Выращивание огурцов в открытом грунте: посадка и уход
Почему грунтовые огурчики вкуснее выращенных в теплице — рекомендации по выращиванию
В наше время в местах продаж имеется большой выбор холодостойких сортов огурца конкретно для открытого грунта и, используя очень простые укрытия в начале вегетации, первые плоды можно будет попробовать уже в последних числах Июня.
Приготовление участка под посадку огурцов в почву
Место для огурцов в открытом грунте должно быть отлично освещенным, было бы неплохо на южном или юго-западном склоне, защищенном от сквозняков и ветра. Огурец возвращать на старое место следует только через 2-3 года, во избежание распространения заболеваний.
Участок лучше готовить с осени. Под перекопку вносят 30-40 г двойного суперфосфата и 20-25 г хлористого калия на 1 кв. м. Азотные удобрения в подобных же количествах вносят при весенней подготовке почвы.
Ее начинают рано весною. Перекапывать не надо, так как у этого растения исключительно поверхностное положение корней. Для этого поверхность почвы посыпают прошлогодним компостом, потом подрубают сорняки тяпкой, стремясь одновременно рыхлить землю на глубину до пяти сантиметров. После данной процедуре компост окажется частично заделан в грунт. После семи дней необходимо повторить не тяжелое мотыжение и убирание тяпкой показавшихся зеленых всходов сорняков. Потом то же самое нужно сделать еще после семи дней — и так в течение всего месяца подготовки почвы. Благодаря этому выйдет грядка с сочным органикой верхним слоем, а это — самые лучшие условия для корней огурцов. При последнем мотыжении почвы было бы неплохо сделать маленькие гребни по месту сева.
Ссылка по теме: Рекомендации по правильному выращиванию огурцов
Прямой посев огурцов в почву
Сроки сева семян в условиях Беларуси и средней полосы России начинаются с 5 мая и заканчиваются в первой декаде июня. Для получения ранней продукции семена, подготовленные заблаговременно, сеют в первой половине перечисленных сроков под спан-бонд или под большие 5-литровые бутыли с отрезанным дном и снятой пробкой. Кроме того, вместе сеют сухие и пророщенные до наклевывания семена. Их сеют гнездами — это самый удобный метод. В каждое гнездо следует уложить по 4-5 семечек. Расстояние между гнездами -до 50 см. Начиная со второй декады мая семена можно сеять конкретно в открытый грунт.
Рассадный способ грунтовые огурцов
В открытом грунте можно еще применить рассадную культуру огурца — во время использования пленочных укрытий. Она дает возможность вдвое расширить ранние сборы и значительно увеличить урожайность если сравнивать с безрассадной культурой. Для получения более ранней продукции необходимо вырастить рассаду. Семена намачивают в растворе какого-нибудь стимулятора роста. Их высаживают в горшочки или остальные емкости на глубину 1,5-2 см. При выращивании рассады поддерживают умеренную влажность воздуха и почвы, поливают только тёплой водой (23-25 градусов).
Рассаду огурца высаживают в возрасте 20-25 дней под временные укрытия 10-15 мая, в открытый грунт без укрытия-2-10 июня.
Растения размещают по двухстрочной схеме. Между лентами оставляют расстояние 90, между строчками -30 см, интервал между растениями в рядке должен составлять 25-26 см. На 1 кв. м высаживают до 7 штук рассады. Более гарантированные урожаи получаются во время использования не постоянных укрытий из пленки или под спанбондом.
Значение климата
При использовании двоих способов растения в зависимости от погодных условий находятся под укрытием до цветения. Тут создается наиболее хороший микроклимат для огурцов, тем более в первые фазы их роста. Снимают спанбонд в плохую погоду.
С целью улучшения условий выращивания огурцов в открытом грунте используют посевы защитных кулисных полос из быстрорастущих, высокостебельных, отлично облиственных культур.
Прекрасными кулисными культурами являются бобы, подсолнечник, кукуруза и иные высокостебельные растения. Этот агротехнический прием даёт положительный эффект, когда полосы кулис размещены поперек направления господствующих ветров.
В межкулисных пространствах, где растят огурчики, создается хороший микроклимат для роста и развития растений: на 1-4 градуса больше температура окружающей среды и почвы, слабее скорость ветра, что делает меньше исчезновение грунтовой влаги. Растения быстрее растут, цветут, плодоносят, урожай огурцов больше, чем на участках открытого типа.
Использование защитных кулисных полос может дать еще лучший эффект при выращивании огурцов рассадным способом или с использованием временного бескаркасного укрытия посевов пленкой на основе полиэтилена или спанбондом.
Кулисные культуры следует высевать весною как можно до недавнего времени, опередив на 15 дней сев или высаживание рассады огурцов. Это позволит обезопасить молодые растения от весенних холодных ветров.
Подкормки огурцов
После возникновения на растениях первых завязей начинают делать подкормки. Оптимальный способ — подкормки настоем коровяка или трав. Молодые растения огурца восприимчивы к очень высокой концентрации удобрительной смеси. Благодаря этому для первой подкормки приготавливают более слабый настой коровяка: его разводят при помощи воды по соотношению 1:10. Когда растения подрастут и окрепнут, подкормки выполняют уже настоем, разведенным по соотношению 1:6. Им растения поливают из лейки, смачивая и листья. С одной стороны, такие подкормки предоставляют растения питанием, а со второй — являются эффектной профилактической мерой защиты от подобной опасной заболевания, как мучнистая роса. Их производят каждые 10-12 дней и в первую очередь сопровождают поливами.
Полив и рыхление
Важной работой необходимо считать полив. Его проводят если для этого есть необходимость и в первую очередь прогретой на солнечных лучах водой. В жару выполняют освежающие поливы дождеванием маленькими нормами. Часто это выполняют 2-3 раза в течении дня. Вообще же поливать в жару лучше к вечеру, а в холодную -с утра. После полива в первую очередь выпалывают сорняки и рыхлят междурядья — до смыкания листьев соседних рядов.
Возникновение корней на поверхности грунта говорит про то, что пора проводить следующую подсыпку полезной почвы слоем 2-3 см (не больше) для роста боковых корней. За вегетацию данную работу выполняют пару раз.
Ссылка по теме: Выращивание огурцов — где как и какие?
Сбор урожая огурцов
Урожай плодов начинают собирать по мере их формирования. Непозволительно передерживать их на растении, оставлять, если в данном нет надобности, семенные плоды. А дело все в том, что это приводит к резкому уменьшению урожая, потому как один семенной плод потребляет столько питательных веществ, сколько это нужно для формирования трех и даже четырех зеленцов, другими словами съедобных плодов.
Урожайность огурцов в открытом грунте при уборке двух-трехднев-ных завязей для консервирования (пуплят) с целью получения пикулей составляет до 2-2,5 кг/кв. м. При сборе четырех-пятидневных завязей для приготовления корнишонов получают до 3-3,5 кг/кв. м, а обыкновенного зеленца в возрасте восьми-двенадцати дней -до 6-8 кг/кв. м.
Собственным семена огурцов — заготовка
Не обращая внимания на кажущуюся легкость, получение своих семян огурцов связано с серьезными трудностями. Одна из них — изобилие выращиваемых сортов в границах дачного массива. В результате свободного опыления цветков пчелами получаются гибриды, которые совсем не годятся для получения семян.
Ручное опыление огурцов
Только лишь одним способом, благодаря которому можно получить собственные семена, считается ручное опыление материнских цветков огурца с их подготовительной изоляцией. Выполняется это так. В предверии несколько больших бутонов женских и мужских цветков изолируют. Их можно обмотать спанбондом или любым остальным нетканым укрывным материалом, марлей, ватой. По утру мужские цветки нужно сорвать, оборвать у них лепесточки и, приподняв материал для укрытия на женском цветке, прикоснуться тычинками к рыльцу пестика. Лепесточки на женском цветке также обрывают, цветок закрывают до последующего дня, после этого материал для укрытия удаляют. Плоды, опыленные ручным способом, помечают.
К уборке семенников огурца приступают до начала наступления первых осенних морозов (конец августа -первая декада сентября) в сухую погоду. При достаточной степени зрелости плоды имеют жёсткую кожуру, которая не повреждается ногтем. Огурчики приобретают жёлтую, бело-жёлтую или коричнево-жёлтую окраску и кислый вкус.
Семенники, повреждённые заморозками, негодны для дозаривания, потому как при хранении они быстренько загнивают.
Дозревание
Здоровые, без повреждений от механических факторов семенники помещают в помещения для дозревания, которое длится 20-25 дней. Условием для установки благоприятного срока выделения семян, не считая учета возраста и отличительной покраски плодов, служит начало размягчения семенника, когда влажность семян достигнет 32-35%. Урожай из них получают на 20-25% больше, чем без дозревания.
Извлечение семян из огурца
Семена огурца достают из семенников ручным способом. Семенники разрезают вдоль ножиком, отмеченные семена ставят для брожения на 4-5 дней при температуре 20-25 градусов в пластмассовых или стеклянных емкостях. Дальше держать страшно, так как семена могут прорасти.
