Размножение вишни зелеными черенками.

Без вишен, пожалуй, не может обойтись ни один сад, а в украинских селах вишневые деревья растут прямо над дорогой, чтобы каждый путник имел возможность вкусить бодрящих плодов – основное, чтобы не ломали ветви. Пожалуй, ни об одной фруктовой культуре не написано столько произведений, стихотворений и песен, сколько о вишне. Предлагаемая вниманию посетителей публикация также о вишне, однако уже с практической точки зрения, а конкретно, о некоторых спецификах размножения этой культуры.

«Зеленое» черенкование

Не обращая внимания на то, что получить и прорастить косточки от приглянувшегося сорта вишни не проблема, данный способ размножения применяется исключительно при селекционной работе. Выращенные из косточки растения полностью утрачивают характеристики сорта.

Самым здравым и обычным способом размножения вишен считается выращивание из черенков. В отличии от прививки, таким способом получают корнесобственные растения. К «зеленому черенкованию» приступают в первых числах Июня (включительно до средины месяца), когда происходит сдерживание энергичного роста, и начинается одревеснение основания однолетних побегов.

Для заготовки черенков предпочтительно подбирать отлично развитые и длинные побеги, до 30 см, так как усиленные рост тормозит закладывание цветочных почек.

Срезают побеги в прохладную погоду, в большинстве случаев в утренние или вечерние часы. До проведения работ по черенкованию, срезанные побеги стоит поставить в воду.

Черенки вырезаются с подобным расчетом, чтобы по длине имелось 2 — 3 листа, плюс еще около 3 см снизу. Нижний срез выполняется острым садовым ножиком под угол в 45 градусов. Вверху черенок обрезается немного выше листа (под прямым углом).

Перед высадкой на укоренение черенки вишни разумно обработать раствором стимуляторов роста, к примеру, гетероауксином (100 мг на 1 литр). Время обработки – от 12 до 18 часов. Черенки опускают в раствор на 2 — 3 см.

Для укоренения вишен годится фактически любой субстрат, с нейтральной или слабокислой реакцией почвенного раствора. Главное условие: грунт должен быть влаго- и воздухопроницаемым.

Для укоренения зеленых черенков важен режим температур: на процессе корнеобразования плохо отражается как перегрев, так и переохлаждение (температурный оптимум в границах 25 – 30 °C). Влажность воздуха также немаловажна, благодаря этому черенки нужно иногда обрызгивать водой из разбрызгивателя.

В зависимости от сортовых свойств, процесс укоренения может продолжаться от 18 до 40 дней.

Замечено, что для стимулирования энергичного роста корневой системы черенки нуждаются в 2 — 3-кратной подкормке в течение летнего периода малыми дозами удобрений на основе фосфора (на 1 кв. метр площади по 2,2 г обычного суперфосфата).

Из навыка профессионалов

На базе одного из НИИ разработан необычный и хороший способ зеленого черенкования – получение этиолированных (обесцвеченных) участков коры снизу черенка, благодаря чему встречается перерождение камбиальных клеток в каллусные, из которых развивается мощная корневая система.

Суть метода в том, чтобы обезопасить требуемый участок коры от попадания лучей солнца, благодаря чему происходит обесцвечивание. Описывать необычную методику нет необходимости, так как большинство садоводов уже удачно апробировали «народную адаптацию» такой технологии. Когда у побега разовьется 3 — 4 настоящий лист, основание грядущего черенка оборачивается черной пленкой (хорошо применять изоляционную ленту на основе ткани или лейкопластырь) шириной в 3 — 4 см. Приблизительно через 10 дней происходит этиолизация поверхности, после этого черенок срезают, снимают покрытие с защитным эффектом и высаживают на укоренение. Даже без обработки регуляторами роста такие черенки приживаются на 30% лучше, чем при классическом методе.

Размножение войлочной вишни косточками, как очень прекрасный вариант

Приобрести саженцы древовидной или кустовой обыденной вишни очень легко, и выбор предлагаемых сортов очень широк, иное дело — войлочная вишня, размножение которой не очень популярно среди садоводов. И зря! Ведь плоды войлочной вишни обладают приятным сладким вкусом с чуть заметной кислинкой, мякоть вишенок очень нежная, сочная и душистая, да и витаминов в ней много.

