Посадка яблони сроки - Строительный проект

Яблоня: посадка и уход.

Из всех фруктовых деревьев только у яблони, пожалуй, очень длинная история, начинающаяся еще во времена Адама и Евы. Сегодня без этой культуры не может обойтись ни один сад. Яблоки, содержащие необыкновенный комплекс микроэлементов (железо, марганец, медь и др.), сахаров, витаминов, органических кислот и т.д., являются одними из очень полезных плодов. А наличие большинства сортов яблонь позволяет не только применить их на переработку — для приготовления варенья, компотов, соков, сушки и т.п, но и принимать в пищу свежими фактически целый год. При обеспечении правильной посадки и ухода среди других фруктовых деревьев собственно яблоня выделяется самой большой урожайностью, декоративностью и приспособляемостью к любым условиям климата. Причем комбинирование данных качеств даст вам возможность жителям дачных участков в некоторых случаях ограничиваться на участке экземплярами исключительно этой стойкой культуры и для получения плодов (урожайные сорта), и для неповторимого садовые украшения (декоративные сорта).

Сорта яблонь

При подборе сорта яблони необходимо учесть пару моментов, включающих цель посадки, сроки плодоношения (сроки использования), размеры участка и т.п. Для садовые украшения лучше подбирать высокодекоративные сорта (кустовые и древовидные формы), которые в пору цветения по красоте не уступят даже всем популярной сакуре. Плоды декоративных яблонь очень маленькие и их нечасто применяют на переработку, но собственной необычной палитрой цветов они способны украшать сад до самых холодов. Наиболее забавные сорта: «Нора» с алыми плодами, яблоня Недзвецкого (невысокая, карликовая), «Роялти» и «Макамик» — с пурпурными, «Golden Hornet» и «Butterball» — с насыщенно жёлтыми, «Lemoinei» — с бордовыми и др.

Если посадка яблони выполняется для получения урожаев, в питомниках рекомендуется покупать высокоурожайные сорта, было бы неплохо районированные, зимостойкие и стойкие к болезням. Если учесть то, что яблоня — культура перекрестно опыляемая, лучше садить хотя бы два одновременно цветущих экземпляра (сорта), а для оснащения круглогодичного поступления урожая на стол — минимум 2 дерева летних, 2 — 3 осенних и 2 — 5 зимних сортов. Плоды летних яблонь (сорта «Белый налив», «Медуница», «Мантет», «Оттава», «Запах де Варе», «Папировка» и др.) созревают рано, до конца августа, и хранятся максимум неделю, благодаря этому их перерабатывают или употребляют в пищу как можно скорее. Яблоки осеннего срока развития (сорта яблонь «Коричное полосатое», «Боровинка», «Мелба», «Кореянка», «Слава Победителям», «Акане», «Кидс Оранж Ред», «Орловское полосатое» и др.) собирают с начала сентября и хранят 2 — 3 недели, что позволяет растянуть сроки их использования в свежем виде. Длительнее всех, до весенней поры следующего года, без потери качества вкуса хранятся только плоды зимних яблонь (сорта «Столичное зимнее», «Антоновка», «Богатырь», «Апорт», «Лобо», «Уэлси», «Голден Делишес», «Пинк Леди», «Элизе» и др.), которые, в основном, и декорируют столы владельцев дачи до новых урожаев.

Посадка яблони

На приличных участках, где имеется возможность заложить большой или усредненный сад, можно садить средне- и рослые яблони, привитые на семенной (сильнорослый) подвой. Живут и плодоносят они около 60 лет, достигая без обрезки высоты 7 – 8 метров, благодаря этому сажают их по схеме 5×5 м. В маленьких и усредненных размеров садах лучше садить среднерослые яблони на полукарликовом и карликовом подвоях по схеме 4×4 и 3×3 м исходя из этого. Если сравнивать с сильнорослыми, такие яблони имеют немного меньший урожай и растут ниже (полукарликовые — до 4 — 5 м, карликовые — до 2 — 2,5 м), но намного плотнее их посадка даст вам возможность возместить уровень урожайности на сотке площади. Так как по длительности жизни такие яблони все же уступают сильнорослым — 30 — 40 лет у полукарликовых и 15 — 20 лет у карликовых — сад из них просит более раннего омоложения. Посадка востребованных в наше время колоновидных яблонь (спуровых сортов), разрешающих за счёт уплотненной посадки (0,5×2 или 1×1 м) на маленьких участках иметь полноценные урожаи, настойчиво не рекомендуется начинающим жителям дачных участков, так как эти яблони просят особо внимательного ухода и внимания от садовода.

Перед приобретением саженцев владельцу дачи необходимо обязательно определить уровень залегания почвенных вод на участке, так как все сорта (формы) яблонь, попадая в них корнями, плохо развиваются, дают невысокие урожаи, теряют зимостойкость и по прошествии времени могут умереть. Корневая система сильнорослых яблонь может уходить вглубь на 2,5 м и их было бы неплохо садить там, где подземные воды размещаются ниже 3-метровой глубины. Саженцы на полукарликовом подвое можно садить на участках с уровнем выше 2,5 метра, а в вариантах находящихся рядом (выше 1,5 м) почвенных вод неукоснительно рекомендуется садить только колоновидные яблони и сорта на карликовом подвое. Определить вид подвоя у саженца с ОКС можно лично: корни сильнорослого сходны на перевернутую крону, распределенную одинаково от ствола, а карликовый в большинстве случаев имеет растущий в сторону откровенно выраженный центральный корень и несколько меньших тонких корней. Нужно обратить внимание: здоровые 1 — 2-летние саженцы во время покупки должны содержать упругие ветви и корни, и также четко выраженное и покрытое корой место прививки; двухлетний саженец от однолетнего выделяется не особенно, но плодоносить после посадки он начнет до недавнего времени.

