Посадка и уход помидором - Строительный проект

Уход и выращивание томатов

Выращивание помидоров — одно из очень распространенных занятий огородников. Не обращая внимания на сложный уход, необходимость постоянного полива, этот сочный, сладковато-кислый плод любят все. Помидоры вкусны в любом виде: и свежем, и маринованном. Они богаты полезными минералами и витаминами, благодаря этому их употребление просто нужно человеку.

Виды формирования томатов: (штамбовый, индетерминантный, детерминантный).

Помидор — достаточно прихотливое растение: любит уход, солнце и тепло, нуждается в обильности полива. Если всего этого недостаточно, перестает расти. Стоит еще сказать, что не выдержит больших температурных изменений и морозов, благодаря этому в большинстве случаев высаживают томаты ближе к лету (май-июнь). Достаточно часто, чтобы сделать быстрее процесс плодоношения при выращивании, начинается посадка помидор с рассады, что существенно убыстряет возникновение цветков и созревание урожая.

Посадка томатов: важные рекомендации

Садить помидоры в почву на постоянное место в теплице начинают в конце апреля-начале мая. Для посадки применяют 45- или 60-дневную рассаду. Расстояние между рядами должно быть 60-80 см, а между растениями в ряду — 25-40 см, в зависимости от сорта помидоров. Перед посадкой растения нужно отлично полить, чтобы было легко вынимать их одновременно с землёй из стакана, лотка или рядов в теплице.

Помидоры можно посадить по шнуру, вдоль него выполняют ямки сапой или специализированным совком не глубже 10-12 см. Не забывайте, что томаты сильно любят питательные почвы, они выжимают с них все микроэлементы, благодаря этому грунт для растений должен быть отлично удобрен. Благодаря этому в каждую ямку укладывают смесь органического и минерального удобрения (перегной, компост или торф приблизительно по 300 — 500 г с суперфосфатом или калийной солью по 5 — 10 г). Каждую ямку заливают водой, чтобы вышла грязь, в которую потом и садят растения. После посадки грунт под каждым растением мульчируют перегноем или торфом, что мешает пересыханию дерна.

Дальнейший уход за помидорами состоит в регулярности полива, удобрении, тоже очень важно держаться постоянной температуры окружающей среды и его средней влаги. Это нужно для того, во избежание заражения томатов фитофторозом, который отлично себя ощущает в мокрой и тёплой обстановке. Растения будут превосходно расти при температуре +18… +24°C и воздушной влажности и грунта 60-70%. Побеспокойтесь о отличной вентиляции теплицы, остерегайтесь застоя воздуха и переизбытка полива, так как это может привести к заражению серой гнилью или бурой пятнистостью. Более того, растения нуждаются в кислородном к корням в период энергичного роста, для этого важно помнить рыхлить грунт, что тоже мешает чрезмерному испарению влаги.

Технология посадки томатов рассадным методом

Весна зовет хозяина на огород. Снабжение свежими плодами помидоров играет огромную роль в полноценном питании человека. Такая задача решается удачно, если правильно проходит посадка рассады томатов. Оптимальный способ выращивания томатов — применение рассады. Перед тем как приступить к работе по выращиванию рассады томатов приобретают нужные сорта семян средне- или раннеспелых сортов.

Помидоры обладают высокими питательными, вкусовыми и диетическими качествами.

Подготовка семян для рассады

Семена для будущей рассады приготавливают заблаговременно. Работу начинают 3 марта. в начале посева семена проходят обработку. Полновесность определяется путем погружения их в 5% раствор хлорида натрия. Потом их обеззараживают в течение 15 мин в растворе перманганата калия 1% концентрации. Дальше семена на 12 ч опускают в раствор удобрений (микроэлементов).

Схема посадки томатов.

Для посадки приготавливают только всхожие сорта, во избежание гибели проростков. Страшно применять семена, взятые у огородников-любителей, без предварительного обеззараживания. В другом случае возможно занесение инфекции одновременно с семенами. Ядовитое и перегруженный минеральными солями грунт также приводит к гибели материала для посева. Нельзя высевать на рассаду семена, хранившиеся при малой температуре. Их держат в воде после дождя 18 ч, потом оборачивают в ткань и помещают в какой-нибудь настоящий биорегулятор, к примеру «Циркон».

Предпосевная обработка семян на рассаду может включить термическую обработку проростков при +52°С в течение 25 мин с дальнейшим замачиванием в растворе удобрения «Эпин» на 18 ч. «Эпин» можно заменить соком алоэ на день. Как только семена набухнут, их можно сеять для получения рассады.

Биологические характерности рассады томатов

У томатов есть отличная свойство — большая необходимость к тепл

у. Комфортная температура, обеспечивающая хороший рост и развитие культуры +20-24°С. При большой температуре рост рассады томатов может закончиться. Большое внимание уделяют содержанию влаги в почве. Лишняя влажность воздуха вредит рассаде. Растения плохо развиваются при излишнем затемнении и невысокой освещенности. Плохо растут томаты на почвах где присутствует глина, влажных, кислых грунтах.

У огородников принято высевать семена на рассаду не до недавнего времени марта.

Для высадки в открытый грунт растение должно иметь 2-х месячный возраст.

Схема пасынкования томатов.

Большинство дачников практикуют посев семян в последних числах Февраля. При этом в последующем получают намного качественный урожай. Применяют семена на рассаду у поздних и рослых сортов.

В марте сеют низкорослые сорта. Пару раз выполняют пикировку, замедляющую рост растений. Поливают не достаточно обильно. Важное для овощевода — правильно дать оценку качеству рассады. Ориентируясь на покупку растений с отлично развитой листовой массой, можно прогадать. Рассада может быть довольно молодой и не сможет плодоносить полностью до начала августа — времени уборки ключевого урожая. Благодаря этому владелец дачи должен растить рассаду собственными силами.

Сила будущих помидоров — в их корнях. Чем крепче корни, тем лучше будут плодоносить растения. Рассада помидоров выращивается в ящиках, в которые сыпется готовый грунт. На начальной стадии можно растить растения в пластмассовых контейнерах. Рассаде томатов не необходимо много земли. Такие емкости легко перевозить. Крышки на контейнере после посева лучше закрыть и поместить его в тёплое место. Почва при этом не пересыхает. Для проветривания крышку снимают, конденсат удаляют салфеткой.

Выращивание растений томатов в ящиках и на яичной скорлупе

Первые 20 дней томат растет не быстро, потом рост существенно увеличивается.

После возникновения 2-ух листочков у рассады томата оставляют самые жизнеспособные растения. Выполняют продольную борозду глубиной 1 см, в нее наклоняют растение и засыпают его землёй до листьев. За 2 недели до высадки рассады томатов землю в ящиках хорошо поливают. Потом помидоры перекладывают с землёй в коробки длиной 20 см, у которых вырезаны части сбоку. По всей длине коробки томаты присыпают землёй. Через два-три дня у растений появляются мощные корни, находящиеся на присыпаной части.

