Яблоня уход обрезка

Уход за яблоней весною в своем саду

Для того чтобы осенью собрать достойный урожай яблок, следует своевременно побеспокоится о плодоносящих деревах, нуждающихся в особенной опеке с приходом весенней поры. Квалифицированные садоводы знают все нюансы ухода за яблонями и, не дожидаясь, пока весь снег растает, вооружаются нужными инструментами и отправляются в сад.

Уход за яблонями весною

Несомненно, яблони, как и все плодородные деревья, просят ухода целый год. Но с приходом тёплой поры, когда все живое выходит из спячки и чувствует некий стресс, необходимость в предварительных работах увеличивается.

Не бойтесь потратить личное время, так как оно полностью оправдается с пришествием осени – поры пожинать плоды. А отсутствие работ по уходу за садом может привести:

к разного рода заболеваниям дерева;
к засыханию ствола или кроны;
к возникновению вредителей;
к ожогам от солнца или обморожению.

Побелка ствола

Побелке подвержены только молодые деревца, которые нуждаются в защите от солнца. Яблони возрастом более пятнадцати лет имеют полностью сформированную структуру коры, благодаря этому не поддаются влиянию солнечного света и обрабатывать их необязательно.

Наиболее целесообразно проводить побелочные работы в первых числах Марта или в последних числах Февраля. В качестве красящего вещества применяется садовая краска на основе акрила. В основном, отделывается часть снизу ствола, начиная от земли и завершая скелетными ветками.

Весенняя побелка имеет самый большой эффект и долгое время гарантирует защиту от ожогов. Если же деревообработку проводить летом под жару, то слой краски будет делать более художественную функцию, чем защитную.

Регенерация яблони после зимних повреждений

После зимы на яблоне очень часто наблюдаются бурые пятна или отслоения коры в определенных местах. Это результат обморожения верхних слоев дерева. Что же делать, чтобы лечить яблоню:

Если отслоение небольшое, достаточно бережно обрезать дополнительную кору, а появившееся оголение ствола промазать варом. В последующем рана затянется собственными силами.
Если отслоение занимает половину диаметра ствола и более, рекомендуется делать прививку мостиком. В данном варианте применяются черенки из морозоустойчивых сортов яблонь либо же из повреждённого дерева.

Кроме обморожения кора яблони во время зимы может быть повреждена грызунами или зайцами:

Если повреждения небольшие, достаточно промазать их именно приготовленным варом.
Если повреждения более значительные, нужно обратиться к прививке мостиком.

Обрезка старой яблони

Большинство садоводов полагают, что яблони возрастом больше пятнадцати лет обязаны быть заменены молодыми деревцами. Однако это мнение – далеко не закономерность и старенькие яблоньки очень часто продолжают радовать собственных владельцев неплохим урожаем, если правильно за ними ухаживать.

Характерности обрезки старой яблони:

обрезку лучше проводить в марте, когда температура окружающей среды стабилизируется в теплом диапазоне и опускается не ниже -10°C ;
срезать старую яблоню следует до достижения 3-4-летней древесины, а в большинстве случаев, если яблоня очень старая – до 7-9-летней;
в случае отсутствия новых приростов в последнее время укорачиваются полускелетные и скелетные ветки. Также обрезке поддаются и плодовые образования;
главный ориентир для обрезки – территория спящих почек, размещенных снизу побега. Не рекомендуется укорачивать яблоню на кольчатку или плодушку.

Если процедура обрезки проведена правильно, уже через год появятся молодые ветки, которые при надобности в первую очередь проредить. На второй год после обрезки на яблоне появятся плодушки, а на 3-ий дерево начнет давать плоды.

Обрезка молодой яблони

как и в прошлом случае, обрезку проводят весной;
обрезка молодых яблонь проходит с целью урегулирования роста и плодоношения деревца;
однолетние яблони, в основном, не выделяются значительными разветвлениями, благодаря этому достаточно подрезать их на уровне 1 метра от почвы. Если есть наличие боковых побегов они убираются на полуметровой высоте;
важно удалять молодые ветки, образующие со стволом острые углы, так как они в перспективе могут обломаться под весом плодов.

