Овощные культуры для общего тепличного выращивания

Идеальная конструкция теплицы — в публикации Теплица собственными руками

Правильный выбор сортимента овощей для общего тепличного выращивания — очень важный вопрос, однако это только половина дела. Самые великолепные, нетребовательные и урожайные сорта и гибриды могут быть абсолютно бесполезными, если неверно их создать (относительно определенных условий) или не предусмотреть характерности агротехники.

Томаты

Как всем известно, томаты разделяют на три ключевые группы по типу роста:

• Супердетерминантные,
• Детерминантные,
• Индетерминантные.

Рынок по большей части предлагает теплицы с высотой конька 2 м. Для более правильного применения объема и площади теплицы ключевой интерес представляют две последние группы сортов.

Томаты первой группы можно применять для получения суперраннего урожая. Их подсаживают в качестве уплотняющей культуры по наружным контурам боковых гряд теплицы в один ряд, с расстоянием между растениями 20-25 см. Создают в один ствол с необходимым удалением всех пасынков. На растении разумно оставить не больше одной кисти. Максимум две кисти, если сорт или гибрид мелкоплодный, с массой плодов не превышающей 50-60 г. Во всяком случае сорта или гибриды выбираются ультраскороспелые, небольшие и слабооблиственные, с массой плодов не больше 100 г. После сбора урожая растения убирают с гряды.

Детерминантные томаты пользуются самой высокой востребованностью из всех трех названных групп. Они настолько «пластичны» в формировке куста, что их можно приспособить фактически для самых разных условий и сроков выращивания. При грамотной формировке они приемлемо займут предоставленый им объем в теплице фактически любой комбинации и размера. (См. Выращивание томатов на участке возле дома — Формирование детерминантного томата в необогреваемых теплицах и укрытиях, схемы 1 и 2).

Индетерминантные томаты отдают урожай непрерывно и равномерно. Однако их не все любят из-за намного большего заложения первой кисти и большего расстояния между кистями, чем у прочих групп томатов. (См. Выращивание томатов на участке возле дома — Формирование индетерминантного томата в необогреваемых теплицах, схема 1).

Тут тоже можно выйти из положения:

• Разместить такие томаты на центральной гряде, где самая большая высота теплицы.
• Делать упор на сорта и гибриды с укороченными междоузлиями.
• Подбирать сорта и гибриды с генеративным типом роста, а не с вегетативным.

Я пару лет выращиваю полюбившийся мне сорт «Славянка» с интенсивным типом роста. И подстроилась его формировать в 2 стебля, чтобы чуть-чуть сдержать «активный рост» плодовой нагрузкой (при подобной формировке не выбирайте сорта и гибриды с величиной плодов более 120 г, иначе будет перегруз растений плодами). Сорт имеет маленькую облиственность и пониклую листву. При формировании в несколько стеблей, куст, занимая ограниченность места, хранит прекрасную освещенность и проветриваемость. Плоды очень вкусные, темно-розового цвета. Не обращая внимания на многостебельную формировку, сорт все равно поддерживает крепкий рост побегов. я применяю эту характерность и сажаю его у северного торца теплицы в начале боковых гряд. Там пускаю его в свободный рост над парадной дверью, где он никому не мешает.

Томат «Славянка»

Плотность посадки детерминантных и индетерминантных томатов может колебаться в границах 30-45см между растениями в ряду на 50-60 см между рядами. При выращивании растений в 2-3 стебля, нужно расширить расстояние между растениями в ряду. В данном варианте рассчитывается не кол-во растений на единицу площади, а кол-во побегов.

В основном, одновременно выращивается несколько сортов и гибридов разной высоты, облиственности и срока развития. Если растения не выращиваются в несколько стеблей, то тут можно принять за основу плотность посадки 40-45 см на 60 см. Для одинакового освещения растений и правильного применения объема и площади теплицы при планировке подобных посадок, важно предусмотреть характерности формы куста каждого сорта или гибрида. Следует менять между собой, к примеру, растения с сильными в горизонтальном положении размещенными листовыми пластинами и растения с пониклой длинной листвой и т.д.

Сроками начала и продолжительностью поступления урожая можно управлять. Тут тоже могут быть варианты и конфигурации, чтобы выбрать для себя идеальный вариант.

Томат Жемчужинка

Для тех, кому условия дают возможность вырастить довольно много рассады, можно предложить подсаживать к ключевым томатам супердетерминантные, как выше было описано. В последних числах Мая — первых числах июня с них уже поступят первые плоды. У меня площади подоконников не дают возможность этого сделать, и я выращиваю пару балконных томатов сорта «Жемчужинка». Потом высаживаю их по одному в балконные ящики и ставлю на южной стороне в конце дорожек теплицы на подставку. При наступлении положительной погоды из теплицы их выносим в сад. Этот сорт разрастается в очень большие каскады и плодоносит до середины августа. С одного растения можно снять до 2,5 кг плодов. ФОТО — 6.

Тем, кто может вырастить или приобрести рассаду возраста 30-40 дней, достаточно создать растения по традиционной описанной выше схеме (См. Выращивание томатов на участке возле дома — формирование детерминантного томата в необогреваемых теплицах и укрытиях, схемы 1 и 2; и формирование индетерминантного томата в необогреваемых теплицах, схема 1) и иметь в арсенале раннеспелые, среднеспелые и чуть-чуть позднеспелых томатов для последующего дозаривания плодов. Главная волна урожая тут придется на вторую половину июля — начало августа.

Нескольно иначе обстоит картина, когда выращена возрастная рассада, имеющая к моменту высадки цветущие одну, две кисти либо даже завязавшиеся плоды. Тут палка о 2-ух концах. С одной стороны, первая продукция поступает рано. Однако при традиционной формировке растений, главная волна урожая приходится на начало-середину июля. И к августу практически весь урожай снят.