Для выращивания томатов можно применять ячейки из-под яиц. На лоток с обеих сторон крепят бруски из дерева толщиной 4-5 см. Не считая них, могут потребоваться:

проволока;
шариковая ручка;
стержень от ручки;
скорлупа яиц.

При помощи брусков лотки приподнимают. В углублении лотка шариковой ручкой выполняют отверстие. Пустая скорлупа помещается в лоток. Готовится питательная смесь из торфа и дерновой земли с добавкой на 1 ведро 1 ст. золы и 20 г аммиачной селитры. Субстрат помещают в скорлупу и поливают, применяя шприц на 20,0 мг. В ячейки размером 30?30 мм высевают семена помидоров. Лучший срок для высева семян с 1 по 25 апреля. Лотки можно держать на подоконнике, переносить под пленочные укрытия.

Поливать рассаду необходимо осторожно, применяя ст. ложку. Увлажняют скорлупу часто, на дне ячеек можно создать отверстие, чтобы был выход для жидкости. При высаживании в почву рассады скорлупа разламывается. Корни при этом не повреждаются. Расстояние между семенами при посеве в ящики в ряду 2 см, между рядами — 3-4 см.

Уход за рассадой в фазе 1-3 реальных листьев

Схема формирования куста томатов.

До пикировки растения не поливают. Как только рассада окрепла, контейнеры можно выносить на балкон при температуре не меньше + 8°С. После возникновения первого листа рассаду выносят при 15-20°С. Закаливают растения, оставляя на балконе. После возникновения 1-2 листьев рассаду начинают хорошо поливать, ее пикируют и рассаживают в стаканы. Засыпают землёй до семядольных листьев. После пересадки растения удаляют с солнечного места.

Для рассады можно применять фотокюветы размером 28?31 см. Удобряют раз в 10 дней. Применяют растворы, приготовленные из 100 г куриного помета на 10 л воды. Настаивается раствор 24 ч, процеживается. Нужно приготовить для полива специализированную мерку 30 мл и небольшую лейку, отмеряя в нее 350 мл воды. За 12 дней до высадки в почву растения в горшках выносят на 2 ч на улицу. Приучают к свету понемногу. На ночь их укрывают пленкой.

Рассаживание томатов в почву

Посадка рассады проходит по схеме: между растениями выполняется зазор в 50 см в ряду и 1 м — между рядами.

Нужно заблаговременно подготовить необходимые материалы и материалы для посадки:

Схема выращивания томатов на гидропонике.

колья;
молоток;
шнур или веревка;
лопата;
вилы;
перегной;
навоз;
проволока;
раствор коровяка (куриного помета);
тяпка;
навоз с опилками.

Схема обрезки переросшей рассады томатов.

Вдоль шнура копают канаву, глубина которой будет составлять величину, равную размеру полного штыка лопаты. Днище траншеи рыхлят при помощи вил и насыпают перегной. В днище траншеи забивают колья высотой 3 м на расстоянии 2 м один от одного. На них натягивается проволока, к которой подвязывают помидоры.

Хорошая посадка рассады учитывает помещение стаканов с растительностью в ведро с раствором коровяка. Весь ком земли должен пропитаться раствором. Лишние листы убирают, оставляя сверху 3-4 листика. Стакан переворачивают, стебель пропускают между средним и указательным пальцем и снимают стакан. Растение с комом земли опускают в канаву и присыпают землёй.

Когда посадка томатов закончена, при помощи тяпки засыпают землёй всю канаву. Делают полив, чтобы грунт осел. Сверху почва мульчируется навозом с опилками или перегноем. Выгода от подобной посадки объяснима. Корневая система помидоров не нарушается, у растений быстро сформировывается дополнительные корни. Мульчирование помогает обезопасить корни от перегревания, они не высыхают и снабжены нужными питательными веществами. Древесная щепа предохраняет землю от образования корки, не потребуется ее рыхление после полива.

Составы для подкормки и полива томатов

Схема расположения и размеры грядок под томаты в теплице.

Когда посадка помидорной рассады закончена, нужно сделать хороший полив. В течение 5-7 дней нужно хорошо поливать растения. Подкормка выполняется раз в 2 недели. Воспользуйтесь навозной жижей или навозом. На 100-литровую бочку воды требуется 1 ведро навоза. Разрешено использовать другой состав: 250 г птичьего помета на 10 л воды. Приготовленную смесь держат в течении 24 часов и поливают 2-3 л любое растение. Подкормку начинают во время цветения и завязывания плодов.

Перед тем как садить рассаду в почву, нужно провести профилактику допустимых болезней. В целях защиты от поражения грибком в ведре воды разводят 1 ст. л. хлорокиси меди. Отделывают за два-три дня до начала высадки на постоянное место. После высадки в открытый грунт рассада может умереть от жары, яркого солнечного света, ветра, вредителей и морозов. Следует защищать ее от яркого солнечного света и непогоды, пока растения не укоренятся.

Выбор места под посадку рассады томатов

Схема ленточно-гнездового способа посадки томатов.

От оптимального выбора места под рассаду помидоров зависит грядущий урожай данного вида культуры. Предпочтение отдают солнечной площадке, защищенной от холодных ветров. Не делают посадку на невысоких, сырых участках с близким расположением почвенных вод. Подбирают суглинистые почвы, в которые вносят органические удобрения.

Далеко не последнее место в формировании грядущего урожая занимают посадки, предшествующие томатам. Отличные предшественники помидоров — это бобовые, зеленные культуры. Нельзя садить томаты после перца, картофеля, физалиса. Посадку наиболее целесообразно делать в плохую погоду, по утру, чтобы растения могли окрепнуть, рассада должна быть свежая.

Гряды приготавливают за семь дней до высадки рассады. Землю отделывают раствором медного купороса в количестве 1 ст. л. на 10 л воды. На 1 м? тратят 1-1,5 л раствора. На суглинистую почву вносят органические удобрения и чуть-чуть веществ на минеральной основе. На 1 м? вносят 2 ст. л. суперфосфата, 1 ст. л. сульфата калия, и также 1 ведро навозного перегноя или торфа. Грядку перекапывают. Глубина копки составляет 25-30 см, землю поливают раствором перманганата калия, нагретого до 80-90°С. Расход раствора будет составлять 3-4 л на 1 м?.

Монтажная схема томатов на шпалере.