В железные емкости, подверженные окислению, семена на брожение не ставят, так как от окислов металла они становятся темными и приобретают некрасивый вид, хотя посевные качества при этом не изменяются.
Емкость нужно заполнять мезгой не полностью, а немножко побольше половины, потому как в начале брожения (при температуре 22-25 градусов), в течение первых 2-ух дней происходит поднятие (набухание) всей массы. Наиболее полновесные семена после завершения брожения осаждаются на дне емкости, а более щуплые всплывают на поверхность. Каждодневно, несколько раз, мезгу в емкости следует внимательно перемешивать, чтобы семена лучше отделились от находящейся вокруг слизистой оболочки.
Через 7-10 дней после начала брожения приступают к отмывке семян. Перебродившую массу одновременно с семенами лучше поделить на две фракции. Часть сверху емкости (больше половины) занимает жидкость, в которой размещаются семена пустые и щуплые, а наиболее наполненные находятся на дне емкости. Собственно их разделяют от мезги, тщательно перетирают и моют струёй проточной воды из крана. Отмытые семена сушат, иногда перемешивая. Хранят их в мешочках, сшитых из льняной или ткани из хлопка и бумаги.
Новые сорта и гибриды огурцов для открытого грунта
Ранний партенокарпический (самоопыляемый) гибрид корнишонного типа с пучковым образованием завязи. Период от всходов до первого сбора составляет 44-48 дней. Плоды формы в виде цилиндра, короткие, выравненные, темно-зеленые, имеют внешний красивый вид, без горечи. Предназначается для открытого и защищенного грунта.
Позднеспелый сорт — период от всходов до первого сбора составляет 55-65 дней. Зеленец овально-цилиндрический, длина 12-16 см, зеленый с продольными светлыми полосками, масса 120-180 г, поверхность матовая, крупнобугорчатая, шипы белые, нечасто размещенные. Стоек к мучнистой росе, вирусу мозаики и ложной мучнистой росе.
Скороспелый высокоурожайный пчелоопыляемый сорт для открытого грунта. Период от всходов до плодоношения составляет 40-45 дней. Зеленцы цилиндрические, мелкобугорчатые, с белесыми шипами, хрустящие, длиной 10-12 см, массой 90-100 г. Вкус — замечательный.
Стоек к болезням и неблагоприятным условиям температуры.
Hаннеспелый, пчелоопыляемый гибрид преимущественно женского типа цветения. Зеленец короткий, зеленый, с нередкими белесыми шипами, без горечи. Масса -55-85 г. Лучше всего подходит для консервирования. Стоек к антракнозу, кладоспориозу, мучнистой росе, вирусу огуречной мозаики, чувствителен к ложной мучнистой росе.
Ссылка по теме: ьВыращивание огурцов — разница между сортами и гибридами
Как солить огурчики по старинным традициям
Соленые огурчики — изначально славянское блюдо, и им не соперники консервированные «заменители», приготовленные с добавкой уксуса. Как же правильно солить огурчики?
Классика соленого огурца
Мы применяем традиционный рецепт, который даёт впечатляющие результаты. В качестве тары лучше взять трехлитровые банки. Их моем, обдаем кипятком и сушим.
Огурчики собираем помельче, размером 8-10 см, и тоже тут же моем.
В качестве обязательных специй применяем листы или корни (это лучше) хрена, цветущие зонтики укропа, чеснок (несколько долек на банку), лист черной смородины и верхушки со стручками кориандра (кинзы). Можно еще применить (по вашему желанию) петрушку, сельдерей, тархун (эстрагон) — по 1-2 листика, вишневый или дубовый лист, любисток. Соли нужно 60 г на 1 л воды.
Воду кипятим для обеззараживания, охлаждаем ее и добавляем соль. В подготовленные банки закладываем в первую очередь специи, потом огурчики — со срезанными концами и проколотые в 2-ух местах ножиком, и опять специи.
Наполненные банки заливаем рассолом и оставляем на 3-4 дня открытыми для брожения. Когда заканчивается выделение пузырьков, рассол из банок
сливаем (можно применять специализированные крышки с дырочками), доводим до кипения и заливаем в банке с огурцами. Так делаем 2 раза. После второй заливки (до краев) закатываем банки прокипяченными железными крышками, в горячем состоянии переворачиваем и оставляем на полу для остывания. При этом крышка не выдавливается горячим рассолом, а в банковской структуре образуется вакуум.
Данная процедура обязательна. Разные разговоры типа «я не кипячу и обхожусь капроновыми крышками» ничего, не считая ущерба, не приносят. Ведь в данном варианте в банковских учреждениях не появляется разрежения, а оно содействует продолжительному хранению закаток.
Сортов много, да все не те
Если взглянуть на сорта и гибриды огурцов с точки зрения засолки, то, по-моему, селекция пошла не по тому пути, который необходим нашей стране. Несколько лет испытываю с надеждой отыскать что-нибудь хорошее плоды растений, выращенных из семян фирм «Манул», «Гавриш», «Биотехника», голландских изготовителей, но они все, особенно те, что «родом» из партенокарпических гибридов, оказываются неподходящими для соления.
Вот старорусские сорта, например Муромские и Монастырские, я так думаю, остаются неповторимыми в засолке. Чуть-чуть уступают им по крепости и хрусту плоды сортов, которые давно выращиваются нашими овощеводами, — Нежинские, Красивые, Алтайские ранние и Алтай.
Хотя я не биолог и не агроном, а только лишь практик, но все таки из-за отсутствия отличного засолочного сорта четверть столетия тому назад занялся первой селекцией огурца — на уровне любителя. И мне получилось вывести два хороших с точки зрения засолки плодов и урожайности сорта, которые выращиваю уже полтора десяти лет. Первый я именовал Колдунья, а второй — Красавчик. Один от одного они выделяются длиной и наличием бугорков. Красавчик длиннее (12-14 см) и светлее Колдуньи, имеет очень большие и редкие пупырышки. У Колдуньи плоды длиной 10-12 см.
Правда, минусом двоих сортов считается большое количество пустоцветов — мужских цветков. Но, может быть, это получится поправить, если в дело включатся селекционеры, которым, думаю, давно уже пора заняться разработкой не просто урожайных сортов и гибридов, но тех, которые будут предназначаются конкретно для засолки.
ВЫРАЩИВАНИЕ ОГУРЦОВ — Владельцы дач Разделяются ОПЫТОМ
Фастфуд для огурца
И все же я придерживаюсь в выращивании огурцов традиционных и годами проверенных технологий. Плюс чуть-чуть креатива.
Уже 3-ий год сажаю огурчики в металлической бочке. В середине бочки — земля, древесные гнилушки, отходы от пищи, трава, ветки, чуть-чуть навоза. Ежегодно весною добавляю сверху отходов пищи, золы и ведро плодородной земли. Сажаю огурчики семенами: проливаю землю тёплой водой с марганцовкой, делаю углубления, кладу по два семечка и присыпаю землёй. В бочку вставляю высокие дуги — три штуки — и накрываю все пленкой. Десять дней не тревожу и не заглядываю. А когда появляются всходы, такую мини-тепличку открываю в солнечные дни, сдвинув пленку. Огурчики не подвязываю — они растут у меня вниз. Бочка понемногу преобразуется в «зеленый колобок».
В текущем году я поставила натуральную теплицу. Мои соседи, которые уже на протяжении многих лет растят огурчики в теплицах, надавали мне много советов.
Брать только те сорта, которым не надо опыление пчел.
Другими словами на пакетиках семян должна быть отметка: сорт партенокарпический. Такие огурчики завязывают плоды без опыления. У них женственный цветок без участия мужской пыльцы разрастается в плод. Если разрежете вдоль такой огурец, то заметите, что семена в нем отсутствуют. В открытом грунте такие гибриды отрастают кривыми. Партенокарпические сорта огурцов не горчат, плодоносят постоянно, меньше болеют и любят любую погоду.
Рассаду растить в торфяных стаканчиках, которые потом без проблем и стресса для молодого растения полностью перемещаются в теплицу.
Рассаду огурцов лучше слегка засушить, чем залить.
На 1 кв. м садить не больше 5 растений.
В теплице должна быть высококачественная почва. Корневая система огурца не достаточно мощная, благодаря этому к качеству земли чувствительна.
Огурчики любят очаговый полив.
Вода должна быть в первую очередь тёплой.
Иногда спрыскивайте растения простой питьевой водой. Причем не только сверху листьев, но и нижнюю часть листа.
Подкормку огурчики любят нереально.
Как говорит соседка: можно хоть детский горшок развести один к десяти и поливать. А вот свежий навоз не требуется: листья отрастут большие, плети длинные, а огурцов — мало.