Приходится использовать оригинальные формировки, с учетом габаритов теплицы. Для собственной теплицы, я к примеру, выращиваю немалую часть детерминантных сортов и гибридов, и маленькой процент индетерминантных. Индетерминантные растения я формирую в 2 стебля и по одному побегу от нескольких растений я отпускаю в свободный рост под сводом теплицы. С них продолжает поступать продукция в последних числах Августа, начале сентября. Главная составляющая томатов уже отдает урожай и убирается с гряды. Такую формировку мне дает возможность делать большая высота конька — 3,0 м. При небольшой высоте конька она неприемлема.

Но «хитрые на выдумку» огородники и тут нашли выход из положения. Они сажают в конце теплицы, где нет двери, 2 или 4 рослых растения (все зависит от количества гряд) и, приспуская их, кладут параллельно земля, через дорожки на высоте 30-40 см от поверхности грунта и фиксируют. В конце концов верхние части растений «меняются местами» и продолжают рост. Так комфортно делать на южной стороне, где нет возможности пустить растения по торцу теплицы, из-за причины затенения других растений. На нешироких грядах, где растения томата можно посадить только в один ряд, тоже комфортно использовать «метод приспускания растений». Тут растения ложатся вдоль гряды навстречу друг дружке.

Другой «конец палки» прячется в том, что вторая волна цветения подобных растений приходится как раз на самую жару. И тут нужно использовать дополнительные агротехнические мероприятия по «сохранению» урожая. Очень внимательно необходимо подходить к выбору сортов и гибридов, иначе все труды будут бессмысленны, и к августу можно остаться с «одной ботвой».

Огурчики

Огурчики огородники возделывают более широко, чем томаты. Культура более скороспелая, не требующая такого продолжительного выращивания рассады. Для тех, кто имеет теплицы, отечественные селекционеры рекомендуют очень большой подбор высокоурожайных гибридов F1, адаптированных к нашим условиям климата, которые очень часто превосходят заграничные. Для весенних теплиц на солнечном обогреве, с добавочным или аварийным обогревом подойдут гибриды для весенне-летнего оборота. Для теплиц, размещенных в близи к фруктовым деревьям, подойдут теневыносливые гибриды весенне-летнего оборота, и также гибриды для летне-осеннего оборота.

Современные гибриды для весенне-летнего сроков выращивания по большей части отличаются теневыносливостью, засолочными качествами, величиной плодов и количеством их в узле, степенью ветвления, продолжительностью периода плодоношения и возможный урожайностью. Все огурчики делятся на партенокарпические, частично партенокарпические и пчелоопыляемые. Также отличаются по соотношению количества женских и мужских цветков: на гибриды женского типа цветения и гибриды смешанного типа цветения с преимуществом женских или мужских цветков.

Читайте публикацию Огурец: как подобрать самый лучший сорт

Огурец F1 Мурашка

Все это позволяет подобрать выбор для самых разных условий выращивания. Партенокарпические гибриды завоевывают очень большую популярность у огородников, потому как тут плодоношение не зависит от наличия насекомых-опылителей. Для огородников даже выведены гибриды F1 с любимыми большими бугорками и темными шипами: «Мурашка», «Смуглянка», «Матрица», «Динамит», «Егоза», «Капучино», «Маменькин любимчик», «Маменькин сынок», «Муму», «Парус», «Печора», «Пролетарский», «Суздальский», «Теща», «Турнир», «Углич», «Устюг», «Эрика» и иные. Практически они все годятся к засолке и консервированию.

Для поклонников пчелоопыляемых огурцов, есть современные гибриды F1 с женским или преимущественно женским типом цветения. Растения с преимущественно женским типом цветения весьма удобно формировать, потому как женские узлы размещаются на боковых побегах в ближних 2-ух узлах к центральному стеблю. К растениям женского типа цветения нужно подсаживать до 10% растений опылителей. И часто ведущие компании-изготовители таких семян сразу кладут в упаковку семена опылителя. Это гибриды F1 с преимущественно мужским типом цветения — «Казанова», «Ухажер», «Бегунок», «Бодрячок», «Левша» и др.

Эти все достижения изменили и агротехнику растений. Современные гибриды F1 для теплиц имеют очень высокую возможную урожайность, особенно пучковые их формы.

Для достижения самых лучших результатов рекомендовано дробные подкормки. Кроме этого, для каждой «группы» гибридов F1 разработана собственная идеальная схема формирования растений.

Рис. 1 Рис. 2

Рис. 3 Рис.4

Рис. 5

Рис. 1 «Схема формирования растений пчелоопыляемых гибридов огурца (вид Атлет F1) с преимущественно женским типом цветения.

Рис. 2 «Схема формирования растений пчелоопыляемых гибридов-опылителей (вид Казанова F1) со смешанным типом цветения.

Рис. 3 «Схема формирования партенокарпических гибридов огурца, в пазухе листа которых закладывается до 3-4 завязей.

Рис. 4 «Схема формирования растений партенокарпических гибридов огурца с букетным типом цветения.

Рис. 5 «Схема формирования растений партенокарпических гибридов огурца в теплицах с невысокой кровлей.

Во всех схемах формировки побеги второго порядка прищипываются с оставлением одного листа и одного узла.

Эти все разные формировки плюс разные характеристики самих гибридов, дают неисчерпаемый источник для экспериментов и выбору идеальных вариантов для определенных условий.

Если теплица низкая, и высота до шпалеры намного меньше 2,2 м, то тут лучше для боковых гряд выбрать гибриды с укороченными междоузлиями, а дальше формировать по одной из приведенных выше схем. Только нужно брать в расчет, что у подобных растений облиственность несколько плотнее. У меня в теплице высокая шпалера и гибриды с укороченными междоузлиями и букетным типом цветения в неблагоприятные годы испытуют плодовую перегрузку. В конце концов сбрасывают больше завязей, чем традиционные пучковые гибриды.