Выбираем хороший способ, как размножить войлочную вишню

Уже на 3-ий год после посадки кусты войлочной вишни покрываются благоухающим облаком белых цветов, а к концу июня ветви становятся сплошь усыпанными красными ягодками, которые долго не сыпятся.

Разумеется, войлочную вишню сложно назвать образцовой вариацией вишни. Всеобщую любовь ей не получилось заработать из-за недолгого жизненного периода (только лишь 10 лет), очень маленького размера плодов и трудноотделимой косточки. Но все таки, этот кустарник стоит посадить на участке, если не ради плодов, так хотя бы для красоты – очень уж изумительно выглядит цветущий вишневый куст весною, да и во время плодоношения войлочная вишня смотрится очень декоративно.

Не обязательно искать в продаже саженцы войлочной вишни: если у вас на примете есть хороший плодоносящий куст, можно укоренить от него черенки, а если кто-то угостит вас вкусненькими плодами, будто бы покрытыми мягким войлоком, вы можете легко постичь размножение вишни косточками. Видео про войлочную вишню

Вообще, войлочную разновидность вишни можно размножать четырьмя способами:

• посевом косточек (подходит только для размножения вида, а не сорта вишни);
• прививкой на обычную вишню сорта Владимирская, на терносливу, абрикос, персик и алычу;
• одревесневшими или зелеными черенками (данным способом наиболее целесообразно размножать самые урожайные вишни);
• отводками, укладывая с весенней поры находящиеся снизу ветви в канавки и ухаживая за ними в течение сезона.

Выбор способа зависит исключительно от ваших желаний. Стоит подумать, какой окажется очень удобным для вас? Большинство садоводов все же предпочитают самый легкий и недорогой вариант – семенное размножение вишни. Выращивание вишни из косточки не только не просит особенных способностей, но и во многих случаях даёт положительный результат, растение сразу адаптируется к условиям климата. Признаки материнского растения через семена наследуются в 6-ти случаях из десяти.

На фото косточки вишни

Если с отводками и черенками вам не доводилось иметь дела, пробуйте для начала размножить войлочную вишню обыкновенными косточками. Посадив несколько штук, вы в первую очередь хотя бы из одной сумеете вырастить достойный вишневый куст с великолепными плодами.

Размножение вишни косточками – как правильно это сделать?

Не стоит закапывать в землю все косточки от съеденных вишен с настроем «авось, что-нибудь вырастет». Семенное размножение вишни просит более внимательного подхода.

В первую очередь, вам придется отобрать самый качественный материал для посадки: плоды обязаны быть большими, с небольшой косточкой, которая легко отсоединяется от мякоти, предпочтительны кисло-сладкие вишенки с правильным уравновешенным вкусом. Если имеется возможность, было бы неплохо брать вишни с небольших кустов без повисших ветвей, с темно-зелеными листами и крепкой древесиной, имеет большое значение также высокая урожайность и одновременное созревание плодов.

Косточки, отделенные от мякоти, промойте и отлично просушите в тени. Какое то время их можно сохранять в полиэтиленовом мешочке, а в последних числах Августа перемешать с увлажненным песком речным и до октября убрать в прохладное место, иногда поливая песок. Высевать вишневые косточки в почву наиболее целесообразно под зиму, чтобы они прошли естественную стратификацию, но возможна и весенняя посадка.

