов, хотя возни уж очень много, а результат — не гарантирован.

Если же абрикос уже очень большой, можно побрызгать деревья водой и сделать дымление. В основном, для дымления применяют полупрелую солому, опилки или торф. Это поможет увеличить температуру приблизительно на 2 градуса. Наиболее целесообразно начинать разжигать дымовые кучи в предрассветные, очень холодные часы.

Одним из приемов, разрешающих избежать неблагоприятного воздействия возвратных морозов, являются мероприятия по замедлению цветения. Если вы обработаете ваши деревья специализированными препаратами- ауксинами, ваш абрикос зацветет дней на 10 позднее. Опрыскивание раствором 1 НОК (нафтилуксусная кислота) следует проводить осенью, в период завершения роста побегов.

Останние годы погода выкидывает такие коленца, что мы уже начнем пристраститься к дождям в декабре и отсутствию снега в январе. Да и мороз без снега не такое уж нечастое явление. Благодаря этому утепляйте приствольные круги. Солома, перегной, торф — все это не только убережет корни от мороза, но и поможет весною сберечь землю холодной. А это означает более позже цветение абрикоса нам обеспечено.

Не забудьте белить деревья поздней осенью и ранней весною, так вы существенно уменьшите риск появления ожогов от солнца и морозобоин.

Вырастить абрикос легко и тяжело одновременно. Успешная покупка саженца с необходимым, районированным сортом, да правильная агротехника — теперь можно сказать все, что вам необходимо для выращивания этого ароматного фрукта у вас в саду.

Автор публикации: Исаева В.

За зимне-весенние месяцы всем порядком надоедают привозные томаты — с виду аппетитные, а на вкус абсолютно пресные и стоит еще сказать, что твёрдые, будто бы яблоки. И практически каждый вспоминает летние «помидорные» развалы с богатейшим выбором разогретых на солнечных лучах и издающих великолепный аромат сочных плодов.

Во время зимы томаты к нам везут из Испании, Израиля, Египта, где сейчас они тоже растут в теплицах, в основном, пленочных. Однако в южных регионах не потребуется досветка растений, благодаря этому отпускная цена плодов меньше, чем при выращивании в намного северных широтах с искусственным досвечиванием.

Но мало доставить томаты в нашу страну – нужно, чтобы при этом они не потеряли привлекательного внешнего вида, благодаря этому нужны специализированные сорта. В первую очередь, плоды обязаны быть довольно прочными, транспортабельными, продолжительно не теряющими собственных товарных качеств и обладающими высокой урожайностью, иначе растить их будет невыгодно. К большому сожалению, создавая промышленные сорта с этими требованиями, селекционеры на какое то время забыли об их вкусовых качествах.

Иное дело – плод, сорванный с куста полностью созревшим в открытом грунте, – сочный, душистый, с нежной мякотью и идеальным соотношением кислоты и сахара. (Такой плод хоть в свежем виде ешь, хоть в банке клади – он везде прекрасен.) Впрочем томат – теплолюбивая южная культура с длительным сроком вегетации, и наша отечественная средняя полоса не очень для него подходит. Ведь приблизительно лишь с середины XX в. томат начал собственное победное шествие на север, на широту Москвы и Петербурга. Но по сей день в народе бытует пословица: «Российская Федерация – страна вечнозеленых помидоров».

Главный недруг томата – фитофтороз

И практически каждый год эта пословица подкрепляется суровой реальностью. К моменту начала развития плодов в средней полосе растения поражает фитофтороз – одно из очень вредоносных заболеваний грибкового характера томата в нашей зоне. Он поражает стебли, листы, плоды. Определить его очень просто – на нижней стороне листа образуется беловатый налет, а позже на верхней стороне появляются бурые пятна. На протяжении определенного времени бурые расплывчатые пятна покрывают каждый сантиметр поверхности плодов.

К большому сожалению, до этих пор не получилось создать полностью стойкие (иммунные) к данной болезни сорта, существует только относительно толерантные (способны давать урожай, не обращая внимания на поражение болезнью). Частично это можно объяснить тем, что ключевые зоны производства томатов в мире размещены на юге (КНР, юг Соединённых Штатов, Италия, Египет, Индия), в которых фитофтороз не считается очень важным заболеванием. Благодаря этому масштабные селекционные исследования на стойкость к нему не ведутся.

Но для России это заболевание особенно актуально. Благодаря этому одни овощеводы отказываются от выращивания томата в средней полосе, а иные – каждый год выполняют практически бесплодные попытки (положительный результат достигается только в очень прекрасные годы, с сухим и тёплым августом). Начинающие огородники хотят разобраться и решить для себя, нужно ли приниматься за это дело и что необходимо для того, чтобы получать гарантированный урожай. Чтобы установить, насколько удачливым может быть выращивание томата, подсчитаем хороший период для его выращивания в открытом грунте в средней полосе, сопоставим его с требованиями этой культуры и рассмотрим, как можно его сделать больше и сделать быстрее созревание плодов.