Огурчики — довольно густооблиственная культура и я, к примеру, чтобы слишком не затенять теплицу, по центральной гряде сажаю гибриды с букетным типом цветения. Они очень любят свет и сажаются не так часто других, причем многие имеют довольно небольшую листву и длинные междоузлия. Урожайность у них достаточно высокая, что с избытком возмещает разреженную посадку. с 7-8 подобным растений наша семья снимает от 90 кг до 120 кг плодов. Рекордный урожай, который мне получилось получить с одного растения в течении сезона, составил 20 кг (гибрид «Три танкиста»).

При выращивании гибридов с букетным типом цветения и хорошим ветвлением, требуется намного меньше растений, дабы получить нужное кол-во продукции, плодоносят они весьма долго. Нужно «своевременно кормить» такие гибриды, часто и постепенно, иначе их выращивание не имеет смысла.

Я подстроилась к этому методу формировки: после того, как ключевой побег отдаст практически весь урожай, даю азотную подкормку, и в пазухах листьев отрастают новые букетики. Одновременно с этим начинаю понемногу удалять листья с ключевого стебля. Начинаю с нижних самых старых листьев, и дохожу практически до самой шпалеры, больше листьев не удаляю. В конце концов весь стебель отлично освещен и быстро зарастает новыми побегами.

Если растение на макушке несколько ослабло, то выбираю 1-2 наиболее сильных побега (появившихся на основном стебле ниже шпалеры) и пускаю их в качестве побега продолжения. Разумеется, на таких побегах листья не такие большие, и плодоносят они не так хорошо, зато дают урожай до глубокой осени. Иногда при замечательной погоде в августе-сентябре, общий вес подобных плодов с растения может достигать 15-20% от всего веса урожая, снятого с него. Это достаточно хорошо ощутимо на растениях, которые «ленились» плодоносить в самую жару, зато «кормят» потом до осени.

Сразу обмолвлюсь, что сажаем мы огурчики рано, в середине мая, 16-20 дневной рассадой. И вегетационный период у них выходит большой. Такое долгое время могут плодоносить только огурчики с прекрасным ветвлением. Из них гибриды с букетным типом цветения имеют самую небольшую формировку, что важно в маленьких теплицах. Потому как у них повышена побегообразовательная способность, то они регулярно обрастают новыми букетиками или коротенькими побегами. Это дает возможность поступать урожаю до холодов.

Сажаем сразу несколько гибридов по 2 шт. каждого, потому как у одного и того же гибрида каждый год урожайность разная из-за разных атмосферных условий. Один выручает в весенний и раннелетний период, потому как лучше переносит колебания температур, другой в жару, а 3-ий плодоносит до затянувшейся осени. Вместе все это гарантирует, что даже в самый неблагоприятный год мы не останется без урожая.

При выращивании нескольких культур в неширокой теплице можно соприкоснуться с подобной трудностью — посаженные рассадой огурчики на центральной гряде уже к началу лета дорастают до шпалеры, в то время как томаты на боковых грядах еще не начали отдавать урожай и стоят нагруженные плодами. Две культуры на данный момент имеют самую большую нагрузку плодами и начинают испытывать недостаток солнца в нижнем ярусе. Огурчики скорее всего начнут сбрасывать завязи. Томаты задержат созревание плодов и, как последствие, начнутся проблемы с макушками, бутонами и верхними завязями.

Если культуры заранее не были посажены чрезмерно густо, то тут не всегда может выручить более разреженная посадка. Быстрее всего, это сильно уменьшит общую урожайность таких культур с единицы площади теплицы. Когда я столкнулась с этим в собственной старой небольшой тепличке, то вышла из положения путем изменения формировки огурцов.

Во-первых, перешла на гибриды с букетным типом цветения и хорошим ветвлением (у них самая небольшая в диаметре формировка ключевого побега).

Второе, формировала ключевой побег «постепенно». После 12 узла прищипывала макушку ключевого стебля, оставляя самый крепкий боковой побег (лучше второй от верха) в качестве побега продолжения. Вторую прищипку делала у самой шпалеры. На основном стебле через один узел (практически до самой шпалеры) оставляла дополнительно боковые побеги, которые прищипывала на один лист. Плоды с них удаляла. Дальше под самой шпалерой оставляла три боковых побега с плодами (четвертый пускала побегом продолжения) прищипывая их на 2 три листа. Потом ключевой побег формировала дальше по типовой схеме для этих гибридов. (См. рис. 4).

После первой прищипки макушки растения очень быстро начинали плодоносить. Прищипка выше или ниже 12 узла приводила к перегрузке растений плодами. В первом варианте из-за недостаточно развитого растения, также корневой системы, которая прекращает собственный бурный рост с самим началом съема плодов. В другом варианте — из-за немалого количества одновременно тронувшихся в рост плодов при сравнительно меньшем количестве листьев. Дополнительно оставленные на боковых побегах листы восполняют их недостаток на растении.

При подобной формировке, растения огурца намного позднее достигали шпалеры, и томаты созревали своевременно.

Перец и баклажаны

В теплице разумно растить среднерослые и некоторые среднеранние рослые сорта или гибриды F1 с большими и средними плодами. На данное время отечественные селекционеры вывели много подобных сортов и гибридов, способных удовлетворить необходимость, как неопытного новичка, так и искусного бывалого огородника. Некоторые гибриды доставляют эстетическое удовольствие собственными оригинальными по форме и покраски плодами.

