Уход и посадки томатов - Строительный проект

Выращивание томатов (помидоров): сорта, посадка и уход, полив

Томаты, травянистые растения из семейства Пасленовых, разделяют на три обширные группы: перуанские, волосистые и обыкновенныеРастения со светлыми, чрезвычайно вкусненькими плодами прочно завоевали всемирную востребовательность. Сейчас уже мало кто вспоминает, что вывезены они были из Южной Америки в шестанадцатом веке, и первое время служили украшением парков и садов правителей стран Европы. Есть привлекательные плоды тогда никто не рисковал: видно, кто-то распустил злодейский слух об их будто бы отравляющих свойствах. Наименование собственное растения получили от родного, ацтекского «томатль«, преобразившись в общеевропейское «томат«. Первыми попробовать опасные плоды согласились итальянцы и, восхищенные сказочным вкусом, дали новым продуктам второе наименование «pomodoro» — «помидор», или «яблоко из золота». С той поры настало победное шествие томатов по кухням всего мира.

Томаты, травянистые растения из семейства Пасленовых, разделяют на три обширные группы: перуанские, волосистые и обычные.

Со своей стороны, томат обычный делится на культурные, полукультурные и дикие виды. Насчитывается более 2000 сортов томата обычного.

Томат собой представляет однолетнее растение с прямостоячим или полегающим опушенным или голым стеблем и непарно перисторассеченными листами. Соцветие томата — это простой, малосложный или многосложный завиток. Соцветия могут быть очень маленькими или большими разных желтых оттенков цвета. Завязи могут быть самого разного размера и форм: круглой, продолговатой, гладкой и ребристой. Плоды — большие или очень маленькие ягоды круглой, продолговатой, эллипсоидной, грушевидной, овальной формы. Цвет плодов может быть чрезвычайно разным: белым, всех желтых оттенков, оранжевого, красного и даже черно-красного цвета. Томаты содержат растворимые сахара, органические кислоты, пектиновые вещества, витамины и минеральные вещества.

Томат обычный делится на культурные, полукультурные и дикие виды. Насчитывается более 2000 сортов томата обычного

Посев и уход за рассадой

Томаты — теплолюбивые растения, которые при резком уменьшении температуры погибают. Семена всходят при температуре 20-25 градусов С. Всходы следует держать на протяжении семи дней при температуре 10-12 градусов С днем и 8-10 градусов С ночью. Томаты начинают расцветать при температуре примерно 20 градусов С. Самые идеальные условия для отличного роста и развития — не менее 25 градусов С при воздушной влажности 50 % и 70 % полной влагоемкости почвы. Растения можно растить на плодородной, рыхлой почве при кислотности около 4,5.

В районах юга России томаты выращиваются посевом в почву. В других регионах страны в парниках и теплицах на теплоизолированных грядках принято садить рассаду, которая потом высаживается в почву.

Семена всходят при температуре 20-25 градусов С

Всходы следует держать на протяжении семи дней при температуре 10-12 градусов С днем и 8-10 градусов С ночью

Семена томатов можно еще садить в торфоперегнойные горшки и кубики. Сеянцы нужно постоянно пикировать. Через 6-8 недель после всхода рассаду можно посадить в открытый грунт квадратным или квадратно-гнездовым способом на гряды или гребни. Также предлагаем прочесть публикацию о выращивании помидоров и томатов в теплице.

Уход за томатами на ранней степени развития

Уход за томатами выполняется постоянным рыхлением почвы, прополкой сорняков, подкормками, появлением куста, систематическим поливом, борьбой с вредителями. Самые популярные болезни: макроспориоз, септориоз, фитофтороз, вершинная гниль, стрик и столбур. Вредители: медведки, совки, проволочники, галловая нематода, белокрылка.

Уход за томатами выполняется постоянным рыхлением почвы, прополкой сорняков, подкормками, появлением куста, систематическим поливом, борьбой с вредителями

Грунт для томатов

Томаты выращиваются на грунтах, которые состоят из смеси нескольких элементов. Грунт должен быть пористым (до 70-75%), с наименьшей влагоемкостью около 50%, воздухоемкостью 20-25%, плотностью — 0,4-0,6 г/кв. см.

В теплицах томаты можно растить в почве и на минвате. Одинаковые результаты в самых разнообразных условиях климата гарантированы быть не могут. Но все таки, аналогичная информация может быть полезна для овощеводов-практиков.

Выращивание рассады: 250-350 шт. (кол-во семян в 1 г); расход семян — 25.000-30.000 шт/га; самая большая температура прорастания — 25 градусов С.

Во время зимы рассаду следует растить в течение 9 недель, в весенний — 6 недель; в летний — 5 недель. До стадии цветения первой кисти рассада должна быть здоровой и отлично развитой.

Место для посадки

Для посева необходимо применять отдельную площадь. Рассадник нужно продезинфицировать и гарантировать освещение, воздушную вентиляцию и температурное регулирование. Наиболее оптимально для посева рассады разделить часть теплицы пленкой. Постоянный климат можно обеспечить при помощи двойной пленки.

Если для рассады применяются кассеты, то они обязаны быть с дренажными дырочками на дне. Применяется посевной субстрат нескольких типов. Наиболее популярным считается компост из смеси торфа и песка. Семена лучше высеивать на тепличных стеллажах.

Если в грядке будет задерживаться вода из-за недостаточного водоотвода, рассада может быть заражена «черной ножкой».

Когда рассада высеивается конкретно в грунт, семена не следует сеять чрезмерно густо, чтобы рассада не была чрезмерно тонкой и слабой. Посев лучше проводить рядами, чтобы максимально применять освещение.

Конкретно перед посевом субстрат необходимо очень тщательно смочить. После посева субстрат нужно накрыть 5 мм слоем вермикулита, песка или торфокрошки и пленкой, чтобы поддерживать влажность почвы. При надобности пленку из полиэтилена можно заменить бумагой или джутом.

Для устранения перегревания грядки можно накрыть белесыми пластинами из вспененного полистирола.

Для посева необходимо применять отдельную площадь

Если для рассады применяются кассеты, то они обязаны быть с дренажными дырочками на дне

Обогрев рассады

Лотки и ящики для посева семян рекомендуется расположить на открытых стеллажах над нагревательными устройствами. Между стеллажами и нагревательными устройствами должно быть очень большое расстояние (не менее 0,5 м), чтобы не позволить перегревания. При помощи стеллажных систем можно поддерживать одинаковую температуру. До возникновения первых всходов нужно держать температуру не больше 23 градусов С. Пленку с грядки нужно снять сразу же после возникновения ростков. Чтобы не подвергать рассаду чрезмерному испарению, пленку следует снимать вечером.

Грядки нельзя слишком заливать водой при поливе. Влажность почвы наиболее целесообразно проверять рукой, приподняв цилиндры или почвенно-перегнойные кубики. Поливать следует только очень мелко распыляемой струёй. Чтобы на всходах не оставалась семенная пленка, нельзя допустить пересыхания почвы.