На фото вишневые косточки

Как размножить вишню с помощью косточек, инструкция:

• недели за две до наступления осенних холодов косточки, смешанные с песком, высевают в открытый грунт;
• на грядке выполняют бороздки глубиной около 2-ух сантиметров с междурядиями в 30 см и высаживают косточки в 50 см один от одного;
• посевы укрывают слоем опилок, торфа или перегноя;
• весною, когда показываются всходы войлочной вишни, их прореживают, оставляя самые сильные, развитые растения;
• в течение лета за сеянцами нужен уход – поливы, рыхление почвы, борьба с сорняками (при хорошем уходе молодые вишенки за лето могут вырасти до 50-70 см и выше);
• при надобности однолетние сеянцы можно закрыть на зиму пленкой или присыпать снегом, чтобы не подмерзли от крепких морозов;
• пересадка молодых кустов войлочной вишни изготавливается на второй год весною или осенью;
• на постоянное место растения высаживают с расстоянием не менее 1 метра в ряду и 2-х метров – между рядами.

На фото войлочная вишня

При подобном варианте размножения войлочная вишня начинает плодоносить на 3-ий год. При этом плоды могут даже превышать по качеству вкуса материнское растение.

Если Вы запланировали посадить косточки весною, тогда их нужно подвергнуть трехмесячной стратификации: перемешать с влажным песком и с конца декабря поставить в холодильник или в подвал, чтобы температура была не выше +7 градусов. Раз на протяжении месяца песок необходимо размешивать, чтобы гарантировать доступ кислорода косточкам, а при подсыхании песка – чуть-чуть полить водой.

Весною, когда земля прогреется, вишневые косточки высевают в заблаговременно подготовленную удобренную почву на глубину около четырех сантиметров. Но в случае если косточки уже начали прорастать, а снег в саду еще лежит, следует остановить развитие ростков, положив косточки на лед или на снег. Видео про вишню войлочную

Не забудьте, что как и прочие сорта вишни, войлочная вишня считается достаточно нетребовательной к почве, впрочем ее нельзя садить в низинах, потому как растаявшая вода может помогать гниению ее корней.

Чтобы войлочная вишня исправно плодоносила, не ограничивайтесь одним кустом – данная разновидность считается самобесплодной, а это означает, для опыления и формирования плодов ей необходимы кустарники-опылители, растущие неподалеку. Благодаря этому рекомендуется садить кусты войлочной вишни по паре штук друг напротив друга. А взяв во внимание то, что плодоношение кустов заканчивается приблизительно через десятилетие, вы можете понемногу растить из косточек новые вишневые кустики и вовремя менять ими старые.

Обыкновенные способы размножения вишни

Продолжение.

• Как правильно посадить вишню
• Как ухаживать за вишней, в саду
• Обрезка вишни, формирование дерева
• Защита вишневого сада от морозов, подмерзаний
• Защита вишни, борьба с болезнями и вредителями
• Бабушкины средства защиты вишни
• Вишня, сбор урожая, заготовка вишни на зиму
• Вишня в саду, оздоровительные свойства и польза
• Характерности выращивания сортов вишни

Садоводу-любителю лучше всего воспользоваться обычными способами размножения вишни.

Один из них — размножение корнесобственными черенками (порослью). Данным способом можно размножать

корнесобственные деревья. Поросль заготавливают от любого урожайного дерева. Не следует брать поросль, растущую недалеко к стволу ключевого дерева, так как у нее плохо развита корневая система. Также, при ее выкопке повреждаются корни материнского растения.

Прекрасное время для выкапывания поросли — ранняя весна, как только оттает почва. Выкопанные саженцы

перебирают: с хорошей системой корня сажают в сад, другие доращивают на грядке или отбраковывают. Перед посадкой нужно острым ножиком подравнять ключевой корень и замазать срез садовым варом.

Материал для посадки можно получить при размножении корневыми или зелеными черенками (рис. 4). Для

этого ранней весною проводят раскопку, отступая на 0,1 -1,5м от штамба, в зависимости от возраста дерева.

рис. 4 Размножение вишни корневыми черенками

1 — черенок для посадки (толщиной 1 см);
2 — нарезка корневого черенка на корнях маточного растения;
3 — корневые черенки, посаженные в борозду через 10- 15 см;
4 — растение, выращенное из корневого черенка.

Подобранные корни разрезают на черенки и высаживают на гряды или в парники с покрытием на пленочной основе. Черенки высаживают

поперечными рядами с расстоянием 20 х 10 см, вертикально, выполняя полярность. Раскапывать растения лучше весною следующего года, отбирая самые сильные из них. Другие доращивают в течение еще одного сезона.

