Обрезка посаженных саженцев яблони

Любой хозяин участка на даче мечтает, чтобы деревья для сада давали роскошный, великодушный урожай, а плоды радовали светлым цветом, ароматом и собственными размерами. Чтобы всего этого достичь на собственном придомовом участке, необходимо помнить об обрезке. И если вы по сей день еще не проводили ее собственными силами и не знаете, с чего начинать, с большим вниманием познакомьтесь с этой статьёй. Она поможет вам во всем правильно разобраться.

Характерности обрезки саженцев

Обрезка саженцев яблони выполняется двумя вариантами: погодным (прореживание ветвей) и укорачиванием. В процессе укорачивания нужно убрать часть плодоносной, многолетней либо же однолетней ветки. Из-за этого виду обрезки можно вызвать утолщение побегов саженцев яблони, помогать устранению перегрузки дерева плодами, замедлить процесс старения. Укорачивание будет помогать пробуждению молодых почек, изменит рост направления и усилит ветвление.

Прореживание — это кольцевое убирание побегов у их основания. Избавьтесь первым делом от деформированных, замерзших, засохших и загущающих крону веточек.

Эти два варианта обрезки проводят одномоментно, вне зависимости от роста саженца и его плодоношения. Обрезка — это значимый и серьезный агротехнический метод. Проводить ее следует в конкретное время, самое подходящее — когда саженец находится в периоде покоя. Благодаря этому учтите, что в каждом климатическом районе обрезку выполняют в очень разный период времени. Так, если вы живете в теплом южном районе, проводите ее осенью и зимой, а населению средней полосы было бы неплохо заняться такой процедурой в конце зимнего сезона.

Схема обрезки саженцев

Если вы проводите обрезку во время зимы, внимательно посмотрите на температуру. Она обязана быть не ниже -10 градусов по Цельсию. Еще идеально, если подождать периода оттепели. Если же срезать саженцы при сильных морозах, на срезах начнет замерзать ткань, что потом может привести к развитию заболеваний. Да и древесина при существенных морозах становится очень хрупкой.

Летом проводят говоря иначе зеленую обрезку, в нее входит прищипка молодых побегов. В основном, такая обрезка не очень популярна и считается дополнительной.

Перед тем как приступить к процессу обрезки, внимание свое обратите на возраст фруктового дерева и характерности его сортов. Необходимо брать во внимание также размер кроны, характер и вид древесины. Так, сильнорослые деревья нужно срезать слабо и не очень часто как, к примеру, карликовые. Если этим пренебречь и срезать сильно, то это будет помогать сильному и быстрому росту новых побегов. И в финишном результате крона дерева сильно загустеет.

В первый же год после посадки саженца нужно провести первую обрезку. Если он посажен неразветвленными однолетками, их нужно кронировать — сделать срез однолеток. Его высота зависит от роста подвоя. Это в реднем примерно 90 сантиметров. Сорта на среднерослых и сеянцевых подвоях срезают больше, чем карликовые и полукарликовые. Как только побеги подрастут, в области шамба было бы неплохо провести убирание листьев (ошмыгивание) В случае если саженцы посажены двухлетками, нужно будет сократить скелетные ветви на внешние почки. В результате мы добьемся увеличения фруктового дерева. Порядок обрезки побегов следующий: верхние срезают на 2/3 или 3/4, а находящиеся снизу — на 1/3 и даже меньше.

Если срезать саженцы, которые неверно сформировались (имеют однобокую крону), ветви нужно сократить на боковые почки, которые будут направлены собственно в ту сторону, где нет скелетных ветвей.

Нужно обратить внимание и на то, под каким углом происходит отклонение скелетных ветвей от ствола. Если угол отхождения очень острый – рост скелетной ветви будет существенно опережать скорость формирования плодовой древесины, что может привести к потере урожая. Такие скелетные ветки также могут помогать низкому фотосинтезу, отрицательно влияя на освещение в кроне. Они очень слабо прикреплены к стволу и в случае обильного урожая от тяжести плодов могут отломиться. Это говорит о том, что острые углы при формировании молодых фруктовых деревьев, нужно наращивать минимум до 50 градусов. При этом пользуются распорками из древесины либо же применяют оттяжки.

И уже на следующий год после посадки скелетные ветви можно срезать, переводя на внешнюю сторону.

Учтите и соотношение роста боковых отростков и проводника. Все зависит от типа кроны. Если она раскидистая, то сам проводник должен быть выше боковых веток на 10 или 15 сантиметров, а если пирамидальная, то на все 25 сантиметров. К примеру если центральный проводник отсутствует или ослаблен, его можно заменить отростком, который станет находиться ниже.