Эти культуры более теплолюбивы, чем томат и огурец. В теплице им нужно отвести самое тёплое и светлое место. Располагать их следует только на южной стороне гряд. Если этой культуре не отводится много свободного места, то можно их посадить в конце восточной и центральной гряд, чтобы утреннее солнышко как можно до недавнего времени приласкало их листья. Между собой на одной гряде перец и баклажаны лучше не перемешивать, потому как баклажаны сильнее облиственны и больше перца потребляют воды. Но если это не получается, то ближе к югу нужно посадить перец, а уже за ним баклажаны. Можно даже перегородить гряду, вкопав поперек асбестоцементный волнистый кровельный лист, чтобы не залить ближние к баклажанам растения перца при поливе.

В необогреваемых теплицах основное — достичь ровного плодоношения, без выраженной периодичности и своевременно настроить плодовую нагрузку в неблагоприятную погоду.

Баклажаны

Про выбор сортов — в публикации Отличные сорта и гибриды баклажанов

Я пробовала разные способы формировки и пришла к выводу, что наиболее целесообразно баклажаны формировать в 2 стебля без оставления пасынков.

Потому как условия в неотапливаемой теплице очень зависят от капризов погоды, традиционный способ формирования в 2 стебля с оставлением пасынков и прищипкой их на один плод и один лист сильно перегружают растения. Кроме этого, нужно иногда удалять первый лист у самого основания каждого пасынка, иначе цветки, не получая достаточно солнечного света, не завязывают плоды. Позже, отплодоносившие пасынки нужно вырезать секатором, что дополнительно повреждает растения и повышает риск бактериальных и прочих инфекций.

При формировании в 2 стебля без оставления пасынков, они убираются в молодом возрасте. При аккуратном исполнении пасынкования, контакта рук с соком растений не происходит. В последующем, растения не просят дополнительного прореживания, они не перегружены плодами, и цветки отлично освещаются солнцем.

Некоторые сорта и гибриды имеют «сжатую» плотную форму куста(Фото 1). У них побеги и листы направлены вертикально вверх практически параллельно один к одному, а не расходятся, как в большинстве случаев. Это доставляет ненужные проблемы, так как куст не проветривается и цветки иногда зажаты между листьями. К этому же типу относится сорт «Романтик». Я в данном варианте вставляю между стебельками какую-то распорку. Края распорки не должны травмировать растения. Аналогичным образом, добиваюсь нужного угла расхождения побегов(Фото2).

Фото 1 Фото 2

Баклажаны успешно можно растить в теплице и в горшечной культуре. Для нормального плодоношения среднерослых и рослых баклажанов нужен горшок объемом не менее 15-20 л на одно растение (Фото 3).

Фото 3 Фото 4

Достаточно хорошо плодоносят привитые на томат баклажаны. Они намного меньше поражаются бактериальными болезнями и даже чуть-чуть повышаюту урожайность. На фото 4 — начало плодоношения привитого баклажана сорта «Кашалот».

Детальнее — в публикации Прививка баклажана на томат

Перец

О сортах — в публикации Отличные сорта сладкого перца для открытого грунта и пленочных укрытий

В неотапливаемой теплице успешно можно растить современные сорта и гибриды среднерослых и отдельных рослых среднеплодных и крупноплодных перцев. Чуть-чуть изменив традиционную формировку, я добилась относительно ровного плодоношения в течение сезона даже у крупноплодных перцев.

Я формирую среднеплодный и крупноплодный перец по разному. В средней полосе летняя погода не стабильна и одинаковая формировка в неотапливаемой теплице приводит к перегрузке крупноплодных растений и сбросу не только завязей, но и всех бутонов на макушках побегов.

Перец со средними по массе плодами я формирую в 2 стебля. В местах разветвления стебля, один побег (самый крепкий) оставляю для продолжения роста, а другой прищипываю с оставлением одного листа. Плоды у «прищипнутого» побега удаляю.

Перец с большими плодами формирую в один побег. Формировка самого побега аналогичная, как у среднеплодного перца.

Если сорт или гибрид имеет малую облиственность, то на «прищипнутом» побеге при двух формировках оставляю дополнительно два либо даже три листа. В другом случае может появиться «перегруз» растений, и также плоды пострадают от ожогов от солнца.

Растения, сформированные в один стебель, сажаю чаще, чем при второй формировке. Это повышает урожайность с 1м2 грядки, растения растут вверх, а не по сторонам, что дает возможность целесообразнее применять объем теплицы. Правда, при этом требуется больше рассады.

Фото 5

Такие формировки нагружают растения понемногу, и урожай начинает поступать до недавнего времени, чем при традиционной формировке. Коронный бутон (самый первый) при формировке в один стебель можно не удалять.

При двух формировках, в случае наступления неблагоприятной погоды всегда можно снять дополнительно 1-2 плода и разгрузить растения вовремя, предотвратив глобальное осыпание цветков и завязей.

При съеме плодов в технической спелости, когда при легком нажатии на несозревший плод слышны бесчисленные потрескивания, формировать растения можно любым из приведенных способов. На данное время выведены сорта и гибриды перца сладкого со светлоокрашенными плодами, которые не горчат и годятся к потреблению в технической спелости. На фото 5 — сорт «Маэстро», растение сформировано в 2 побега для снимания плодов в технической спелости.

При съеме плодов в биологической спелости, когда плод принимает свойственную сорту или гибриду окраску, формировать растения лучше в один побег. Съем плодов в биологической спелости понижает возможную урожайность растения приблизительно на 30%.

Физалис овощной

Физалис овощной — самая холодостойкая и теневыносливая культура. В теплице его тоже нужно формировать, иначе кусты сильно разрастаются и перегружаются плодами. В период выращивания рассады нужно убрать один из побегов сразу же после первого разветвления.

В последующем нужно только иногда смотреть плодоносящие кусты и вырезать слабые, направлены вовнутрь куста ветви, которые не способны плодоносить.