Зеленые черенки заготавливают в середине июля, когда самый активный рост побегов. В данное время

часть снизу черенка начинает твердеть, а верхняя остается мягкой. С целью улучшения образования корней черенки отделывают регулятором роста — гетероауксином (на 1 л воды 250 мл гетероауксина). Перед посадкой почву слегка трамбуют чтобы придать черенкам стойкости. Сажают черенки однострочно, с расстоянием между рядами 5 — 7 см, в ряду-5 см, на глубину 2,5-З см до черешка нижнего листа.

Способ размножения окулировкой и прививкой наиболее сложен и просит некоторых способностей. Важно

подобрать домашний подвой. Прекрасными сортами для данной цели являются Владимирская, Шубинка, Гриот столичный, Склянка розовая.

В первых числах Октября семена высевают на гряды. Заранее почву рыхлят, перемешивают с торфом и

выравнивают граблями. На расстоянии 35 — 40 см вдоль или поперек гряды выполняют борозды глубиной 5 — 6 см. Норма высева семян вишни — горсть на 1,5 погонажного метра.

Рис. 5 Способы прививки

1 — усовершенствованная копулировка
2 — в расщеп
3 — в боковой зарез
4 — за кору

Прививку выполняют любыми способами: расщепом, за кору, усовершенствованной копулировкой (рис. 5). Для

прививки отбирают сильно развитые сеянцы. Толщина штамба у них не должна быть меньше толщины привитого черенка.

Приготавливают черенки заблаговременно, в декабре, и хранят в снежной куче, прикрытой опилками. В несуровые зимы разрешается

заготовка черенков в марте — начале апреля. При делении черенка длинного для прививки верхняя почка должна быть в первую очередь ростовой, благодаря этому можно прививать корневыми черенками, применяя часть сверху с ростовой почкой.

1 -подготовка щитка для окулировки
2 — очередность проведения окулировки.

Подвои, неподходящие для весенней прививки, применяют для летней окулировки, которую проводят в

период начала развития плодов (рис. 6). Вишню для хорошей надежности окулируют 2-мя почками. Если прорастают две почки, то одну убирают. Весною у подвоев, у которых почки прижились, срезают часть сверху на 3 — 4 см выше щитка (прием именуется «срезка на шип»). К шипу подвязывают проросший культурный побег. На следующий год весною шип убирают секатором, место среза замазывают садовым варом. К осени отрастают двухлетние саженцы.

Вернуться в «наверх»>вверх страницы

Вернуться — в оглавление — Литература

Условия укоренения черенков дома

Пока есть время, хочу попробовать укоренить черенки черешни и абрикоса, может еще какие-то, к примеру тую.
Способы есть разнообразные, дома рекомендуют укоренение в банковской структуре или в картофеле.

Очень простой способ укоренения черенков — в банковской структуре с водой. При конкретных условиях его можно использовать даже для растений, которые являются тяжело укореняющимися. Однако при всей простоте такого способа имеется множество тонкостей, от них зависит успех.

Рассмотрим эти немаловажные «мелочи».
*
Смена воды в банковской структуре

Не все растения выносят смену воды. Благодаря этому чтобы не было предполагаемой неудачи менять не нужно воду в банковской структуре с черенками, а исключительно доливать её при испарении.
По всей видимости, в водной массе собираются какие-нибудь нужные растению продукты обмена.
Мне много раз доводилось смотреть погибель уже давших корни черенков пассифлоры после смены воды (хоть вода и была отлично отстоявшаяся, не содержавшая никаких плохих примесей).

В воду с укореняющимися черенками рекомендуется добавлять кусочек кокса.
*
Кол-во черенков в банковской структуре

Кол-во черенков в банковской структуре — тоже значимый фактор.
К примеру, жимолость не хочет укореняться, если на 200 мл воды приходится более трех черенков. А вот по одному черенку в баночке даже меньшего объема та же жимолость отлично даёт корни.
*
Методы нарезки черенков

Оказывает влияние на укоренение и метод нарезки черенков, который подбирается в зависимости от степени зрелости побегов.