Тепличные огурчики я формирую, выращиваю в один стебель, а боковые ветви прищипываю после 2-3 почек. От земли и до 50 см удаляю все завязи и молодые побеги. Если какой-то листочек желтеет, сразу удаляю.
Не люблю, когда в парнике много насекомых, мешают работать. Я делаю клеевые ловушки: на кусочек фанеры наношу слой краски ярко-жёлтого или белого цвета. А поверх смазываю вазелином или касторовым маслом: насекомое садится на светлое привлекательное пятно и сразу липнет к поверхности.
Больничный лист огурцов
Если вдруг стали желтыми листы, а с другой стороны возникли очень маленькие черные точки — это паутинный клещ. Обрабатываю специализированными препаратами.
Если главный стебель и боковые побеги стали подгнивать, то удаляю слизь и больное место обрабатываю марганцовкой. Полив прекращаю и усиленно проветриваю теплицу.
И вдобавок увидела, что огурчики резко прибавляют в росте, когда в теплицу ставлю ведро с забродившим навозом или травой.
©Светлана Алехина Тверская обл.
Огуречные уловке
Конкретно для Вас рекомендации по выращиванию огурцов дала Ольга Николаевна Кожанова — кандидат сельскохозяйственных наук, научный работник Общероссийского института растениеводства им. Н.И. Вавилова. Долгое время она курирует коллекцию огурцов, в которой насчитывается более 4 тысяч образцов — сортов, гибридов, здешних форм и др. Уверены, что ее рекомендации вам пригодятся.
Не верь всему, что написано
С большим вниманием рассмотрите во время покупки пакет с семенами. Не очень-то соблазняйтесь прекрасной картинкой, где огурчики свисают гроздьями. Приглядитесь: а из одной пи пазухи они растут? Может, это несколько плетей соединены в одну, а огурчики для картинки перекинуты? Абсолютно может быть, что впечатлило вас мастерство фотографа, а не селекционеров. Столько огурцов не будет у вас. Если даже в пазухе образуется 3-4 цветка одновременно, они все не нальются.
Не очень доверяйте и утверждениям, что это «100%-тно партено-карпические» огурчики, другими словами способны образовывать плоды без опыления. Так не бывает. Если даже 20% огурцов завязываются сами, уже считается партенокарп. Насекомые-опылители вам все также будут нужны.
Прогревать либо нет?
Если написано «не прогревать», можете это указание нарушить. Нагревание семян при температуре 35-37° в течение 7-10 дней еще никому не помешало. Лучше прогреть, чтобы не допустить проблем с болезнями растений, которые передаются с семенами.
Однако если написано: не замачивать, значит, вы приобрели иноземный гибрид. Такие семена ни за что замачивать не
стоит, так как они прошли соответствующую обработку. Такие семена не проращиваются, они высеваются сухими — и на рассаду, и сразу на постоянное место. Все другие огурчики лучше замочить и прорастить. Замачивать можно как в самых разнообразных стимуляторах, так и в не сильном растворе марганцовки. Можно и в соке столетника — алоэ. Растение при этом должно быть не моложе 2 лет. За семь дней перед замачиванием подержите 2-3 писточка алоэ в холодильнике, потом выжмите из них сок на семена. Если сока недостаточно, то прибавьте чуть-чуть воды.
Закалка и тренировка
Если семена свежие, они проклюнутся спустя сутки. Если не очень, то через несколько дней. Держать их дальше в мокрой обстановке нецелесообразно, так как начнется процесс гниения семян. Такие семена лучше покласть в емкость с грунтом и поставить в тёплое место, чтобы попытаться получить хотя бы единичные всходы.
Проклюнувшиеся семена закаливают переменными температурами. Процедура закаливания продолжается как минимум 5 дней. Блюдце с семенами уложите в пакет из полиэтилена, чтобы не пересыхали. Семена с невысокой энергетикой прорастания необходимо держать при температуре 20 градусов 10-12 часов в день, другое время — в холодильнике, в отделении, где вы храните фрукты и овощи. Для свежих, быстро проросших семян время при температуре 20 градусов следует уменьшить до 6 часов. Проклюнувшийся корешок не должен быть более 1 см.
©Александр Владимирович ГОРНЫЙ, кандидат с/х наук, г. Минск, Андрей Викторович ДОЛИНИН, агроном, г. Смоленск, Валерий Григорьевич ГОРЛАНОВ, Карелия, г. Петрозаводск
Какие характерности есть при выращивании огурцов в теплице?
У нас в государстве большинство регионов по собственным условиям климата не считаются положительными для произрастания растений которые любят тепло в открытом грунте.
Состояние огурцов зависит о того, какая около него температура.
Благодаря этому, скорее необходимостью, чем прихотью считается выращивание огурцов тепличным способом.
Следует детальнее рассказать, какие характерности выращивания огурцов есть в условиях пленочной теплицы.
Подготовка теплицы
Теплицу начинают готовить с осени, ее чистят от остатков ботвы. Почву для огурцов обеззараживают от болезнетворных микроорганизмов, удаляя ее слой находящийся сверху толщиной 5 см. С использованием концентрированного раствора медного купороса проводят дезинфекцию детали из мебели теплиц, при надобности красят элементы из металла.
Схема устройства теплицы.
Перекопку почвогрунта в теплице выполняют исключительно после того, как в нее будут внесены все нужные органические, мин. удобрения и известь. В зависимости от уровня кислотности почв перед копкой в расчете на 1 м? разбрасывают: навоза неперепревшего — до 25 кг, калийных и удобрений на основе фосфора — 40 г, извести — до 250-500 г. Осенью азотные удобрения не вносят, их используют весною.
Если перекопка по каким, либо причинам переносится на весенний период, конкретно перед ней вносят навоз, прошедший биотермическое обеззараживание. Его проводят для уничтожения возбудителей болезней.
Как только даст возможность погода, весною теплицу покрывают пленкой. Гряды выполняют 20-25 см в высоту, когда «поспеет» почва для огурцов. В зависимости от размеров теплицы и если есть желание, грядки располагают поперек или вдоль теплицы. При ширине 2 м обустраивают справа и слева в отношении к головной тропинке по одному ряду. Если ширина теплицы 4 м, то обязано получиться 4 ряда посадок и 2 дорожки: по ряду с боков и 2 ряда в самом центре. Через 35 см высаживают рассаду в ряду, при этом на 1 м? площади должно приходиться по 3-4 растения. Если садить гуще — существенно ухудшается освещенность. На высоте около двух метров натягивают шпалеры из проволки, к которым в перспективе будут подвязывать растения при помощи шпагата.
Подготовка рассады для теплицы
Огуречную рассаду для теплиц можно растить в подготовленном парнике с обогревательным прибором либо дома. В необогреваемые теплицы из пленки рассаду советуют садить не раньше 15 мая.
Растения могут умереть от морозов, если чрезмерно рано их садить. У нас в государстве заморозки могут быть еще и в первых числах Июня. Для этого необходимо заблаговременно приготовить средства защиты.
Характерности выращивания огурцов: посадка
Схема посадки огурцов в теплице.
Посадка является серьезным этапом во всей очередности работ по выращиванию огурцов. Как только почвогрунт в теплице достаточно нагревается и как позволят условия погоды, точно по схеме посадки на грядках проделывают лунки. Подготовленную лунку проливают в первую очередь слабым тёплым марганцовочным раствором и тёплой водой.
Горшечную рассаду высаживают так, чтобы верх кома был на 2 см больше, чем уровень грунта. Важно проследить, чтобы корневая шейка растения не касалась грунта (в нем всегда есть болезнь), и не подверглась влиянию стекающей при поливе водяной струйки. На этом высадку рассады в теплице завершают.
Как ухаживать за тепличными огурцами?
Схема формирования огурцов.
Уход за огурцами в тепличных условиях учитывает формирование куста, полив, подкормки, оперативное прищипывание. Огурец сформировывается в один стебель. По проишествии 3-5 дней рассаду привязуют к шпалерам. По мере роста саженца его стебель постоянно завивают вокруг шпагата через каждое междоузлие. Путем прищипки ограничивают вегетативный рост и ветвление.
Выращиваемые в пленочных теплицах сорта возникают по одной и той же схеме. Прищипывают макушку основного стебля, когда он перерастет шпалеру на 30 см. Выходящие из пазух листьев боковые побеги (оплетки) прищипывают несколькими вариантами. 2-3 пазухи снизу «ослепляют» — выщипывают в них боковые побеги, все женские и мужские цветки. Часто находящиеся снизу завязи бывают уродливыми, они и растут довольно медленно. Оттягивая на себя питательные детали, они тормозят рост всего растения. Размещенные внизу стебля следующие 5-6 побегов прищипываются над каждым первым листом (в расчете по 1 плоду на каждом побеге). В середине стебля побеги прищипываются уже над вторым листом (по 2 плода), а вверху у шпалеры — над третьим листом (на 3 плода).
Схема формирования партенокарпических гибридов огурца с букетным типом цветения.