Способы формирования кроны саженцев

Есть очень много вариантов формирования кроны у деревьев. И если вы будете знать хотя бы некоторые, то сумеете собственными силами и основное правильно создать у ваших деревьев правильную крону. Рассмотрим самые несложные формы. Одна из лучших и легких — это мутовчато-ярусная. Для ее формирования лучше, когда у дерева короткий ствол, а ветвление начинается на высоте 60 сантиметров. Если отростки размещаются вышеуказанной высоты, то в перспективе, когда оно станет рослым, собирать урожай с него будет не легко.

Однолетняя яблоня, высаженная у вас в саду, нуждается в правильном формировании ствола. Благодаря этому спустя год, весною нужно провести обрезание верхушки на шип. Выполняют это, исходя из правил, а конкретно на высоте 60 сантиметров отсчитывают 4 почки, а следующие две за ними выщипывают, на всякий случай оставляют 2 почки, размещенные выше. В последующем для получения вертикальной формы к шипу будет привязан самый крепкий и крепкий появившийся верхний побег. Так выйдет новая вершинка. Не забывайте про второй, более слабый росток. Его стоит вырезать. Также не требуется будет и шип, его убирают на следующий год.

Идеально, если крона имеет начало в виде нескольких сближенных веточек, они будут образовывать мутовку. Расстояние между такими ветками должно быть меньше 15 сантиметров. А для этого мы оставляли в начале находящиеся снизу почки. В результате проведения обрезки из них появятся новые побеги, которые сформируют в последующем ветки первого порядка.

Схема формирования кроны яблони

Все зависит от количества веток в мутовке, зависит развитие вершинки.

Если снизу размещается только лишь одна ветка, а иных нет — это довольно плохо и лучше отказаться от приобретения такого саженца. И наоборот, если их окажется больше 4, то случится угнетение и слабый рост вершины ствола.

Все лишние ветви на 3-4 год следует полностью удалить. При этом было бы неплохо, чтобы угол отхождения мутовки равнялся от 90 до 40 градусов. Если этого не соблюсти, и он будет тупым (больше 90 градусов) — ветви будут провисать и плохо расти. В случае если угол меньше 40 градусов — такие ветви от тяжести фруктов будут ломаться.

Мало посадить яблоню и ждать прекрасного урожая. Потребуется постараться, чтобы она плодоносила. И начать было бы неплохо с обрезания и формирования кроны. Процедуры придется проводить, пока яблоня молодая и ветви у нее тонкие. Если своевременно это не сделать – вы будете часто изумляться малому урожаю. Благодаря правильной обрезке ваши деревья для сада будут привлекательными, выносливыми и урожайными.

Формирование кроны у саженца яблони (видео)

Данный материал покажет, как правильно создать крону у саженца яблони

Черешня – урожайные сорта, посадка, обрезка и уход за деревами

О сортах, правильной обрезке и уходе за саженцами черешни

Получить качественные плоды черешни за короткий период времени— не очень и тяжело. Выберите сорт, который отвечает вашим требованиям, и также узнайте, какой саженец подобрать и как срезать дерево на всех стадиях роста.

Для успешного выращивания черешни важно выбрать правильно материал для посадки, а потом исполнять комплекс приемов агротехники для ухода за деревами. Тем более это касается создающей обрезки.

ВЫБОР САЖЕНЦА ЧЕРЕШНИ

Покупать лучше 1-2- летние саженцы, с отлично развитой кроной, которая состоит из 3-4 ветвей длиной 40 см. Ствол должен быть диаметром не меньше 16 мм. Деревья в возрасте 3 лет и старше адаптацию к новым условиям переносят намного хуже. У здорового деревца корень должен быть отлично развитым и здоровым, без наростов и вздутий, а кора ствола — чистой, гладкой, без чешуек и пятен. Если она морщинистая, значит, саженец — подсушенный, и быстрее всего он не приживется. Подвой и привой в месте прививки должны откровенно входить в контраст между собой. Нельзя допустить и обламывания почек на дереве, тем более в зоне кронирования, т. к. исключительно из них появляются новые побеги.

ПЕРВАЯ ОБРЕЗКА ЧЕРЕШНИ

Черешню создают сразу же после ранней весенней по­садки, но можно сде­лать это в мае или в 1-й де­каде июня. Стимулирование роста ветвей нижнего яруса будет помогать ран­нему плодоношению и ос­лаблению ростовых процессов сверху кроны. В нижнем ярусе оставляют 4-5 скелетных ветвей, в другом — 2-3, в третьем — 2 ветки, с расстоянием между ярусами 70-80 см.

У отлично развитых са­женцев с 4-5 ветками, рас­положенными в различные сто­роны, с углами отхождения от проводника больше 45°, самую нижнюю ветку делают короче на 50-60 см. Выше размещенные побеги под­резают с подобным расчетом, чтобы они были приблизи­тельно на уровне нижнего, а центральный — на 10-15 см выше. Если ветки не превы­шают 60 см, их укорачива­ют частично или треть длины в одном уровне. У саженцев с меньшим ко­личеством боковых ветвей (1-3) или однобокой кро­ной все ветки подрезают до 20-30 см. Это необходимо, что­бы активизировать отрас­тание новых побегов для закладки скелетных ветвей нижнего яруса. При укора­чивании ветвей срез нуж­но проводить на внешнюю почку, которая направлена на периферию кроны, а на центральном проводнике — на внутреннюю.