Сроки посадки яблонь зависят от свойств сорта (зимостойкости) и условий климата местности. Осенью, начав с последней декады сентября и завершая за 3 недели до холодов (середина октября), их рекомендуется садить на юге и в тех районах средней полосы, где во время зимы сберегается очень большой уровень снегового покрова. В районах севера с малоснежными морозными зимами посадку яблонь, особенно зимних сортов на карликовых подвоях и колоновидных форм, лучше перенести на весенюю пору (последнюю декаду апреля). Весенняя посадка неукоснительно рекомендуется и в вариантах посадки саженцев на гряды, которую используют на участках с близким залеганием (1 м) почвенных вод.

Ямы для яблонь (100x100x70 см) было бы неплохо готовить за месяц до посадки, чтобы вносимые в них удобрения частично разложились, а почва плотно осела. Вырытую землю хорошо перемешивают — плодородный слой находящийся сверху с нижним неплодородным — и к третьей части добавляют удобрения: перегной (3 ведра), деревянную золу (10 столовых ложек), суперфосфат (1 стакан) и сернокислый калий (4 столовые ложки). Днище ямы рыхлят на глубину штыка и высыпают удобренную почвосмесь, после этого верхнюю половину ямы наполняют плодородной землёй без удобрений. Подготовленную аналогичным образом яму поливают и досыпают почву после частичного ее оседания. Нужно обратить внимание: если посадочную яму копают конкретно перед посадкой (американские садоводы высаживают яблони конкретно так), то удобрения в нее не вносят, а исключительно добавляют слоями новую почву с черноземом, чередуя их со слоями выкопанной из ямы земли (толщина слоев примерно равна 15 см).

Для посадки на гряды под каждый саженец приготавливают участок 3×3,5 м: перекапывают его на глубину 25 — 30 см, рассыпают по поверхности удобрения — на каждый метр квадратный ведро перегноя (компоста) и по 2 столовые ложки сернокислого калия и суперфосфата — и выравнивают их граблями. Удобренную почву присыпают сверху слоем (60 — 70 см) плодородной земли без удобрений, в которую через 2 — 3 недели и делают посадку саженцев. При этом способе посадки яблонь для отвода почвенных вод лучше дополнительно раскапывать в междурядьях (вдоль периметра кроны) канавки.

Необходимо обратить свое внимание на то, что все яблони первые 2 года обязаны быть привязанными к колышку (диаметром 2 — 2,5 см), который станет поддерживать саженец и частично притенять его на южной стороне. Колышек лучше сделать из липы или орешника, чтобы находящаяся в земля часть на протяжении определенного времени сгнила. Для карликовых же форм, которые до самой смерти дерева должны выращиваться подвязанными, кол было бы неплохо брать дубовый, высотой около 1,8 м и диаметром 5 см. Перед посадкой яблони его заколачивают по центру ямы (посадочной грядки) таким образом, чтобы над землёй осталось 60 — 80 см, и рядом делают посадку саженца со стороны севера, выдерживая между стволом и колом расстояние в 15 см. После процедуры саженец «восьмеркой» подвязывают к колу мягким шпагатом, натяжение которого иногда проверяют и ослабляют по мере утолщения ствола яблони.

При посадке яблони нужно контролировать уровень заглубления корневой шейки, которая обязана быть на 5 — 10 см (10 — 15 см в случае свежевыкопанной ямы) выше земляного уровня. Бережно расправленные корни саженца во время процедуры одинаково засыпают почвой, иногда уплотняя ее. Для лучшего контакта корней с землёй саженец после посадки хорошо поливают (3 — 4 ведра воды) и в случае оголения корневой шейки подсыпают почву. Хорошую приживаемость также обеспечивает посадка яблонь в грязь — в заранее пролитые посадочные ямы с последующей досыпкой почвы без уплотнения. После посадки и полива приствольные круги рекомендуется замульчировать землёй или перегноем слоем около 5 см, а следующий полив провести максимум после семи дней.

Уход за яблоней

В первые 2 — 3 года уход за молодыми яблонями состоит в удалении сорняков и постоянных поливах. Большинство садоводов рекомендуют содержать приствольные круги яблонь под черным паром, однако в середине лета пригодится посадка в междурядьях сидератов для заделывания их в грунт — листовая масса за осень — зиму разложится и весною освободит для деревьев питательные вещества. Приствольные круги взрослых яблонь в большинстве случаев залужают (создают естественные или искусственные газоны), а траву высотой 10 — 15 см постоянно скашивают и оставляют в качестве древесные щепы. Но так как трава быстро иссушает почву, яблони в подобных садах нуждаются в намного частых поливах. Поливают молодые яблони за лето примерно раз на протяжении месяца, расходуя на каждое деревце по 3 — 4 ведра воды, но на почвах где есть песок и тем более в сухое лето кол-во поливов повышаюту даже до 1 — 2 раз на протяжении недели. Объем потребляемой воды для взрослой яблони примерно рассчитывают по возрасту — в среднем ведро воды на ежегодно (к примеру, для 6-летнего дерева норма — 6 ведер). Взрослым плодоносящим яблоням необходимо минимум 4 обильных полива: до распускания почек, по прошествии трех недель после цветения, за 3 — 4 недели до сбора урожая и после полного его сбора во время листопада. Поливы во время сбора урожая весьма нежелательные, так как вызывают очень большое наливание и растрескивание плодов и плохо воздействуют на их лежкость во время хранения.