Отрастать боковые побеги 2 порядка начнут после того, как будут убраны с боковых сторон плоды первого порядка. Побеги эти целесообразно удалить внизу стебля. В середине стебля их прищипывают над первым, а вверху — над вторым листом.
Регулярно держаться такой схемы формирования не надо, следят лишь за тем, чтобы побеги не разрастались в междурядья. Для этого при надобности их головки прищипывают и поворачивают в сторону ряда. Острым ножиком убирают совместно с прищипкой усики, желтеющие находящиеся снизу листы, отплодоносившие и бесплодные побеги.
Нужно открыть доступ в теплицу пчелам и прочим видам насекомых при выращивании гибридов и пчелоопыляемых сортов. Пчелы не очень охотно летят в теплицу летом в жару, благодаря этому их именно заманивают. Подкармливают сладким сахарным сиропом, который настоян на венчиках мужских цветков.
Пчелоопыление вредно для партенокарпических гибридов. При совместном выращивании партенокарпических гибридов и пчелоопыляемых сортов у партенокарпиков убирают венчики женских цветков до момента их распускания. На цветок без лепестков пчела не сядет, а завязь будет формироваться без венчика.
Первые женские цветки опыляют ручным способом у гибридов с неполной партенокарпией (Зозуля F1, Апрельский F1).
Полив огурцов в теплице
Схема орошения огурцов в теплице.
В огуречной теплице почва должна быть регулярно увлажненная, однако в умеренной степени. Как недостаток влаги, так и ее избыточность для огурцов вредны. В данном варианте у растений отмирают листья и падают завязи, плоды изменяются, уменьшается урожай. К трещине корней и корневой гнили приводят сильные перепады влаги почвы. Повседневно необходимо поливать в жару, водный расход — 5-10 л на 1 м? площади. В плохую погоду полив делают по надобности. В начале плодоношения для ускорения процесса в тепличном хозяйстве применяют короткое слабое подсушивание грунта. Перед поливом необходимо обязательно проверить состояние грунта.
Полив лучше делать вечером, когда вода уже довольно прогрета. Главное не забыть учесть при этом, что огуречный плод растет преимущественно ночью. В первую очередь необходимо одевать разбрызгиватель на носик лейки или кончик шланга, чтобы не уплотнять почву излишне мощной струи воды и не обнажать корни огурцов.
Чрезмерно плотный грунт прокалывают вилами. Почва после любого полива и подкармливания просит рыхления, так как корни размещаются недалеко к верхнему его слою. Требуется подсыпка свежеприготовленной питательной почвосмеси, когда белые нити огуречных корней начнут выходить наружу. В течении сезона возможна подсыпка 2 или 3 раза по 1,5 см.
Для выращивания огурцов в теплице делаются идеальные условия влаги благодаря способности пленки не пропускать влагу. Но в данных условиях есть иная опасность — распространение заболеваний. Против этого отлично помогает каждодневное проветривание теплицы. Его выполняют очень осторожно, чтобы не позволить возникновения сквозняков. В послеобеденное время в хорошую погоду отлично делать «припарки»: теплицу закрывают на 2 ч, потом ее проветривают.
Чрезмерного пересушивания масс воздуха в тепличном пространстве нельзя допустить, так как воздух без водяного пара — оптимальное условие для размножения паутинного клеща.
Подкармливание огурцов
Подкормку огурцов в теплице делают для регулирования концентрации и правильного соотношения питательных компонентов в составе почвы для энергичного роста и развития растений. Для индивидуальных огородников фактически недоступным считается проведение агрохимических анализов почвы. Результаты их дают возможность определить точно, в чем растение нуждается. Однако по своему виду растений возможно говорить про то, как дела обстоят с количеством минералов в их рационе. Так, если «переусердствовать» с азотом, то у растений наблюдается бешеный рост, активная зеленая покраска листьев, закрученность верхних листьев и задержка цветения и бутонизации. Если внесено очень много навоза, может происходить то же самое.
Таблица веществ на минеральной основе для подкормки огурцов.
Недостаток азота, напротив, вызывает задержку роста, пожелтение и отмирание листьев, опадание завязей и бутонов. Признаки азотной недостаточности появляются вначале на листах снизу. Однако необходимо проверить — не затенены ли растения, потому как затенение тоже приводит к пожелтению листьев. Мельчание побегов и плодов — также результат минуса азота.
Излишек калия и фосфора в тепличном овощеводстве — очень нечастое явление. Редко бывает в теплицах и фосфорное голодание. Фосфора в условиях закрытого грунта теплицы хватает, и растения его из почвы выносят мало. Однако если все же фосфора не хватает, то листы огурца становятся мельче, становятся темно-зелеными с синеватым оттенком. Засохшие листы чернеют совсем, рост растений замедляется. Схожие симптомы наблюдаются при переувлажненной почве, в уплотненной почве с минусом кислорода и при похолодании.
Калийный аппетит отражается в первую очередь на краях нижних листьев. Они становятся бурыми, засыхают, лист понемногу отмирает. Данный процесс называют еще «опал» (краевой ожог). Приостанавливается рост междоузлий, появляются «крючки» — деформированные плоды. «Крючки» могут появляться и при частичном опылении.
Магниевое голодание может порой встречаться в теплице. Вырисовывается как мезжилковый хлороз. Листья при этом светлеют: жилки остаются зелеными, а вот тканевое пространство между ними желтеет.
Если замечены признаки нехватки тех или других элементов, необходимо компенсировать их подкормкой. По проишествии месяца после высадки рассады (в начале плодоношения) проводят первое подкармливание с той целью, чтобы в почве всегда присутствовал запас питательных компонентов. Дальнейшие подкормки выполняют с интервалом на протяжении недели или 10 дней. Присущие в продаже мин. удобрения: мочевину, суперфосфат, аммиачную селитру, аммофос можно применять для проведения подкормок. Калийную соль и хлористый калий применять нежелательно, потому как огурец практически не переносит хлор. В качестве калийных удобрений для огурца лучше применять сульфат калия (калий сернокислый) или калийную селитру (калий азотнокислый). Комплексные удобрения в собственном составе включают важное питательные детали — фосфор, азот, калий, некоторые — микроэлементы (ПУМ-1) и магний («Кемира»).
Подкормки полностью растворимыми комплексами безбалластного типа — «Кристаллона» или «Кристаллина» дают прекрасные результаты (в них различное соотношение микро- и макроэлементов). От состояния растений и фаз развития зависит применение их марок. В продаже есть и таблетированные микроэлементы и сернокислый магний.
Огурчики лучше усваивают питательные вещества при подкормке их удобрениями в жидком виде. В 10 л необходимо растворять меньше 100 г удобрений, потому как огурец не выносит высококоцентрированного почвенного раствора.
На практике овощеводства используют также для подкормок органические удобрения: помет птиц, коровяк, конский навоз и навоз иных зверей. Их замачивают в водной массе и дают настояться дня три, иногда перемешивая содержание. В ведро с бродящим удобрением можно покласть несколько стаканов золы. Навоз зверей разводят при помощи воды в отношении 1/5, помет птиц — 1/20. В рабочий раствор коровяка вносят суперфосфат (на 10 л — 50 г). Для устранения допустимого заноса инфекций большие тепличные хозяйства не используют органических подкормок.
В большинстве случаев (при малой температуре почвы, при щелочной реакции почвенного состава, при частичном отмирании корней и др.) корни растений плохо всасывают питательные детали. Тогда применяют подкормки еще одним вариантом — через листы. Для этого более годятся безбалластные полностью растворимые удобрения. Собственной концентрацией раствор не должен быть больше 0,5% (на 10 л 50 г удобрений). Проводят подкормки осторожно: по утру — в плохую погоду, ближе к вечеру — в солнечные дни. Применяют для этого мелкокапельные опрыскиватели. Подкормки через листы можно проводить совместно с обработкой против заболеваний и вредителей.
Для увеличения продуктивности огурца нужно увеличение объема углекислого газа в воздухе. В небольших теплицах ключевым его источником служит навоз, подчеркивающий этот газ при разложении. Дабы получить дополнительно углекислый газ, в теплице размещают бочку. Ее до половины укладывают навозом, недостающую часть доливают водой. Дают прогуливаться настойке, иногда перемешивая. При брожении смеси выделяется углекислый газ. Жижу, уже перебродившую, применяют для подкормок, в рекомендуемых пропорциях разбавляя ее водой.
Урожай собирают 2 раза на протяжении недели в начале плодоношения, через день — при массовом созревании огурцов. Порой и повседневно приходится это делать. Если зеленцы вырастить больше положенного, это в любом случае может отразиться на снижении общей массы урожая. Все пациенты и уродливые завязи необходимо удалять во время сбора урожая. Сбор делают утром, когда в зеленцах содержится много влаги, а в теплице не жарко.
Рассада, посадка и выращивание огурцов
Огурчики входят в состав самых популярных овощных культур. Их любят все, благодаря этому этот овощ можно повстречать на любом дачном участке и огороде.