У физалиса нужно в начале вегетации подвязывать каждый побег, по мере их роста шпагат нужно подкручивать вокруг побегов. В последующем можно создать просто круговую подвязку всего куста.

Плоды у физалиса завязываются в течении всего периода вегетации. Чтобы не перегружать растение и избежать трещины плодов, их можно снимать, когда плодоножка станет желтоватой. Эти плоды легко отделяются от растения и дозревают достаточно стремительно дома. Не дожидайтесь полного развития плодов и пожелтения чехлика.

Схемы формировки огурцов — из книги: Портянкин А.Е., Шамшина А.В. Огурец: От посева до урожая / Под общей редакцией врачи с.-х. наук, профессорв С.Ф. Гавриша. — М.: ООО «Смешанные семена «Гавриш» для НП «НИИОЗГ», ЗАО «Фитон+», 2010.

Как нагреть теплицу

Аккумуляция энергии солнца

Задача теплицы — создание нужного климата для растений, чтобы сделать больше урожайность, сделать быстрее их рост и созревание. Можно применять теплицу для выращивания растительности и во время зимы. Однако для этого необходимо сделать работу для утепления сооружения.

Схема поликарбонатные теплицы.

Чтобы быстро и успешно провести утепление теплицы, нужно правильно применять тепло солнца. Понадобится следующее:

• прозрачный пластик;
• стекло;
• компост;
• трубы;
• котел;
• обогревательные приборы;
• атмосферные горелки;
• вентиляторы;
• печка;
• бак;
• стояк.

В потере 50% тепла виновата низкая тепловая изоляция парника.

Подобный показатель намного становится меньше, если теплица покрыта структурным поликарбонатом.

Да и срок подготовки ее к новому сезону, который приходит в последних числах Февраля или начале марта, можно уменьшить на месяц. Пустотелая структура структурного поликарбоната имеет воздушные пузырьки, удерживающие тепло. Однако в январе 1 слой данного материала не может справиться с этой задачей. Поэтому, чтобы утеплять теплицу без использования технических средств, к началу марта необходимы 2 слоя структурного поликарбоната. Двойное покрытие создаёт прослойку воздуха тепловой изоляции, которая не уступает стенам из дерева.

Схема утепления теплицы.

После решения проблемы тепловой изоляции теплицы нужно ее прогреть. Для этого необходимо накоплять тепло солнца.

Теплицу со всей серьезностью расчищают от снега и с восточной, западной, южной стороны вокруг теплицы накрывают рулонным кровельным материалом землю. Рулонный кровельный материал черного цвета нагревается, притягивая тепло. В течение дня на внешних сторонах теплицы появляются стены тёплого воздуха.

Также аккумулируют тепло в середине теплицы. Проходы и стеллажи накрывают рулонным кровельным материалом, но можно сделать и третье покрытие для утепления, из пленки. На стеллажах устанавливают железные дуги, которые накрывают пленкой.

Этот принцип теплосбережения и прогрева действует в теплицах, имеющих покрытие на основе пленки. Стыки швов морозоустойчивой пленки в первую очередь сваривают для теплосбережения.

Данный способ обогрева теплицы существенно экономит время, проведенное на дачном участке. Проделанный набор работ даст возможность к началу марта открыть огородный сезон.

Биологический обогрев грунта

Обогрев парников и теплиц можно проводить с применением разных видов биотоплива. Для работы потребуются:

• вилы;
• лопата.

Схема биологического обогрева грунта в теплице.

Самый распространенный вид биотоплива — конский навоз, который даёт более всего тепла. Но используют и свиной, коровий, овечий навоз. С целью улучшения отдачи тепла его перемешивают с компостом, корой, деревянными опилками, листьями, бытовым мусором, соломой. Добавление в смесь торфа уменьшает температуру горения, а продолжительность горения повышает.

Навоз для парника заготавливается с осени. Для того чтобы он был сухим, его стелят летом тоненьким слоем и, после высушивания, кладут в штабеля. При этом навоз хорошо трамбуют, в целях оберегания от преждевременного разогрева, и накрывают соломой.

За семь дней перед укладыванием в парник навоз перекладывают вилами в рыхлую высокую кучу для саморазогрева. О начале разогрева биологического топлива сигнализирует парок, закурившийся над кучей. Перед набивкой парника навоз поливают навозной жижей или водой для отличного разогрева.

Выкапывают под парник котлован шириной в 1,5 м, глубиной в 0,5-0,6 м и длиной в 1-2 м, куда кладут биологическое топливо. С внешних частей кучи холодный навоз кладут на днище, а горячий — ближе к поверхности котлована. Толщину навозного слоя при поздней набивке парника (в марте) выполняют 30-40 см, а при ранней набивке (в феврале) — 50-60 см. Доверху засыпаный навоз уплотняют, котлован сверху накрывают рамами и дают осесть в течение 2-3 дней. Чтобы устранить рост грибов, навоз необходимо обсыпать известью, а потом залаживать огородную землю для выращивания растений.

Разные варианты биологического топлива

Схема внутреннего обогрева теплицы.

Наиболее большой температуры навоз может достигать в начале разложения. Около половины тепла навоз выделяет первые 14 дней, а потом тепловой эффект длится два месяца. Лучшее биологическое топливо получают, смешивая конский навоз с соломой в соотношении 1:1. Навоз при этом быстро разогревается и после семи дней может достигать температуры 70°С.

На этом уровне температура удерживается приблизительно 7 дней, после понижается до 20-30°С и остается неизменной около 2-ух месяцев. После завершения сезона биологическое топливо вынимают из парника и используют в качестве удобрения.

От различных вариантов биологического топлива получают разные тепловые критерии.