Обрезка двухлетних саженцев проходит таким образом. Оставляются только самые качественные и сильные ветки, которые в перспективе станут скелетными. Самая большая длина нижних веток не должна быть больше 30 см и уменьшаться с движением по стволу вверх.

В большинстве случаев считают, что первые 5 лет жизни молодой яблони считаются важными в развитии и в формировании скелета дерева, благодаря этому лучше не ставить опыты с уходом, а обрезку проводить по максимуму.

Весенняя подкормка

Для чего нужно вовремя проводить подкормку:

для регулирования роста и формирования скелета дерева;
для выработки иммунитета против разных болезней и вредителей;
для формирования богатого урожая осенью.

В начале вегетационного процесса каждая яблоня нуждается в азотной подкормке. Необязательно отправиться в магазин, чтобы приобрести нужный препарат, всегда есть возможность подготовить его своими силами. Для этого необходимо взять помет птиц, перепревший навоз или торф – удобрения, успешно воздействующие на развитие плодородных деревьев. Органические вещества лучше развести водой по соотношению 30 г на 10 л , чтобы не причинить вред корневой системе.

Вариант рассыпки шариков селитры конкретно на еще нерастаявший снег или лед возле яблони – не всегда успешный. В данном варианте главная составляющая удобрений может быть вымыта растаявшими водами. Благодаря этому заранее подкормке нужно грунт возле дерева вскопать или разрыхлить, когда снег целиком сойдет.

Во время цветения молодые деревца нуждаются в добавочной подкормке веществами на основе органики, к примеру, мочевиной. Для этого удобрение разводится в водной массе по соотношению 25 г на 10 л и настаивается в течении 4-5 дней. Подкормка молодых яблонь учитывает трехразовый полив настоянной смесью с полумесячными перерывами.

Всегда информацию об удобрениях можно получить в специальных магазинах, и также узнать подробности правильной подкормки и периодичность проведения.

Защита от вредителей и заболеваний

Первые меры по борьбе с вредителями необходимо использовать совместно с возникновением первых проталин. В качестве ловушек для грызунов и насекомых применяются клеевые пояса, которые плотно обвязываются у подножья каждой яблони. Этот метод не дает возможность пробраться вредителю к основе дерева и причинить вред коре.

На первый месяц весенней поры приходится и процедура опрыскивания химическими веществами. Заранее нужно убрать из древесины все лишайники, появившиеся во время зимы, и испорченную кору. Обработка грунта около дерева химическими препаратами и побелка ствола раствором на основе известняка устранит вредителей, зимовавших под корой.

В апреле очень опасен яблоневый цветоед. Для устранения данной трудности нужно:

опоясать дерево ловчими поясами;
провести очередное опрыскивание биологическими препаратами.

В период образования и распускания бутонов все процедуры опрыскивания нежелательны, так как они могут нести вред насекомым-опылителям. Благодаря этому вредителей лучше собирать руками без использования ловчих поясов и препаратов на основе химии.

После цветения примерно во второй половине мая появляются вредители, которые несут вред листьям и плодам. На шаге формирования плода опрыскивание не несет ущерба для яблони, благодаря этому считается очень хорошим способом борьбы.

Какой препарат подобрать для опрыскивания

Инсектицидные препараты – препараты для опрыскивания плодородных деревьев, классифицируются на две группы:

контактные. Очень часто применяются на первоначальных этапах ухода в первых числах Марта, помогают уничтожению зимних вредителей. Губительное действие выполняется при прямом контакте насекомого с химическим веществом. Хранят собственную результативность в течении одной недели при сухой погоде. Контактные препараты легко смываются дождем;
системные. Обладают свойством проникать вовнутрь растения или плода, а вредители погибают в результате отравления. Более устойчивые, чем контактные вещества и могут хранить собственную результативность в течении месяца. Системные препараты, в основном, применяют в апреле при дополнительной обработке сада. Отравляющее вещество не несет ущерба на организм человека, потому-что быстро расщепляется и до момента развития плодов полностью утрачивают собственный эффект.