Хорошая рассада огурцов обязана иметь толстый стебель и темно-зеленую окраску.
Технология выращивания огурцов в себя включает подготовку почвы, соблюдение режима температур, полива и подкормки.
Короткая технология выращивани
Схема орошения огурцов в теплице.
Огурчики можно принимать и в свежем виде, и во время изготовления вторых блюд (к примеру, фаршировать их), и при консервировании. Также сок огурца отлично проявил себя в косметике и в альтернативной медицине в качестве послабляющего средства при желудочных заболеваниях. Для получения отличного урожая нужно, чтобы технология выращивания огурцов соблюдалась полностью.
Огурец — это однолетнее стелющееся растение, какое при помощи усиков прочно прикрепляется к опорам и растет вверх. Чтобы при выращивании огурцов в защищенном грунте получить ранний и достойный урожай, нужно у растений прищипывать главный побег над вторым или 3-4-м листом. Так как отчизна таких овощей — жаркие тропики, то они достаточно капризны к теплу и влаге. В народе даже выделяют говоря иначе «огуречные» годы. В данный период летом должна стоять оттепель, моросящие дожди должны идти через 1-2 дня, и вот тогда с поверхности нагретой земли будет тёплое исчезновение.
Если не хватает в воздухе влаги, то рост огуречных растений приостанавливается и слабеет. Также огурчики достаточно капризны к тому, какая по влаги почва. Так как корневая система этого овоща даёт развитие в поверхностном слое почвы, то изменение в нем влаги губительно может отразиться на общем развитии растений. Огурчики нужно поливать часто, но маленькими дозами для того, чтобы дерн глубиной от 10 до 15 см все время был влажным.
Для выращивания огурцов существенную роль играет почва, которую необходимо начинать готовить еще с осени. Она должна быть довольно мокрой, в первую очередь рыхлой и не иметь сорняков. Чтобы урожай был практичным нужно вносить навоз, торфонавозный компост, разложившийся городской мусор (6-8 кг на 1 м2). Удобрения лучше всего вносить послойно: навоз — осенью, мин. удобрения — под предпосевную обработку весною.
Рассада огурцов
Схема посадки огурцов в теплице.
Перед посевом нужно провести отбор полновесных семян. Для этого их необходимо отобрать в 3%-ном соляном растворе по удельному весу, после этого их следует высушить, прогреть при температуре 50-60°С около 3-х часов, а потом проращивать. Когда посеять огурчики зависит от многих причин: к примеру, от того где размещён участок, какими способами будут защищены растения от морозов и т.д.
Рассаду нужно растить в бумажных стаканчиках или торфоперегнойных горшочках в течение 20-25 дней. В тару следует насыпать смесь из 3 частей низинного торфа, 1 части опилок и 0,5 части коровяка, разведенного надвое с водой. На 1 м3 данной смеси необходимо внести азот (0,08 кг), фосфор (2,9 кг) и калий (0,48 кг). В зависимости от того, какую кислотность имеет торф, в смесь необходимо добавить некоторое количество извести.
После посева нужно поддерживать влажность воздуха на уровне 70-75%. Поздно возникшие растения лучше удалять, так как они в последующем дадут мало урожая. В основном, до того момента пока рассаду не высадили в почву, поливать ее не нужно, так как в горшках удерживается влажность в границах 72%. Если же она понижается, то нужно начать полив. За два-три дня до того, как посадить рассаду, ее необходимо приучать к наружному воздуху. За день перед высадкой необходимо подкормить удобрениями на минеральной основе: аммиачной селитрой, сернокислый калием, суперфосфатом в расчете 10:30:40 г на 10 л воды, что хватает на обработку 1 м2. Во избежание у растений ожогов после подкормки, с них необходимо смыть удобрения питьевой водой.
Хорошая рассада огурцов обязана иметь темно-зеленую окраску, у нее должен быть 1 настоящий лист, и также толстый стебель. Если опоздать с ее высадкой, то это приведет к изнеживанию, вытягиванию растений и плохому приживанию после высадки. Рассаду наиболее целесообразно начать садить в почву в 1-ой половине июня после того, как минует опасность морозов. На случай, когда имеется возможность прятать ее пленкой, высадку можно перенести на 1-ую половину мая.
Посадка рассады в открытый грунт
Схема посева семян огурцов.
Оптимальным сроком посадки растений в открытый грунт считается 1-ая неделя июня. Садить следует после полудня, другими словами во 2-ой половине дня. Однако при ухудшении погоды к вечеру (к примеру, резко снизилась температура или подул северный ветер) посадку необходимо отложить на день либо при помощи газет, бумаги и прочих подручных средств сделать прекрасную защиту уже высаженных растений.
Для посадки рассады нужно оборудовать гребни. Потом в бок каждого гребня, в первую очередь на южной стороне, необходимо посадить на глубину практически до самых семядолей молодые растения. Потом на гребнях следует посадить рассаду следующих овощных культур (ранней капусты, лука или корнеплодных растений). Посадку необходимо проводить совместно с поливом. В последующем растения следует поливать через 2-3 дня, применяя воду, которая нагрета в бочках. Чтобы не появилась корки, после полива под растения необходимо насыпать в лунки перегной, дерновую или вынутую из междурядий почву.
На развитие огуречных растений благоприятно воздействуют слабые подкормки, которые выполняют раствором, состоящим из аммиачной селитры (4-5 г), суперфосфата (10-11 г), хлористого калия (3-4 г) в расчете на 10 л воды. Как только начался процесс плодоношения, нужно концентрацию подкормочного раствора увеличить от 25 до 50%. Ухаживая за огурцами, в первую очередь их необходимо поливать, почву рыхлить, делать подкормки и раскладку плетей по бороздкам и гребням.
Выращивание в теплице
Более ранний и большой урожай огурцов под покрытиями на основе пленки получают при рассадном способе выращивания. Рассаду следует садить на постоянное место в первых числах Мая с 5 по 10 мая. Огурчики можно посадить до недавнего времени на 10-12 дней, если соединить использование пленочных укрытий с почвенным обогревом, другими словами сделать навозные паровые грядки.
Устаревший грунт, который находится в теплице, на протяжении определенного времени уплотняют, благодаря этому к нему ежегодно следует добавлять опилки дерева или резаную солому от 10 до 30%, а одновременно с ними на каждые 10 кг опилок необходимо дополнительно вносить 20 г аммиачной селитры. После внесения рыхлящих веществ, грунт необходимо перепахать на глубину 15-20 см.
Схема минерального питания огурца.
Растения стоит размещать однострочно, с расстоянием между рядами 120 см, в ряду — 30-35 см. Дальше нужно сделать лунки, глубина которых 8-9 см. Сажая рассаду, необходимо помнить, что стебель не должен быть закрыт грунтом. Чтобы лучше освещать растения, расстояние между лунками предстоит проделать разным: от бокового остекления и от центрального прохода (между их центрами) — 30 см, а в самом центре рядка — 35 см.
Дня через 3 дня после посадки следует подвязать растения. Для этого над каждой грядой на высоте около двух метров необходимо натянуть 2 ряда проволки или шнура таким образом, чтобы расстояние между ними было 20 см. Огуречные растения подвязываются как в шахматах свободным узлом. Уход за высаженными огуречными растениями должен заключаться в поливах, которые обязаны быть умеренными и только в тёплые дни, при обеспечении вентиляции в солнечные часы.
1-ую внекорневую подкормку нужно давать растениям сразу же после того, как их высадили на постоянное место в теплицу, другими словами в фазе 5-6 листьев, в расчете 10 г мочевины на 10 л воды. Потом подкормку следует проводить каждый раз после долгой плохой погоды. На 10 л воды необходимо вносить 5 г аммиачной селитры, 5 г двойного суперфосфата и 5 г калийной селитры. Раствор необходимо тратить в зависимости от возраста и развития растений, другими словами 10-20 л на 50 м2. Все внекорневые подкормки следует проводить во 2-ой половине дня.
Технология огурцов в парниках
В первую очередь парники нужно почистить от снега и льда, потом набить до обвязки навозом, который необходимо одинаково разложить и слегка уплотнить. Через 4 дня навоз даёт осадку, благодаря этому его необходимо дополнительно уплотнить, большое внимание уделяя местам вблизи обвязки. Если в парнике сделан стойкий и хороший режим тепла, то во 2-ой половине марта (15-20 марта) можно начать растить огурчики.
Для развития корневой системы нужно, чтобы почвенный слой был достаточным, благодаря этому вдоль парника (по его середине) необходимо сделать канавку, ширина которой 25-30 см, а глубина 12-15 см. В нее нужно насыпать почвенную смесь, состоящая из 2 частей дерновой земли и 1 части перегноя. В результате в канавке должен выйдет общий слой не менее 23-25 см. Над канавкой (по две ее стороны) образуется гребень, на который следует насыпать свежую огородную или старую парниковую землю.