Хороший период – 65 дней

Томат – теплолюбивая культура и не выносит морозов. Собственно поэтому рассаду можно садить в открытый грунт исключительно после того как минует угроза морозов, по многолетним данным. Эта дата и будет начальной точкой для расчета длительности благоприятного периода выращивания (в Московской области, к примеру – 5-10 июня).

Завершение данного этапа сходится с моментом, когда делаются прекрасные условия для развития фитофтороза. Это заболевание очень сильно прогрессирует при резком колебании дневных и вечерних температур и дождливой погоде. В основном, подобные условия складываются в середине августа, в период называемых по другому «августовских рос». Аналогичным образом, за последнюю точку отсчета принимаем середину августа.

Совет: если вы выявили, что растения сильно поражены фитофторозом, нет смысла дозаривать собранные в данное время, кажется, абсолютно здоровые зеленые плоды – они уже заражены, и болезнь будет усиливаться во время дозаривания. Наиболее целесообразно сразу же после уборки применять такие плоды для переработки – соления, маринования, заготовки впрок в виде салатов или икры.

Подходят только скороспелые сорта

По скороспелости сорта томатыделятся на ранние (90-105 дней от всходов до начала развития плодов), среднеспелые (105-120 дней), позднеспелые (120-140 дней). Однако не забывайте, что данное время от всходов до развития при приемлимых условиях выращивания. По правде говоря, данный период, тем более при выращивании в непрофессиональных условиях, бывает длиннее.

Во-первых, при выращивании рассады на подоконнике или балконе освещенность и температурные условия далеки от безупречных. Это оказывает влияние на высоту закладки 1-го соцветия и быстроту приживаемости растений после высадки на постоянное место. При высадке переросшей изнеженной рассады конкретное время (5-10 дней, в зависимости от качества рассады и условий ее высадки) уходит на ее акклиматизацию, и лишь потом растения продолжают собственный рост; аналогичным образом, теряется часть забега рассады.

Второе, часто в июне условия климата также не помогают росту растений. Возраст рассады томата для открытого грунта — 50-60 дней. Добавив к данному этапу длительность благоприятного периода для томата в средней полосе – 65-70 дней, получаем самую большую длительность периода вегетации для сортов, подходящих для выращивания в открытом грунте – 115-130 дней.

Теперь проверим, какие сорта подойдут для наших целей, добавив к вышеприведенной спецификации по скороспелости 14 дней на остановку в развитии по самым разным причинам. Простой расчет показывает, что такими оказываются только раннеспелые сорта: период вегетации с учетом 2 недель – 105-120 дней.

Как получить самый ранний урожай

К большому сожалению, даже подобранные ранние сорта к моменту развития фитофтороза только начнут созревать. А нам необходимо к середине августа собрать побольше зрелых плодов прямо с растений, ведь конкретно для этого мы их и выращиваем. Так как же получить максимально ранний урожай? Ответ на данный вопрос имеет несколько пунктов.

1. Сажайте рассаду пораньше

Попытайтесь посадить рассаду не после многолетней даты последнего заморозка, а на 15-20 дней до недавнего времени, тем более что это не будет составлять огромного труда. В Московской области вполне возможно садить рассаду 15-20 мая. Но в данном случае над растениями необходимо установить очень простые каркасы (из прута из металла, ивовых прутьев, кольев и т.п.) высотой только лишь 50-70 см и накрыть их пленкой (она послужит пару лет, если каждый раз класть ее после применения).

Пленочное укрытие обезопасит растения от низкой температуры и ветра в плохую погоду и убережет в случае возвратных морозов. В яркие солнечные дни укрытия было бы неплохо проветривать, подворачивая пленку с торцов; хотя практика показывает, что растения хорошо себя ощущают в данное время и без проветривания, только бы они не касались листами пленки. Укрытие можно убирать приблизительно 10-15 июня. Так мы удлиняем хороший период на 15-25 дней, что очень значительно!

1. Убирайте лишние побеги и кисти

Как и любое растение, томат стремится создать побольше плодов. И если после высадки его предъявить самому себе, только поливать и подкармливать, то к началу августа из него вырастет «монстр» с очень приличным количеством пасынков, листьев и несформировавшихся плодов. И в один хороший момент в августе он почернеет от фитофтороза.

А чтобы этого не случилось, растению предоставляют возможность завязать только ограниченное число плодов, и также убирают все лишние пасынки. Данная операция именуется пасынкованием. В нашей зоне томат растят в 1-2 стебля. При выращивании в 1 стебель убирают все пасынки, при выращивании в 2 – в качестве дополнительного стебля оставляют из сильных боковых пасынков. Необходимо удалять пасынки вовремя, не дожидаясь их перерастания. В основном, данную операцию проводят 1 раз на протяжении недели.