Окучивание растения проводят по прошествии двух недель после посадки, оставляя стебель длиной 12 см. Посадка растений изготавливается в 2 ряда. Расстояние между растениями 50 см, а в междурядьях — 60 см. Для сохранения цветочных бутонов за 5 дней до посадки рассады на грядку ее опрыскивают раствором борной кислоты (2 ч. л. на 1 л воды). Процедуру проводят по утру, в плохую погоду. Чтобы помидоры были большие, рассаду мульчируют торфом и прелым навозом, а поверх прикрывают соломой. Почва защищается от засыхания. Кусты можно не подвязывать, они свободно стелются по земля, а солома не даёт помидорам портиться.

Посадка рассады томатов в теплицу

Садят растения в период с 1 по 20 мая. Теплица должна отлично проветриваться. Гряды выполняют вдоль теплицы за семь дней до посадки. Их высота 40 см, ширина 80 см. В грядку добавляют на 1 м? ведро торфа и мин. удобрения: 1 ст. л. сульфата калия, 1 ч. л. мочевины, 1 ст. деревянной золы. Рассаду сажают вертикально. В лунку глубиной 12 см льют тёплую воду. Рядом копают вторую лунку, в нее ставят стакан с рассадой, засыпают его землёй. Через 12 дней засыпают землёй и первую лунку. Цветочная кисть будет приближена к поверхности грядки, на ней становится больше число плодов. Гибриды сажают посреди грядки в один ряд. Через 12 дней растения подвязывают к проволоке шпагатом.

Правильная посадка рассады томатов в почву и уход за ней позволят огороднику вырастить достойный урожай овощей на участке возле дома.

Выращивание томатов в Белоруссии — посадка и уход

Выращивание помидоров в Белоруссии: технология и сроки, рекомендации и секреты

За долгие годы у меня сложилась своя технология возделывания помидоров. Она не подменяет существующие, которые наверное есть у каждого огородника, но может выручить уменьшить неиспользуемые, я так думаю, операции, отнимающие время и силы. Тем не менее, посудите сами, а я постараюсь детально описать то, к чему пришёл.

Заготовка семян помидоров

Идеальный вариант — иметь собственные семена: они наиболее целесообразно приспособлены к здешним условиям и наиболее жизнеспособны. Красные помидоры кладу на дозревание, однако не на солнечных лучах, иначе семена запарятся. Когда плоды станут мягковатыми, нужно разрезать их поперек и чайной ложечкой подобрать в стакан семечки одновременно с мезгой, воду добавлять нельзя чтобы не было прорастания семян. Когда они осядут на днище, их промываю и быстро просушиваю, чтобы не наклюнулись.

Потом семена кладу в бумажные пакетики, заклеиваю их и подписываю. Пакетики помещаю в полиэтиленовые мешочки, чтобы не отсырели, и храню в квартире. На дачном участке нельзя — там чрезмерно прохладно.

Читайте также: Выращивание помидоров на семена — рекомендации жителям дачных участков и огородникам

Подготовка семян помидоров к посеву

Посевной материал погружаю в 3%-ный раствор соли — немножко побольше 1 ч. л. на стакан. Щуплые семена всплывают, и я их выбрасываю. А подходящие для посева промываю в водной массе, а потом обеззараживаю в 1%-ном растворе марганцовки (1 г на 100 мл воды) в течение 10-15 мин. Потом замачиваю на 48 часов в снеговой воде и просушиваю. Потом закаляю семена 2-3 дня в холодильнике (при температуре от плюс 3 до минус 3 градусов).

Многие отделывают семена в растворе золы, микроэлементов в течение 12 часов. Однако если они хорошие, то, я так думаю, это лишнее. Ведь и здоровый человек в таблетках не нуждается.

Составление грунта

Почву для рассады готовлю так: беру треть ведра купленного грунта, добавляю около 2-ух третей луговой земли, лучше из кротовин, или компост, и также 0,5 л песка, стакан золы и 1 ст. л. суперфосфата. Землю в первую очередь промораживаю на балконе -это уменьшает вероятность возникновения заболеваний грибкового характера и вредителей.

Ссылка по теме: Выращивание помидоров — посадка и уход от А до Я

Посев помидор

В нашем климате я высеваю 25 февраля семена рослых томатов, которые предназначены для защищенного грунта. 10 марта сею низкорослые помидоры.

Посев произвожу в очень маленькие (до 10 см глубиной), промытые в горячей воде ящички, наполненные на 5-7 см землёй. В грунте продавливаю тонкой дощечкой (толщина не больше 1 см) бороздки и заглаживаю их, двигая доску взад-вперед. Поливаю бороздки розовым марганцовочным раствором. На эту идеальную, заглаженную, блестящую от воды поверхность высеваю семена, которые липнут к земля, обеспечивая плотный контакт. Семена присыпаю землёй и слегка уплотняю ее поверхность.

Потом закрываю ящички пленкой на основе полиэтилена и ставлю в тёплое светлое место. Поливаю каждодневно отстоянной тёплой водой, слегка закрашенной марганцовкой.

Уход за всходами помидоров

Дружные ровные всходы появляются на 5-6-й день. Сеянцы, не сбросившие семядольную оболочку, выщипываю. На практике, от них камеру сгорания не будет.

Ящички устанавливаю на 7 дней на металлический (он холоднее) поддон, закрепленный на подоконник южной стороны. Внешняя форточка должна быть практически в любое время открытой. Поливаю нечасто. Так происходят условия, нужные для развития рассады: температура днем — 15-17, ночная -8-10 градусов, прекрасное освещение и достаточная влажность почвы.

Пикировка томатов

После возникновения 2-ух реальных листочков пикирую сеянцы в стаканы из-под продуктов из молока. Длинные корешки укорачиваю. Основное, чтобы при посадке они не заламывались вверх. 8 нижней части стенки стаканов (1 см от дна) прокалываю по два отверстия для убирания ненужной воды и обмена воздуха в почве. На днище насыпаю чуть-чуть песка, чтобы потом легче было извлекать рассаду. Почву применяю ту же. что и для семян. Заполняю в первую очередь две трети емкости, чтобы потом насыпать грунт.

Пальцем делаю углубление и помещаю корни таким образом, чтобы они не загибались. Отлично пикировать сразу по два сеянца в стакан, а через 14 дней слабый росток просто отщипнуть. Распикированные сеянцы поливаю и ставлю в комнате в тень на трое суток. В последующем поддерживаю температуру днем 18-22, а ночью -13-16 градусов- Через 12-15 дней произвожу подкормку — по 3 гранулы суперфосфата и нитрофоски в каждый стакан и подсыпаю грунт, чуть-чуть не доходя до верха.

Ссылка по теме: Как увеличить урожайность помидор — способы

Посадка помидор

Высаживаю помидоры в парник или под дуги рано, как только земля под пленкой отлично прогреется, в большинстве случаев — 15-20 апреля. Лунки у меня глубиной 17-20 см. В них вношу фосатарные и калийные удобрения, опудриваю почву доломитовой мукой или золой и хорошо поливаю горячей водой с марганцовкой.