Первые 5 лет после посадки молодые деревья на зиму обвязывают лапником, тростником, полосами пергамента в целях защиты от зайцев и мышей, с самим началом холодов мульчируют навозом приствольные круги и в районах с малоснежными зимами окучивают землёй на высоту 15 — 20 см.

На второй год после посадки ранней весною у молодых деревьев начинают формировать кроны. Для этого срезают возникающие в зоне штамба ответвления и очень сильно растущие вертикальные ветви, убирают часть прошлогоднего прироста (примерно на треть делают короче побеги длиной более 60 см), ограничивая аналогичным образом рост яблонь в высоту и стимулируя разрастание веток по сторонам. В последующем при ежегодной обрезке следует удалять часть прошлогодних и более взрослых веток, чтобы активизировать активное ветвление и формирование цветочных почек на молодых побегах, обрезать ветви, растущие вертикально, вовнутрь кроны и вниз, пациенты и повреждённые. Правильно сформированная крона взрослого дерева обязана иметь несколько ярусов с 3 — 4 одинаково распределенными в пространстве побегами, растущими в близком к горизонтальному положении, причем ветки в нижних ярусах обязаны быть чуть длиннее растущих выше. Образовывающиеся в местах срезов раны обязательно необходимо замазывать садовым варом или красить металлическим суриком. Заметьте, при проведении обрезки каждый год и правильно яблони до недавнего времени начинают родить, постоянно плодоносят, у них увеличивается устойчивость к морозам и длительность жизни. Впрочем декоративные яблони в сильной обрезке, в основном, не нуждаются: их обрезка предполагает только санитарное прореживание — убирание растущих вовнутрь и перекрещивающихся, повреждённых и сухих веток.

Чтобы плодоношение не оказалось основой истощения яблонь, первые 2 года на них следует обрывать все цветы, а в дальнейшие годы настраивать нагрузку, так как перегруженные, чрезмерно хорошо плодоносящие деревья на следующий год, в основном, «отдыхают» и дают скромный урожай. На молодых деревцах рекомендуется прореживать завязи, оставляя в каждом пучке по 1-2 плода, иначе яблоки могут вырасти недоразвитыми или с невысокими вкусовыми качествами. У взрослых, хорошо плодоносящих яблонь под весом больших плодов могут обламываться ветви, благодаря этому их заблаговременно предоставляют подпорками или растяжками, однако при этом в первую очередь применяют толстую резину в качестве прокладки, чтобы веревки (подпорки) не образовали раны на коре ветвей.

Для нормального роста и плодоношения яблони было бы неплохо постоянно подкармливать. Молодым яблонькам ранней весною проводят корневую подкормку раствором мочевины (2 ст. л. на 10 л воды), в мае — июне — внекорневую жидким удобрением «Гумат натрия» или «Идеал» (столовая ложка на ведро воды), а в сентябре — корневую фосфорно-калийную подкормку (2 ст. ложки суперфосфата на ведро воды).

Приблизительная схема подкормки плодоносящих деревьев включает 4-разовое внесение удобрений в течении сезона. Первый раз в последних числах Апреля рассыпают и заделывают под каждым деревом по 500 г мочевины. Второй раз к началу цветения после следующего полива вносят в жидком виде суперфосфат (100 г), сернокислый калий (80 г) и мочевину (50 г), настоянные на протяжении семи дней в 20 л воды. 3-ий раз — после отцветания проводят подкормку раствором нитрофоски (100 г) и сухого «Гумата натрия» (2 г), отлично растворенных в 20 л воды. Последнюю подкормку выполняют после сбора урожая или смещают под зяблевую вспашку: вносят под каждое дерево ведро перегноя и по 300 г сернокислого калия и суперфосфата. Нужно обратить внимание: удобрения в сухом виде заделывают на глубину штыка по окружности приствольного круга в именно подготовленные канавки. Все корневые подкормки с большим содержанием азота (мочевина, помет птиц, коровяк и т.п.) активизируют очень сильный рост ветвей, однако их рекомендуется завершать не позднее середины июля, иначе ветви до холодов не успеют вызреть. Быстрое растворение азота и наиболее полное применение его растениями обеспечивает богатый 2-разовый полив (до и после подкормки) рассчитанной нормой воды. Так, например, 5-летнюю яблоню следует полить пятью ведрами воды, потом внести 5 ведер жидкого удобрения, после этого опять провести полив подобным количеством питьевой воды.

Корневые подкормки можно менять с внекорневыми, соединяя их с профилактическими обработками против заболеваний и вредителей. Фруктовым деревьям полезны опрыскивания раствором минерального удобрения мочевины (2 ст. л. на ведро воды) и деревянной золы (стакан на 10 л воды), которые проводят два раза — до и после цветения с перерывом в 3 недели. Растворы с микроэлементами (марганец, цинк, медь и др.) можно применять с самим началом налива плодов, однако за месяц до сбора урожая все внекорневые подкормки следует остановить.