На рисунках предоставлены методы нарезки черенков.
Слева — узловой черенок, его нижний срез находится под узлом или почкой. Так в большинстве случаев режут невызревшие зелёные черенки, потому как находящиеся в этом месте ткани достаточно устойчивые к грибным заболеваниям.
С правой стороны представлен срез в середине междоузлия. В основном, так выполняют при нарезании черенков из более вызревших (одревесневших) побегов.

Черенки, которые состоят из почки с листом, можно резать из любых побегов — зеленых, полуодревесневших и одревесневших.
Верхний срез выполняют достаточно близко к почке (если есть возможность не оставляя пенька). Нижний — в 2,5-4 см от верхнего.

Каждый черенок должен состоять из:
— очень короткого отрезка стебля;
— одного листа (другой лист убирают);
— почки, находящейся в пазухе листа.

Можно было бы оставлять на черенках все листы. Но, Находясь в водной массе (а, тем более, при укоренении в субстрате, когда водоподача ограничено), лишние листья сушат черенки, отчего они могут умереть.
*
Характерности питания материнского растения

Интересно, что способность снятых черенков к укоренению зависит от питания материнского растения.
Если оно в избытке получало азот, то корни на черенках появляются очень плохо.
Также тяжело появляются корни и у черенков того растения, которое «недоедало».

Для максимально энергичного образования корней материнское растение должно быть полностью обеспечено калием, фосфором и чуть-чуть недополучать азот.
*
Выбор побегов для нарезки черенков

Важно, с каких побегов режуться черенки.
Жирующие, сильно растущие вверх побеги дают черенки низкого качества. Так что, — не гонитесь за мощью и размером.

Намного лучше укореняются черенки с боковых, не так сильно растущих веток.
*
Место взятия черенка

Интересно, что у определенных хвойных растений место взятия черенка оказывает влияние на форму грядущего растения.
К примеру, из черенков с боковых горизонтальных веток тисса остроконечного получаются растрепанные либо даже практически стелющиеся растения, а из вертикально росших черенков — вертикальные.
Похожие явления замечены и при черенковании елей.
*
Возраст материнского растения

Для легко укореняемых видов возраст материнского растения не играет роли. Однако для тех видов, которые черенкуются тяжело, это немаловажно. Чем старше «родитель», — тем, во многих случаях, хуже укореняются его черенки.

В молодом возрасте черенкуются даже такие растения, которые черенковать как правило не принято.
К примеру, яблони и груши, у которых во время обработки препаратом гетероауксин (стимулятор корнеобразования) легко укореняются верхушечные черенки, взятые с однолетних сеянцев.

Но легкость образования корней у черенков, заготовленных из однолетних веток, уменьшается с увеличением возраста дерева, даже во время обработки стимуляторами.

Кроме того, некоторые растения с возрастом и совсем теряют способность к вегетативному размножению. Так случилось в нашем саду с гортензией черешчатой, которая прекрасно давала отводки 20 лет тому назад. А в настоящий момент у неё не укореняются даже прикопанные ветви куста.
*
Выбор части побега для черенков

Очень важно и то, из какой части побега позаимствован черенок.
Часто для черенкования берут достаточно длинные побеги, из которых нарезают секатором сразу немалое количество черенков.

Чем ниже размещён отрезок стебля, из которого позаимствован черенок, тем лучше у многих растений он укореняется.

Как то мне понадобилось брать черенки с одной и той же ветви пассифлоры. Не обращая внимания на то, что вся ветка была одинаково одревесневшей, укоренился только последний черенок (взятый с самого основания ветви).
То же самое я наблюдала у подобного часто черенкуемого растения как роза.
*
Освещение черенков

Сильное влияние на укоренение черенков оказывает свет.
Замечено, что черенок, заготовленный из ветви в период, когда листьев нет, уже имеет определенное количество гетероауксина (который, видимо, разлагается на свету).
Если же у растения листы есть, непосредственно они вырабатывают стимулятор корнеобразования гетероауксин.