Рассаду опускаю на днище лунки и присыпаю корни землёй, при этом до поверхности остается еще 12-15 см. Растения поливаю и закрываю 6-литровыми бутылками из платика с отрезанным дном. Через 12 дней, когда рассада приживется, бутылки снимаю и еженедельно добавляю почву, засыпая стебли. Из-за этого на них отрастают дополнительные корни. Если засыпку сделать сразу при посадке, то возникающие на стеблях корешки могут остановить развитие ключевой корневой системы, а это приводит к опадению цветков в первой кисти и не даёт возможности подучить ранние плоды.

Уход за помидорами

Междурядья (70 см) мульчирую скошенной и подвяленной травой, порой с добавкой соломы. Их иногда поливаю настоем навоза или растворами калийных и удобрений на основе фосфора, и также питьевой водой. Делаю это раз в 14 дней водой после дождя, а больше и не нужно. Земля под древесной щепой всегда будет мокрой, не требующей частых поливов, не нагревается и не уплотняют. Она становится отличной средой для размножения дождевых червей, улучшающих структуру и состав почвы.

«Лекарства» и подкормки для белорусских помидоров

Борьбу с вредителями и болезнями не прекращаю все лето. От фитофторы опрыскиваю кусты «Пеннкоцебом», от тли и колорадского жука — Искрой. Делаю это только один раз в течении сезона — в начале завязывания плодов.

В последующем каждые 10-15 дней произвожу внекорневую подкормку растений мочевиной, а потом — фосфорными и калийными удобрения (в любых ситуациях развожу 1 ст. л. вещества в 10 л воды). Это продуктивная мера борьбы с болезнями и вредителями, потому как увеличивается иммунитет растений.

С целью улучшения завязывания плодов и для предупреждения фитофторы 2 раза в течении сезона опрыскиваю посадки раствором борной кислоты (10 г на 10 л воды). Но нужно просчитывать, что это вещество растворяется только в горячей воде.

Применяю и прочие средства, например, настой стрелок чеснока, раствор хлористого калия (30 г на 10 л воды с добавкой 40 капель йода), сывороткой -1:10. Данные средства необходимо менять, чтобы у растений не появилось привыкаемости.

Описанная мной технология позволяет постоянно независимо от погоды получать хорошие урожаи томатов.

Читайте также: Причина фитофторы помидоров — отсутствие знаний

Чтобы предупредить заболевания, попив рассады произвожу отстоянной и слабо закрашенной марганцовкой водой, и также 2-3 раза опрыскиваю разведенной молочной сывороткой (1:10). Делаю это раз на протяжении недели, когда вижу, что рассада слегка опустила «уши». Но нужно бояться переувлажнения — в данном варианте рассада начнет вытягиваться, а корневая система будет плохо формироваться.

При частых поливах корни становятся «ленивыми», рассредоточиваются по поверхности земли и не пытаются попасть в глубину. Они регулярно «просят» влагу, вылезая на поверхность, а не получив ее, засыхают.

Георгины — посадка и уход

Георгины — одни из очень помпезных позднелетних и осенних цветов, что приносят радость нас собственными ярчайшими цветами до первых морозов. Есть ли какие-нибудь тонкости и уловке при выращивании таких цветов? Как их правильно посадить и как ухаживать, чтобы цветение было пышным? Как организовать зимовку корневища? Давайте побеседуем про это!

Георгин(а) (Dahlia) – травянистое многолетнее растение семейства астровые (сложноцветных), с запасающими клубнями, не зимующее в условиях средней полосы России. Известно более 15000 сортов георгины культурной, они все воссоединены в 12 классов: однорядные, анемоновидные, воротничковые, пионовидные, прямые кактусовые, кактусовые с выгнутыми лепестками, шаровидные, помпонные, декоративные, нимфейные, смешанные, полукактусовые…

Куда, когда и как посадить.

Выбор места, почва.

Все собственные качества декоративного характера это растение полностью способно показать в климате умеренных широт. В южных областях пышному цветению могут помешать лучи изнуряющего солнца, благодаря этому населению южных регионов следует очень внимательно выбирать места для посадок георгинов, старясь остерегаться открытых полуденному солнцу участков сада. Всего лишь ближе к осени – в сентябре или октябре, можно получить на юге полноценные соцветия с ярко окрашенными цветками.

В Центральной России длительность цветения георгинов определяет период между завершением морозов весною и приходом отрицательной температуры осенью. В условиях такого климата места, подобранные для посадки, должны не менее 6-ти часов в течении дня освещаться солнцем, и быть защищенными от холодных ветров. Не следует садить георгины в невысоких заболоченных участках, в условиях затененности георгины слабо цветут, сильно вытягиваются, при этом стебли их становятся ломкими. В результате клубни, не имея возможности правильно формироваться, недостаточно возникают и во время зимнего хранения могут умереть.

На старое место георгины можно садить не раньше, чем через три года.

Георгин растет на любых почвах, но наиболее положительной для сильного цветения считается роскошный перегноем глинистый грунт. Не забывайте — чрезмерно «жирная» почва вызовет энергичную вегетацию в ущерб цветению, совсем как у помидоров.

Посадка, подготовка и дробление клубней (корневища).

В открытый грунт георгины высаживают только после завершения возвратных морозов, более ранняя посадка просит наличия временного укрытия. Высаживаемые клубни, в основном, заблаговременно некоторым образом готовят. Для этого в первых числах Апреля их нужно достать из хранилища, обработать в марганцовочном растворе в течение 10 мин, потом дать высохнуть при температуре 20 градусов в светлом месте.

Приблизительно после семи дней на клубнях должны появиться маленькие ростки, как только они вырастут на 7–9 мм, приступают к делению клубней, из-за которого на любой деленке должно остаться по две почки. Здоровый клубень средних размеров в большинстве случаев можно поделить на 3–5 частей.

Дробить клубни нужно острым ножиком, важно делать это довольно аккуратно, чтобы не повредить кожицу корневой шейки. Обнаруженные в процессе деления прогнившие или высохшие части нужно убрать, а срезы обработать толченым углем или фундазолом.

Следующий подготовительный этап – проращивание деленок в ящиках, наполненных смесью из опилок, торфа, песка речного и перегноя, где они и будут дожидаться наступления весенней поры.

Проросшие аналогичным образом клубни высаживают в открытый грунт на расстоянии 50–60 см один от одного таким образом, чтобы корневая шейка была на 2-3 см пониже уровня почвы. В посадочную лунку заранее укладывают горсть перепревшего навоза и 20–30 г суперфосфата. Посадки поливают в расчете 2,5–3 л воды на одно растение. В последующем георгины поливают если для этого есть необходимость, с сентября поливы прекращают.