Уход за яблонями должен включать профилактические мероприятия для борьбы с вредителями (зеленая тля, листовертки и др.) и болезнями (парша и др.). Незамысловатыми считаются: ежегодичная осенняя побелка стволов известковым молоком, зяблевая перекопка приствольных кругов (было бы неплохо вилами), сбор и устранение осыпавшихся листьев, убирание прикорневой поросли, на которой зимуют яйца тли и т.п.

Как говорит практика, яблоня даже в неумелых руках начинающего загородного жителя может плодоносить, но длительность времени от посадки до первого урожая, качество плодов и их кол-во в последующем зависит от правильно организованного ухода. Собственно поэтому задача каждого сознательного садовода — гарантировать необходимое внимание яблоне не только после посадки, но и всю жизнь дерева.

Расширяем яблоневый сад – все об осенней посадке яблонь

Яблони можно садить в начале весеннего периода или в октябре, на собственное усмотрение. Посадка яблонь весною лучше в нечерноземной зоне, при засушливой холодной осени тоже лучше подобрать весенюю пору для высадки деревьев в почву. В других вариантах в большинстве случаев выполняется осенняя посадка, потому как она позволяет корневой системе восстановиться за период покоя и приготовиться к вегетации.

Необычные рекомендации

Стоит как то посадить у себя на участке яблоньку, и она будет давать вкусные плоды, как минимум, в течении 25 лет, а то и вдвое больше. Это популярное фруктовое дерево кажется нетребовательным, однако большинство садоводов на своем горьком опыте поняли, что яблоне требуется постоянный правильный уход, включая прививку иными сортами, обрезку старых веток, меры профилактики против разных заболеваний и остальных неприятностей. А самое основное, необходимо знать, как посадить яблоню правильно, чтобы она прижилась и пустилась в рост.

Во всяком случае, какое бы время года вы ни подобрали, саженцы должны пребывать в состоянии покоя: весною — перед тем как распустятся почки, осенью — после опадения листвы.

Начав посадку яблонь в первой половине октября, необходимо успеть ее закончить хотя бы недели за две до наступления морозов. В другом случае не успеют сформироваться новые корни. Видео про посадку яблони

Подготовка «домика» для яблоньки

Каменистые, щебенчатые и заболоченные почвы для яблонь не подойдут. Было бы неплохо, чтобы почва была легко проницаемой для воздуха и воды, а подземные воды залегали, как минимум, на глубине от 2-х метров. Если вы готовитесь посадить несколько яблонь, между деревцами делайте расстояние в 3 метра, а между рядами – в 6 метров.

Яму для саженца необходимо приготовить за месяц до посадки. Выкопайте в почве круглое углубление диаметром в 1 метр и глубиной около 0,7 метра с вертикальными стенками. Дальновидно складывайте плодородный слой находящийся сверху отдельно от слоя снизу почвы. По центру получившейся ямы надо будет вбить кол толщиной до пяти сантиметров подобной длины, чтобы из ямы он выступал на 40 см. Нижнюю часть кола в целях защиты от гниения следует обжечь.

На фото приготовление почвы для посадки яблони

Подготовьте плодоносную почвенную смесь для яблони, смешав слой находящийся сверху выкопанной земли с торфом, компостом, перегноем, перепревшим навозом, добавив органические удобрения (для глинистых почв необходимо еще добавить песка). Почвосмесь засыпьте в яму до верха, чтобы над поверхностью земли возвышался маленькой холмик. Это нужно для того, чтобы спустя несколько лет ваш саженец не оказался в воронке, ведь грунт будет еще уплотняться и присаживаться. Потому как яма готовится за месяц прежде чем посадить яблоню осенью, вы лично успеете увидеть, насколько уплотнится грунт по прошествии этого времени. Оставшуюся же почву с слоя снизу ямы применяют для формирования валика вокруг посадочной ямы и разбрасывают по междурядью.

Характерности ямы в зависимости от грунта:

при глинистой почве яму делайте глубже, на днище кладите слой дренажа из камней или пустых консервных банок, можно применять обрезки дерева, тогда корням будет обеспечено дополнительное питание и запас воздуха на пару лет;
без дренажного слоя ямы необходимо делать более широкими, глубиной около 0,4 метра, чтобы вода осенью в земля не задерживалась и не ухудшала формирование корней;
для грунта из песка взамен водоотвода понадобится водоудерживающий слой из ила или глины;
если подземные воды проходят в полутора метрах от поверхности, глубокую яму копать не надо, очень легко перекопать почву, добавить удобрения и в маленькое углубление расположить корни саженца, присыпав сверху землёй;
при прохождении почвенных вод вблизи от поверхности (менее полутора метра), яблоньки придется садить не в ямы, а в холмики высотой до 1,5 метра.

Серьезный этап – посадка саженца в яму

Приобретенные или приготовленные собственными силами саженцы просмотрите перед высаживанием: у корней на срезах должен быть белый цвет, если цвет бурый, значит, корневая система была подморожена или подсушена. Все повреждённые ткани надо будет вырезать, здоровые подрезать до живой ткани на несколько сантиметров.