Итак, фактор света при черенковании оказывает влияние так. Черенок, у которого нет листьев, лучше даёт корни в темноте.
Для укоренения черенка, у которого остался хоть кусочек листа, нужен свет.

Однако даже при свете в непрозрачной посуде корни появляются намного лучше, чем в светлой банке.
*
Водный уровень в банковской структуре

Важен и водный уровень в банковской структуре.
Если воды очень много, то вблизи дна кислорода недостаточно. Это способно вызвать загнивание нижней части черенков (ведь корни появляются исключительно на границе воды и воздуха).

Опыты британцев показали, что корни появляются намного быстрее и по всей длине черенков, присутствующих в банковской структуре, если проводилась аэрация воды.
*
Укоренение в период покоя

И ещё одно любопытное наблюдение: многие растения лучше размножаются в период покоя.
Так, посаженные осенью в почву черенки черной смородины укореняются намного лучше, чем весенние (эти практически полностью погибают).

Отлично размножается зимними черенками облепиха. Срезанные в последних числах Января или в феврале ветки облепихи дают корни уже через несколько недель в банковской структуре с обыкновенной водой.

Черенки облепихи и множестве прочих растений охотнее укореняются после нахождения в водной массе с добавкой мёда (ст. ложку меда разведите в стакане воды и установите в данный раствор черенки на 6-12 часов).
Главная ошибка садоводов при зимнем черенковании облепихи — чрезмерно поздняя ее пересадка в грунт. Корни на черенках растут достаточно стремительно; когда они становятся чрезмерно длинными, то при перенесении в сад обламываются.

Как то у меня в обычных банках с водой дали отличные корни срезанные в феврале и марте для букета длинные ветви тиса ягодного и туи западной (около 60 см длиной и около сантиметра в диаметре). В мае-июне эти все саженцы с отлично развитыми корнями были высажены в почву и прижились.
*
Черенки в картофеле

Любопытен метод черенкования с применением картофельного клубня, широко распространившийся среди садоводов-любителей.
Для этого берут большой клубень картофеля и тщательно убирают из него все «глазки». Черенки втыкают прямо в клубень, закапывают картофель в землю. Каждый черенок накрывают стеклянной банкой для создания парникового эффекта.
При постоянном поливе черенки в картофеле быстро дают корни. Посаженные в саду аналогичным образом молодые растения отлично развиваются.

В прошедшем сезоне уже практически осенью быстро укоренились в картофеле черенки роз.
С применением картофельного клубня часто получается укоренить даже плохо черенкующиеся растения.

Данный метод вполне обоснован, потому как взамен воды черенки получают сразу немалое количество готовых питательных веществ (в особенности, углеводов, также крахмала).

Появился метод черенкования в картофеле нечаянно. Можно даже предположить, как. Ведь давно известно, что дома хранить черенки для прививок наиболее целесообразно в холодильнике. Хранящиеся черенки втыкают в традиционные клубни картофеля, оборачивают в бумагу и помещают в пакет из полиэтилена с дырками. Возможно, кто-нибудь из садоводов оставил чрезмерно надолго черенки в клубне, и они дали корни.

Кстати, аналогичным образом можно и сохранять некоторые цветы. В особенности, мне получилось сберечь свежими до 4-5 марта зеленые бутоны тюльпанов, купленные в первых числах Февраля. Поставленные потом в воду, они через несколько суток приобрели нормальную окраску и отлично открылись.

Н. Замятина, агроном Бот. сада лекарственных растений при ММА им. Сеченова
http://www.nkj.ru

Вишня — посадка и другие тонкости

Есть несколько типов вишни: вишня обычная (она же вишня кислая), птичья вишня (более популярная как черешня), сакура (вишня мелкопильчатая) — деревья; вишня войлочная и вишня степная — кустарники. Наше повествование посвящено вишне обыденной, так прекрасно пригодной для ароматных и апетитных компотов, варений, соков и пирогов. В данной статье уделим большое внимание посадке вишни, правильному появлению кроны, дальнейшему уходу и получению как награды долгожданного урожая

Как только вы, следуя свойствам собственного региона, подобрали подходящий вашему климату сорт, которых детально написано в другой моей публикации, начнем приготовляться к посадке вишни.