Последующая ОБРЕЗКА

Если саженец отлично сформировался, летом в зоне штамба убирают все листы, чтобы дерево не тратило силы на образование новых побегов. У слаборазвитых саженцев для лучшей приживаемости можно оставлять почки в зоне штамба.

На следующий год у деревьев с сильным приростом создают скелетные ветки первого-второго порядка ветвления. В большинстве случаев ветвится черешня лишь на концах ветвей или в месте укорачивания, организуя по 4-5 отлично развитых побегов. В этом случае срез выполняют на более горизонтальную ветку, направленную на периферию кроны с целью ее увеличения, а ос­тальные выполняют короче на 10-12 см. Ветки, растущие вовнутрь кроны, параллель­ные ключевым ветвям и с острыми углами отхож-дения, необходимо вырезать на кольцо. Укорачивание по­бегов в ярусе проводят по длине побега продолжения самой слабой нижней ске­летной ветки. Сам побег не делают короче. Те, которые расположены выше, обреза­ют до 40-50 см, а находящиеся снизу и более горизонтальные — до 70-80 см. Сильно развитый центральный проводник лучше перевести на более слабый побег — соперник, укоротив на 10-15 см выше срезов скелетных ветвей.

На ключевых ветвях нижнего яруса ветки вто­рого порядка укладывают на расстоянии 30-60 см от ствола, направляя их на пе­риферию кроны. Если боко­вые побеги длиннее побегов продолжения скелетной ветки, их делают короче. Если же их длина не будет больше 40-50 см, оставляют неуко­роченными и они обрастают букетными веточками.

Для закладки второ­го яруса на расстоянии 70-80 см от первого выби­рают 2-3 побега с углами отхождения от ствола 50-60с и одинаково направлен­ные по сторонам. Их делают короче на уровне по­бегов продолжения скелет­ных ветвей первого яруса, а центральный побег — на 15-20 см выше. По аналогичному принципу создают ветки 3-го яруса, кото­рый укладывают на высоте 50-60 см от второго. целью ее увеличения, а ос­тальные выполняют короче на 10-12 см. Ветки, растущие вовнутрь кроны, параллель­ные ключевым ветвям и с острыми углами отхождения, необходимо вырезать на кольцо. Укорачивание по­бегов в ярусе проводят по длине побега продолжения самой слабой нижней ске­летной ветки. Сам побег не делают короче. Те, которые bразмещены выше, обреза­ют до 40-50 см, а находящиеся снизу и более горизонтальные — до 70-80 см. Сильно развитый центральный проводник лучше перевести на более слабый побег — соперник, укоротив на 10-15 см выше срезов скелетных ветвей.

На ключевых ветвях нижнего яруса ветки вто­рого порядка укладывают на расстоянии 30-60 см от ствола, направляя их на пе­риферию кроны. Если боко­вые побеги длиннее побегов продолжения скелетной ветки, их делают короче. Если же их длина не будет больше 40-50 см, оставляют неуко­роченными и они обрастают букетными веточками.

Для закладки второ­го яруса на расстоянии 70-80 см от первого выби­рают 2-3 побега с углами отхождения от ствола 50-60° и одинаково направлен­ные по сторонам. Их делают короче на уровне по­бегов продолжения скелет­ных ветвей первого яруса, а центральный побег — на 15-20 см выше. По аналогичному принципу создают ветки 3-го яруса, кото­рый укладывают на высоте 50-60 см от второго.

Правильная обрезка черешни

При выполнении обрезки малоопытные садоводы в большинстве случаев допускают такие ошибки:

1. Неразветвленный саженец оставляют длинным, обрезая его на высоте 100-120 см. Однако в 1-й год после посадки у черешни образуется всего 1-2 побега. Если у подобных деревьев на следующую весенюю пору для формирования нижнего яруса сократить эти две ветки частично или треть, новые побеги будут еще больше (1,5-1,7 м от земли). с подобным деревьев некомфортно собирать урожай. Укорачивать однолетки необходимо на высоте 50-60 см из расчета, чтобы ниже места среза было не меньше 4-5 отлично развитых почек. Если же они в зоне кронирования выломаны, срез выполняют на 1-2 почки, которые сбереглись, а в следующем году обрезку на крону следует поновить.

2. Не делают короче верхние ветки, т. е. не сдерживается рост деревьев в высоту. При этом крона приобретает пирамидальную форму с незначительным количеством ветвей в нижнем ярусе. Потом переформировывать такие деревья нецелесообразно, так как ветки быстро утолщаются, а большие раны у черешни вызывает камедетечие и ослабление дерева.