Дальше по середине парника следует сделать поперечные продолговатые лунки, глубина которых 10-12 см. Эти лунки заранее необходимо полить тёплой водой, потом попарно посадить рассаду таким образом, чтобы она была в наклонном положении и обращена горшочками до центра. Чтобы сделать быстрее возникновение боковых побегов, необходимо над 3-4-м листом прищипнуть верхушечную почку. Раннеспелые сорта прищипывать не надо.
Корневая гниль огурца.
В первый день после посадки полив проводить не нужно, чтобы не охладить парник. В последующем, по мере просыхания почвы, рассаду следует поливать тёплой водой, нагретой до 25-30°С. Температура в парнике должна быть днем на уровне 25-27°С, ночью — 16-18°С. В солнечные дни, чтобы увеличить влажность воздуха, нужно питать паром перегретым парник. Для этого до обеда необходимо полить растения (около 3 л на раму), а потом быстро закрыть парник рамами. Чтобы не позволить перегрева листьев, необходимо через 1-2 часа после припарки провести вентиляцию, другими словами поднять рамы. Такие припарочные поливы придется проводить повседневно (от 8 до 12 дней). В течение данного времени случится усиление роста огурцов, и они быстрее зацветут.
Подкормку необходимо начать, когда растения разовьют 5-6 листьев и будут возникать усики. Потом ее необходимо проводить через 10 или 12 дней, а в период, когда начнется плодоношение, — после семи дней. Для выполнения первых подкормок нужно растворить в 10 л воды аммиачную селитру, суперфосфат и хлористый калий в расчете 10:10:5 г. Когда начнется период плодоношения, дозы удобрений из азота и фосфора следует расширить в 1,5 раза, калийных — в несколько раз.
Дальше необходимо ухаживать за растениями, поливая их между подкормками и проводя рыхление почвы до того момента, как начнут возникать боковые побеги.
Заболевания и борьба с ними
Таблица заболеваний и вредителей огурцов.
Огурчики предрасположены многим болезням. Очень часто их поражает обманчивая мучнистая роса, антракноз и бактериоз. Обманчивая мучнистая роса рождается в виде белого мучнистого налета, который образуется на верхней стороне листа, а потом и на нижней. Антракноз можно выяснить по появлению на верхней стороне листа светло-бурых пятен, на нижней стороне — розоватого налета, а на плодах — розовато-бронзовых язвочек. При бактериозе на листах пораженных растений появляются маслянисто-угловатые пятна, на плодах — водянистые пятна.
Для борьбы с ложной мучнистой росой необходимо использовать опрыскивание при помощи слабого раствора медного купороса (5 г на 10 л воды), а для взрослых растений воспользоваться более концентрированным раствором (10 г на 10 л воды). Прекрасные результаты при борьбе с мучнистой росой, антракнозом и бактериозом огурцов даёт опрыскивание 0,08%-ным каротаном, морестаном или 0,5%-ным раствором хлорокиси меди.
Рецепты из огурцов
Огурчики, тушенные в сметане.
Потребуется: 200 г огурцов, 20 г сметанки, 40 г сливочного масла, 75 г бульона, 10 г томатной пасты, зелень.
Очищенные от кожуры и нарезанные ломтиками огурчики необходимо обвалять в муке, в которую добавлены соль и перец, и поджарить в масле. Потом обжаренные огурчики следует сложить в глубокую сковороду, залить бульоном из мяса, добавить сметану, томатную пасту. Потом закрыть крышкой и поставить тушить при не сильном кипении до того, как огурчики станут достаточно мягкими. Готовое блюдо нужно накладывать, поливая его соусом, посыпая сверху укропом и обкладывая гренками из белого хлеба. На гарнир прекрасно подойдут пшеничная или рисовая каши.
Огурчики под молочным соусом.
Потребуется: 200 г огурцов, 20 г свиной копченой грудинки, 25 г репчатого лука, 50 г бульона, 125 г молочного соуса, 2 яичных белка, 20 г сыра.
Очищенные огурцы свежие необходимо резать на кусочки и удалить семена. Порезанный дольками лук одновременно с кусочками копченой грудинки нужно слегка поджарить в глубокой сковороде. Сюда же необходимо добавить нарезанные огурчики, подлить мясной бульон. Потом закрыть сковородку крышкой и поставить тушить до размягчения огурцов. Когда они станут мягкими, необходимо добавить половину нормы молочного соуса, солить и наперчить. Дальше нужно взбить в густую пену яичные белки, натереть сыр и добавить все это к оставшемуся молочному соусу. Потом залить подготовленным соусом огурчики и запечь в духовке пока необразуется румяной корочки.
Соленые огурчики, фаршированные рыбой.
Потребуется: огурчики — 4 шт., филе рыбы — 2 шт. (не большие), лук репчатый — 1 шт., сливочное масло — 1 ст. л., бульон — ? стакана, сметана — 2 ст. л., мука — 1 ч. л., перец, зелень.
Очищенные от кожуры и семян соленые огурчики необходимо наполнить фаршем, который приготовлен из свежей рыбы, лука, зелени петрушки и перца. Потом фаршированные огурчики нужно сложить в глубокий сотейник или сковородку, залить их бульоном и сметаной и поставить на слабый огонь тушиться в течение 25-30 минут. Потом огурчики следует переложить из сотейника. Пшеничную муку необходимо поджарить на пшеничном масле и добавить ее в оставшийся бульон, поперчить, посолить и подогреть, перемешивая до кипения. Получившийся соус нужно процедить в посуду и обсыпать укропом. На гарнир можно подать картофель или рисовую кашу.
Выращивание огурцов Уход за огурцами
Как растить огурчики?
При выращивании огурцов на собственном огороде стоит иметь ввиду, что огурчики теплолюбивые растения. Семена прорастают при температуре 12-13 градусов.
При температуре 18 градусов всходы огурцов появляются через 10 дней после посева, а при 25-30?- через 3-6 дней, при более малой температуре (10 градусов и ниже) всходы прекращают расти, желтеют и загнивают.
Для молодых огурцов прекрасная температура выращивания в солнечные дни 24-28°, в пасмурные 20-22°, ночью 16-18?. Температура ниже 15° негативно проявляется на росте растений, при 10° их рост вообще заканчивается. При температуре меньше 6° существенно нарушаются телесные процессы.
Ночные похолодания летом и в сентябре резко уменьшают кол-во женских цветков на огурцах, помогают поражению растений болезнями и появлению уродливых плодов.
Огурчики — светолюбивые растения, благодаря этому их нельзя садить густо. При недостаточном освещении рост боковых побегов приостанавливается и плодоношение приходит позже.
При выращивании огурцов нужно просчитывать, что они влаголюбивы. Особенно сильна необходимость их в водной массе во время плодоношения. Излишек влаги вреден, особенно в районах севера, где температура почвы невысокая. Годы с тёплым летом и нередкими дождями наиболее благоприятны для огурцов.
При затяжных холодных дождях или продолжительном поливе холодной водичкой корневые волоски растений быстро загнивают. Из-за этой причины огурчики не выносят близости почвенных вод. Плохо растут огурчики и на кислых почвах. Большинство питательных веществ огурчики потребляют в период плодоношения.
В начале вегетации нужно прекрасное азотное питание растений, что помогает скорому нарастанию листьев. Большое количество фосфора обеспечивает оперативное цветение.
Если в начале роста внести много фосфора и калия в случае дефицита азота, то отрастут большие, хорошо цветущие (мужские цветки) растения с меньшим числом очень маленьких завязей, причем поздняя подкормка азотом не исправит положения.
Если под огурчики вносили органические удобрения, то это не означает, что необходимо отказаться от минеральных азотных удобрений, так как сначала навоз разлагается не быстро.
Главная масса корней огурца размещается в верхнем (до 30 см), рыхлом, плодородном слое почвы. Стебель огурца ползучий. Из пазухи каждого листа развиваются усики, которые цепляются за стебли, листы, любую опору, поднимаясь вверх. Эта характерность применяется при выращивании огурцов на шпалерах. У скороспелых сортов огурцов плети короче – до 80 см, у позднеспелых длиннее — до 150см.
Огурчики растения однодомные с раздельнополыми цветками: на одном и том же растении есть мужские цветки с тычинками и пыльцой, говоря иначе пустоцветы, и женские цветки с нижней завязью и рыльцем.
Мужские цветки огурцов распускаются, в основном, в первую очередь на главном стебле, а потом на боковых. Женские цветки растут в основном на боковых побегах. У скороспелых сортов, более того, сверху основного стебля.
Что сделать, если при выращивании огурцов на растениях одни пустоцветы? Это бывает, если посев проведен свежими (урожая предыдущего года), не прогретыми семенами огурцов, или огурчики высеяны в затененном месте, посевы загущены, в почве очень много азота. Обрывать пустоцветы огурцов нельзя. Если не будет мужских цветков, не будет и оплодотворения.