Посадка вишни

Садить вишни лучше весною. С осени приобретаете саженцы и прикапываете на зиму. Укрытием для них может послужить лапник. При подборе саженца смотрите, чтобы штамб был около 60 см, в диаметре не менее 2-2,5 см, с длиной скелетных ключевых ветвей около 60 см (это размер двухлетнего саженца древовидной вишни). Сажают саженцы вишни, когда почва прогреется и почки еще не распустятся. Посадочные ямы, в основном, подготавливаются уже с осени.

Почва должна быть нейтральной кислотности, песчаная, супесчаная или суглинистая дренированная. Не следует садить в низинах, где доминирует сырой, ветренный климат. Вишня любит освещенные места. Заблаговременно произвесткуйте почву (чтобы сделать меньше ее кислотность, если она кислая). Для этого разбросайте около 400 г извести или доломитовой муки на 1 кв. м, перекопайте почву на глубину штыка лопаты, перемешайте с органическими удобрениями. Это может быть навоз или компост около 15 кг на 1 кв. м. Прибавляются также и мин. удобрения.

Важно: Известь и навоз вносят в очень разный период времени, известкуют почву до внесения в нее удобрений на органической основе!

При посадке берите расстояние между растениями около трех метров. Для перекрестно опыляемых сортов учтите возможность перекрестного опыления. Для этого нужно будет посадить в общей трудности не менее 4 сортов вишни. Их располагают в саду по схеме 2,5 х 3 м при высоких деревах и при 2,5 х 2 м при невысоких. Как исключение из правил самоопыляемые сорта.

Выкопайте посадочную яму около 80 см в диаметре, глубиной около 50 см, можно и 60. Когда копаете яму, слой находящийся сверху земли положите в одну сторону, его смешайте с органическими и удобрениями на минеральной основе, и также деревянной золой (около).

Важно: Известь и азотные удобрения в посадочную яму не вносят, чтобы не повредить корни!

Забейте в центр колышек, посадочную смесь разместите в яму, насыпая вокруг колышка конусом, чтобы было удобно расправить по этой кучке корни, потом опустите туда саженец и разложите его корни. Необходимо наблюдать чтобы корневая шейка была на уровне почвы, можно посадить сантиметра на 4 выше, так как потом земля осядет. Выполняется это для того, чтобы не было гниения саженца, так как вишня не любит заглубленной посадки. Ствол деревца сажайте со стороны севера колышка точно вертикально. Присыпайте землёй корни и чуть-чуть прихлопывайте. Дальше сделайте лунку около саженца, по краешкам насыпьте валик земли, залейте в лунку ведро воды, а как только польете, замульчируйте почву приствольного круга перегноем или торфом. Бережно подвяжите саженец к колышку.

Молодое деревце первого года после посадки поливают, почву рыхлят и мульчируют торфом или перегноем

Удобрения

В большинстве случаев удобрения начинают вносить, когда вишня начинает плодоносить. Норма удобрения выбирают исходя из состояния растения и его возраста. Органические удобрения вносят раз в пару лет, это может быть перепревший навоз или компост. Осенью подкормите плодоносящие вишни фосфорными и калийными удобрениями а весною внесите азотные (при нехватке азота). В период вегетации, в основном, проводят две подкормки. Одну после цветения, иную через 14 дней в результате проведения первой. Молодым вишенкам удобрения вносят в приствольный круг, а когда сад уже настоящий, то на всем участке. Если уровень кислотности выше нормы, то почву известкуют доломитовой мукой, известью. Я разбрасываю золу от горения березы, веток слив.

Полив

После цветения деревья поливают. Это помогает им напитать плоды. Поливайте так, что бы почва не кисла, а была увлажненная на 40-45 см вглубь.