Высаживание рассады помидор в открытый грунт

Рассада пересаживается в почвенно-перегнойные кубики, торфяные горшочки или пластиковые горшки через 10-14 дней после посева. В данный период первый настоящий лист может достигать 0,5 см по длине.

Рассаду наиболее целесообразно пересаживать в почвенные кубики размером 10х10х10 см. Пересаживать растения до полудня нельзя: утром они чрезмерно хрупкие и могут повредиться. Если например посадка выполняется по утру, то рассаду вчера вечером лучше не поливать.

Рассада пересаживается в почвенно-перегнойные кубики, торфяные горшочки или пластиковые горшки через 10-14 дней после посева

При пересадке рассады из грядки нужно поднять одновременно с растением часть земляного кома, поддерживая его снизу рукой, разрыхлить почву и поместить в почвенный кубик. Нельзя вытаскивать растение из почвы. Поместив рассаду в почвенный кубик, почву нужно осторожно обмять рукой, чтобы корни соответствующим образом соприкасались с землёй.

При пересадке рассады из кассет почвенные цилиндры с рассадой лучше доставать из кассет при помощи подложек из колосков.

Если рассада чрезмерно плотная, и свет падает только сверху, растения могут очень сильно вытянуться. Для того, чтобы рассада была низкой и крепкой нужно, чтобы свет падал и на стороны по бокам стебля. Благодаря этому через 2-3 недели после пикировки растений нужно в первую очередь провести расстановку рассады, когда растения делятся по 20-30 шт на 1 кв.м.

Когда начать садить рассаду?

Рассаду томатов следует садить на постоянное место после возникновения первой цветочной кисти. Растение должно иметь 7-8 листьев, мощную корневую систему и примерно тридцать сантиметров высоты. На постоянное место рассада должна быть пересажена вертикально. Стебель нельзя засыпать землёй.

Рослые сорта томатов высаживаются двухстрочным способом: 100+60+45 (50) см, консистенция стояния растений 2,5 шт/кв.м. Кусты, не превышающие 100-120 см, можно расположить гуще: 3-3,5 шт/кв.м. После посадки растения нужно полить.

Через два-три дня после посадки растения нужно подвязать к шпагату, натянутому вертикально. Данную операцию следует проводить не реже одного раза на протяжении недели. Подвязав саженец, нужно сразу начать формировать растение.

Убирание листьев

Через 1,5-2 месяца после высадки нужно начать постепенное убирание нижних листьев саженца, которые вызывают застой воздуха в приземной зоне, что потом может привести к появлению болезней растения. Данная операция проходит не реже одного раза на протяжении недели. За 1 раз можно удалять не больше 3 листьев. Через 24 часа после убирания листьев растение нужно полить.

Через 1,5-2 месяца после высадки нужно начать постепенное убирание нижних листьев саженца, которые вызывают застой воздуха в приземной зоне

Когда на растении будет сформировано 7-9 кистей, оно достигает по длине верхней шпалеры, но рост отдельных сортов томатов может длиться. Одним из наиболее распространенных вариантов формирования саженца считается перекидывание растения через шпалеру. Потом его необходимо очень осторожно опустить и подвязать к стеблям соседних растений.

Кол-во листьев на кусте

Растение с большой степенью вегетативного развития должно иметь не менее 15 листьев и 8 кистей с плодами. Нормальной частотой считается образование 1 кисти на протяжении недели. Между кистями должно расти не менее 3 листьев. Растение считается перегруженным, если на нем цветет более 8 кистей. В данном варианте усиления генеративного развития растения необходимо избегать.

Есть еще один способ формирования томата. На шпалере при помощи специализированных катушек нужно закрепить вертикальный шпагат. Растущий стебель опускается на сетку или скобы. В данном варианте, находящиеся снизу листы нужно убрать. Также предлагаем вам познакомиться с календарем садовода для того, чтобы подобрать очень точно дату для высадки помидоров в почву.

Видео — как растить томаты

Уход за взрослыми растениями

До начала плодоношения оптимальные условия для правильного развития растения — до 25 градусов С в солнечный день, 18-22 градуса С — в плохую погоду и не ниже 15 градусов С — ночью.

Оплодотворение цветка помидора происходит при температуре 23-32 градуса С. Если температура спускается ниже 15 градусов С — томат расцветать не будет, при температуре меньше 10 градусов С — приостанавливается рост растения. Очень большая температура также неблагоприятна для роста и развития растений — не прорастают пыльцевые зерна и затормаживается фотосинтез.

До начала плодоношения оптимальные условия для правильного развития растения — до 25 градусов С в солнечный день, 18-22 градуса С — в плохую погоду и не ниже 15 градусов С — ночью

Совершенная относительная влажность воздуха — 60-65%. В период опыления воздух должен быть сухим, потому как томаты — это самоопыляющаяся культура, а влажная пыльца не сможет отделиться от тычинок.

Полив томатов

Есть два способа полива томатов. Полив при помощи дождевальных устройств считается классическим, но старым.

Более новый способ — полив при помощи систем орошения капельным путем. В данном варианте полив и подкормка растений происходит одновременно, потому как в питательный раствор добавлены удобрения. Преимущества этого метода полива заключаются в следующем: вода попадает в течение продолжительного временного промежутка и не вызывает резкого колебания влаги почвы; не нарушается установленный уровень влаги; на поверхности грунта не стоит вода, а это минимализирует риск болезни грибковыми заболеваниями.

Излишний полив

Необходимо помнить, что излишний полив помидорам крайне вреден. Вода должна быть домашней температуры. Дачникам-любителям лучше всего проводить полив вечерами и не поливать растения в жаркий солнечный день. Если томаты выращиваются в комнатных условиях, то поливать можно через поддон. Поливая растения, нужно наблюдать, чтобы вода не попала на листы и ствол и не вызвала ожоги.

Приготовление питательных растворов

Питательный раствор для томатов следует делать на основе концентрированных маточных растворов. Рабочий раствор поступает к растению через систему орошения капельным путем. Удобрения для маточных растворов выбираются так, чтобы некоторые элементы не выпали в осадок.

Маточные растворы (кг/м3)
Маточный раствор А:
Кальциевая селитра — 63,7;
Калийная селитра — 10,0;
Аммиачная селитра — 4,0;
Хелат железа (9 %) 0,56.
Маточный раствор Б:
Калийная селитра 30,4;
Фосфат калия 20,4;
Сульфат калия 4,4;
Сульфат магния 18,5;
Сульфат марганца 0,16;
Борная кислота 0,12;
Сульфат цинка 0,11;
Сульфат меди 0,012;
Молибдат аммония 0,012.

Результаты минуса компонентов

Во время приготовления маточного раствора концентрацию компонентов нарушать не следует, потому как для томатов требуется некоторое количество компонентов, недостаток которых негативно проявляется на завязи и развитии плодов.