Нет, можно разумеется пойти в магазин, приобрести там корешки в пакетиках, а в мае — посадить их в вырытую ямку, полить и расслабиться. Но ведь мы хотим получить пышный, цветущий куст уже в первых числах Августа, а не в середине сентября, за несколько дней до морозов, которые уничтожат куст в самом расцвете.

На севере с поздними возвратными заморозками при посадке пророщенных клубней растения следует заглубить на нижнюю пару листьев, чтобы в случае гибели от холодов наземной части растения, пробудились пазушные почки уцелевшего узла.

Некоторые садоводы практикуют посадку непророщенных клубней, помня заранее их с большим вниманием осмотреть, чтобы убрать наличие признаков болезней. Посаженные клубни окучивают почвой с черноземом или мульчируют торфом. Если земля влажная, полив не делают.

При воплощении всех советов первые побеги появляются над поверхностью почвы приблизительно через 20 дней. Важно, чтобы такое случилось в период, когда установится устойчивая оттепель, в другом случае нужно воспользоваться укрывным материалом.

Происходит так, что на клубне не рождается побег, в данном варианте нужно деленку вырыть, пересадить в ящик с опилками или торфом и пролить горячей водой (t 55 ?С), потом ящик укрыть для теплосбережения. После подобной отделки клубень вновь можно посадить в грунт.

Уход в течение вегетации.

Пасынкование и прищипка.

Для стимулирования более раннего цветения георгины нужно пасынковать, другими словами удалять боковые побеги, вырастающие в пазухах листьев. Пасынкование продолжают до начала формирования бутонов сверху основных стеблей. Низкорослые сорта не пасынкуют.

Для получения немалого количества бутонов, нужно главный стебель прищипнуть над четвертой парой листьев, потом появившиеся боковые побеги прищипнуть над второй парой листьев.

Для получения больших соцветий на цветоносе из трех сформировавшихся бутона нужно убрать либо центральный бутон, либо два боковых. Если соцветия не были применены для срезки, их нужно обрезать при появлении первых признаков увядания.

Когда от клубня отрастает много побегов, часть из них следует удалить, оставив на растении 2-3 самых развитых.

В течение всего периода вегетации георгины подкармливают три раза. Первый раз подкармливают полными удобрениями на минеральной основе через 2-3 недели после пересадки растений в открытый грунт, потом подобную подкормку проводят при появлении бутонов, а в августе подкармливают суперфосфатом и хлористым калием.

По мере развития стеблей кусты нужно подвязывать к опоре.

Осенний уход перед зимовкой.

Уход за георгинами в осенний период – это выкопка клубней и закладки их на хранение. Первые осенние морозы портят наземную часть теплолюбивых георгинов, прекращая пору их цветения. Как только это случится, садоводы приступают к копанию клубней из земли. Делать это нужно в первый тёплый безморозный день, если задержаться с выполнением работ, спящие почки могут пробудиться и оказаться причиной гниения клубней.

Перед выкапыванием стебли следует срезать на расстоянии 3-4 см от корневой шейки. При помощи вил или лопаты бережно извлечь гнезда с клубнями из земли. Потом положить их в ящики и на две-три недели оставить в помещении с температурой около 8 ?C и влажностью воздуха 80%. Через означенный срок гнезда чистят, убирают очень маленькие корешки и старые клубни, срезы отделывают. Дальше подготовленные клубни отсылают на хранение.

Хранение во время зимы.

Для организации зимнего хранения клубни георгинов нужно положить в ящики, днище которых должно быть присыпано землёй слоем 3 см, сверху клубни следует полностью покрывать слоем земли. Заполненные ящики переносят в хранилище. Идеальные условия хранения – температура 1–7? тепла и влажность воздуха 80–100%.

Некоторые садоводы выкопанные клубни моют под струи воды, отлично сушат их на солнечных лучах, потом опускают в глиняную болтушку, снова сушат и в таком дражированном виде отсылают на хранение.

В тёплых квартирах клубни, пересыпанные сухим материалом для изоляции, к примеру, торфом, золой, песком или сухими опилками, хранят в плотно завязанных пакетах из полиэтилена. Но очень надежный вариант хранения в тёплых помещениях – это применение парафина. Подготовленные клубни опускают в расплавленный на водяной бане парафин в первую очередь одним концом, потом иным. Парафин быстро застывает, появившийся слой защиты отделяет клубни от влияния внешней среды во время зимнего хранения и предохраняет их от допустимого пересыхания.

Размножение черенками.

Чтобы сберечь сортовые признаки полюбившихся сортов георгинов, нужно каждые 2-3 года оновлять материал для посадки черенками, взятыми с самых здоровых и крепких клубней.

Отобранные клубни отделывают марганцовочным раствором или припудривают фундазолом и высаживают в контейнеры на глубину ? – ? от их высоты. Грунт для проращивания должен быть питательным с необходимым содержанием перегноя и песка большой фракции. Посаженные маточники оставляют при температуре 20 градусов и сдержанно поливают.

Когда возникшие ростки достигнут 1-2 см, температуру уменьшают до 12–15?тепла, полив уменьшают к минимуму, чтобы не позволить вытягивания ростков. При достижении ростков 8–10 см (приблизительно через 14 дней) их бережно срезают с пяткой или после междоузлия и помещают на укоренение.

Укоренять черенки можно в водной массе или в питательном субстрате, заранее отделав любым стимулятором. Посаженные в горшки черенки сверху накрывают пленкой или применяют готовый череночник. Прекрасные условия для черенкования – максимально светлое место, температура 18–20 С и осмотрительный полив.

На маточнике через два-три дня появятся новые ростки, которые также можно применять для черенкования. Аналогичным образом, один маточный клубень может дать до 30 черенков.

Размножение семенами.

Карликовые сорта георгинов, говоря иначе «Веселые парни», растят в однолетней культуре, другими словами для их размножения применяют семена. Семена георгинов большие и легкие, для получения 100 растений достаточно 2 г семян.

В первых числах Апреля семена сеют на рассаду, всходы в большинстве случаев появляются через 3-4 дня. После завершения морозов выросшую закаленную рассаду высаживают в открытый грунт на расстоянии 20–25 см один от одного. Через несколько недель растения подкармливают полным минеральным удобрением, такую подкормку повторяют еще 2-3 раза. Цветут «Веселые парни» в июле и цветут до морозов.

Есть несколько сортосмесей карликовых георгинов:

фигаро, высота до 30 см, самые ранние, соцветия махровые и полумахровые;
риголетто, высота 30–35 см, полумахровые и махровые соцветия;
миньон, высота 40–50 см, обыкновенные соцветия;
анвинс двоф, высота до 60 см, соцветия полумахровые.

Георгины в саду и в срезке.