На фото посадка яблони

В подготовленной за месяц яме сделайте лунку исходя из этого габаритам корневой системы саженца. На дне лунки необходимо создать маленькой холмик из чернозема, чтобы корни не получили ожог от удобрений. Вставьте саженец яблони в лунку таким образом, чтобы посадочный кол был размещён с юга от деревца, а корневая шейка ствола на 5 см возвышалась над поверхностью земли. Определить, где находится корневая шейка, очень просто – это место перехода зеленоватого цвета коры в светло-коричневый. Границу перехода углублять в землю нельзя, иначе яблоня будет плохо расти, плодоношение начнется поздно, а урожаи будут нерегулярными. Выше корневой шейки садить тоже нежелательно – в жару корням не хватит влаги.

Удобнее садить яблони вдвоем, чтобы один человек держал саженец на необходимой высоте, расправляя по земляному холмику корни, а второй присыпал корневую систему яблони плодородной землёй, осторожно утрамбовывая ее, тем более по краям посадочной ямы. Во время засыпания корней землёй саженец необходимо чуть-чуть потряхивать, тогда почва заполнит пустоты между корнями, в другом случае они будут высыхать. Видео про осеннюю посадку яблони

Саженец привязуют свободной восьмеркой к посадочному колу при помощи полиэтиленового шпагата, чтобы деревце не оседало. В лунку выливают два-три ведра воды, потом поверхность земли мульчируют перегноем или оставшейся выкопанной землёй. В последующем поливать саженец надо будет раз на протяжении недели, уплотняя таким образом почву. Если же яблонька глубоко осела одновременно с грунтом, бережно подтяните ее до корневой шейки. Завершаются поливы в августе.

Посадка яблони не просит больших познаний, важно только правильно вырыть посадочную яму в согласии со спецификами грунта и точно соблюсти глубину сажания деревца.

Посадка яблонь весною: как выполнить все по правилам?

С пришествием весенней поры хозяева участков находящихся за городом подумывают про расширение и обновлении сада. Если хорошо подобрать время, то посаженная яблоня приживется и вскоре обрадует плодами.

Когда начинать работать?

Преимущество высадки яблонь весною в том, что до прихода суровой зимы растения успевают окрепнуть. Им полегче пережить сильное уменьшение температуры.

Осмелившись на весеннюю посадку, не стоит затягивать. Нужно успеть все сделать до распускания почек. Существует вероятность того, что саженцы утратят собственные свойства из-за резкого увеличения температуры. Это очень касается областей, для которых свойственна ранняя засуха.

В средних широтах садовые работы по высаживанию яблонь начинают с середины апреля.

В намного холодных северных районах с этим придется обождать до начала мая. Чтобы проверить готовность грунта, нужно копнуть его лопатой. Если штык без больших усилий вошел в грунт, пора работать. Нельзя дожидаться начала сокодвижения и полного оттаивания почвы. Если посадить дерево поздно, ему не хватит влаги. Оно будет много болеть и отстанет в росте. светлое майское солнце сожжет нежные листья, и яблоня зачахнет.

В мокром грунте саженцу более проще укорениться. Задержавшись с высаживанием, понадобится постоянно поливать молодую яблоню. Выбор удачного времени для весенней посадки яблонь повышает вероятность благоприятного исхода.

Подготовка места для яблони

Определяясь с участком для саженцев, нужно обратить собственное внимание на наличие иных растений за его пределами. Их роль – защита нежной культуры от ветров севера.

Не нужно всю территорию сада отводить под яблони. В другом случае уже спустя пару лет дом очутится в сплошной тени. Часто их располагают вдоль периметра участка на дистанции 4 м от его границы. Южной стороны пытаются остерегаться.

Суглинок воду не пропускает: в подобных условиях саженцы зачахнут. Чтобы этого избежать, уровень поверхности поднимают на 0,8 м.

Выходит необычный холм. Его производят из компостной кучи, которую присыпают песком или торфом. Если в поверхностном слое почвы есть подземные воды, это будет помехой высаживанию. Центральному корню делают преграда, которое помешает ему расти вглубь, заставит ветвиться вдоль дерна. Для этого на днище посадочной ямы ложатся битые кирпичи или камни.

Место для посадки готовят с осени или за семь дней до планируемого высадки весною. Посадочная яма – это не просто углубление для корня. Для яблони она собой представляет целый питательный комплекс. Чтобы обеспечить культуру нужными веществами, придется поработать.

Вырыть яму глубиной около 70 см. Для колоновидных сортов – 50 см. Диаметр углубления – примерно 60 см.
Если нужно, сделать водоотвод.
В середине углубления зафиксировать кол таким образом, чтобы он на 30-40 см возвышался над поверхностью земли. Если обжечь подземную часть крепления, она не будет гнить.
Извлеченный грунт перемешать с торфом, перепревшим навозом, компостом или перегноем. Такого питания саженцу хватит на пару лет.
Заполнить яму подготовленным субстратом до краев, с горкой.
Отлично смочить почву.

Подготовка посадочной ямы в подходящем месте – решающий момент, от которого зависит грядущее здоровье яблони.

Технология посадки саженцев

Наиболее целесообразно приживаются двухлетние растения высотой 60-70 см с проводником (продолжением ствола). На них должно быть минимум 3 побега, которые расходятся под соответствующими углами. Длина каждого – не меньше 50 см. Достаточно развитые однолетние саженцы также прекрасно укореняются. У подобных растений нет боковых отводов. Им нужно скронирование сразу же после посадки.