Чтобы сделать больше кол-во женских цветков, прищипывают верхушку основного стебля. Это вызывает рост боковых плетей, на которых возникают женские цветки, Одновременно растения прекращают на время поливать. Подcушивание почвы также содействует появлению женских цветков.
Длительность подсушивания почвы зависит от состояния растений. При легком подвядании листьев, даже на отдельных растениях, полив огурцов возобновляют, Кол-во женских цветков огурца возрастает при подкормке огурцов суперфосфатом; 60-70 г на ведро воды.
Пыльцу переносят пчелы, мухи, шмели, муравьи. Ветер её не переносит, так как она клейкая. Пожелтение и опадание завязей говорит, про то, что они остались неоплодотворенными. Это бывает связано с затяжной, холодной и сырой погодой, в которую насекомые не летают. В этом случае приходится опылять цветки ручным способом.
При выращивании огурцов под пленкой ее следует снимать, чтобы насекомые могли опылять цветки.
Со времени оплодотворения завязей до получения плодов технической спелости у скороспелых сортов проходит 9-10 , у среднеспелых и позднеспелых 11-12 дней.
Огурчики активно растут и дают ранние урожаи на открытом солнечном участке, защищенном от холодных ветров, на легких плодородных почвах и при рациональном поливе. Отличные предшественники капуста, картофель, корнеплоды, бобовые. При бессменной культуре огурцов урожай их даже при ежегодном внесении удобрений быстро снижается.
Огромное значение для ускорения плодоношения при выращивании огурцов имеет качество семян: они обязаны быть большими, полновесными. Перед посевом семена перебирают в водной массе или 5%-ном растворе поваренной соли. Всплывшие выбрасывают, а осевшие моют в водной массе и применяют.
Посадка огурцов
Посадка огурцов выполняется 2-ух, трёхлетними семенами («лежалыми»). Если подобных семян нет, то сухие свежие семена прогревают 2-3 ч при температуре 65-60°.
Дома можно свежие семена повесить в марлевом мешочке около печки или батареи на 1,5-2,0 мес. Растения, которые получены из таких семян, до недавнего времени цветут, да ют больше женских цветков и более большой урожай.
Опудривание семян огурцов перед посадкой препаратом ТМТД с добавкой микроэлементов обеззараживает их и увеличивает стойкость проростков к плохим условиям. На 1 кг семян тратят 4 г препарата ТМТД и по 2 г сернокислого цинка и борной кислоты.
Прекрасные результаты даёт замачивание семян в 1%-ном растворе марганцовокислого калия на 10-15 мин с дальнейшей промывкой их в проточной воде.
Очень эффективный прием при выращивании огурцов — это предпосевная закалка семян огурцов регулярными и переменными невысокими позитивными и негативными температурами. Для этого семена в первую очередь держат в водной массе 12-24ч при температуре 18-20°С, потом держат их 4-8 дней ночью (12ч) при температуре 0-2°, а днем при 15-20°С, или 3-4 дня при постоянных малых температурах (0-2°).
Почву под посадку огурцов приготавливают осенью. Участок перекапывают на глубину 22-27 см, под перекопку вносят навоз, перегной в расчете ведро на 1 м2. В следующие 2-3 года органические удобрения вносить не следует.
Используют только минеральные: 10-15 г аммиачной селитры, 20-25 г калийной селитры, 25-30 г суперфосфата на 1 м2. Калийные удобрения можно заменить двойной дозой деревянной золы. Эти все удобрения частично можно заменить огородной смесью (50-60 г/кв.м) или нитрофоской (40-50 г на 1кв.м); и в том и другом случае в первую очередь добавляют суперфосфат в той же дозе. Высевают семена огурцов в почву с подобным расчетом, чтобы всходы не попали под заморозки.
В условиях Новосибирска это, в основном, 25-31 мая. Возможны и более ранние сроки. Рано сеют только сухими семенами, так как пророщенные семена огурцов могут загнить в недостаточно прогретой почве.
Чтобы сделать быстрее прорастание семян огурцов после посадки, их замачивают в тёплой воде на 12-24 ч и высевают во влажную и отлично прогретую почву. Можно замачивать их в стимуляторах роста: метиленовой сини (0,03%-ная), пригодной для питья соде (1%-ная), борной кислоте (0,2%-ная), сернокислом марганце (0,2%-ный). Посадку огурцов выполняют рядами или в лунки.
При рядовом посеве огурцов расстояние в ряду выполняют 8-10 см, между рядами — 60 см. При посеве в лунки в каждую укладывают 5-6 семян, чтобы потом оставить два наиболее сильных и развитых растения. Лунки размещают на расстоянии 40-50см один от одного.
Семёна заделывают на глубину 2-5 см в зависимости от влаги и механического почвенного состава: на влажных и тяжёлых почвах используют намного меньшую заделку, на глубину 2-3 см; в сухую и жаркую погоду на легких почвах семена углубляют на 4-5 см.
Уход за огурцами
Ключевой уход за огурцами
состоит в своевременном рыхлении, прополке, поливе и подкармливании. Подкормка огурцов выполняется раз в десять дней, приурочивая подкормку к поливу.
На 10л воды берут 1 л густого коровяка и 20-30 г аммиачной селитры или мочевины. После того, как огурчики зацвели, их подкармливают этим же раствором, добавляя к нему калийную соль и суперфосфат: по 40-50 г; в начале плодоношения по 50-60 г. Одного литра раствора достаточно для полива 4 растений.
В начале цветения огурчики поливают жидкой подкормкой, в которую не считая мин. удобрений добавляют микроудобрения: 0,5г борной кислоты, 0,3-0,4г сернокислого марганца и 0.1г сернокислого цинка на 10л воды.
Огурец — секреты выращивания
Огурчики – одна из древнейших и востребованных овощных культур. Это один из некоторых овощей, которые употребляются в пищу недозрелыми — чем зеленее, меньше и недозрелее его плоды, тем они вкуснее.
Активно насаждать огурчики люди начали еще во времена античности, около 6-ти тысяч лет тому. Доказательством этому являются находки у развалин хазарского города Саркепа, там выявили высохшие семена огурцов. Греки, величали этот овощ «агурос» — если перевести «несозревший и неспелый», собственно отсюда и случилось наименование – огурец. В страны Европы огурчики были привезены из Индии, в которой произрастает прародитель современных огурцов, дикий огурец — тропическая лиана с длинными ветвями-плетьми, которая растет в лесах.
Выращивание огурцов
Огурчики успешно можно растить на самых разных типах почв, которые имеют достаточную аэрацию и водоотвод, хотя наиболее целесообразно огурчики растут на легких и не бедных гумусом почвах. Не стоит растить огурчики на одном месте чаще, чем 1 раз за 5 лет, по другому они будут сильно предрасположены болезням. Лучше растить огурчики после кукурузы, томата, гороха и раннего картофеля. Навык многих садоводов показал, что огурчики превосходно реагируют на внесение разных удобрений на органической основе, улучшающих структуру почвы.
При выращивании огурцов их нужно одинаково и каждый раз снабжать разными питательными веществами. Растить огурчики можно как рассадным, так и безрассадным способом. Они сверхчувствительны к холоду, а прекрасное прорастание семян огурцов зависит от температуры почвы – она обязана быть не менее 14 °С.
Выращивание огурцов рассадным способом
Рассадный способ выращивания позволяет существенно сделать быстрее плодоношение огурцов. Так, в открытом грунте первый урожай огурцов, выращенных рассадным способом, можно получить на 15 дней до недавнего времени, чем обыкновенным. Во время посадки растения должны содержать 3-4 реальных листика, другими словами быть в 2-3-недельном возрасте.
Для выращивания огурцов рассадой нужно взять полновесные и большие семена, минувшие предпосевное нагревание — подержать их в течении месяца вблизи приборов отопления (температура около 25 °С). Прогретые аналогичным образом семена дадут максимально дружные всходы, начнут до недавнего времени плодоносить и будут давать меньше пустоцвета. Потом семена нужно обеззаразить, применять для этого можно настой из мезги чеснока — на 100 г воды (холодной) 30 г чесночной мезги. Держим семена в этом настое час.
Потом семена ложим в мешочки из ткани и замачиваем их на 12 часов в питательном растворе: 1 л воды + по 1 чайной ложечке просеянной деревянной золы и нитрофоски. Промыв питьевой водой семена, ложим их на слегка влажную ткань и около 2 суток держим при температуре 20 °С — до их полного набухания. Нужно следить за тем, чтобы семена не проросли, они должны лишь слегка наклюнуться. Заключительный этап предпосевной обработки огуречных семян состоит в помещении их на день в холодильник.
Не забывайте: смешанные семена в предпосевной отделке и прогреве не нуждаются.
Высевают семена огурцов, дабы получить рассаду, в течении всего апреля месяца — в маленькие емкости высотой около 10-12 см. Питательная почвенная смесь должна быть приготовлена заблаговременно: 1 часть деревянных опилок (применяем очень маленькие и старые) + по 2 части перегноя и торфа. На 10 литров подобной смеси добавляем 1,5 столовые ложки нитрофоски и 2 столовые ложки деревянной золы. Отлично смешав почвенную смесь, наполняем ею доверху емкости, высеваем пророщенные семена (по штучке на емкость) и немного их поливаем. Рассада окажется готовой уже через 27-32 дня.