Георгины хороши на рабатках, в бордюрах, в другом варианте великолепно выглядят одноцветные сорта. Высокие георгины применяются как в свободных композициях, так и в групповых посадках. Красоту крупноцветковых и обильноцветущих сортов подчеркнет одиночная посадка. Цветы с прочными и длинными цветоносами можно применять на срезку, чтобы они отлично стояли в вазе, в воду нужно добавить столовый уксус (1-2 ст. л. на 1 л воды).

Выращивание помидор из семян: посадка помидор на рассаду и уход за всходами

Если вы все таки захотели заняться выращиванием помидор у себя на участке или в теплице, следует заранее побеспокоится о рассаде. Рассаду томатов разумеется можно, приобрести, но приложив чуть-чуть усилий и времени, можно вырастить ее собственными силами. Выращивание рассады помидор начинается с посева семян. Кажется, что здесь сложного, чем закинуть семена томатов в землю и ждать всходов? На деле все обстоит чуть сложнее. Вначале нужно определиться с сортами помидор и выяснить сроки посадки их семян на рассаду, потом некоторым образом приготовить семена томатов к посеву, подобрать емкости и грунт под рассаду, а лишь потом садить семена.

Когда садить помидоры на рассаду?

Перед тем как приступить к подготовке семян, емкостей под рассаду и грунта, нужно узнать, когда садить помидоры на рассаду. От своевременности посева семян на рассаду в большинстве случаев зависит грядущий урожай томатов. Сроки посадки семян на рассаду меняются в зависимости от сорта помидор и вашего расположения. Приведем ориентировочные сроки посадки помидор на рассаду.

Сроки посадки семян первых сортов помидор

Населению Украины и Юга России следует высевать семена первых сортов помидор в период с 20 февраля по 1 марта.

В центре России семена первых сортов помидор высевают на рассаду с 10 марта по 1 апреля.

Сроки посадки семян среднеспелых сортов помидор

В Украине и в южной части России среднеспелые сорта помидор высевают на рассаду в период 1 — 20 марта.

Жители центральных Российских регионов высевают семена среднеспелых сортов помидор с 20 марта по 10 апреля.

Выбор емкости под рассаду помидор

Семена помидор принято высевать в ящики или контейнеры для рассады с последующей пикировкой (пересадкой) в частные горшочки. Пикировка томатов из посевного ящика в горшочки мешает вытягиванию рассады и содействует развитию корневой системы растений.

Самыми комфортными и практичными емкостями для посева семян помидор на рассаду считаются пластиковые контейнеры. Преимущества пластиковых контейнеров для рассады сосоят в том, что они моются легко и дезинфицируются, превосходно перевозяться. Если Вы запланировали растить рассаду помидор различных сортов, лучше собственный выбор остановить на контейнерах маленьких размеров и высевать в каждый контейнер отдельный сорт.

Необходимым требованием к емкостям под рассаду считаются наличие отверстий дренажа, которые обеспечивают водоотвод от корней растения, и непрозрачность стенок. Емкости под рассаду обязаны быть оборудованы не протекающим поддоном для сбора поливной воды.

Почва для высадки семян помидор на рассаду

Для посева семян помидор на рассаду необходимо выбирать довольно плодоносную и рыхлую почву, не зараженную болезнями и вредителями. Можно приобрести готовую почвенную смесь либо подготовить ее собственными силами. Есть очень много вариантов приготовления почвенной смеси для посадки семян помидор, вот отдельные из них:

20% дерновой земли, 75% низинного или срединного торфа, 5% перепревшего навоза;
50% дерновой земли, 45% перепревшего компоста, 5% перепревшего навоза;
75% низинного торфа, 20% перепревшего компоста, 5% коровяка.

Все элементы хорошо перемешивают и отсылают почвенную смесь в духовку, чтобы прокалить. Прокаливание грунта позволяет обеззаразить его и спасти от вредителей.

Посадка помидор на рассаду

Перед посевом семян емкости под рассаду наполняют субстратом, выравнивают его и слегка уплотняют. За день до посева семян грунт хорошо поливают. Ненужную воду, собравшуюся в поддоне, сливают.
Посадку помидор на рассаду проводят как сухими семенами, так и заранее пророщенными. В последнем варианте всходы появляются быстрее.
Для комфорта на грунте можно наметить бороздки под семена, а можно просто разложить семена по поверхности грунта. Раскладывать семена необходимо рядами аналогичным образом, чтобы расстояние между семенами в ряду было около 2 см, а между рядами 3 — 4 см. Не стоит сеять семена помидор чрезмерно густо: при загущенной посадке увеличивается опасность болезни рассады такой болезнью, как «черная ножка». Раскладывать семена помидор на грунте удобнее пинцетом.
Разложенные семена посыпают сверху тоненьким слоем субстрата и чуть-чуть уплотняют его либо же с помощью карандаша бережно вдавливают в почву на глубину 1 см и прикрывают землёй. Если семена помидор посадить недостаточно глубоко, они окажутся слишком рядом с поверхностью грунта. В случае недостаточного полива семена могут быть в сухой земля и не взойти.
После посева семян нужно чуть-чуть смочить грунт путем опрыскивания.
Ящик под рассаду ставят в тёплое место с температурой воздуха не ниже 22 °С и приклеивают к нему этикетку с наименованием сорта помидор. Только не ставьте посевы на горячую батарею, так как от ее тепла грунт в ящике под рассаду может быстро перегреться и просохнуть, что приводит к гибели только что наклюнувшихся семян.

Чтобы устранить влажностное испарение и сделать быстрее процесс прорастания семян, посевы накрывают пленкой на основе полиэтилена, соорудив, аналогичным образом, необычный парничок. Иногда пленку необходимо снимать, чтобы проветрить парничок. С возникновением всходов время проветривания понемногу повышаюту и через 3 — 4 дня пленку снимают вообще.

Уход за всходами помидор

Чтобы рассада помидор росла ровно и не искривлялась в сторону света, посевной ящик нужно постоянно поворачивать относительно окна.
После посадки помидор на рассаду и до прорастания семян температуру почвы необходимо поддерживать на уровне 25 – 28 °С. Через 6 — 7 дней должны появиться всходы. При более малой температуре ждать всходов придется длительнее. Освещенность в данный период должна быть не очень интенсивной.
С возникновением всходов температуру следует уменьшить, а освещенность, наоборот, расширить. Посевной ящик переставляют в отлично освещенное прохладное место, где температура окружающей среды днем составляет 17 — 18оС, а ночью 14 — 15°С. Такое режим температур соблюдают на протяжении семи дней.
Через 7 дней после возникновения всходов емкость под рассаду помидор снова переставляют в намного тёплое место с дневной температурой 18 — 22°С и ночной 15 — 16°С. Такой режим температур соблюдают аж до возникновения пары реальных листочков и пикировки томатов.
Рассаду томатов до пикировки по-настоящему не поливают, чтобы не вызвать ее сильного роста, а лишь слегка увлажняю грунт с помощью опрыскивателя, чтобы не позволить засыхания грунта. Вода, применяемая для полива рассады помидор, должна быть тёплой (25 — 28°С), иначе томаты просто поражает черная ножка. Поливать рассаду помидор лучше отстоянной водой.
В фазе 2-ух реальных листочков рассаду томатов пикируют по частным емкостям. Про то, как это выполняется, читайте тут.