Недостаток азота вызывает изменения покраски листьев, стебля и плодов томатов. Листья становятся очень маленькими, желтоватыми, жилки на нижней стороне листа приобретают красно-голубой оттенок, плоды растут очень маленькими и твёрдыми.

В случае дефицита фосфора листы заворачиваются вовнутрь.

Недостаток калия вызывает курчавость молодых листьев и ожог старых.

В случае дефицита кальция молодые листы покрываются жёлтыми пятнами, старые листы становятся больше в размерах и становятся темно-зелеными. Нередко в этих обстоятельствах растения подвержены вершинной гнили, тем более при очень большой влажности воздуха.

В вариантах серного голодания листы в первую очередь становятся бледно-зелеными, потом желтеют либо даже краснеют. Серное голодание вырисовывается в первую очередь на молодых листах. Побеги растений становятся чрезмерно хрупкими и ломкими.

Недостаток бора вызывает почернение точки роста стебля. Новые листья начинают расти снизу стебля, черенки молодых листьев хрупкие. Плоды поражены бурыми пятнами.

В случае дефицита молибдена листы помидоров желтеют и закручиваются вверх, вся пластинка листа поражена хлорозом.

В случае дефицита железа томаты перестают расти. Молодые листья поражаются хлорозом. В самых тяжёлых случаях листы могут стать совсем белесыми. Недостаток цинка вызывает возникновение очень маленьких бледных листьев.

Выращивание рассады томатов (видео)

Уборка плодов

Убирать плоды в стадии зрелости необходимо каждый день. Рекомендуется собирать томаты в розовой степени зрелости, потому как красные плоды ускоряют созревание кисти. Плоды лучше собирать без плодоножек.

Убирать плоды в стадии зрелости необходимо каждый день

Для поклонников растений растущих в комнатных условиях

Томаты можно растить и в квартире: на подоконнике или на балконе. Для подоконника разумнее выбрать низкорослые сорта, на балконе можно поставить очень большой вазон для томата и растить высокие и крупноплодные растения, к примеру: «Бычье сердце», «Де Барао» и «Карлсон».

Уход за посадками томатов

Уход за помидорными посадками

Приветствую вас, друзья!

Каждый огородник стремится к получению обильных урожаев культивируемых растений. Хороший урожай томатов – подлинная награда труженикам участка на даче за их постоянную заботу о растениях. Хороший уход за посадками томатов после высадки кустов на постоянное место проживание (на грядки или в теплицы) – настоящая наука, постичь которую не составляет большого труда.

Полив томатных грядок

Высаженную рассаду не рекомендуется поливать, пока кусты не укоренятся и не приживутся на грядке. Для благоприятного развития корневой системы, воды, добавленной в лунки при посадке, в полной мере достаточно. Первый полив рекомендовано выполнить через 11-14 суток после момента высадки. Полив необходимо выполнять под корни растений, не позволяя проникновения влаги на листья.

Жидкость на ботве томатов содействует развитию опасного грибкового болезни – фитофтороза. Стоит еще сказать, что система капельного полива растений полностью содействует уменьшению температуры почвы, что может привести к гибели цвета, задержке в завязывании плодов и увеличению сроков их созревания. Наиболее хорошее время для полива грядки с томатами – вторая часть дня – в данный период уменьшаются потери ценной влаги путем испарения с поверхности грунта.

До момента возникновения завязи на первых соцветиях полив следует проводить очень сдержанно, лишь увлажняя землю, однако не допуская ее перенасыщения влагой. В данный период поливы требуется проводить очень часто, стремясь поддерживать влажность на одинаковом уровне. Сильные перепады влаги почвенного грунта порой приводят к уменьшению темпов роста и развития растения, увеличению сроков развития зеленых плодов, образованию трещин на зрелых томатах. Подобное явление в комбинировании с прочими плохими факторами, как-то: ночное уменьшение температуры ниже 12°С, пасмурная или дождливая погода, высокая влажность воздуха и т.д., провоцирует развитие вершинной гнили.

Рыхление и прополка

Квалифицированные огородники рекомендуют при уходе за посадками томатов проводить рыхление грядок после любого системы капельного полива. Совместно с ним проводят устранение сорной травы. Первый раз разрыхлять почву необходимо очень глубоко (10-12 см) – это дает возможность создать проницаемость воздуха грунта и максимально прекрасные условия для прогревания и обогащения молекулами кислорода, что важно для корневой системы томатов, особенно на начальной стадии вегетации. Дальнейшие разрыхления проводят на глубину не больше пяти сантиметров. Постарайтесь вовремя предупреждать грунтовое уплотнение, какое может случиться, к примеру, после ливневых дождей либо, наоборот, в период засухи.

Окучивание томатов

В наше время не стихают разговоры о том, нужно ли проводить окучивание кустов томатов либо нет. И если необходимость постоянных поливов, прополки и рыхления грядок ни у кого не вызывает сомнений, то окучивать кусты либо нет – решаете именно вы. Доведем до вашего сведения лишь определенные преимущества от данного мероприятия.

Почему полезно окучивать томаты:

1. Становиться лучше изобилие грунта кислородом.

2. Корневая система томатов развивается лучше, потому как происходят условия для возникновения дополнительных корешков, благодаря чему увеличивается вероятность получения дополнительного питания и укрепления стебля.

3. На грядках с окученными кустами по настоящему возникают борозды между холмами земли – в них после системы капельного полива не только накапливается, но и долгое время держиться влага.

Чтобы решить , окучивать растения либо нет, есть проверочный способ: просмотрите стебли кустов вблизи поверхности грунта – если на них пробиваются придаточные корни, то это считается сигналом про необходимость дополнительного поступления питательных веществ из земли, а если бугорков не имеется, то окучивать растения не стоит, дабы не усложнять доступ кислорода к ключевым корням.

Мульчирование грядок с томатами

Мульчирование или покрытие земли разными органическими материалами – агрономический прием, дающий возможность уменьшить частоту поливов и сделать меньше рост сорняков. В междурядьях расстилают перегной, торф, солому, сено, стружку из дерева и т.д. В качестве древесные щепы как правило выступают сидеральные растения (при отсутствии на них семенных коробочек). Органические мульчирующие материалы предохраняют исчезновение ценной влаги, не дают пробиваться сорной траве сквозь толстый слой, и также являются добавочным поставщиком питательных веществ в грунт, потому как разлагаются и перегнивают полностью. По мимо того наличие древесные щепы делает лучше структуру, физические харктеристики почвы и содействует развитию полезной почвенной микрофлоры.

Корневая подкормка томатов

Кроме удобрений, внесенных в почву при посадке, за вегетативный сезон было бы неплохо провести две подкормки, которые совмещены с поливом: через 15-16 дней после высадки в открытый грунт и, через аналогичный временной период, в момент, когда активно завязываются плоды. Замечательное средство для удобрения томатов – помет птиц. В нем содержатся все нужные минеральные составляющие для благоприятного роста и развития растений. Приготовьте экстракт: половину ведра помета заполните водой доверху, накройте крышкой и дайте настояться около 3 суток. Получившийся состав разводят при помощи воды в следующем соответствии: на 0,5 л настоя добавить 7,5 л воды. Подкормку выполнять в расчете по 3 л разведенного субстрата на каждый куст.