3. Сильно делают короче однолетние ветки (до 30-40 см), что вызывает еще большую активность ростовых процессов, а плодоношение затягивается.

4. К молодым деревьям используют подробную обрезку, благодаря этому увеличивается рост и меньше закладывается букетных веточек, а это означает, уменьшается урожайность черешни.

ОТГИБАНИЕ И ВЫЛОМКА ПОБЕГОВ

Менять угол отхождения ветвей можно не только об­резкой, но и отгибанием их до горизонтального положения в мае или августе. Это ос­лабляет рост и содействует закладке плодовых образо­ваний по всей длине ветки.

Ветви внизу отклоняют шпагатом и прикрепляют к вбитым в грунт металличес­ким шпилькам или подве­шивая на них грузики. Если какой-нибудь ветки не получается дать подобное положение, лучше ее вырезать на кольцо. Побеги, появившиеся в другом ярусе отгибают, фик­сируя к нижним.

В период первой полови­ны вегетации (май, июнь) эффективна также выломка лишних побегов, конкурен­тов центрального проводни­ка. При этом дерево меньше травмируется, а раны быст­рее заживают.

Окончание ФОРМИРОВА­НИЯ КРОНЫ ДЕРЕВА ЧЕРЕШНИ

Формирование кроны завер­шают на 5-6-й год. В этот пе­риод и дальнейшие 3-4 года лишь минимально прорежи­вают крон) и убирают сильно­рослые побеги, направлены вовнутрь. Верхушки скелетных ветвей, растущие вертикаль­но вверх, срезают на боко­вые побеги для увеличения кроны и слегка делают короче некоторые полускелетные ветки на боковые разветвле­ния. Рост деревьев ограничи­вают на высоте 3,5-4 м. Для этого побег продолжения центрального проводника со соседними с ними сильнорос­лыми побегами срезают над более слаборослыми и распо­ложенными в горизонтальном положении. Снижение высоты деревьев стоит проводить летом: в период уборки урожая или сразу же после нее. Это способс­твует лучшему заживлению ран и ослаблению ростовых процессов.

Востребованные у владельцев дачи урожайные сорта черешни

• 1-2 декада июня
• Плод округло-сердцевидный, темно-красный. Мякоть темно-красная, полухрящеватая, кисло-сладкая. Весит 7,5-10 г.
• Плюсы сорта — Ранний срок развития, крупноплодность, зимостойкость, стойкость к болезням и растрес­киванию плода.
• Минусы сорта — В дождливый период плоды могут загнивать на дереве.

• 2 декада июня
• Плод округло-яйцевидный, упло­щенный с боков, темно-красный. Мякоть темно-красная, полухряще­ватая, кисло-сладкая. Весит 6,3-7 г.
• Плюсы сорта — Скороплодность, зимо- и устойчивость к засухе, стойкость к трещине. О Предрасположенность к перегрузке плодами.

• 2-3 декада мая
• Плод округло-сердцевидный, темно-красный. Мякоть красная, полухрящеватая, кисло-сладкая. Весит 5-6,3 г.
• Плюсы сорта — Ранний срок развития, высокая зимостойкость и качества вкуса.
• Минусы сорта — Рослые деревья с остры­ми углами отхождения ветвей.

Бленкенбург (жёлтая черешня)

• 1-2 декада июня
• Плод тупо-сердцевидный, жёлтый. Мякоть жёлтая, нежная сладкая. Весит 4,7-6 г.
• Плюсы — Ранний срок развития, высокая зимостойкость, стойкость к трещине, средняя сила роста.
• Минусы — Невысокая транспортабельность, мокрый отрыв от плодоножки, слабая стойкость к коккомикозу при очень большой влажности.

• 3 декада июня—1 декада июля
• Плод округло-сердцевидный, жел­тый сянтарно-красным румянцем. Мякоть светло-жёлтая, хрящеватая, сладкая. Весит 8-9,8 г.
• Плюсы сорта — Зимостойкость и стойкость к болезням, товарные качества, стойкость к трещине.
• Минусы — В дождевой период плоды могут загнивать на дереве.

• 3 декада июня
• Плод широкоокруглый, темно-крас­ный. Мякоть красная, хрящеватая, сладкая. Весит 8-10 г.
• Плюсы сорта — Высокие зимостойкость, товарность плодов, замечательный вкус плодов, стойкость к трещине.
• Минусы сорта — Нестабильность плодоношения

• 3 декада июня — 1 декада июля
• Плод округлый, янтарно-красный. Мякоть светло-жёлтая, полухрящева­тая, кисло-сладкая. Весит 7,5-8,7 г.
• Плюсы сорта — Скороплодностъ, высокая зимостойкость и засухоустойчи­вость, стойкость к болезням и трещине.
• Минусы сорта — Предрасположенность к перегрузке плодами.