Нормы эффективности биологического топлива и температуры грунта:

• коровий навоз держит 12-20 градусов тепла 100 дней;
• конский навоз поддерживает 33-38 градусов тепла от 70 до трех месяцев;
• свиной навоз 14-16 градусов тепла держит 70 дней;
• опилки дают 20 градусов тепла 14 дней;
• перепревшая кора нагревает грунт до 20-25 градусов (120 дней).

Таблица потребного количества биологического топлива для парников.

Нагреть теплицу может быть при помощи соломы. При этом происходит быстрый набор температуры до 45 градусов. Но еще быстро она падает. Данный способ хорош для неотложного прогрева теплицы. Таким эффектом обладает и перепревшая листва.

Схема возможного комбинирования различных вариантов биологического топлива:

• солома и навоз;
• навоз, опилки и кора;
• опилки и кора.

Весомым аргументом для разогрева биологического топлива считаются:

• легкий доступ воздуха;
• плюсовая температура;
• влажность воздуха (65-70%);
• азотные удобрения для успешного «запуска» процесса.

Нужно сказать, что нужный режим температур получают путем полива биологического топлива горячей водой или прибавлением негашеной извести.

Технический обогрев теплицы

Данный способ подойдёт для маленьких теплиц площадью около 15 м?. Применяют в большинстве случаев водяное или воздушное отопление, нечасто электрокалориферы

Технический обогрев бывает:

Для строения водяного отопления вдоль теплицы в середине укладывают трубы из металла, располагая их под стенами. При этом горячая вода попадает из водонагревателя электрического накопительного в трубы. Котел устанавливают за границами теплицы для того, чтобы дымовые газы не проникали вовнутрь строения.

Схема обогрева теплицы печью.

В обогреве теплицы также применяют природный баллонный газ. Подобный вариант удобен, если обогревать нужно всего пару недель в году. Если же обогревать приходится целый год, то нужно подключиться к единой системе газификации либо покупать резервуар с газом. Возможен обогрев небольшими горелками, имеющими ручную регулировку.

Подбирая обогрев теплицы газом, установку этой системы необходимо делать с учетом возможности подачи соответствующего объема кислорода. Под систему такого рода нужно ставить систему для вывода выхлопных газов. Кислород можно подать с наружной стены или через дымоотвод.

Газовый обогрев довольно резельтутативен, но опасен. Оборудование работающее на газу просит строгого контроля, иначе может в пространство помещения теплицы могут быть выделены вредные газообразные, жидкие и твердые вещества.

Очень комфортным, практичным и обычным считается обогрев электрической энергией. В качестве теплового источника можно применять масляные электрорадиаторы, трубчатые нагревательные элементы, вентиляторные и спиральные нагреватели. Их устанавливают вдоль теплицы вдоль периметра или с обеих сторон.

Для зимнего обогрева теплицы можно создать воздушное отопление. Печь лучше ставить в срезе теплицы. Вдоль периметра теплицы от печи укладывают горизонтальный дымоотвод. Чтобы это сделать применяют кладку из кирпича или трубы из металла. При соединении дымоотвода с вертикальным стояком печи выполняют маленькой подъем здесь. Стояк должен быть размещён повыше: это создаст хорошую тягу. Печку можно заглубить в землю.

Простой метод обогрева теплицы — применение бутылок из платика с водой. Их расставляют в огромном количестве вдоль периметра теплицы, не закрывая крышечками. Для стойкости углубляют в землю. Вода в бутылках днем нагревается, а ночью выветривается, распространяя тепло в помещении.

Уход за теплицей из прозрачного пластика во время зимы, осенью и в летнюю пору.

Прозрачный пластик – материал нового поколения, намного прочный, чем полимерный этилен, и не такой непрочный, как стекло. Благодаря этому уход за теплицей из прозрачного пластика просит намного меньших как финансовых, так и не постоянных расходов. Однако без элементарной заботы даже самые качественные конструкции с разрекламированным эксплуатационным периодом «от десяти лет и более» быстро доходят до состояния никому не необходимого хлама.

Летний уход

В разгар сезона весна-лето, когда в середине растут и плодоносят огородные культуры, отлично подготовленная теплица не просит специального ухода. Необходимо порой вытирать некоторые части, да убирать небольшие нарушение конструкции, от возникновения которых никто не может быть застрахован.

Если в теплице очень жарко, даже при открытой вентиляции и входе, ее можно притенить, опрыскав прозрачный пластик обычным мелом. Никакие иные средства на основе химии использовать для этого нельзя – светопроницаемое покрытие может быть испорчено. Смывается затенение обыкновенной водой из шланга, без дополнительных средств для мытья.

Осенний уход

Ключевые работы для ухода за теплицей начинаются, когда урожай уже собран, и пора приготовляться к зиме. К этому же времени можно приурочить и большую уборку, которую придется проводить хоть раз в году.

Работа условно может быть разделена на пять этапов.

1. Уборка остатков растительности

В первую очередь, из теплицы следует вынести все еще остающиеся там растения. Потом, убрать пакеты, в которых содержались удобрения, использованные горшки и емкости для семян. Остатки растительности следует внимательно собрать и сжечь, или отправить в компост.

2. Обработка почвы

Почву в теплице нужно полить антибактериальными препаратами или же просто ошпарить кипятком. Но лучше вообще заменить около пяти верхних сантиметров отработавшей собственное почвосмеси – она в течении сезона все равно истощилась.

3. Внесение удобрений

Для увеличения качества почвы особенно полезно засеять ее растениями-сидератами: горохом, горчицей, рапсом, викой. Перед посевом нужными и полезными будут перегной, компост и любые комплексные мин. удобрения, предназначающиеся для рассады или зелени.

4. Дезинфекция конструкций

Осенью весь прозрачный пластик теплицы нужно отмыть от грязи. Лучше всего применять для такой процедуры средства, которыми моют посуду, и удобную губку или ткань. За этим следует обработка щелей в рамах и прочих элементах конструкции, где могут пристроиться на зиму насекомые. Чтобы добраться до всех тяжелодоступных уголков, удобнее пользоваться распылителем и длинной насадкой. В качестве средств для дезинфекции допускается использовать лишь те, что рекомендованы изготовителем структурного поликарбоната или теплицы.