Защита от морозов

От морозов весною не застрахован никто, благодаря этому нужно предусмотреть и это нежелательное явление для сада. Есть два способа защиты:

защита водой. Если ожидаются заморозки на ночь, крону дерева рекомендуется побрызгать со шланга водой, а наиболее целесообразно и при возможности, чтобы данная процедура не прекращалась до возникновения солнечного света. Ледяная корка возвращает тепло листьям и дает возможность находиться им в безопасности. К защите водой не рекомендуется склоняться когда дует ветер, так как эффект в подобных условиях радикально противоположный;
защита дымом. Для этого заранее в землю вбивается кол, около какого сформировывается куча из опилок, торфа и сухих листьев. Перед холодной ночью кол вынимается, а куча поджигается. Дым будет конкретно поступать через отверстие, формируя оболочку защиты для яблони в течении всей ночи.

Полив и рыхление околоствольной почвы

В добавочном поливе сад очень нуждается после зим с несущественного осадками, так как имеющейся влаги может не хватить до момента полного распускания листьев.

Молодые деревца, посаженные минувшей осенью или в начале весеннего периода, нужно активно поливать с интервалом 5-6 дней. После полива земля около яблони чуть-чуть разрыхляется – чтобы не было возникновения корки.

Для того чтобы околоствольная почва длительнее сохраняла влагу, ее мульчируют соломой или торфом, однако при этом нужно просчитывать такие факты:

в качестве древесные щепы нельзя применять опилки дерева, так как они увеличивают кислотность почвы;
важно наблюдать за тем, чтобы кора не начала подпревать, так как это начальные признаки грибкового болезни;
большие кучи соломы – великолепное укрытие для грызунов, которые могут причинить вред дереву, благодаря этому приходится следить, чтобы в древесной щепе не появились нежелательные жители.

Посадка и уход за саженцами

Посадку саженцев можно проводить как ранней весною, так и осенью. При подборе тёплой поры было бы неплохо произвести посадку до момента распускания почек, так как в данном варианте дерево быстро и лучше приживается. В последующем приходится следить за постоянными поливами и подкормками почвы.

Для начала, следует выбрать и приготовить место для молодой яблоньки. Не рекомендуется садить саженец, если на этом месте раньше произрастало плодородное дерево. Идеальным расстоянием от межи для рослых сортов – 3 м , для низкорослых – 2 м . Стоит иметь ввиду и расположение почвенных вод, если их глубина залегания менее 1 метра, заранее насыпаются возвышенности. Подходит глубина расположения почвенных вод – 1.5 м .

Перед посадкой корень саженца примерно на день помещается в воду – для восстановления водного баланса. Лишние части корневой системы бережно обрезаются при помощи острого ножа или пилы, чтобы только не повредить оставшейся корень. Желанная глубина ямы для саженцев может колебаться в границах 50- 70 см и зависит от почвы, диаметр углубления не должен быть меньше 80- 100 см .

Квалифицированные садоводы знают все тонкости ухода за своими плодородными деревами. Их важно исполнять, Для того чтобы ежегодно получать роскошный урожай. Всегда нужно не забывать о своевременных поливах и подкормках, про защиту от вредителей и ненужных заболеваниях, иначе сад превратится в маленький участок леса.

Посадка, обрезка и уход за колоновидной яблоней

Большинство людей твердо убеждены в том, что для выращивания даже минимального количества фруктовых деревьев потребуется достаточно прилично свободного места. Раньше так и было. Но благодаря трудам селекционеров сегодня возникли маленькие растения, которые могут обеспечить роскошный урожай. Среди них особенно выделяется колоновидная яблоня, посадка и уход за которой не вызывают особенных сложностей. Аналогичные сорта нуждаются в минимальном количестве грунта, однако при этом с каждого дерева можно собрать не менее четырех килограмм плодов.