Скороспелые помидоры. Посадка и уход | Как садить помидоры в теплице | Как садить помидоры в почву

Как садить помидоры в теплице

Выращивание скороспелых помидоров (томатов) в теплице. Посадка и уход за скороспелыми помидорами. В данном разделе рассмотрим два варианта «обогреваемых» теплиц: на биологическом топливе и на солнечном освещении.

Как садить помидоры в теплице на биологическом топливе. Теплицу на участке сада устанавливают там, где она не затеняется деревами, домом, баней. Приготавливают теплицу с начала апреля. Устанавливают теплицу на участке, очищенном от снега. Для ускорения прогрева земли предлагаем накрыть теплицу добавочным удерживающим тепло прозрачным материалом. Когда земля оттает, почву грядок теплицы перекапывают. Расстояние между грядками выполняют 70 см. Потом вдоль периметра теплицы кладут слой навоза шириной 40-70 см и высотой 30 см, а на него компост или почвенную питательную смесь слоем 20 см. Навоз берут свежий, лучше конский или коровий, смешивая его с опилками или измельченной соломой по соотношению 1:3. Если ширина теплицы более двух метров, то по длине теплицы спустя каждые 2 м кладут дополнительные слои навоза и компоста.

Когда почва в теплице прогреется до 10°С, можно садить 45—50-дневную рассаду скороспелых помидоров, выращенную в комнате. Рассаду сажают в теплице на биологическом топливе в 2 ряда на расстоянии 40 см между рядами и 20 см между растениями.

Уход за низкорослыми сортами помидоров: Невский, Белый налив, Талалихин. При пасынковании второй стебель (побег-пасынок) оставляют под первой цветочной кистью, а прочие пасынки своевременно убирают, пока они менее 5 см. Если при пасынковании в пазухе листа остался побег и при следующем пасынковании удалить лишний побег обыкновенным прищипыванием не выходит. Предлагаем не обрезать побег, а прищипнуть его верхушку и дополнительную кисть.

Рослые сорта томатов растят в один стебель на шпалерах с шестью — семью цветочными кистями.

Как садить помидоры в теплице на солнечном обогреве. Посадка и уход за скороспелыми помидорами в теплице на солнечном обогреве начинается с осени. Чтобы следующей весной-летом растить помидоры в теплице на солнечном обогреве, необходимо заблаговременно осенью внести в землю удобрения: органические ведро на 1 м2 в смеси с суперфосфатом (0,5 стакана) или 3 ст. ложки нитрофоски в смеси с суперфосфатом (0,5 стакана). Если на месте теплицы прошедшим летом выращивались огурчики, органические удобрения вносить не надо. Теплицы на солнечном обогреве начинают ставить в середине апреля. Грядки в теплице перекапывают на глубину 25-30 см, не выворачивая подзол. Потом вносят удобрения: калийную селитру (три ст. ложки на 1 м2). Если грунт нелегкий, то лучше внести лежалые опилки или песок (до ведра на 1 м2).

Когда почва в теплице прогреется до 10°С, можно садить 45—50-дневную рассаду скороспелых помидоров (томатов), выращенную в комнате. Во время посадки рассады вносят 1 ст. ложку суперфосфата в лунку или 2 ст. ложки деревянной золы. Через 10-12 дней как только помидоры посажены в теплице на солнечном обогреве их подкармливают раствором нитрофоски (2 ст. ложки на 10 л тёплой воды на 10 растений). В начале цветения предлагаем внести эту же дозу удобрения на пять растений. В начале плодоношения помидоры удобряют раствором калийной селитры (3 ст. ложки на пять растений) и опрыскивают растения раствором сульфата магния (2 ложки на 10 л воды), а при уменьшении температуры опрыскивают раствором суперфосфата (три ложки на 10 л воды, дать 1 день настояться).

Как ухаживать за помидорами в теплице. Для увеличения урожая и для более раннего развития помидоров проводят внекорневую подкормку микроэлементами. Для этого разводят в 1 л воды 2,8 г борной кислоты, 1,8 г сернокислого марганца, 0,2 г сернокислого цинка, 0,08 г медного купороса и 0,1 г молибденовокислого аммония. 1 л этого маточного раствора разводят в 10 л воды. Получившимся раствором растения опрыскивают с самого утра в плохую погоду. При опрыскивании тратят 0,3 л раствора на 1 м2площади.

Для увеличения урожайности скороспелых помидоров можно проводить самоопыление: слегка потряхивать кусты днем каждодневно два — три раза.

Огромное значение для получения раннего урожая томатов имеет поддержание в теплице нужной температуры окружающей среды. Комфортная температура до цветения скороспелых помидоров в солнечные дни 22-25°С, в пасмурные дни 17-18°С, а ночью 12-14°С. В пору цветения первой кисти температуру в теплице повышаюту. В солнечные дни до 24-26°С, в пасмурные до 20°С и ночью до 16-17°С. В период плодоношения температуру поднимают на 2°С выше.

Относительная влажность воздуха в теплице рекомендуется в границах 60-65%. Резкие колебания влаги почвы вызывают опадение цветков и образование трещин в плодах. Недостаток влаги в период развития плодов приводит к поражению помидоров вершинной гнилью.

Поливают скороспелые помидоры только тёплой водой, не ниже 20°С, по 10 л на 1 м2. Каждый куст поливают таким образом, чтобы не образовывалось луж, можно полить в 2 — три приема. Поливать растения до плодоношения лучше спустя каждые три дня. Во время плодоношения их поливают через день.

Советы по получению высокого урожая помидоров в пленочной необогреваемой теплице в условиях Подмосковья

Пример посадки и ухода за скороспелыми помидорами. В первую очередь семена помидоров перебирают на пригодность. Потом их закаливают. Выполняют это так. Семена держат в течении 24 часов на батарее на влажном войлоке в тарелке со снеговой водой, положив тарелку в пакет из полиэтилена. Потом семена в течение пяти — семи суток, помещают на ночь (на 12 ч) в холодильник, а днем семена на дощечке укладывают на отопительную батарею, наблюдая, чтобы температура не поднималась выше 25°С. Тогда рассада скороспелых помидоров, высаженная в почву теплицы, удержит майские заморозки.