Из-за очень большой влажности в теплицах часто возникают пленки зеленых водорослей. Они возможно появятся и на фундаменте, и на поверхности стен, и на поверхности потолка. Отмывать их следует щеточкой и специализированными средствами для мытья. Не нужно соскабливать водоросли скребком или при помощи абразивного порошка.

За лето на металлических деталях может возникнуть коррозия. Если такое случилось, нужно убрать ее, применяя преобразователь ржавчины, и закрасить подобные места. Иначе заржавевшие детали вскоре придется менять.

5. Консервация теплицы

Завершив уборку, квалифицированные садоводы всегда проверяют все задвижки и петли на дверях и форточках и закрывают их. Если ожидается немалое количество снега, будет не лишним поставить дополнительные подпорки под каркас в середине теплицы. Трещины, появившиеся в кладке фундамента, просят обязательного заделывания – за холодные месяцы они могут намного больше разрастись.

Зимний уход

Если в зимнее время теплица не применяется, и на участке никого не бывает, то прозрачный пластик можно снять и убрать на хранение до весенней поры. Конечно, эту трудоемкую операцию нужно делать очень осторожно, и исключительно в случае, когда позволяет конструкция теплицы.

Неподвижные теплицы производственного производства, из хорошего поликарбонатного материала, специального ухода во время зимы не просят. Нужно только исполнять важные правила:

— содержать покрытие чистым – отсутствие загрязнений поверхности с внешней стороны намного облегчает сход снега;
— чистить снег, собравшийся вокруг теплицы, если его высота начинает увеличиваться 0,5 метра;
— удалять собравшийся на крыше снежный слой толщиной 10 см и более; для этого вполне достаточно просто постучать рукой по поликарбонатному пластику, зайдя изнутри.

В середине теплицы полезно насыпать не очень толстый снежный слой – он обезопасит землю от обмерзания, а весною растает и увлажнит ее.

Чего не необходимо делать

1. Соскребать лед или снег острыми и твёрдыми предметами. Любые царапины делают меньше прозрачность поликарбонатного материала и его ультрафиолетовую защиту.

2. Устанавливать теплицу вблизи забора или строений. Это может помешать сходу снега во время зимы и, в конце концов, разрушить конструкцию.

3. Использовать для мытья едкие химические вещества, способны повредить прозрачный пластик. Стиральный порошок и автошампунь тоже нежелательны.

4. Очищать и мыть поликарбонатные листы В то время, когда они нагреты солнцем.

5. Использовать для очищения теплицы механическую силу — ударов и надавливаний на прозрачный пластик лучше не допускать.

6. Допускать попадание на крышу и стенки кислоты или жира.

7. Применять для чистки теплицы щетки на длинных ручках, предназначающиеся для мытья автомобилей.

Технология выращивания томатов в теплице существенно разнится от агротехники для открытого грунта. В теплице происходит значительный перепад дневной и ночной температуры, днем возможен перегрев растения, большая влажность. Благодаря этому выбор сортов томатов напрямую отразится на урожае.

Для выращивании томатов в теплице подойдут как детерминантные сорта, так и индетерминантные. У детерминантных сортов, после образования 3 — 5 соцветий, главный стебель прекращает расти и кончается цветочной кистью. Эти сорта дают более ранний и одинаковый урожай. Индетерминантные сорта выделяются постоянным ростом основного стебля и цветением, они более продуктивны.

Для выращивания в в теплице следует выбирать сорта и гибриды стойкие к болезням защищенного грунта, к трещине плодов, пригодные для хранения, дающие большой и стабильный урожай.

Подготовка теплицы

Подготовку теплицы или парника к высадке рассады начинают еще осенью. Теплицу осенью следует продезинфицировать. Весною промыть стекла внутри и снаружи теплицы. Пленочную теплицу накрывают пленкой за 14 дней до высадки рассады.

Газовую дезинфекцию теплицы проводят как осенью, так и ранней весною. Чтобы это сделать применяют серные шашки. Газы, выделяемые в процессе горения, попадают во все недоступные места и при взаимном действии с влагой образовывают сернистую и серную кислоты на поверхности теплицы. Они уничтожают грибки, плесень, бактериальные инфекции, и также клещей, насекомых, слизней. Применение серных шашек проводят согласно имеющейся инструкции. Перед использованием серных шашек, в теплице необходимо закрыть все щели, чтобы газ, который образуется при горении, из теплицы не улетучивался.

Также можно провести влажный способ дезинфекции— это опрыскивание раствором хлорной извести в середине теплицы. Чтобы приготовить раствор 400 грамм извести залить ведром воды и настоять 3 — 4 часа. Жидкость слить, процедить и применять для опрыскивания. Отстоявшийся осадок можно применять для побелки частей сделанных из дерева теплицы.

Приготовление почвы

Почву в теплице лучше начинать готовить с осени. Необходимо удалить все остатки растительности, снять слой находящийся сверху земли, 5 — 7 см. В верхнем слое земли накапливается самое большее кол-во бактерий и грибков, вызывающих разные заболевания томатов. Взамен смены грунта, можно обеззаразить землю другим способом, к примеру пролив бордоской жидкостью или раствором медного купороса.

Весною в грядки необходимо добавить: компост или перепревший навоз. На ведро навоза добавить 1 стакан печной золы, 1 чайную. ложку мочевины, 1 ст. ложку сульфата калия. Расход 1ведро на 1 кв. метр. Взамен отдельных удобрений можно вносить комплексные: нитрофоска, Кемира-универсал по 1,5 ст.ложечке на 1 кв. метр. Распределив удобрения одинаково по поверхности грядки, землю перекопать.