Историческая справка

Один из канадских садоводов приблизительно 50 лет тому назад нечаянно заметил дерево со странным видом. На нем вообще не было боковых веток. Взамен них висели дозревающие плоды. Как позднее было выяснено, основой подобного явления стала мутация, благодаря которой крона приобрела вертикальную форму. Упомянутый выше садовод из Канады взял несколько черенков и укоренил их. Из-за этого в первой половине 60-ых годов XX века возникла первая колоновидная яблоня, а конкретно сорт «Вожак».

На протяжении определенного времени настало активное выведение новых сортов, у которых существенно отличались размеры, форма, цвет и вкус плодов.

Общее описание

Высота колоновидной разновидности составляет максимум 2,5 м, а ширина – 0,5 м. У центрального побега боковых веток нет, за счёт чего можно обойтись без обрезки. Яблоня считается скороплодной. Так, при постоянном внесении удобрений и правильном поливе первый урожай можно собрать в том же году. Естественно, для этого необходимо обратить свое внимание на прочие факторы и обеспечить нужные условия для нормального развития растения.

Колоновидные яблони выделяется по высоте. Они могут быть:

сильнорослыми;
полукарликовыми;
карликовыми.

Применяется и иная классификация, благодаря ей сорта разделяют на 3 группы:

летние (Глава государства, Медок);
осенние (Титания, Васюган);
зимние (Янтарное ожерелье, Арбат, Столичное).

Совсем недавно эти растения выращивались в специальных питомниках, но в наше время они понемногу появляются и в приватных хозяйствах. Большинство садоводов уже оценили преимущества подобных маленьких деревьев. А именно касается это пенсионеров, которым из-за возраста тяжело ухаживать за высокими раскидистыми растениями и исполнять их обрезку.

Необходимо выделить, что колоновидные яблони принято растить в открытом грунте. Но некоторые профессионалы используют специализированные вазоны. Из-за этого получается достигнуть различных эффектов в области оформления приусадебного участка.

Урожайность

Большинство сортов плодоносит до пятнадцати лет. Селекционеры говорят, что колоновидные яблони нередко доживают до пятидесяти лет, однако подобные взрослые деревья уже почти не дают урожая.

С одного растения можно собрать от 6 до 12 кг плодов. Данный показатель может изменяться в зависимости от сорта, условий климата и применяемых подкормок.

Плюсы и минусы

Колоновидная яблоня – это на самом деле уникальное дерево. У него взамен боковых ветвей на центральном стволе видны плодоносные побеги. Необходимо выделить, что у подобных яблонь довольно небольшая крона и не очень разветвленная корневая система. Благодаря подобной характерности растение можно плотно садить, что обеспечит высокую урожайность. Также необходимо подчеркнуть низкие размеры, которые существенно облегчают сбор плодов.

Естественно, у колоновидной разновидности есть собственные минусы. Это большая цена, и также кратковременный срок плодоношения. Профессионалы говорят, что уже через 5 лет после высадки урожайность начинает понижаться.

Как посадить колоновидную яблоню?

Выбор саженцев

Эксперты советуют подбирать однолетние растения. Их необходимо покупать в начале весеннего периода социальных питомниках. При этом необходимо обратить внимание не только на сорт и урожайность дерева. Важно перед приобретением оценить состояние саженца. На нем не должно быть признаков заболевания и любых повреждений от механических факторов, и также вредителей. Квалифицированные садоводы советуют всегда уточнить устойчивость к морозам, потому как большинство востребованных сортов немогут перенести мороз.

Перед транспортировкой корневую систему нужно свернуть во влажную тряпку и одеть сверху пакет. Сделать это очень легко, если увидеть подходящее видео.

Подготовка

Не обращая внимания на то что у клиновидных яблонь не слишком большая корневая система, необходимо вырыть большие посадочные ямы. К этому следует добавить около четырех килограмм компоста либо перепревшего навоза. Также рекомендуется применение мин. удобрений. Подходящей считается смесь доломитовой муки, калия и суперфосфата.

Садить яблоню наиболее целесообразно в низменности, где во время зимы много сугробов, которые будут защищать ствол от вымерзания.