Обрезка

Спецификой вишни считается быстрый рост побегов, благодаря чему крона сильно загущается и образуется немалое количество небольших веточек. Если крона разрежена, плоды крупнее, букетные ветки длительнее живут (собственно на них появляются вишни) и листва здоровее. Благодаря этому необходимо срезать ветки, если длинна побегов более 50 см, кстати, это поможет избежать оголения ветвей, когда букетные ветки отомрут.

Крона

Наилучший вариант для вишни — разреженно-ярусная крона. Обрезайте вишню ранней весною за 20 дней до набухания почек.

Важно: для вишни не подойдет веретеновидная и плоская крона.

Начинают формировать крону сразу же после посадки. Формировать крону начните с высоты штамба, ниже 40 см высоты не должно быть ветвей и поросли. Выше штамба создают около 7 ветвей, которые вы оставляете как скелетные в ходе обрезки. Размещайте скелетные ветви по стволу одинаково. Нижний ярус — три ветки, второй — две, выше — одиночная ветка. При этом необходимо вырезать центральный проводник над одиночной веткой. Другие мешающие ветви режут на кольцо. По мере взросления дерева будут добавляться скелетные ветки, к концу формирования кроны у взрослого дерева их будет 10. Ветки, растущие вовнутрь кроны, режут. Порой ветки, которые растут не в собственный раздел, направляют до центра кроны.

Убирание корневой поросли

Чтобы дерево не отдавало собственные питательные вещества, убирайте корневую поросль. Ее можно применять для подвоев.

Размножение вишни

Семенной метод размножения вишни применяется очень нечасто. Он прекрасен исключительно для выращивания подвоя, на который вы будете делать прививку.

Чаще для размножения применяют черенкование, прививку или размножение корневой порослью.

Черенкование

Заготавливайте черенки в середине июля, срезайте по утру, до жары, с тех деревьев, которые желаете вырастить. Прекрасно подойдут зеленые побеги, которые растут вверх с южной стороны дерева или куста. Срезанные черенки намочите водой, часть сверху с недоразвитыми листами убирают, потом с оставшегося побега срезают черенок длиной около 12 см, имеющий от 4 листьев. Вертикально посадите черенок в ящик с посадочной смесью, углубите его конец на 3 см, чуть-чуть прихлопните почву вокруг черенка. Один от одного сажают на расстоянии около 7 см.

Разместите саженцы в светлое тёплое помещение, исключающее прямые лучи солнца для лучшего укоренения. Можно на ящик одеть опоры, а на них пленку. После укоренения черенки закаляют, снимая пленку. Зимуют черенки в прикопах. Весною можно растить на регулярном месте или доращивать.

Прививка

Из семян растят подвои. Для этого семена отбирают, сушат, перед посадкой стратифицируют около 150 дней при температуре от +1 до -7 °С. Высеивать можно в осень. или ранней весною до морозов.

На рисунке показаны способы прививки: 1) усовершенствованная копулировка; 2) раcщеп; 3) в срез сбоку; 4) за кору.

Размножение корневой порослью

Ранней весною откопайте от материнского дерева корневой черенок на расстоянии 1-1,5 м от штамба. Прикопайте, чуть-чуть наклоняя, черенок и дорастите пока необразуется молодых побегов, потом можно пересаживать в почву на постоянное место.

Детально о сортах и видах вишни можно прочесть в другой моей публикации «Сорта вишни».

Николай, Украина

Мне очень понравились все объяснения. Хочется выяснить, можно ли пересадить сажанец вишни в декабре?

Елена, Нерехта

Благодарю за Ваш труд, понятный и многосторонний расказ.

Сегодня, в конце концов, дошли руки до старого сада. Готовим плацдарм под весеннюю посадку вишни. С большим вниманием изучила советы.

Хочу посадить шесть сортов. Схема посадки 3 х 2,5 метра. Готовим ямы 80 см в диаметре глубиной 60 см. Правильно? На что еще внимание обратить? Саженцы лучше весною приобрести или в настоящий момент и прикопать?

Tagged : войлочная вишня / войлочной вишни / черенок / черешня