Обрезка – залог успешного развития кроны.

Корневая система подобранной яблони должна состоять не меньше, чем из трех скелетных разветвлений длиной 30-35 см и больше. Повреждённые побеги срезают до здоровой ткани.

Технология высадки деревца:

В течении пары часов до начала работы опустить корневище в воду.
В заблаговременно подготовленной яме сделать лунку таких размеров, чтобы в ней спокойно разместилась корневая система.
Заглубить саженец, осторожно распределив корни. Вбитый кол должен оказался на южной стороне от ствола.
Полить их тёплой водой.
Не дожидаясь поглощения влаги, присыпать корневую систему почвой.
Чуть-чуть подождав, лопатой затрамбовать грунт.
Привязать саженец к опоре.

Поливать лунку водой до той поры, пока почва не перестанет вбирать влагу. Понадобится примерно 40 л воды. Потом саженец не поят около 7 дней.

При закапывании растения следят, чтобы место соединения ствола и корневища возвышалось над грунтом на 4-5 см. Если вокруг деревца создать земляной вал и присыпать его опилками, скорость испарения влаги станет меньше. Здоровая, хорошо подобранная и посаженная молодая яблоня в первую очередь приживется весною.

Советы опытных садоводов

Яблоня – достаточно нетребовательная культура, но просит к себе отличного отношения, внимания и заботы со стороны хозяина. Рекомендации, которые смогут помочь получить урожай даже начинающим садоводам:

Если саженец не закрепить, он может наклониться в сторону. Надежная конструкция – три колышка (высота 2/3 саженца), соединенные перемычками.
Нельзя вносить в посадочную яму свежий навоз или компост. Эти вещества обожгут корневище и спровоцируют развитие черного рака.
Подземная часть деревца может пересохнуть. Чтобы такого не произошло, корни отделывают земляной болтушкой. В нее добавляют чуть-чуть глины, свежего коровяка. Приготавливают смесь конкретно перед высаживанием.
Не нужно менять яблони с другими фруктовыми культурами. Разработанный план посадки деревьев упростит высаживание.
Саженцы должны быть на дистанции минимум 3 м от кабелей, газовых магистралей, труб и коммуникаций под землей.
Яблоням нравится в юго-западной части и юго-востоке.

Если растениям будет ограниченность места, у них уменьшится иммунитет. Слабые яблони не устоят против болезней, подвергнутся энергичному нашествию вредителей. Не стоит пренебрегать побелкой на основе извести стволов саженцев во время весенней посадки. Также отделываются основания веток. Таким вариантом растение спасают от паразитов.

Изучив все нюансы весенней посадки яблонь, успеха достигнут даже начинающие садоводы.

Яблоня – одна из очень востребованных культур на участке возле дома. Правильно посаженное дерево уже спустя пару лет обрадует первыми урожаями.

Больше информации о посадке яблони можно выяснить из видео.

Посадка саженцев колоновидных и карликовых яблонь, уход за ними

Самым оптимальным временем посадки яблонь считается периоды их покоя (исключая зиму). независимо от сезона, перед посадкой саженцев яблони, их необходимо приготовить определённым образом к данному процессу. Собственно хороший уход за деревом и следование конкретной технологии посадки яблонь, позволят фруктовым растениям легко прижиться после пересадки.

При этом посадка и уход за яблонями являются 2-мя качествами одного и того же процесса, который начинается ещё с момента выкопки саженца. Важно сберечь корневую систему при выкопке деревца, на котором должны остаться мочки, которые нужно потрудиться сохранить и при перевозке. Для этого корни помещаются в болтушку из глины сметанообразной консистенции и пакуются в искусственную плёнку или влажную мешковину. Потом ключевые скелетные корни делают короче, начав с загнивающих или мёртвых, применяя в таких целях секатор или острый нож.

Хорошая посадка яблонь, кроме ухода за системой корня, включает и конкретные действия с кроной, а конкретно — её перевязку и осмотрительное освобождение от листьев, которые могли бы испарять влагу из ствола. И лишь потом приступаем к подготовке ям.

Схема посадки яблонь

Правила посадки яблонь в себя включают ещё несколько решающих моментов: выбор места для прорастания саженца, эффективное распределение расстояния между деревцами и подходящая типу почвы сада, организация ям.

В большинстве случаев готовить ямы советуют за шесть месяцев до высадки или хотя бы за 20-30 дней. Однако в том случае, если на участке доминирует глинистая почва или подземные воды подойдут рядом с поверхностью, то лучше не держать перекопанную почву открытой длительный срок. Подходящей глубиной, независимо от доминирующего на участке грунта, это 60 см, а диаметр колеблется от 80 до 120 см в зависимости от сорта. Яма должны содержать форму круга с вертикальными краями.

При посадке саженцев яблонь расстояние выбирается учитывая то, какие сорта желает вырастить на собственном участке садовод. Так, для сильнорослых сортов расстояние между яблонями при посадке должно составлять 6 метров между рядами и 4 метра между растениями в одном ряду. К подобным сортам относят Коричневое новое, Грушовка столичная, Осеннее полосатое и Антоновка обычная.

Для среднерослых подвоев данные цифры становятся меньше и составляют 5 и 3,5 метров исходя из этого, а карликовые породы с интервалом 4,5 – 3 метра. К последним относят такие фруктовые породы как Уэлси, Лобо, Спартан и Мельба.