Калийно-фосфорная подкормка и профилактика фитофтороза

Зола растительных отходов – эффективное средство для томатов. Для полива необходимо сделать зольный раствор: на каждый литр воды добавляют по 3 десертных ложки просеянной золы и настаивают около 2 суток. Раствором опрыскивают посадки каждые 14 дней. Первое система капельного полива проводят по прошествии трех недель после посадки в открытый грунт. Если ваши томаты растут в теплице, то орошают не только ботву и почву, но и стенки сооружения. Зольный раствор – высококачественная внекорневая подкормка для томатов и профилактика заболеваний грибкового характера.

Проводя хороший уход за посадками томатов, придерживаясь при этом приведенных советов от бывалых владельцев дачи, можно получить отличный урожай помидоров. Хороших вам атмосферных условий в наступающем дачном сезоне! До встречи!

Новости сайта на вашу email! Введите собственный Email

Выращивание томатов в Белоруссии — посадка и уход

Выращивание помидоров в Белоруссии: технология и сроки, рекомендации и секреты

За долгие годы у меня сложилась своя технология возделывания помидоров. Она не подменяет существующие, которые наверное есть у каждого огородника, но может выручить уменьшить неиспользуемые, я так думаю, операции, отнимающие время и силы. Тем не менее, посудите сами, а я постараюсь детально описать то, к чему пришёл.

Заготовка семян помидоров

Идеальный вариант — иметь собственные семена: они наиболее целесообразно приспособлены к здешним условиям и наиболее жизнеспособны. Красные помидоры кладу на дозревание, однако не на солнечных лучах, иначе семена запарятся. Когда плоды станут мягковатыми, нужно разрезать их поперек и чайной ложечкой подобрать в стакан семечки одновременно с мезгой, воду добавлять нельзя чтобы не было прорастания семян. Когда они осядут на днище, их промываю и быстро просушиваю, чтобы не наклюнулись.

Потом семена кладу в бумажные пакетики, заклеиваю их и подписываю. Пакетики помещаю в полиэтиленовые мешочки, чтобы не отсырели, и храню в квартире. На дачном участке нельзя — там чрезмерно прохладно.

Читайте также: Выращивание помидоров на семена — рекомендации жителям дачных участков и огородникам

Подготовка семян помидоров к посеву

Посевной материал погружаю в 3%-ный раствор соли — немножко побольше 1 ч. л. на стакан. Щуплые семена всплывают, и я их выбрасываю. А подходящие для посева промываю в водной массе, а потом обеззараживаю в 1%-ном растворе марганцовки (1 г на 100 мл воды) в течение 10-15 мин. Потом замачиваю на 48 часов в снеговой воде и просушиваю. Потом закаляю семена 2-3 дня в холодильнике (при температуре от плюс 3 до минус 3 градусов).

Многие отделывают семена в растворе золы, микроэлементов в течение 12 часов. Однако если они хорошие, то, я так думаю, это лишнее. Ведь и здоровый человек в таблетках не нуждается.

Составление грунта

Почву для рассады готовлю так: беру треть ведра купленного грунта, добавляю около 2-ух третей луговой земли, лучше из кротовин, или компост, и также 0,5 л песка, стакан золы и 1 ст. л. суперфосфата. Землю в первую очередь промораживаю на балконе -это уменьшает вероятность возникновения заболеваний грибкового характера и вредителей.

Ссылка по теме: Выращивание помидоров — посадка и уход от А до Я

Посев помидор

В нашем климате я высеваю 25 февраля семена рослых томатов, которые предназначены для защищенного грунта. 10 марта сею низкорослые помидоры.

Посев произвожу в очень маленькие (до 10 см глубиной), промытые в горячей воде ящички, наполненные на 5-7 см землёй. В грунте продавливаю тонкой дощечкой (толщина не больше 1 см) бороздки и заглаживаю их, двигая доску взад-вперед. Поливаю бороздки розовым марганцовочным раствором. На эту идеальную, заглаженную, блестящую от воды поверхность высеваю семена, которые липнут к земля, обеспечивая плотный контакт. Семена присыпаю землёй и слегка уплотняю ее поверхность.

Потом закрываю ящички пленкой на основе полиэтилена и ставлю в тёплое светлое место. Поливаю каждодневно отстоянной тёплой водой, слегка закрашенной марганцовкой.

Уход за всходами помидоров

Дружные ровные всходы появляются на 5-6-й день. Сеянцы, не сбросившие семядольную оболочку, выщипываю. На практике, от них камеру сгорания не будет.

Ящички устанавливаю на 7 дней на металлический (он холоднее) поддон, закрепленный на подоконник южной стороны. Внешняя форточка должна быть практически в любое время открытой. Поливаю нечасто. Так происходят условия, нужные для развития рассады: температура днем — 15-17, ночная -8-10 градусов, прекрасное освещение и достаточная влажность почвы.

Пикировка томатов

После возникновения 2-ух реальных листочков пикирую сеянцы в стаканы из-под продуктов из молока. Длинные корешки укорачиваю. Основное, чтобы при посадке они не заламывались вверх. 8 нижней части стенки стаканов (1 см от дна) прокалываю по два отверстия для убирания ненужной воды и обмена воздуха в почве. На днище насыпаю чуть-чуть песка, чтобы потом легче было извлекать рассаду. Почву применяю ту же. что и для семян. Заполняю в первую очередь две трети емкости, чтобы потом насыпать грунт.

Пальцем делаю углубление и помещаю корни таким образом, чтобы они не загибались. Отлично пикировать сразу по два сеянца в стакан, а через 14 дней слабый росток просто отщипнуть. Распикированные сеянцы поливаю и ставлю в комнате в тень на трое суток. В последующем поддерживаю температуру днем 18-22, а ночью -13-16 градусов- Через 12-15 дней произвожу подкормку — по 3 гранулы суперфосфата и нитрофоски в каждый стакан и подсыпаю грунт, чуть-чуть не доходя до верха.

Ссылка по теме: Как увеличить урожайность помидор — способы

Посадка помидор

Высаживаю помидоры в парник или под дуги рано, как только земля под пленкой отлично прогреется, в большинстве случаев — 15-20 апреля. Лунки у меня глубиной 17-20 см. В них вношу фосатарные и калийные удобрения, опудриваю почву доломитовой мукой или золой и хорошо поливаю горячей водой с марганцовкой.

Рассаду опускаю на днище лунки и присыпаю корни землёй, при этом до поверхности остается еще 12-15 см. Растения поливаю и закрываю 6-литровыми бутылками из платика с отрезанным дном. Через 12 дней, когда рассада приживется, бутылки снимаю и еженедельно добавляю почву, засыпая стебли. Из-за этого на них отрастают дополнительные корни. Если засыпку сделать сразу при посадке, то возникающие на стеблях корешки могут остановить развитие ключевой корневой системы, а это приводит к опадению цветков в первой кисти и не даёт возможности подучить ранние плоды.