В основном, посадка проходит весною, а собственно в апреле. Некоторые садоводы подбирают осенний период. Необходимо выделить, что одним из лучших считается первый вариант, потому как некоторые сорта цветут уже в текущий год. Если цветение встречается, можно отщипнуть бутоны, чтобы растение окрепло. Из-за этого уже в следующем году урожай будет обильным.

Когда саженец будет помещен в яму, ее заливают водой, а потом засыпают подготовленным грунтом. При этом необходимо наблюдать, чтобы место прививки расположилось выше земляного уровня. Дальше предстоит проделать маленькое углубление возле ствола, потом деревья снова поливают и мульчируют почву.

Между рядами саженцев должен быть зазор в 90-100 см, а между отдельными растениями в ряду – 50 см. Благодаря подобному небольшому расположению на 1 сотки уместится 150-200 саженцев.

Профессионалы напоминают, что разнообразные сорта нужно садить отдельно. Это можно объяснить тем, что у них выделяется срок внесения подкормки, обрезки и опрыскивания.

Между саженцами можно растить кусты клубники, потому как небольшая крона колоновидных яблонь не даёт тень.

В основе квалифицированного ухода лежит применение подкормки и защита растений от самых разных вредителей.

Внесение удобрений начинается в мае. Под эти цели применяется коровий навоз или куриный помет в виде раствора. Также можно добавлять мочевину. Со второй половины лета в качестве подкормки применяются калийно-фосфорные удобрения.

Нужно не забывать про то, что в первые месяцы для растения важен активный полив.

С приближением холодов нижнюю часть ствола бережно заутывают пленкой.

Колоновидные яблони подвержены нападению тех же насекомых, которые встречаются и на иных плодовых деревьях. Для уничтожения вредителей применяются разные инсектицидные препараты.

Большинство сортов не просит обрезки. Касается это случаев, когда верхняя почка не повреждена. Если же она стала жертвой морозов или по иным причинам, то на стволе образуется несколько побегов, которые конкурируют между собой. Садовод должен определить самый крепкий отросток и срезать другие, когда они отрастут до 20 см. Обрезка колоновидных яблонь требуется и в остальных случаях. Идет речь о развитии длинных боковых побегов. Их необходимо удалить, пока они еще не одеревенели. Все срезы необходимо обработать специализированным составом.

Чтобы колоновидная яблоня веселила богатым урожаем, нужно прищипывать боковые побеги и вовремя вносить удобрения.

Полезные советы садоводам о правильной обрезке, подкормке и уходе за яблони жигулевской

Яблоня жигулевское считается не только привлекательным растением, но и приносит очень вкусные плоды. Собственно благодаря богатому плодоношению это растение признано многими садовниками.

Описание яблони сорта «жигулевское»

Яблоня жигулевское относится к категории быстрорастущих деревьев:

Она как правило имеет две формы кроны: широкопирамидальную или высокоокруглую.
Крона дерева отличается небольшой загущенностью, что предоставляет дополнительные удобства при сборе урожая.
Яблоня жигулевское имеет толстые и прямые побеги, чуть-чуть поднятые вверх.
Форма листьев данного дерева – продолговато-яйцевидная.
Яблоня имеет большие обычные цветки.
Зацветает это растение очень рано, благодаря этому порой цветки могут повреждаться заморозками.
Плоды данного дерева достаточно большие. Их масса достигает двухсот грамм. Они отличаются плоско-округлой или круглой формой.
Поверхность плода отличается слабой бугристостью.
Для кожицы яблок отличительно блеск, маслянистость и стабильность.
Яблоки имеют желтоватую покровную окраску.
Для плодов отличительно наличие интенсивного красно-полосатого румянца, который характери
зуется расплывчатостью.
Плоды дерева отличаются наличием толстой плодоножки, средней или приличной длины.
Их мякоть отличается кремовидным составом и кисло-сладким вкусом.

Саженцы яблони можно садить как весною, так и осенью.

Для проведения такой процедуры нужно только лишь вырыть яму, поместить на ее днище удобрение, засыпать землёй. Потом саженец помещается в яму и сыпется землёй. Последним этапом посадки дерева считается его полив.

Обрезка дерева и прореживание завязи

Яблоня жигулевское считается достаточно нетребовательным растением.