• 2-3 декада июня
• Плод уплощенно-сердцевидный, темно-красный. Мякоть розово-красная, хрящеватая, сладкая. Весит 7,6-9,8 г.
• Плюсы сорта Крупноплодность и одномер­ность плодов, раскидистая крона.

Мелитопольская мирная

• 2-3 декада июня
• Плюсы сорта — Плод плоско-округло-сердцевидный, темно-красный. Мякоть темно-крас­ная, хрящеватая, кисло-сладкая. Весит 9,2-13 г.
• Минусы сорта — Средняя сила роста, высокая товарность плодов, стойкость к трещине.

Донецкий уголек

• 1 декада июля
• Плод округлый, темно-красный, практически черный. Мякоть темно-красная, хрящеватая, сладкая. Весит 8-9 г.
• Плюсы сорта — Очень высокая морозо- и засу­хоустойчивость, большое качество плодов.

По материалам журнала Любимая Дача – май 2010

Обрезка фруктовых деревьев – как выполнить сад расцветающим и здоровым?

Правильная обрезка, формирование и прививка фруктовых деревьев

Обрезка винограда и формирование кустарников – основные приемы для ухода за садом. Довольно многие сорта просят постоянной (ежегодной) обрезки. При этом важна как обрезка старых фруктовых деревьев, так и молодых, которые только вступают в плодоношение.

В первую очередь, данные работы дают возможность сделать меньше число вредителей, уменьшают высоту деревьев, за счёт убирания старых ветвей и побегов можно прекрасно создать крону.

Также становиться лучше качество и кол-во плодов, и общее состояние дерева. Достичь многих критериев вы сумеете и без применения химикатов, что, нужно согласится, считается преимуществом. Главные цели обрезки:

• Основная цель – получение маленького и здорового кустарника, который станет регулярно плодоносить;
• Вторая цель – создание мощного скелета с одинаково расположенными ветками;
• Также это дает возможность удерживать крону в необходимой форме;
• Происходит регулировка плодоношения, а масса плодов увеличивается;
• Обеспечивается поддержка равновесия между плодоношением и ростом дерева, что делает лучше его здоровье;
• Заболевания и вредители становятся не очень «агрессивными», что приводит к увеличению жизненного периода кустарников.

Если вы не будете вовремя настраивать развитие и рост, и также плодоношение деревьев, то с каким то периодом их рост становится больше, а вот качество плодов упадет, ослабеет и зимостойкость.

На фото — обрезка фруктовых деревьев, zelenplaneta.ru

На фото — схема обрезки фруктовых деревьев, homester.com.ua

Фото схемы обрезки деревьев, kak-svoimi-rukami.com

obrezka-staryh-plodovyh-deНа фото — способы обрезки фруктовых деревьев, botanichka.rureviev-vesnoy-4

Проведение обрезки: учет сроков и времени года

Чтобы правильно провести удаление ненужных ветвей, что приводит к положительному результату (увеличение плодоношения), необходимо знать, в какое время лучше проводить работы и какие растения обрезаются в этот период.

• Весна. Обрезать ветви нужно до того, как в них начнется сокодвижение, но после того, как морозы полностью сойдут «на нет». В обратном случае вы своими действиями ослабите растения, ведь на восстановление «ран» они потратят много сил и питательных веществ. Чаще всего, это март месяц. В это время садоводы могут трудиться над красной и черной смородиной и другими ягодными кустарниками. Что касается взрослых деревьев, то в этот период обрезка проходит для формирования кроны.
• Лето. В летнее время года удалению подвергаются лишь некоторые плодовые культуры, среди которых – персики и абрикосы. С помощью работ на данном этапе вы сможете снизить потери урожая в период заморозков. В июне также можно провести выломку побегов и их прищипывание (пинцирование). А для возобновления соцветий удалите все отцветшие цветы.
• Осень. Чаще всего с началом сентября начинают проводить омолаживающие либо «санитарные» обрезки, которые позволяют защитить деревья от возможных вредителей, с легкостью зимующих вместе с растением. Лучше всего начинать работы после листопада, что часто приходится на конец октября.
• Зима. Зимой лучше всего проводить обрезку в южных районах страны, где морозы не опускаются ниже — 13 °C. В данном случае удаляют старые и ненужные ветви, поврежденные неблагоприятными факторами окружающей среды. С помощью таких процедур вы снимите нагрузки с дерева и риски расщепления веток в будущем.