Уход за помидорами

Междурядья (70 см) мульчирую скошенной и подвяленной травой, порой с добавкой соломы. Их иногда поливаю настоем навоза или растворами калийных и удобрений на основе фосфора, и также питьевой водой. Делаю это раз в 14 дней водой после дождя, а больше и не нужно. Земля под древесной щепой всегда будет мокрой, не требующей частых поливов, не нагревается и не уплотняют. Она становится отличной средой для размножения дождевых червей, улучшающих структуру и состав почвы.

«Лекарства» и подкормки для белорусских помидоров

Борьбу с вредителями и болезнями не прекращаю все лето. От фитофторы опрыскиваю кусты «Пеннкоцебом», от тли и колорадского жука — Искрой. Делаю это только один раз в течении сезона — в начале завязывания плодов.

В последующем каждые 10-15 дней произвожу внекорневую подкормку растений мочевиной, а потом — фосфорными и калийными удобрения (в любых ситуациях развожу 1 ст. л. вещества в 10 л воды). Это продуктивная мера борьбы с болезнями и вредителями, потому как увеличивается иммунитет растений.

С целью улучшения завязывания плодов и для предупреждения фитофторы 2 раза в течении сезона опрыскиваю посадки раствором борной кислоты (10 г на 10 л воды). Но нужно просчитывать, что это вещество растворяется только в горячей воде.

Применяю и прочие средства, например, настой стрелок чеснока, раствор хлористого калия (30 г на 10 л воды с добавкой 40 капель йода), сывороткой -1:10. Данные средства необходимо менять, чтобы у растений не появилось привыкаемости.

Описанная мной технология позволяет постоянно независимо от погоды получать хорошие урожаи томатов.

Читайте также: Причина фитофторы помидоров — отсутствие знаний

Чтобы предупредить заболевания, попив рассады произвожу отстоянной и слабо закрашенной марганцовкой водой, и также 2-3 раза опрыскиваю разведенной молочной сывороткой (1:10). Делаю это раз на протяжении недели, когда вижу, что рассада слегка опустила «уши». Но нужно бояться переувлажнения — в данном варианте рассада начнет вытягиваться, а корневая система будет плохо формироваться.

При частых поливах корни становятся «ленивыми», рассредоточиваются по поверхности земли и не пытаются попасть в глубину. Они регулярно «просят» влагу, вылезая на поверхность, а не получив ее, засыхают.

Выращивание томата в открытом грунте

Выращивание томатов в открытом грунте – это довольно кропотливый процесс, который начинается, как мы знаем все, с высадки рассады томатов. И исключительно после того как мы сажаем томаты в открытый грунт, начинается выращивание и уход за томатом.

Сажаем томаты в открытый грунт

Конкретно для начинающих владельцев дачи мы постараемся рассказать, как правильно садить томаты. На огороде томат лучше разместить после культур, под которые вносился навоз (огурец, капуста).

Мин. удобрения для томатов

В данном варианте, когда мы сажаем томаты в открытый грунт, используют только мин. удобрения для томатов: на 1 м2 вносят 10–15 г мочевины, 40–50 г обычного суперфосфата и 15–20 г хлористого калия.

Фосфорные и калийные удобрения для томатов

Фосфорные и калийные удобрения для томатов лучше вносить с осени под глубокую обработку почвы, а азотные – только весною.

Комплексные удобрения для томатов

Комплексные удобрения, содержащие азот, фосфор и калий лучше вносить под весеннюю перекопку. Если под предшествующую культуру органические удобрения или мин. удобрения для томатов не использовались, то весною следует внести по 3–4 кг/м2 перегноя или компоста.

Для предостережения распространения заболеваний, отличительных для такой культуры, томат на старое место должен возвращаться не раньше, чем через 3 года. Посадки томата не нужно рядом размещать с картофелем, так как они имеют ряд общих болезней, в особенности фитофтороз, который в большинстве случаев до недавнего времени рождается на картофеле и потом легко переносится на томат.

После уборки урожая предшествующей культуры участок освобождают от после урожайных остатков и глубоко перекапывают. Перекапывая почву осенью, не следует разбивать большие комья, это делает лучше промораживание их и пахотного горизонта, содействует лучшему впитыванию осенних осадков и задержанию снега. Если на участке плодородный горизонт маленькой, то при осенней отделке можно перекапывать землю чуть глубже на 2–3 см, однако при этом необходимо использовать очень высокие нормы внесения удобрений на органической основе, и также вносить известь или золу.

Весною после высыхания верхнего горизонта участок тщательно равняют и рыхлят металлическими граблями.

Чем подкармливают томаты? Перед высадкой рассады вносят азотные удобрения, почву перекапывают, однако уже на меньшую глубину, или рыхлят садовыми вилами и равняют поверхность металлическими граблями.

Посадка рассады томатов

Высаживают рассаду в большинстве случаев в первых числах Июня, когда минует опасность морозов. На участках с южным склоном на легких супесчаных почвах при стойкой тёплой погоде посадку можно начинать с 20–25 мая, однако при этом нужно принять меры защиты высаженных растений от допустимых морозов. Для этого сразу же после посадки ставят над растениями дуги или легкие каркасы, которые при угрозе морозов укрывают крафт-бумагой, мешковиной, старыми одеялами.

Высадку рассады томатов делают в большинстве случаев на идеальной поверхности, а на участках с очень высоким увлажнением – в заранее созданные гряды или гребни. Расстояния при посадке зависят от плодородия почвы, сортовых свойств и способа формирования растений. Идеальным между высаженными рядами считается расстояние 60–70 см.

В ряду скороспелые штамбовые детерминантные сорта размещают через 30–35 см. Сорта детерминантные с полегающим стеблем размещают на 40–50 см, если предполагается формирование растений в 2–3 стебля и подвязка томатов в открытом грунте к кольям. Если же пасынкования томатов в открытом грунте проводить не задумывают, а растения будут выращиваться в природной форме на кучах, то в ряду оставляют по 60–70 см. Индетерминантные сорта размещают по схеме 70х70 см или 100х100 см.

Перед посадкой в лунки отлично было бы прибавить в них по 200–300 г перегноя и 3–5 г гранулированного суперфосфата, потом тщательно смешав их с землёй.

Во время посадки рассада должна смотреться свежо, другими словами быть «в тургоре». Даже маленькое завядание растений останавливает их рост после посадки, а при сильном подвядании падают самые ценные первые цветки, что неминуемо ведет к потере раннего урожая. В пасмурный день посадку можно проводить на протяжении дня, а при жаркой солнечной погоде лучше садить вечером. Это очень важно для безгоршечной рассады, высаживаемой с малым комом земли.