Молодые яблони нужно каждый год срезать. Данная процедура поможет создать правильную и прекрасную крону дерева. Если крона яблони будет правильно сформирована, то оно начнет гораздо до недавнего времени плодоносить. Первый раз обрезка яблони выполняется ранней весною на второй год после ее высадки. При обрезке этого растения следует в обязательном порядке срезать вертикальный побег растения. Данная процедура выполняется что бы ограничить роста яблони в высоту и для образования боковых веток. Обрезка дерева должна выполняться ежегодно. Во время такой процедуры новообразованные побеги делают короче на одну треть длины.

При помощи такой обрезки выполняется стимуляция роста яблони, и также образование плодовых веток.

Для того чтобы получить полноценные и развитые плоды, нужно прореживать завязь растения. В другом случае яблоки будут очень маленькими и недоразвитыми. В период выполнения такой процедуры нужно тут же после формирования завязи удалить центральный плод с пучка яблок. Для того чтобы сберечь силу дерева. Следует также убрать с него плоды, которые имеют форму неправильную или какие-нибудь дефекты. Если на яблоне есть немалое количество завязи, тогда нужно проредить каждый пучок плодов, оставив с него всего два-три яблока.

Если данную процедуру не проводить, то на следующий год яблоня может абсолютно не плодоносить, отдыхая от большого урожая.

Полив, подкормка и осенний уход за яблоней

Яблоня жигулевское после посадки нуждается в постоянном поливе. Это даст ей хорошее приживание и быстрое разрастание. Поливать яблоню нужно 3-4 раза за все лето. Под одно дерево нужно вылить 3-4 ведра воды. После полива нужно произвести мульчирование. Для этого применяется перегной или рыхлая почва. Полив выполняется до распускания почек, дальше – после окончания процесса цветения и до сбора урожая. Не стоит делать полив яблони в период развития плодов, так как это приведет к трещинам на них.

Для того чтобы обеспечить обычный рост и плодоношение яблони жигулевское, ей нужно вовремя вносить удобрение:

В период выполнения такой процедуры следует в обязательном порядке применять удобрения на основе азота.
Недостаток данного вещества может привести к осыпанию завязи, плохому росту и приобретению жёлтой покраски на листьях.
Для хорошего формирования плодовых почек и прекрасной окраске самих плодов, нужно применять удобрения, в их состав входит фосфор.
Для отличного развития молодых побегов и почек нужно применять удобрения, в их состав входит кальций.
Для того чтобы удовлетворить все потребности яблони жигулевское, следует подбирать минеральные или органические удобрения.
Органическими удобрениями выступает навоз, и также разные компосты.
Вносить эти удобрения нужно ежегодно.
Проходит данная процедура осенью.
При этом сверху навоз нужно покрывать грунтовым слоем.
В состав навоза можно добавлять калийную соль и суперфосфат.
Удобрения на основе азота нужно вносить 2 раза в течении года.
Первый раз данная процедура выполняется ранней весною, а второй раз – в первой половине вегетационного периода.

Перед приходом зимы нужно произвести окучивание яблони жигулевское, и также обвязывание веточками ели стволов.

Данная процедура убережет ствол от повреждения разными грызунами. Стволы молодых деревьев нужно побелить раствором мела, а старых яблонь – известковым раствором. В период оттепелей во время зимы нужно утаптывать рыхлый снег вокруг ствола растений.

Уход за яблоней жигулевское очень прост, он заключен в:

Поливе.
Обрезке.
Подкормке.
Прореживании завязи.
Защиты от грызунов.

Создавая все перечисленные выше требования можно обеспечить настоящий рост и развитие этого растения. Также при хорошем уходе за яблоней жигулевское можно получить большие и приятные на вкус плоды.

Больше информации можно выяснить из видео.

Яблоня посадка и уход, обрезка

Яблоня более нетребовательна: она легче переносит излишек влаги в почве, холод и тяжёлую глинистую почву, чем другие фруктовые деревья. Для яблони лучшей считается суглинисто-черноземная почва. Высота яблони изменяет от 1,5 до 10 метров в зависимости от сорта и типа подвоя.