Виды обрезки плодовых деревьев – садоводам на заметку

Существует несколько видов обрезки, и каждый садовод должен знать, в чем между ними разницы. Ведь выбор типа зависит от преследуемой цели. В современном садоводстве существуют такие виды, как:

• Формирующая, которая нужна для формирования кроны. В итоге скелетная часть дерева становится более мощной и устойчивой к сильным нагрузкам. Если вам необходимо увеличить скорость роста, проводите работы в середине зимы, если же вы стараетесь затормозить рост, осуществлять удаление ветвей нужно весной.
• Регулирующая – призвана не допускать перегрузки и сохранить форму кроны. Данный тип работы позволяет поддерживать способность кустарника к качественному плодоношению. Лучше всего проводить удаление ветвей или в конце лета, или в начале весны.
• Омолаживающая обрезка плодовых старых деревьев, которая требуется для стимуляции произрастания новых побегов. Проводить такую обрезку нужно в том случае, если вы второй год наблюдаете небольшой прирост побегов. Данный тип работ заключается в укорачивании веток и проводится в феврале или сентябре.
• Восстановительная обрезка заключается в возвращении поврежденным ветвям растений способности к дальнейшему росту.
• Санитарная, в результате которой необходимо удалить поломанные и поврежденные ветки. Работы этого вида проводятся в любой время года, кроме морозных дней.

На фото — обрезка старых плодовых деревьев, board.com.ua

obrezka-staryh-plodovyh-dereviev-vesnoy-7

На фото — обрезка и формирование плодовых деревьев, ogorodik-sad.ru

Фото обрезки деревьев, soweren.ru

На фото — правильно обрезанные плодовые деревья, supersadovnik.net

Плодовые деревья – что и как обрезать?

Теперь вы знаете правила и способы обрезки плодовых деревьев, осталось лишь уточнить, в чем нуждаются самые известные плодоносные деревья и кустарники. После этого можете смело брать садовые ножницы (ножовку или секатор) в руки и приступать к удалению веток.

• Груши и яблони. В данном случае обрезка заключается в сохранении центрального ствола и удалении верхушки через несколько лет после посадки растения. Это приведет к освещению кроны, а основной ствол начнет давать молодые побеги.
• У слив формируют крону чашевидной формы. Необходимо вырезать ветви, расположенные слишком близко друг к другу, а вершину делаем открытой – для доступа солнечного света к дереву, слишком длинные побеги нужно укорачивать.
• У вишни необходимо формировать крону ярусного вида с центральным стволом. По мере старения основной побег следует вырезать.
• Абрикосы и персики, развивающиеся очень быстрыми темпами. И чтобы получать вкусный и богатый урожай круглый год, нужно проводить качественное удаление. Прежде всего, обрезается верхушка, а растущие у земли ветви удаляем. Во время работ не нужно подкармливать дерево, в обратном случае деревья слишком быстро пойдут в рост.
• Нельзя забывать про обрезку декоративных кустарников, к которым относят иву, клен, боярышник. Чаще всего проводят омолаживающий тип работ, когда удаляется около 30 % от каждой ветки, оставляем на ней по 5 почек.

Саженцы плодовых деревьев и кустарников: покупка, перевозка, посадка, обрезка

Малина черная Кумберленд

Саженцы плодовых деревьев и кустарников выращивают специализированные питомники. Сорт должен полностью соответствовать особенностям той климатической зоны, в которой выращивается посадочный материал.

Саженец должен иметь здоровые корни длиной 35–40 см, без наплывов и наростов, особенно у корневой шейки или места прививки. Двухлетний саженец на сильнорослом подвое должен иметь штамб высотой 50&ndash60 см, толщиной 2–2,5 см, длина боковых ветвей 50–60 см. Саженец яблони на слаборослом подвое должен иметь корни длиной 30–40 см, толщину 1,5–2 см и боковые ветви длиной 40&ndash50 см.

Основные ошибки начинающих садоводов

• Не путайте корневую шейку саженца и место прививки;
• сажайте саженец на правильную глубину;
• при посадке в ямы нельзя класть свежий навоз, особенно близко к корням;
• не сажайте на месте старых деревьев и кустарников молодые саженцы того же вида: грушу после груши, яблоню после яблони, вишню после вишни.

Иногда неопытные садоводы путают место прививки и корневую шейку. Место прививки располагается выше корневой шейки на 8-10 см. В результате заглубленной посадки саженец погибнет, если вовремя не исправить ошибку. Немного завышенная посадка считается менее вредной, чем заглубленная.

При правильной посадке корневая шейка должна находиться на уровне почвы.

Если дерево заглублено, т.е. корневая шейка находится ниже уровня почвы, приподнимите саженец. Лучше это сделать ранней весной, когда почва оттает на глубину корней. При незначительном заглублении саженца до 7 см удалите с корневой шейки лишнюю землю.

При замене старых деревьев и кустарников молодыми не следует сажать на их месте саженцы того же вида. Основные причины — почвоутомление, вредители, болезни.

Как перевозить саженцы

Саженцы плодовых деревьев и кустарников с открытой корневой системой приобретают осенью или ранней весной в период их физиологического покоя. Корни обмакивают в «болтушку» (землю, разведенную водой до густоты сметаны), обертывают влажной тканью, влажным мхом, бумагой и обвязывают шпагатом. Не забудьте на каждый саженец прикрепить этикетку с названием сорта.