Перед посадкой необходимо обязательно проводить полив, расходуя по 1–2 л воды на лунку в зависимости от влаги почвы. Высаживают рассаду глубже, чем она росла до недавнего времени. Такая посадка содействует отрастанию придаточной корневой системы на погруженной в землю части стебля. Хорошо развитую рассаду высаживают вертикально по основание первого листа, переросшую же рассаду – в Наклон, засыпая полуоголенный стебель землёй. При посадке стремятся верхушки растений направить на юг или юго-восток. При подобной посадке безлиственная часть стебля окажется меньшей страдать от прямого солнечного освещения, и на ней образуется добавочная корневая система.

Уход и выращивание томатов в открытом грунте

Выращивание и уход за томатами в себя включает много мероприятий: рыхление поверхности грунта, прополка, поливы, подкормки, окучивание, подвязка к кольям, пасынкование, борьба с болезнями.

В течение всего периода выращивания томатов в открытом грунте на участке должна содержаться в рыхлом и чистом состоянии. Для этого междурядья рыхлят на глубину 6 – 10 см спустя каждые 2–3 недели. Окучивают растения мокрой землёй 2 раза. Первый раз окучивание проводят через 14–20 дней после посадки, второе окучивание проходит еще через 10–14 дней. Очень высокое окучивание проходит на тяжёлых почвах суглинистого типа, когда не используется подвязка растений к кольям, и они выращиваются на кучах. При этом происходят условия для отрастания добавочной корневой системы, уменьшается заболеваемость плодов, так как за счёт лучшего прогревания почвы убыстряется их созревание. После любого окучивания следует высвободить от земли засыпанные листья, чтобы не делать меньше ассимиляционный аппарат. Если лист окажется полностью в земля, то его следует убрать. На легких супесчаных почвах высокое окучивание нецелесообразно.

Для оснащения хорошей приживаемости рассады первые 5–7 дней после высадки нужно обеспечить большую влажность почвы, после полива поверхность почвы нужно подрыхлить, чтобы устранить корку. После того, как рассада приживется, поливы на 10–15 дней прекращают. Это вызвано тем, что большая влажность почвы в данный период приводит к очень сильному росту вегетативной массы, что со своей стороны замедляет развитие генеративных органов и останавливает цветение. При более небольшой влажности верхнего горизонта почвы корневая система легче проникает в намного глубокие влажные горизонты, что делает лучше обеспеченность растений влагой в дальнейшие периоды.

В пору цветения, завязывания и роста плодов поливы проводят чаще. Поливать нужно хорошо, чтобы создать большой запас влаги в почве, но редко, чтобы не увеличивать влажность воздуха. Отличные результаты обеспечивается при поливе по бороздам, находящимся между рядами растений. После высыхания борозд проводят рыхление. Наиболее хорошее время для полива – с самого утра или к вечеру.

Подвязка томатов в открытом грунте

На огородах широко практикуется подвязка томатов в открытом грунте к кольям или натянутой вдоль рядов проволоке. Колья ставят со стороны севера на расстоянии 10 см от стебля. Стебли подвязывают к кольям шпагатом или мочалом 3–4 раза за вегетацию. Подвязывать лучше под кистью. Как сделать быстрее созревание томатов? При выращивании на кольях растения лучше освещаются и прогреваются, что ведет к ускорению развития урожая. При кольевой культуре плоды не контактируют с землёй и меньше поражаются вредителями и болезнями.

В период вегетации растения рекомендуется подкармливать. Первую подкормку в большинстве случаев проводят через 10–15 дней после посадки, когда растения отлично приживутся. Так чем же подкармливают томаты? В этот срок дают преимущественно фосфорно-калийные удобрения, ускоряющие цветение. На 1 м2 можно внести по 10 г мочевины, 15–20 г суперфосфата и 10 г хлористого калия. Вторую подкормку приурочивают к моменту, когда завязи на первой кисти будут иметь диаметр 3–4 см, или несколько позже – в период массового плодообразования. В данное время необходимость в питательных веществах резко увеличивается, так как растения приступают к появлению урожая, и в это же время продолжают усиленно расти. На 1 м2 рекомендуется внести по 20 г мочевины и 10–15 г хлористого калия. При сильном развитии вегетативной массы дозы азотных удобрений нужно сделать меньше вдвое или совсем их убрать.

Отлично при подкормках применять навозную жижу (с разведением 1:4) или помет птиц (1:15). Удобрения лучше вносить в растворенном виде в бороздки глубиной 6–8 см. Если подкормки вносились в сухом виде, то нужно потом дать богатый полив.

Как сделать быстрее созревание томатов: пасынкование томатов в открытом грунте

Для ускорения развития плодов на огороде, тем более при холодном и дождливом лете, растения нужно пасынковать. Данный прием исключительно важное имеет значение для районов севера, где лето короткое. Смысл пасынкования заключается в том, что при прищипывании боковых побегов (пасынков, образующихся на стебле в пазухах листьев), происходит вывод пластических веществ от побегов к цветкам и завязям, что помогает лучшему завязыванию плодов, ускорению их роста и развития. Удалять пасынки нужно постоянно – раз в 7 – 10 дней, когда они еще маленькие, длиной – 3–5 см. Переросшие пасынки лучше не удалять при основании, поскольку при этом появляются большие раны на стебле. Их лучше следует просто прищипнуть, другими словами убрать у них точку роста.

Как выше уже говорили, в открытом грунте выращиваются по большей части сорта, которые имеют детерминантный вид куста. Возделывание томатов как правило проходит без пасынкования томатов в открытом грунте. Но на огородах плодородие и влажность почвы выше, и благодаря этому томатные растения развиваются тут более сильными. В данном варианте для ускорения развития плодов стоит использовать пасынкование. При пасынковании растение создают в один, два или три стебля. При одностебельной форме куста убирают все пасынки, оставляя лишь верхушечную точку роста. Такая форма даёт наиболее ранний урожай, но общий урожай с растения окажется меньшей, так как на главном стебле у детерминантных сортов образуется только лишь 2–3 кисти.

Более большой урожай с растянутым временем плодоношения дают растения, сформированные в 2–3 стебля. При двухстебельной форме куста в качестве второго стебля оставляют пасынок, размещенный под первой цветочной кистью. Этот пасынок в большинстве случаев самый крепкий на растении, он быстро образовывает цветочную кисть. При формировании трехстебельной формы оставляют два пасынка под первой цветочной кистью. Самые находящиеся снизу пасынки в наших условиях оставлять не рекомендуется, так как они поздно цветут. Пасынки, образовывающиеся на оставленных стеблях, должны по мере их отрастания постоянно удаляться.

Важно подобрать форму куста. Одностебельная форма даёт урожай до недавнего времени, но – меньше, и благодаря этому она просит намного больше рассады, что для дачника занимающегося огородом нежелательно. Благодаря этому эту форму можно советовать лишь для скороспелых сортов на меньшем количестве растений. Ключевую же массу томатов следует растить в трехстебельной форме: и урожай будет выше, и рассады потребуется меньше.