Нормировать кол-во кистей на растении очень просто. А дело все в том, что от цветения до развития плода томата проходит приблизительно 45 дней. Если мы хотим собрать все плоды зрелыми в середине августа, то должны удалять все кисти, появившиеся после 1 июля. У большинства это вызовет сомнение – потому что в июле томат так отлично растет и цветет! Но не забывайте, в августе все это может почернеть в течение нескольких суток. Если боитесь применять этот прием сразу на всех растениях, пробуйте на нескольких и посмотрите на результат. Данная операция очень важна в годы с холодным дождливым августом.

Помимо прочего, приблизительно в середине июля у растений необходимо прищипнуть точку роста, чтобы все пластические вещества шли исключительно на налив плодов. Иногда убирайте все старые пациенты находящиеся снизу листы. Не забудьте и о пасынках, растущих из части находящейся под землей растений – они тоже лишние.

1. Подвязывайте все кусты

Обязательный агротехнический прием при выращивании первых томатов – подвязка растений к кольям. При этом они лучше освещаются, лучше продуваются воздухом, их листья не контактируют с землей, что уменьшает риск преждевременного болезни. Плоды, отлично освещаемые солнцем, быстрее созревают.

1. Не забывайте о профилактике

Увеличить хороший период выращивания томата в открытом грунте помогают химические обработки. При этом не забывайте очень основное правило: обработки проводят не после поражения растений, а до того, чтобы увеличить их сопротивляемость. Было бы неплохо первую обработку провести в конце июня, потом их повторяют 1 раз в 2 недели.

Не забудьте просчитывать период ожидания препарата во время использования плодов в пищу. Используя описанные выше расчеты и приемы, вы сумеете каждый год получать урожай созревших ароматных томатов со своей грядки. Разумеется, необходимо проводить и типовые агротехнические мероприятия – полив, подкормку прополку рыхление.

Какие сорта крупноплодных томатов Вас порадовали урожаем? Для средней полосы и откр. грунта. грунта.

Меня порадовал Добрыня Никитич. Ветви просто могут поломаться под тяжестью плодов. И очень понравилась Персидская сказка. Однако они не столько большие, сколько прекрасные-оранжевые, круглые, очень урожайные и продолжительно хранятся

МИЛГА МИЛГА

в текущем году помидорчики очень огорчили — похвалиться очень нечем

Ольга Павлова

У меня тоже одно огорчение — град и затяжные на 21 день дожди все погубили- все побиты и потрескались.
Для меня лучший- сорт Безразмерный, урожайный, розовый, салатный, довольно большой и мясистый. Недостаток- поспевает поздновато, благодаря этому приходится сеять пораньше.
Понравился Оранжевый великан, в действительности жёлтый.
Очень урожайный гибрид 3 медведя

елена орлова

тут данный вопрос уже был пару раз и повторю, мне Мазарини понравился от Биотехники, сладостные и большие, исключительно из-за дождливого лета, доводилось снимать их все время зелеными, и благодаря этому нет великолепных фотографий

Ольга Васильева

Постоянно кроме прочих сажаю сорт «Апельсин». Большие, мясистые, очень вкусные! И в текущем году не подвели!

Исключительно отлично порадовал урожаем Юбилейный Тарасенко. Столь урожайного сорта у меня еще не было.

Марфа Ивановна

Понравилась Хурма, великан лимонный, бычье сердце, рома

Неонила Вострикова

Меня порадовал «лимонный великан», я считала, что куст поломается, а помидоры все больше и больше стали. Исходя из этого порадовал и вкусовыми качествами и тем, что не растрескался, не обращая внимания на условия погоды, а вот мой любимый «черный принц» хотя и порадовал урожаем, однако многие помидорки полопались.

Ольга Грозная

Японский краб, более 10 лет выращиваю этот сорт, всегда в открытом грунте, однако они больше для еды, т. к. плоды чрезмерно большие, но бывало, консервировала половинками.

Снежный барс. Но я все помидоры только в теплице выращиваю. Разочаровали Купола из золота. Довольно крупные. Но одна мякоть, я люблю чтобы было больше сока. И это единственный сорт из десяти, который заболел.

Митяй Буханкин

я бы похвастался, но я живу в южной части Украины и меня приносят радость настёна, шеди леди, турмалин, икарус — были некоторые по 300 гр. . из средних 100-130гр инкас, радует всегда.
в текущем году помидоры меня порадовали как никогда.
сочувствую потерявшим урожай.

А мне импонируют помидоры которые во рту помещаются Выращиваю жёлтые и черные и до банок дело нечасто доходит Срываю прямо с куста и ем как фрукты

Tagged : открытого грунта / открытом грунте / помидор / сорт / средней полосе / средний