15-20 марта пророщенные семена скороспелых помидоров высевают в питательную смесь, заложенную в треснутую яичную скорлупу. Состав питательной смеси: торф, дерновая земля и перегной в равных количествах с добавкой на ведро смеси стакана золы и столовой ложки полного минерального удобрения для помидоров, и смесь поливают 5-процентным марганцовочным раствором темного цвета. Закалку сеянцев при ночной температуре 8-10°С можно проводить на окне с открытой форточкой и опущенной оконной занавесью или на полу у двери балкона.

При появлении у рассады 2-ух реальных листьев ее пересаживают одновременно со скорлупой в большие емкости с подобной же питательной смесью. Под рассаду помещают по 3-4 частицы суперфосфата. После посадки землю вокруг кустов присыпают золой, по одной чайной ложки под растение. После семи дней рассаду помидоров подкармливают разведенным снятым молоком (200 г на 1 л кипяченой воды на 80 растений) и повторяют подкормку помидоров через 10-12 дней.

За семь дней до пересадки рассады скороспелых томатов в теплицу, в начале Мая, в теплице выполняют глубокие широкие лунки 40 см в диаметре на расстоянии 50 см между рядами и 40 см в ряду. Вырытую из лунок землю кладут индивидуальной кучей и перемешивают с перегноем (20%), песком (10%) и золой (два стакана на ведро смеси), поливают горячей водой и накрывают пленкой. Одновременно приготавливают настой коровяка (1:6) или птичьего помета (1:10) и перемешивают данный раствор с заготовленными опавшими листами, а потом заливают горячей водой. На днище каждой лунки насыпают большую горсть листьев, ставят прутик длиной 30—40 см из стеблей малины, ивняка или соломы для обмена воздуха, добавляют полведра заготовленной смеси коровяка с листами, посыпают сверху суперфосфатом, вливают 0,5 л 10-процентного марганцовочного раствора. Потом сажают рассаду скороспелых помидоров в теплицу.

10-15 мая пересаживают рассаду помидоров в теплицу. Потом лунку с рассадой засыпают заготовленной раньше питательной смесью коровяка с листьями, опять поливают марганцовочным раствором (0,5 л). Рассаду в первую очередь вынимают из емкости, в которой она росла, и сажают. Кусты подвязывают к спущенному от перекладин теплицы шпагату и растят один стебель с пасынкованием. Для оберегания помидоров от холодных капель вверху натягивают пленку.

Уход за скороспелыми помидорами состоит в подкормках раствором комплексного удобрения для помидоров в чередовании с органическим удобрением. Теплицу наполняют углекислотой, зачем в теплице ставится 10-литровая банка с навозом. Для предостережения болезни томатов фитофторозом кусты опрыскивают раствором хлорокиси меди (50 г на 10 л воды), а против вирусных заболеваний растения опрыскивают снятым молоком (0,5 л на 10 л воды). После полива и опрыскивания теплицу проветривают.

Сбор плодов можно начинать с 20 июля. При воплощении правил ухода урожай скороспелых помидоров может составлять от 3 до пяти килограмм с куста.

Выращивание скороспелых помидоров (томатов) под легкими укрытиями

Посадка и уход за скороспелыми помидорами, посаженными в почву под укрывным материалом. Рассаду сажают на грядке в подготовленный грунт. Рассаду располагают в два ряда на расстоянии между рядами 40 см и между растениями 20 см либо же в три ряда как в шахматах на расстоянии между рядами 50 см и между растениями 30 см.

Уход за скороспелыми помидорами под укрывным материалом практически аналогичный, как и при выращивании томатов в теплице. Главное не забыть учесть, что под пленкой всегда высокая влажность воздуха, благодаря этому поливать помидоры следует реже и исключительно под корень, с дальнейшим усиленным проветриванием. Предлагаем применять дышащий материал для укрытия. При повышении наружной температуры окружающей среды до 15°С материал для укрытия снимают. Если собирается дождь, растения укрывают и, чтобы укрытие не сбило ветром, прикрепляют концы материала. Если в летний день вечерняя температура ниже 18°С, то помидоры снова укрывают.

Заморозки в условиях Подмосковья возможны до 12 июня, благодаря этому, если в данный период Вас не будет на участке на даче, лучше перед отъездом укрыть помидоры.

Как садить помидоры в почву

Выращивание скороспелых томатов в открытом грунте. Посадка в почву и уход за скороспелыми помидорами. Если имеется возможность, растения лучше садить на южном хотя бы небольшом склоне, с рыхлой, отлично прогреваемой супесчаной окультуренной почвой с влагопроницаемым подпочвенным слоем. В предыдущий год на месте, где в текущем году будут расти томаты, предлагаем садить овощные, зеленные и луковые растения, к примеру, огурчики, капуста, лук. Нежелательно садить помидоры там, где в предыдущем году росли помидоры или картофель, чтобы не было заражения фитофторой.

Огромное значение для выращивания первых помидоров имеет мульчирование почвы. Можно спрятать почву между растениями прозрачной пленкой, это увеличит температуру и влажность почвы, особенно весною. Если почва тяжёлая, предлагаем не пренебрегать мульчированием.

Когда почва прогреется до 10°С, рассаду сажают в лунки глубиной 10 см. Для предостережения болезни помидоров вирусными болезнями стриком и мозаикой в лунку перед посадкой рассады в почву льют тёплый раствор марганцовокислого калия (2 г на 10 л воды) в расчете 1 л под любое растение на легких почвах, по 0,5 л — на тяжёлых почвах. Эту калийную подкормку повторяют спустя каждые 10 дней. Она содействует ускорению плодоношения скороспелых томатов.

На грядке помидоры сажают в большинстве случаев в 2 ряда. Расстояние между растениями определяется плодородностью почвы, обеспечением растений питанием и водой. Если почва удобряется и достаточно поливается, то кусты можно садить гуще. При выращивании помидоров без пасынкования растения сажают в почву на расстоянии 70 см между рядами и 40-50 см между кустами. При выращивании скороспелых томатов в один стебель с 2-мя кистями рассаду рекомендуется садить в почву на расстоянии 60 см между рядами и 20-25 см между растениями. Такая схема посадки убыстряет созревание плодов на 5-7 дней. При выращивании томатов в 2 стебля, по две кисти на каждом, помидоры сажают на расстоянии 60 см между рядами и 25 см между растениями. При выращивании помидоров в три стебля, когда 3-ий побег оставляют из пазухи нижнего листа, кусты сажают на расстоянии 70 см между рядами и 30 см между растениями.

В условиях Средней полосы новые цветочные кисти скороспелых помидоров (томатов), которые появляются на растениях с тремя побегами после 1 августа, предлагаем прищипывать, чтобы не удерживать созревание скороспелых плодов.

После снятия всех плодов кусты помидоров убирают, а на их месте сажают зеленные или редис.