Кроме пасынкования на огородах нужно проводить и прищипку верхушек стеблей (вершкование). Стебли прищипывают за месяц до последнего сбора урожая, другими словами около 10–15 августа. Прищипывать стебли необходимо над самой верхней полностью цветущей кистью или над кистью с маленькими завязями. При этом над кистью оставляют 2–3 листа, которые должны будут гарантировать эту кисть питанием. Такая прищипка ускорит рост и созревание уже завязавшихся плодов. Теперь вы знаете, как сделать быстрее созревание томатов на собственном дачном участке.

В самой большой степени в пасынковании нуждаются сорта с индетерминантным (сильнорослым) типом стебля. Вегетационный период у них намного выше, чем у скороспелых детерминантных сортов. Более ранние сорта можно растить в 2–3 стебля, и более поздние следует формировать в один стебель, оставляя на нем три-четыре цветочных кисти. В районах юга нашей зоны по этим сортам можно давать при благоприятном лете и два стебля, оставляя на главном стебле 4 кисти и на побеге второго порядка – 2 кисти. У сортов крупноплодных для получения очень крупных плодов в кисти следует оставлять не больше трех завязей.

Наиболее большие урожаи даёт позднеспелый сорт Де-Барао, но его необходимо советовать для возделывания, в первую очередь в районах юга нашей зоны. Технология его выращивания более непростая. Так, знаменитый овощевод Лисицын И.Л. рекомендует следующий метод возделывания этого томата. Рассада располагается в два ряда как в шахматах по схеме 70?70 см. Посадочные лунки выполняются объемом около 10 л. В любую из них насыпают до 3 л питательной смеси. На ведро перегноя он прибавляет 0,5 л деревянной золы, полстакана суперфосфата, полстакана нитроаммофоски, 50 г калимагнезии. Дополнительно в лунки дается до 1 л раствора куриного помета (1:10) и 3 л воды. Когда вода впитается, внесенная смесь смешивается с равным объемом почвы, а потом в готовую лунку высаживается рассада. Около растения после посадки выполняется лунка объемом как минимум несколько литров. Спустя час после посадки еще раз проходит полив по 1,5–2 литра. После поглощения воды лунка мульчируется перегноем слоем в 4–5 см. Тут же после посадки рассада подвязывается к колышкам высотой до 70 см, а потом подвязываются к длинным кольям, выступающим над почвой на высоту 2,2 м. Стебель подвязывается под каждой кистью. Кусты возникают в три стебля, верхушки стеблей прищипываются на высоте 2 м. В сухую погоду поливы проводятся через день по 3 л на лунку. При хорошей заправке лунок удобрениями подкормки не проводятся. При заморозках растения укрываются пленкой на основе полиэтилена, накидываемой на колья, к которым подвязаны растения. По такой агротехнике Лисицын получает до 45 кг с 1 м2. Приведенная агротехника очень трудна и доступна лишь для немногих самых опытных овощеводов-любителей. Но данный пример говорит о больших возможных возможностях томатного растения.

Какой плод у томата?

Период развития плодов у томата, считая от их зачатия до полной биологической спелости, зависит от скороспелости сорта, условий климата и используемой агротехники. В условиях открытого грунта у скороспелых сортов он меняется от 40 до 54 дней, у среднеспелых – 50–65 дней. Созревание плодов при ранней посадке закаленной горшечной рассады начинается в середине июля, а при посадке в первой декаде июня – в первой декаде августа.

Отличают три степени зрелости плодов, при которых можно убирать урожай без понижения товарного качества плодов. Какой плод у томата? Плоды зеленоспелые, достигшие нормального размера для этого сорта, имеют вполне сформировавшиеся семена. Такие плоды при дозаривании приобретают специфическую для сорта окраску и вкус, а отмеченные после дозаривания из них семена обладают высокой всхожестью. По своему виду зеленоспелые плоды выделяются от еще недоразвившихся зеленых слегка желтоватой (бланжевой) окраской и блеском. У плодоножки на плоде образуется неширокая опробковевшая коричневая кайма. В данной спелости в большинстве случаев удаляют плоды, предназначающиеся для долгой транспортировки. В бурой спелости на 25 % поверхности плода видны желтовато-бурые разливы. При поперечном разрезе мякоть плода имеет розоватую окраску (созревание плодов у томата начинается внутри). Плоды, убранные в бурой спелости, созревают в теплом помещении через 3–4 дня. Съем плодов в бурой спелости содействует повышению урожая, так как оставшийся на растении плоды получают относительно больше питательных веществ и находятся в намного приемлимых условиях для собственного ускоренного развития и развития. Теперь мы знаем с вами какие плоды у томата.

При полной биологической спелости плоды приобретают специфическую для сорта окраску, другими словами становятся красными, розовыми или жёлтыми. В данной спелости удаляют плоды для срочного использования.

Уборка томатов: сбор урожая

Сбор урожая томатов проходит выборочно по мере развития плодов через 1–3 дня в зависимости от погодных условий. В районах севера и областях, если стоит холодная погода, благодаря чему плоды не быстро созревают, сбор урожая разумно проводить в бурой или бланжевой спелости. Финальная уборка всех плодов томата, включая зеленые, выполняется тогда, когда ночью температура окружающей среды уменьшится уже до 5–7 °C. Это вызвано тем, что более низкая температура повышает поражение плодов фитофторозом. Плоды, убранные в поздние сроки, когда долгое время стоит холодная погода, лежат очень плохо. При последнем сборе удаляют зеленые плоды, достигшие половины отличительного для сорта размера. Их можно применять для дозаривания или продолжительного хранения.

При уборке и перевозке следует избегать повреждений плодов. Их нельзя мять, бросать, неряшливо переваливать из одной тары в иную, так как травмированные плоды легко портятся. Срывать плоды с растений следует с плодоножкой, нажимая большим пальцем на разъединительное кольцо (крепежное место плода к кисти). В момент сбора урожая плоды обязаны быть сухими, другими словами нельзя собирать их по росе или тут же после полива или дождя.

После уборки томатов все послеурожайные останки удаляются с участка, а почва глубоко перекапывается.

В жаркое и сухое лето огородники получают хорошие урожаи плодов. Очень выделяется сорт под названьем Бычье сердце. Плоды у этого мясистые, малокамерные с малым количеством семян, и очень вкусные. В среднем они весили от 300 до 500 г, порой могут достигать массы в 1 кг.

Помидор (томат) – чрезвычайно вкусный и практичный овощ! Есть тысячи сортов томатов для открытого грунта, теплиц и даже для выращивания дома! Выращивание помидоров — интересное, но хлопотное занятие. Необходимо знать технологию, характерности, методы и приемы агротехники выращивания помидора.

Типы и сорта томатов (помидоров)

Естьиндетерминатные, полудетерминатные и кустовые гибриды томатов. С недавних пор становятся очень популярными также старые сорта помидоров. в начале выращивания помидоров и приобретением семян, нужно решить, какие из бесчетных гибридов и сортов подходят для вашего огорода, теплицы, балкона. Читайте нашу специализированную публикацию одетерминантных и индетерминантных видах помидоров.