После доставки саженцев на место, корни следует сразу же освободить от упаковки, а растение посадить или временно прикопать. Если саженцы подсохли, их ставят в воду на 1-2 дня. Саженцы прикапывают в затененных и влажных местах с рыхлой почвой.

Хранение саженцев

Доставленные саженцы сразу же прикапывают, независимо от предстоящего срока хранения. Перед прикопкой у саженца удаляют поломанные и поврежденные ветки и корни до здорового места. Срез должен смотреть вниз. У правильно прикопанного саженца быстро образуются новые корни.

При осенней посадке корни саженцев присыпают влажной землей слегка, чтобы защитить их от высыхания. Если вы решили отложить посадку до весны, необходимо прикопать саженец, выбрав сухой, незатопляемый водой и защищенный от ветра участок.

Выкапывают траншею глубиной 40-50 см с наклонными стенками, раскладывают в ней саженцы под углом 45 градусов, кроны располагают на юг, присыпают на 1/2 высоты ствола. Почву уплотняют и поливают. Прикопанные саженцы прикрывают еловым лапником для защиты от грызунов.

Подготовка посадочных ям

Посадочные ямы готовят заранее: для весенней посадки ямы готовят осенью, при осенней посадке — за две-три недели до посадки.

Обычная посадочная яма имеет круглую форму и отвесные стенки. Корни саженцев, сильно поврежденные при выкопке или транспортировке, особенно нуждаются в хорошо подготовленной почве. Молодым белым корешкам проще будет расти в легком и воздухопроницаемом грунте, чем в тяжелой и холодной глине.

Верхний плодородный слой почвы (гумус) складывают в одну кучу, а нижний, как менее ценный в питательном отношении — в другую. Дно ямы рыхлят на глубину 20-25 см.

В центр посадочной ямы вбивают кол на глубину 60 см, если почва легкая и 45 см, если тяжелая. Холмиком на 2/3 глубины посадочной ямы насыпают верхний плодородный слой почвы, тщательно перемешанной с удобрениями. Сверху насыпают слой почвы без удобрений. Затем утаптывают землю по краям ямы, но не над корнями. Саженец аккуратно подвязывают к колу шпагатом петлей-восьмеркой. Необходимо следить, чтобы кора не соприкасалась с колом и не травмировалась.

Вариант заполнения посадочной ямы размером 1х1х1 (м) для груши и яблони (глинистые почвы Подмосковья):

• доломитовая мука 1-2 кг;
• перегной + верхний плодородный слой земли (перемешать);
• после посадки обильно полить.

• яблони, груши на сильнорослом подвое — диаметр 100-125 см, глубина 60 см;
• яблони на полукарликовом подвое — диаметр 100 см, глубина 50 см;
• яблони на карликовом подвое (парадизки) — диаметр 90 см, глубина 40 см;
• вишня, слива — диаметр 80 см, глубина 40 см.

Корни саженца должны располагаться в посадочной яме свободно.

Посадка саженцев

Весна — лучший срок для посадки саженцев облепихи, сливы, игруши, привитой вишни. Посадку плодовых кустарников, которые рано весной трогаются в рост, лучше отложить на осень.

Если участок имеет высокий уровень стояния грунтовых вод, посадку плодовых деревьев необходимо проводить на насыпные холмы высотой 50–60 см.

Удобнее сажать вдвоем: один устанавливает саженец с северной стороны кола на высоте 5–7 см выше уровня почвы (это легко определить, положив поперек ямы лопату) и расправляет по холмику корни, второй засыпает яму рыхлой почвой верхнего слоя. Чтобы земля заполнила все промежутки между корнями, саженец слегка встряхивают.

По границе посадочной ямы вокруг саженца насыпают земляной бортик, в середине делают лунку и выливают в нее 1,5-2 ведра воды. Как только вода впитается в почву, землю мульчируют перегноем или торфом слоем 5–7 см, ствол в радиусе 3–5 см должен оставаться свободным от мульчи.

Обрезка саженца

После посадки саженец обрезают. Первая обрезка саженца минимальная и проводится с целью формирования кроны будущего дерева. Боковые ветки подрезают так, чтобы их концы оказались примерно на одном уровне. Верхние ветви укорачивают на 1/2–1/3 длины, а нижние подрезают слабее или не обрезают совсем.

Срезы делают на наружние почки, но если ветвь отклонена вниз или в сторону, то ее подрезают над той почкой, которая даст побег необходимого направления.

Если имеется конкурент проводника, его полностью вырезают. Причем, если конкурент расположен более удачно, чем проводник, тогда удаляют проводник. Проводник ствола яблони подрезают так, чтобы он возвышался над ветвями на 15–25 см, а у груши — на 25–40 см. Верхняя почка на проводнике после обрезки должна размещаться на линии вырезки шипа.

Независимо от времени посадки саженцев их обрезают только весной, до распускания почек.

Уход за саженцами после посадки

Если саженец посажен осенью, для защиты от морозов и грызунов ствол и основные ветки обвязывают еловым лапником верхушками вниз или плотной бумагой, осторожно подтягивая боковые ветки к проводнику.