Сроки посадки яблони в Подмосковье

Время посадки яблони — весна и осень, при этом на выбор сезона несущественно могут влиять мониторинг погоды на сезон и вид почвы на участке. В другом же оба эти сезона наилучшим образом соответствуют для того, чтобы садовод мог обогатить собственный сад этими плодовыми деревьями.

Посадку яблони весною советуют выполнять во второй половине апреля. Тем более это касается участков с недалеко прилегающими к поверхности почвенными водами или где доминирует суглинистая почва. В большинстве случаев собственно к этому сроку почва уже отлично нагревается и саженцу будет намного легче прижиться в ней. Да и риск, что растение пострадает от заморозков весной, будет намного меньше в последних числах Апреля, чем в марте до распускания почек. Из-за этой причины на севере России плодовые деревья нечасто сажают осенью, предпочитая прикапывать их до весенней поры.

Посадка яблонь осенью получше для участков, на которых доминирует чернозёмная почва, а еще в тех садах, которые размещены в южных областях страны. Преимущество осени для прикапывания саженца состоит в том, что на отдыхе и сна дерева осенью и во время зимы, корневая система яблони успевает восстановиться и углубиться в землю, а это означает, весною как только пройдёт период вегетативного покоя, дерево сразу сможет пойти в рост. Главное, успеть окончить посадку фруктовых деревьев, минимум, за 2 недели до первых осенних морозов, но начинать при этом стоит не раньше, чем с растения спадёт последняя листва.

Посадка яблонь семенами

Посадка семян яблони начинается с того, что косточки разделяют от яблока и промывают очень тщательно в проточной воде. Собственно эта промывание позволяет смыть ингибитор, который и мешает прорастанию семян. Потом их замачивают в обыкновенной воде на трое суток, воду при этом меняют повседневно. По истечению данного этапа в воду добавить можно какой-нибудь стимулятор роста.

Когда семена набухнут, их помещают в ёмкость с опилками или влажным песком и ставят в холодильник на 2 месяца. Иногда семечки проверяют на предмет прорастания или заплесневения.

После прорастания их переносят в широкие горшки или ящик, днище которого уложено дренажом, а сверху положен питательный грунт. Идеальным расстоянием посадки яблони семенами считается 20 сантиметров, а глубиной закапывания всего 2 см.

Когда прорастут саженцы, садоводу предстоит очень ответственный выбор: он должен сделать вывод, что отбраковать, а что оставить. Если побеги короткие и наблюдаются тонкие колючки, то это признак одичалости яблони и такое молодое деревце следует выкинуть.

Последним шагом выращивания яблони из семян считается трёхэтапная пересадка молодого саженца:

I – в горшок, высота которого даст возможность развиться центральному стержневому корню;
II – из первого горшка в больший, центральный корень при этом подвергают обрезанию или загибанию под прямым углом;
III – последняя пересадка на постоянное место в саду.

Посадка карликовых яблонь и уход за ними

Посадка карликовых яблонь и уход за ними имеют собственные характерности, что связано с их верхней и слабой системой корня. При посадке низкорослых яблонь необходимым считается обогащение почвы, вынутой из ямы при подготовительной её подготовке. Карликовым и полукарликовым подводам хватает ям глубиной до 60 см и диаметром 80см. Самой яме при этом придают форму в виде цилиндра, что даст возможность достичь в последующем одинаковой грунтовой осадки. Если почва на участке излишне глинистая, то её края станут труднопроходимыми для корней, благодаря этому диаметр ямы повышаюту до 100 см, а края слегка разрыхляют.

Успех посадки яблони на карликовом подвое будет зависеть не только от правильной техники подготовки ям, но и своевременности осуществляемых действий. Идеальным сроком для начала посадки полукарликовых и низкорослых сортов считается конец сентября и средина апреля. Касается это Подмосковья и центральных областей России.

Основное правило посадки саженца яблони — чем до недавнего времени, тем лучше. Речь идёт как о возрасте (допустимый возраст перед пересадкой в огород 2 года), так и о периоде пересадки (пытаются действовать как можно до недавнего времени после опадания листвы осенью или после прогревания почвы весною пока необразуется почек).

И в том и другом случае нужно приемлемо выбрать глубину высадки. Для этого корни углубляют таким образом, чтобы корневая шейка была на 5 см выше уровня почвы.

Посадка колоновидных яблонь и уход за ними

Посадка колоновидных яблонь считается идеальным выбором для тех садоводов, размер участка сада которых не дает возможность использование иных сортов. Собственно колоновидные сорта выделяются собственной компактностью, и также считаются самыми комфортными при планировке сада.

В отличии от иных сортов фруктовых деревьев, где рекомендуется покупать двухлетние саженцы, такие яблони лучше садить в возрасте одного года, так они лучше перенесут процедуру пересадки. Подходящее время пересадки — начало апреля или средина октября, другими словами периоды, когда почва считается сравнительно тёплой, а само дерево находится в состоянии вегетативного покоя.

Как уже говорилось, колоновидные яблони, благодаря форме собственной кроны, дают возможность значительно беречь лишнее место в саду, благодаря этому схема посадки колоновидных яблонь выглядит так: расстояние между деревами в ряду 0,5 метра, а между рядами – 1 метр. Есть и идентичная схема посадки, при которой расстояние как между деревьями в ряду, так и между рядами составляет 90 см.