Томаты (помидоры): грунт, посадка

Готовьте грунт для томатов с осени, богато добавляя садовый компост, измельченную яичную скорлупу и золу. Помидоры отлично отзываются на высокое содержание органики, азота, калия и, в отличии от множества овощей, предпочитают слабощелочной грунт с реакцией 7.0 и немного больше. Зола из дерева имеет щелочную реакцию и имеет 5% калия.

Высаженная весною рассада томатов будет расти в открытом грунте быстрее, если грядка заранее прогрета. До высадки рассады томатов одинаково установите подпорки, к которым томаты будут подвязаны. Сажая рассаду помидоров, не нужно боятся углублять ее до первых листьев (излишне вытянутую рассаду – до вторых и третьих, бережно укладывая стебель по кругу в посадочной ямке) – это содействует очень сильному наращиванию корневой системы растения.

Томаты (помидоры): пасынкование, формирование

Правильноеформирование куста томата считается одним из очень важных условий его выращивания. Кроме пасынкования помидоров (прищипывания боковых побегов), в условиях северных и средних широт рекомендуется удалять на плетистых томатах находящиеся снизу листы до каждой новой завязи. Так, на растении томата всегда присутствуют только 3-4 верхних листа, которых ему в полной мере достаточно для успешного фотосинтеза и питания. Такое формирование куста помидора, во-первых, обеспечивает лучший доступ воздуха и света к растению и уменьшает риск поражений грибком и, второе, дает возможность получать более богатый и ранний урожай томатов, ведь у растения рождается больше ресурсов.

В жарких солнечных регионах столь сильная обрезка помидора, напротив, не рекомендуется, т.к. листья оберегают плоды томата от перегрева, обесцвечивания и ожогов. В жарких регионах по мере сбора урожая помидоров, когда кисть полностью отплодоносила, убирайте все листья ниже этой кисти и саму кисть.

Если вам необходимо размножить помидоры, в начале сезона применяйте пасынки томатов в качестве черенков.

Томаты (помидоры): заболевания, вредители

Заболевания томатов являются серьезной проблемой при выращивании этой южной культуры в условиях северных и средних широт, тем более в открытом грунте. Самые популярные и опасные заболевания помидоров: фитофтороз, грибковые поражения, бурая пятнистость, вершинная гниль и табачная мелкая плитка. Большинство заболеваний томата провоцируется дождями, минусом солнца и тепла. Комбинирование холода и дождя может быть полностью губительным дляпомидоров. Для предупреждения заболеваний при выращивании томатов, кроме вышеописаннойагротехники, рекомендуется исполнять такие правила:

Применяйте семена районированных и устойчивых к заболеваниям сортов и гибридов помидоров от надежных изготовителей
Если имеется возможность, выращивайте томаты в теплице или парнике, а не в открытом грунте
Соблюдайте севооборот овощных культур или каждый год меняйте почву в теплице, гдевыращиваете томаты
Быстро и без пощады выкорчевывайте и уничтожайте пораженные болезнями и вредителями растения томата
Никогда не высаживайте помидоры рядом с картофелем
Постоянно пропалывайте посадки томатов
Никогда не работайте с мокрыми растениями (пасынкование, формирование, обрезка томата)

Вредители томата: слизни и улитки, гусеницы, колорадский жук и мокрицы.

Томаты (помидоры): полив

Томатылюбят обильные, однако не наиболее частые поливы под корень. Такие поливы помогают растению формировать глубокую и разветвленную корневую систему, тогда как полив часто и постепенно увлажняет только дерн и содействует развитию поверхностных корней. Излишние поливы приводят к водянистому вкусу помидоров, трещине и сбрасыванию плодов, и также к грибковым заболеваниям. Недостаточное или неравномерное смачивание, когда грунт пересыхает, – к трещине помидоров и вершинной гнили. При поливе важно остерегаться проникновения воды на ствол, листья и плоды томата – это содействует развитию грибков. Капельная поливальная система – лучшее средство увлажнения грунта, в которомвыращиваются помидоры.

Помидоры (томаты): подкормка

Дабы получить достойный урожай, необходимо обеспечить томатам все полезные микроэлементы. Базовые советы сосоят в том, что с периода пикировки рассады и до начала цветения томатам нужны подкормки полным минеральным удобрением. После образования первых плодов акцент в подкормках обязан быть выполнен на калий. Для комфорта я применяю полное минеральное удобрение долгого действия после пикировки рассады томата и при высадке рассады в почву (гранулы перемешиваются с грунтом). После образования первых плодов я начинаю удобрять томаты специализированным удобрением для помидоров (в него уже включен кальций в необходимом количестве). Если вы можете приобрести концентрат морских водорослей, то это замечательное калийное удобрение для помидоров на данном шаге. Образцовой пропорцией микроэлементов для томатов на шаге цветения и образования плодов считается NPK 5-10-10.

Томаты (помидоры): свет, температура, влажность

Замечательными для успешногоразвития томатов являются средние за сутки температуры от 16 до 28 градусов. При более малых температурах рост замедляется, а при очень больших помидоры начинают «угорать». Прямое солнце важно для томатов на шаге формирования цветков, однако во время цветения, развития и развития плодов тепло становится для помидора важнее яркого солнечного света.

Свободное перемещение сухого тёплого воздуха вокруг развивающихся томатов – одно из важных условий их выращивания и стойкости к заболеваниям. В первую очередь проветривайте теплицу с помидорами в жаркие дни, установите вентиляторы.

Томаты (помидоры): опыление

Томаты — самоопыляемая культура и делают в обилии хорошую пыльцу, пригодную к опылению своего и соседних цветков. Но для гарантии самоопыления и образования большего количества плодов можно на протяжении всего срока цветения раз в 2-3 дня встряхивать любое растение, бережно держа его за ствол.

Для вовлечения насекомых-опылителей к помидорам высаживайте между ними яркиеоднолетники-медоносы. Считается, что отличные декоративные соседи томатов — монарда,базилик и бархатцы (тагетес). Они не только заманивают пчел и бабочек, но будто бы еще и совершенствуют вкус зрелых помидоров. Читайте специализированную публикацию о комбинировании и совместных посадках овощей и цветов.

Томаты (помидоры): урожай, хранение

Собиратьурожай томатов для применения в быту лучше тогда, когда плоды полностью созрели и приобрели блеск. Если вам необходимо собирать помидоры до недавнего времени, то можно собрать плоды в стадии побурения и покласть их в пакеты из бумаги с дырочками или же просто в вазу с другими фруктами (бананами, яблоками) для дозревания. Никогда не держите ни собственные, ни покупные помидоры в холодильнике: холод замедляет созревание томатов и ухудшает их вкус.Храните помидоры в вазе с фруктами при температуре 20 градусов вдалеке от прямых лучей солнца. Кладите помидоры плодоножкой вниз, чтобы мягкая часть плода не мялась.