Плодоношение яблони будет ежегодным, если будет ежегодный рост побегов. Если годичные приросты могут достигать 40–50 см, то на следующий год можно ждать обычный урожай. Впрочем, если у дерева встречается слишком крепкий рост, то это негативно проявляется на урожайности.

При правильном поливе, внесении удобрений и проведении иных агромероприятий большое значение имеет обрезка кроны фруктовых деревьев.

Обрезка яблони

Ни один агротехнический прием не может заменить обрезки, но и очень хорошая обрезка не даст эффекта, если не будет систематического квалифицированного ухода за садом. Обрезку яблони начинают в тёплые мартовские дни, а прекращают, когда почки уже начали распускаться, в большинстве случаев в первых числах Апреля. Если продолжать обрезку уже начавшей вегетацию яблони, это может привести к ослаблению дерева.

Вид обрезки яблони зависит от ее возраста.

Обрезка молодых яблонь

Обрезка молодых яблонь сформировывает грядущий вид дерева. Крона яблони обязана иметь самую простую форму, однако при этом гарантирующую хорошие урожаи с хорошим качеством плодов.

Обрезку начинают весною первого года после посадки, независимо от того, когда был посажен саженец. Цель обрезки — регенерация равновесия между укороченной во время выкопки растения системой корня и надземной частью.

Однолетний саженец, не имеющий разветвлений, отрезают на высоте 80–100 см от уровня почвы — тогда боковые побеги появляются в этом же году и позднее можно будет приступить к появлению кроны. Если же однолетка имеет ветвление (подобное может быть) — все побеги на высоте 50–70 см над землёй убирают. Среди вышерастущих побегов убирают те, которые образовывают со стволиком острый угол. Побеги, образующие со стволом широкий угол, делают короче на третью–пятую почку, считая от основания побега. Сделайте короче часть сверху проводника таким образом, чтобы он был выше боковых побегов на 15–20 см.

Побеги, образующие острый угол со стволом дерева, в большинстве случаев убирают, так как они в большинстве случаев отламываются под тяжестью плодов. Если же эти побеги следует оставить — их отгибают, оттягивают, устанавливая распорки или растяжки, а можно просто покласть в место отхождения от стволика подходящий камушек. Порой к веткам вешают не сверхтяжелые бутыли с водой.

Оттягивание веток выполняют весною, но лучше летом, когда побеги наиболее гибкие. Широкие углы скелетных ветвей предоставляют прочную крону дерева и раннее вступление в плодоношение.

Обрезка двухлетнего саженца

Ветвящаяся однолетка и двухлетний саженец обрезаются одинаково.

Подбирают 3–5 наиболее сильных с широкими углами побегов, которые в перспективе станут главными ветками дерева. Все остальные побеги убирают. Оставленные побеги делают короче, проводя соподчинение их между собой в зависимости от расположения в ярусе и в отношении к лидеру. Пытаются, чтобы нижерасположенные побеги были длиной до 30 см, выше — несколько короче, однако при этом нижний ярус не должен быть выше будущего.

Отрезают и проводник, оставляя его при этом также, как и у ветвящейся однолетки, приблизительно на 15–20 см выше всех побегов. Если одновременно с проводником растет откровенно конкурирующий побег, то его режут либо оттягивают в горизонтальном положении. Так создается ключевой скелет самой популярной кроны — практически естественной круглой и прочной.

В течение следующих 3–5 лет деревья лучше не срезать, иначе задерживается вступление их в плодоношение. Особенно вредно укорачивание побегов. Но порой маленькая обрезка все же нужна. Касается это больных или надломленных ветвей, которые делают короче или отрезают у самого основания. Если дерево растет слишком сильно, то, для того, чтобы следующий ярус веток не был чрезмерно отдален от предыдущего, каждый год делают короче проводник, помня при этом, что он должен оставаться лидером.