Прежде чем в яму опустить корни, почву удобряют с помощью 50 г суперфосфата и 50 г калийных удобрений, а после засыпания землёй саженец хорошо поливают.

Известь перемешивают с землей перед внесением удобрений.

Сроки посадки фруктовых деревьев

Фруктовые деревья сажают осенью не позже середины октября и весною – в последних числах Апреля – первой половине мая. Высаживают в первую очередь более требовательные к условиям выращивания культуры – грушу, а потом яблоню.

При посадке весной деревья лучше приживаются, так как осенью велика возможность повреждения саженцев морозами и грызунами. Чаще от зимних плохих условий страдает груша.

Для сохранения посаженных осенью деревьев приходится утеплять корни, обвязывать кроны, оберегать штамб от зайцев и мышей.
Если приобретенные осенью саженцы не получилось посадить, то их прикапывают, укладывая по одному в наклонном положении (под угол 45°) в канаву шириной 50-60 см и глубиной около 50 см.
Чтобы саженцы не повреждались ожогами от солнца, их кладут корнями на север, кронами на юг.
Землёй засыпают корни и 1/3 штамба, почву уплотняют и в сухую погоду поливают.
Участок, где прикопаны саженцы, не должен переувлажняться. Для этого около него выкапывают канавки для отвода излишка воды. Против мышей расстилают отравленные приманки.
Весною, как можно до недавнего времени, прикопанные деревья сажают на отведенное место, во избежание подопревания коры.

Материал для посадки и работа с ним

Садоводы-любители в большинстве случаев стремятся достать саженцы постарше, полагая, что они быстрее начнут плодоносить. Но при этом не нужно принять во внимание тот момент, что чем старше растение, тем сильнее повреждается его корневая система при выкопке.

Нужно обратить внимание во время покупки: Питомники выпускают саженцы 1-2 – летнего возраста. Во время покупки необходимо обращать свое внимание не только либо даже не столько на надземную часть, сколько на корневую систему, и предпочтение лучше отдавать тем саженцам, у которых корни развиты сильнее. Более ценна сильная мощная однолетка, чем двухлетка с отлично развитой надземной частью и слабой системой корня.

Корневая система – фундамент растения, и от ее развития зависят приживаемость и время вступления в плодоношение. Растение с сильно повреждённой или же просто слабой системой корня будет продолжительно болеть, тяжело приживаться и поэтому не в скором времени обрадует первым урожаем.
Через 2 года однолетки и двухлетки, посаженные одновременно, фактически становятся ровными с росте и в это же время вступают в плодоношение.
Сильным, отлично развитым однолеткам следует предпочтение лучше отдавать в случае если предполагается создание плоской системы формирования кроны. Для большинства систем искусственного формирования крон закладка насаждений однолетками считается обязательной.
Потому как корневая система саженцев на клоновых подвоях маленькая и мелкоразветвленная, важно не позволить ее пересыхания, так как пересохшие корешки становятся очень хрупкими.
После выкопки саженца заканчивается снабжение части которая находится над землей водой, листы же продолжают испарять влагу. Иссушение может привести к гибели саженца. Благодаря этому выкопке саженца должно предшествовать убирание у него листьев.
Перевозка, дальнейшее хранение или посадка облиственных саженцев недопускаются.

Подготовка саженца к посадке

Перед посадкой саженцы следует внимательно осмотреть. Неисправные, загнившие, засохшие или размочаленные части корней убирают, обрезая до здоровой ткани. Срез должен быть прямым. Оновлять срезы на корнях нужно только в случае их подгнивания. Подрезать корни нужно очень острым ножиком. Во время использования тупого ножа срез выходит размочаленным и его зарастание идет довольно медленно, корни часто загнивают.

В случае подсыхания саженца его необходимо опустить в воду на день. При сильной степени подсыхания, которая определяется по сморщенной коре штамба и побегов, саженец на 1-2 суток полностью опускают в воду, иногда ее меняя. Растение держат в водной массе до той поры, пока кора не примет собственный первый вид (здоровая кора – гладкая, блестящая). В другом случае саженец не подходит для посадки.

Техника посадки

Техника посадки не трудна, но просит выполнения большого ряда правил.

Пребывание на воздухе корневой системы саженцев необходимо свести до минимума. Даже осенью пребывание на воздухе обнаженных корней приводит к их подсыханию и уменьшению жизнеспособности.
Конкретно перед посадкой отлично корневую систему окунуть в почвенно-глиняную болтушку (1 часть глины, 2 части коровяка, 5-7 частей воды). Ауксины, присущие в навозе, активизируют образование и рост корней. В исключительном случае можно подготовить обычную питательную болтушку, насыпав в большое ведро или в вырытую в почве маленькую ямку рыхлую питательную почву и разведя ее водой до консистенции сметаны густой консистенсии. Нанесённый на корневую систему жидкий почвенный раствор обеспечит хороший контакт ее с землей в посадочной яме, что особенно актуально для высаженного растения.
Активизировать процесс восстановления корневой системы и ее рост позволяет добавление в почвенную болтушку регуляторов роста корней – гетероауксина (2 таблетки на 10 л болтушки). Если ростовые вещества в болтушку не добавлялись, то, растворив их в водной массе, можно 2-3 раза полить посаженные растения весною (до 1,5 ведра на деревце).