Когда у рассады вылезет два реальных листика, ее следует подкормить особым раствором, смешиваем: 3 л тёплой (около 20 °С) воды + 3 ч. ложки нитроаммофоски либо нитрофоски. В течении всего периода выращивания огуречную рассаду поливаем 1 раз на протяжении недели, проливая емкость полностью.
Посадка огурцов
Оптимальным грунтом для выращивания огурцов считается смесь: по 1-ой части деревянных опилок, перегноя, торфа и дерновой земли и 6 частей торфа, однако, как мы уже рассказывали, для выращивания огурцов подходит фактически любая земля.
Сформировав грядки поливаем их раствором: 10 л горячей (80-90 °С) воды, смешанной с чайной ложечкой медного купороса, расходуем около 3 литров на 1 кв. м и оставляем на день. В течении дня посадки огуречной рассады или посева семян на грядах делаем лунки, глубина которых около 4 см, с расстоянием около 60 см один от одного. Семена ложим в лунки, присыпаем сверху грунтом и поливаем, а рассаду сажаем вертикально.
Уход за огурцами
Грядки огурцов обязаны быть всегда чистыми от сорняков. В течении первых 3 недель, пока растения маленькие, осторожно проводим рыхление с глубиной 2-4 см. В последующем рыхление придется проводить хоть раз на протяжении недели.
Во время роста и формирования плодов огурцам необходимо много воды. Для получения наиболее высокого урожая проводите полив каждые 6-8 дней до цветения и каждые 3-4 дня во время плодоношения, применяя тёплую воду. Если вода будет плохо пробиваться, вилами сделайте проколы между рядов растений, такое рыхление не нарушит корневую систему растения. Нельзя поливать огурчики сильной струёй из шланга, необходимо поливать лишь почву, а не сами растения.
Подкормка огурцов.
Если растить огурчики в теплице, подкормку придется проводить 5 раз в течении сезона — органическими и удобрениями на минеральной основе. Первый раз подкармливаем огурчики в начале их цветения следующим раствором: к 10 л воды добавляем по чайной ложке мочевины, сульфата калия и суперфосфата, перемешиваем и вводим стакан кашицеобразного коровяка. Взамен стакана коровяка можно взять ст. ложку гумата натрия.
В период плодоношения огурцов, выращиваемых в открытом грунте, подкармливать их необходимо около 4 раз. Производим первую подкормку раствором, состоящим из 10 л воды, столовой ложки нитрофоски и стакана кашицеобразного куриного помета. А все дальнейшие таким: к 10 л воды добавляем ч. ложку сульфата калия и 0,5 л коровяка. Подкармливаем 4-6 л раствора на кв. м. Если нет помета и коровяка, их легко заменить субстратом “Кормилец”, “Плодородие”, “Идеал” либо просто гуматом натрия, все они считаются настоящими гуминовыми удобрениями.
Уход за огурцами заключается и в подвязывании побегов растения, проводить которые следует постоянно — по мере его роста. После образования 6-7 листика главный стебель огурца нужно прищипнуть, этим вы стимулируете ветвление растения и увеличите урожайность. Не забудьте и о постоянном сборе плодов ( 2-3 раза за семь дней), он будет помогать более обильному плодообразованию.
Сорта огурцов
Сортов и гибридов огурцов из года в год становится все больше. При этом каждый год значительно обновляется их состав — предпочтение отдают самым ранним, отлично плодоносящим сортам, относительно стойким к разным болезням.
Не забывайте, что все смешанные сорта F1 не хранят собственные неповторимые свойства в другом поколении, другими словами нет смысла собирать семена таких сортов.
Сорта огурцов и их гибриды для открытого грунта
Фермер F1 — среднеспелый, урожайный, пчелоопыляемый гибрид с преимущественно женским типом цветения. Растят огурчики сорта Фермер F1 в защищенном, открытом грунте. Плод-зеленец может достигать 12 сантиметров. Сорт считается сравнительно холодостойким, чрезвычайно стоек к мучнистой и ложной мучнистой росе, и также оливковой пятнистости. Характерность данного гибрида состоит в интенсивном росте ключевой плети и быстром появлении боковых побегов, собственно с отрастанием которых и приходит пик массового плодоношения огурцов.
Отелло F1 — гибрид, обладающий уникальной скороспелостью. Созревание его плодов, являющихся мелкобугорчатыми, приходит уже на 45 день после того, как возникли всходы. Обладая приятным вкусом, хрустящие огурчики сорта Отелло F1 генетически лишены горечи, даже их перезревшие плоды сладковаты по вкусу. Устойчив данный сорт к мучнистой росе, вирусу огуречной мозаики, ложной мучнистой росе и кладоспориозу. Плоды могут долгое время хранить прекрасный вкус и красивый вид. Гибрид культивируют не только для выращивания в открытом грунте, но также и в теплицах, и также с применением не постоянных пленочных укрытий.
Регина F1 — среднеранний гибрид. Применяется для выращивания под временными пленочными укрытиями, а еще в открытом грунте. Предрасположен сорт к партенокарпии, но очень устойчив к вирусам огуречной мозаики, к корневым гнилям, возбудителям мучнистой росы (реальной) и кладоспориозу. Красивые плоды данного сорта также не имеют горечи и выделяются отменными вкусовыми качествами, созревая уже на 50-55 день после возникновения всходов.
Леандро F1 — гибрид с большими пупырышками, достаточно ранний и высокоурожайный. Отличителен сорт женским типом цветения, за счёт чего отлично плодоносит. считается прекрасным для засолки, стоек к стрессовым условиям и разным болезням.
Эвита F1 — гибридный раннеспелый сорт, выделяющийся высокими урожаями. Плоды сорта — это пупырчатые огурчики-корнишоны. Преимущественно женственный вид цветения, обеспечивающий немалое количество огурчиков. Плоды лишены горечи, имеют небольшие семенные камеры и отличаются высокими засолочными качествами. Одинаково сверхустойчивы к стрессовым условиям и болезням. Рекомендованы для выращивания в туннелях и открытом грунте. Большинство садоводов его считают оптимальным сортом для консервирования.
Кроме вышеперечисленных хороши для выращивания и подобные сорта огурцов, как Парижский корнишон, Журавленок, Дездемона и Столичный корнишон.
Сорта огурцов для защищенного грунта (пчелоопыляемые)
Октобус F1 — урожайный, корнишонного типа гибрид, который является скороспелым. Зеленец имеет коротко-цилиндрическую форму, а его длина 5-10 см. Цвет плода темно-зеленый, имеет белое опущение и средние по величине бугорки, совсем лишен горечи. Сорт Октобус F1 стоек к бактериозу, кладоспориозу и относительно стоек к гнили корней и ложной мучнистой росе.
Родничок F1 — среднеспелый гибрид. Длина главной плети около трех метров, со средним ветвлением. Плоды цилиндрические, с гладким Основанием, слабобугорчатые и без горечи. В одном узле сорта одновременно сформировывается по 3 и даже 4 плода, а масса зеленцов может достигать 100 г.
Зозуля F1 — скороспелый гибрид, обладающий частичной партенокарпией. Плодоношение сорта приходит уже на 45-50 день после того, как возникли всходы. Зеленец цилиндрический, белоопушенный и слабо бугорчатый, имеет гладкое основание, а его длина 13-25 см. С одного кв. м снимают до 25 кг огурцов.
Самоопыляемые сорта огурцов
Королек F1 — сорт ранний и самоопыляемый. Плодоношение приходит уже на 43-55 день после массовых всходов. Сам зеленец имеет отличительный зеленый окрас, гладкое основание и матовую редкобугорчатую поверхность, а его масса может достигать 150 г. Отличные качества вкуса, может дать 20 кг плодов с одного кв. м. Отличается комплексной стойкостью к аскохитозу, мучнистой росе, бурой пятнистости и пероноспорозу.
Авторитет F1 — один из новых самоопыляющихся скороспелых сверхурожайных гибридов. При условиях правильной агротехники с 1 кв. м вы сумеете получить более 25 кг прекрасного качества огурцов-корнишончиков. Плоды этого сорта не горчат и продолжительно хранятся. Выделяется длительным сроком плодоношения, более того, стоек к болезням, и также очень просто переносит стрессовые условия. Наиболее стабильные урожаи даёт под пленкой. Может отлично расти не только в открытом грунте, но и на балконе либо окошке.
Патти F1 — не так давно выведенный самоопыляющийся гибрид, который рано плодоносит и даёт упругие, с очень маленькими пупырышками, плоды. Выделяется по большей части женским типом цветения, другими словами даёт много огурчиков. Устойчив Патти F1 и к разным болезням.