Корневая система яблони

Корни у яблони, как и у прочих плодовых культур, двух вариантов — вертикальные и горизонтальные. Горизонтальные корни имеют важное значение в питании плодовых растений. Они размещаются в поверхностных слоях почвы на глубине 30–70 см, где большой доступ воздуха и влаги. В дернах живет очень много полезных микроорганизмов и нужных для дерева питательных веществ.

Вертикальные корни попадают в грунт на глубину до двадцати метров. По этим корням поступают вода, питательные вещества и некоторые микроэлементы из более глубоких почвенных слоев. Вертикальные корни удерживают дерево и ему дают стойкость.

Цветение и плодоношение яблони

Весною на яблони в первую очередь распускаются вегетативные, а потом цветочные почки. Дерево образовывает намного больше цветков, чем требуется для получения прекрасного урожая. Не нужно волноваться, если при обильном образовании завязей в июне большое количество плодов опадет. Это означает, что дерево сильное и само способно нормировать собственный урожай.

Когда цветет яблони зависит от внешних условий и сорта. Ранние сорта цветут до недавнего времени, поздние — позднее. Цветение длится 6–15 дней.

Практически все сорта яблони — перекрестноопыляемые, благодаря этому для получения высоких урожаев нужны сорта-опылители. Практически все сорта, районированные в средней полосе России, достаточно опыляют друг друга.

Подготовка посадочных ям

При рытье посадочных ям дерн, покрашенный гумусом, укладывают на одну сторону, а подпочву (неокрашенную) на иную. Когда выполняется посадка деревьев, укладывают слой находящийся сверху вниз и сверху подпочву. Последнюю в этом положении всегда можно сделать лучше удобрением.

Время для выкапывания ям — всегда лучше осень; если они роются весною или летом, то не следует садить деревья до недавнего времени следующее весенней поры, чтобы вырытая почва достаточно рассыпалась и испарилась перед посадкою деревьев.

Иная, не менее внушительная выгода — оставлять ямы открытыми на зиму — состоит в том, что мороз, действуя на стенки и днище ям, разрушает твёрдую, залежалую почву и тем больше, чем выше величина самой ямы. Это разрушительное действие мороза можно также более наращивать, если в очень большие морозы раз или два чистить из ям снег.

При таянии снега весною в ямах накапливается вода, помогающая разрушению стенок. Перед посадкой сваливают почву с краев ям на днище, чтобы доставить корням, которые более стремятся книзу, богатое питание.

Глубина посадочных ям

В зависимости от климатических и почвенных условий величина ям может быть самой разной. В рыхлой, легко проницаемой для корней подпочве можно несколько сделать меньше размер, а в твёрдой, наоборот, расширить его.

В северных местах, на холодной глинистой почве глубину в 54 см принимаем за надлежащую. Наращивать ее не только бесполезно, однако даже вредно: тут мы обязаны пытаться раздавать корни деревьев ближе к поверхности земли.

На юге, где жара и выгорание вредят деревам, нужно рыть ямы глубже, чтобы открыть корням свободный путь в находящиеся снизу, более влажные и прохладные слои подпочвы, и тем обезопасить деревья от гибельного действия засух.

Деревья, посаженные в ямы несущественной величины, на протяжении определенного времени выполняют их корнями и, истощив почву, мучаются от минуса питательных веществ, тем более если подпочва жесткая, что, поэтому сильно мешает распространению корней в неразрыхленную часть.

При подобных обстоятельствах спустя пару лет замечается ослабление роста деревьев, и вот тогда требуется улучшение всей земли, прилегающей к яме, и добавление питательных веществ; для этого кругом дерева непрошедшую обработку почву перекапывают до аналогичный глубины и ширины каков был первый размер ямы, причем слой находящийся сверху снова бросается вниз, а надпочвенный наверх. Объем питательного круга для дерева возрастает такой перекопкой в 8 раз, поэтому, до 4,9 м?.

Аналогичное увеличение круга питательности через обработку вокруг дерева повторяется когда это необходимо.

Примененная литература: Шредер Р.И. «Российский огород, питомник и плодовый сад», 1903 год, М. Александрова «Мой сад», Специализированный выпуск газеты «Огород».

Строительный проект