Поздней осенью, с наступлением заморозков, посаженные деревца окучивают землей на высоту 30–40 см. Землю берут из междурядий. Весной саженцы освобождают от обвязки и разокучивают. Восстанавливают поливные лунки, мульчируют приствольный круг навозом. Начиная с мая сад несколько раз поливают, а лунки периодически рыхлят, пропалывают от сорняков и держат под мульчой.

Использованная литература: «Мой сад», М. Александрова

Обрезка плодовых деревьев в Москве – выгодная цена.

Когда необходимо повысить скорость обрастания ветви новыми побегами (то есть стимулировать ветвление), выполняется ее подрезка. Зачастую, эту процедуру проводят не реже чем раз в 2-3 года, а молодые деревья, которые еще не вступили в период плодоношения, подрезают до начала сокодвиджения (то есть ранней весной).

Обрезка плодовых деревьев имеет свои особенности, не зная о которых можно навредить растению. К примеру, когда крона дерева только формируется, в ходе обрезки важно выделить центральную ветвь (проводник), что достигается путем укорачивания основных скелетных ветвей. Однако если наблюдается загущение кроны, то придется произвести полное удаление веток, начиная с поврежденных, сухих или больных.

Процедуру обрезки выполняют при помощи острого садового ножа, секатора или хорошо заточенной пилы. В противном случае, задиры и выламывание древесины, оставшиеся после использования тупого инструмента, могут пагубно сказаться на дальнейшем развитии растения.

Стоимость обрезки плодовых деревьев

Цены Вы можете уточнить по телефонам: 8 (495) 532-84-03, 8 925-235-59-72.

Принципы обрезки плодовых деревьев

Все операции по обрезке плодовых деревьев выполняют садовым ножом, секатором либо пилой. Инструмент для работы должен быть остро заточен, иначе образующиеся после работы с тупым инструментом задиры коры, передавливание годичных приростов и выламывание древесины от ствола дерева приводит к продолжительному заживлению ран и пагубно влияет на развитие всего растения.

Раны на дереве диаметром более 1 см, появляющиеся после обрезки обязательно замазываются садовым варом. Это необходимо сделать не позже 2 часов после обрезки. Формирование кроны молодых деревьев заключается в выделении на растении центрального проводника («лидера») и основных ветвей (скелетных) первого порядка. В начале вырезают слабые, больные и засохшие ветви, затем удаляются ветки, растущие вниз и вглубь кроны. Пеньки при обрезке плодовых деревьев оставлять не допускается, кроме случаев, перевода на тонкую ветвь. Для этого толстая ветка срезается на шип (пенёк), а после того как тонкая ветвь утолщается, шип (пенёк) срезается. Это необходимо для более эффективного заживления среза, а при осенней вырезке такая процедура защитит ветку от промерзания в месте среза.

Галерея работ по обрезке плодовых деревьев

«Сакура» — это качественная обрезка плодовых деревьев

Чтобы предупредить у плодового дерева преждевременное загущение кроны следует ограничить количество основных ветвей. В нижнем ярусе достаточно будет оставить три или четыре основные ветви, располагающиеся на одном уровне на расстоянии от земли ориентировочно 0,5 м. Верхние основные (скелетные) ветви должны расположиться через 30-50 см от нижних, причем они размещаются уже одиночно на своем ярусе, но направлены равномерно в разные стороны.

Количество верхних основных веток должно быть на 1-2 штуки больше числа скелетных ветвей на нижнем ярусе. Больше четырех нижних основных оставлять не следует, так как это замедлит рост центрального проводника.

Скелетные ветви второго порядка (т.е. растущие от ветвей первого порядка) подрезаются с таким расчетом, чтобы они уступали в длине ветвям первого порядка.

Омолаживающая или прореживающая обрезка плодовых деревьев вызывает усиленный рост новых побегов. Чтобы не допустить последующее загущение кроны, молодые побеги просто выламываются, без применения режущих инструментов.

Многие владельцы частных усадьб сами предпочитают выполнять все работы, связанные с садоводством, но иногда лучше доверить дело опытным специалистам, ведь одно неверное движение может привести к гибели растения.

С компанией «Сакура» обрезка плодовых деревьев не доставит Вам никаких хлопот. Опытные специалисты выполнят процедуру быстро и качественно, с применением только проверенных и эффективных технологий.

Как и другие виды работ, указанный вид услуг предоставляется с использованием собственного инструментария компании и по фиксированному времени выполнения заказа, что является дополнительным преимуществом сотрудничества с нами.

Кроме того, у нас действует гибкая система скидок. Если Вам, к примеру, необходимо привести в порядок целый сад, то стоимость может быть оговорена в индивидуальном порядке.

Tagged : дерево / обрезка / плодовый / плодовых деревьев / Плюсы сорта / посадка