Как удобрение для почвы можно применять сидераты— зеленое удобрение. Это растения они очень быстро создают зеленую массу, являются источником азота и органического вещества, благодаря этому их растят для заделки в землю. Три килограмма зеленой массы вполне заменяют 1 — 1,5 кг. навоза. В качестве сидератов применяются: люпин, фасоль, люцерна, донник, горчица, сурепка, овес, ячмень, фацелия и иные. Сеять сидераты лучше осенью. Заделывать подросшие сидераты — весною, на глубину 2 — 3 см., за несколько недель до высадки рассады.

Посадка рассады в теплицу

В средней полосе рассаду помидор высаживают в теплицу 1 — 10 мая. Так как в первых числах Мая температура ночью довольно невысокая, то рассаду лучше закрыть вторым пленочным слоем. Эту пленку можно убрать в июне, когда температура в ночное время суток будет довольно тёплой.

Грядки под помидоры выполняют 100 см. в ширину и 30 см. в высоту, крепят досками, чтобы не осыпалась земля.

Растения высаживают с расстоянием между рядами 60 см., между растениями, если сорта детерминантные, 40 — 45 см. Индетерминантные сорта сажают реже — между рядами 70 — 80 см., между растениями 50 — 60 см.

Рассаду лучше садить надежную, не переросшую. Перед высадкой в почву рассада должна быть отлично вылита и закалена. Рассаду следует вынимать из горшочков осторожно. Если корневая система не потревожена, то приживаемость саженцев будет хорошая.

Если рассада помидор все же переросла, то можно посадить ее наклонно, даже лежа, заранее удалив все листья с той части стебля, которая окажется под землёй. Развитие томатов при подобной посадке чуть-чуть замедлится, так как закопанная часть стебля будет образовывать мощную корневую систему.

Через 2 — 3 дня после высадки рассаду следует подвязать к высоким кольям, либо к вертикально натянутым тросикам, проволоке. В процессе роста необходимо регулярно подвязывать, чтобы растения не перегибались.

Формирование куста томата

Формирование растений проводят взяв во внимание их сортовые характерности и вид роста. Детерминантные сорта создают в 2 — 3 стебля, оставляя один пасынок под первой цветочной кистью и очередной самый крепкий. Индетерминантные сорта создают, в основном, в один стебель.

После налива плодов на первой кисти, необходимо удалить находящиеся снизу листья. Это необходимо делать понемногу. Индетерминантные сорта имеют безграничный рост, благодаря этому главный стебель куста нужно прищипнуть над третьим соцветием, оставляя 2 — 3 листа выше кисти. Пасынки удаляют постоянно, не позволяя их роста больше 5 — 7 см., чтобы они не оттягивали питание на себя и не загущали посадки.

Когда помидоры на всех кистях начнут взирать, нужно понемногу убирать все находящиеся снизу листья, оставляя голые стебли с кистями плодов. Это даст прекрасное проветривание растений и уменьшит влажность в середине куста.

При выращивании помидоров в теплице важно контролировать влажность и температуру. Температуру следует поддерживать днем +20 +25 градусов, ночью +16 +18 градусов. Идеальная влага воздуха 60 — 65%. Помидоры культура самоопыляемая, благодаря этому воздух в теплице должен быть сухой. Качество пыльцы существенно ухудшится, если температура окажется меньшей +13 или выше +32 градусов. Температура и влажность регулируются при помощи форточек. Проветривать нужно не только в хорошую погоду, но также и в пасмурную тоже , во избежание лишней влаги и возникновения конденсата на стеклах или пленке теплицы. Очень большая температура и плохое проветривание, одновременно с недостаточным поливом, вызовут опадение цветков и плодов.

Опылять цветки можно путем постукивания по стеблю, встряхивая цветочные кисти.

У отлично развитого растения томата листики днем слегка закручиваются, а ночью расправляются, цветки ярко-жёлтого цвета, большие, не падают. На подобных растениях урожай будет хороший.

Бывает, что на первой кисти плоды налились большие и привлекательные, а 2 и 3 кистях плохо наливаются. Чтобы плоды на 2 и 3 кистях начали наливаться быстрее, а на дальнейших улучшилось цветение, следует снять бурые плоды с первой кисти как можно до недавнего времени, не дожидаясь их полного развития. Бурые плоды отлично дозреют на подоконнике.

Дабы получить большой урожай, нужно обеспечить томатам прекрасное освещение. Вокруг теплицы не должно быть кустов и деревьев. Так как томаты светолюбивая культура, то при затемнении теплицы урожай резко падает.

После высадки в почву, рассаду не надо поливать в течении недели, так как она может вытянуться. В последующем, пока необразуется плодов, томаты следует поливать хорошо и чаще. Как только плоды завязались, поливать необходимо 2 — 3 раза на протяжении недели, однако не так хорошо. Поливать помидоры лучше по утру, в первую очередь под корень, стремясь не попадать на сами растения.

Воду для полива лучше всего применять отстоявшуюся и согревшуюся до температуры +18 +20 градусов. Водопроводную Воду целесообразнее не применять — она хлорирована и, в основном холодная, что только навредит помидорам.

Нельзя допустить существенных перерывов в поливах — это может привести к трещине плодов. После полива теплицу в первую очередь необходимо проветрить, во избежание появления конденсата. Капли могут попасть на растения, что помогает возникновению фитофтороза и прочих заболеваний. На следующий день, после полива, нужно провести рыхление.

Помидоры, посаженные в теплице, нуждаются в постоянных подкормках, которые необходимо делать каждые 10 — 12 дней. Первую подкормку проводят через 8 — 10 дней после высадки. Если у растений топкие стебли и бледно-зеленые листья, то стоит подкормить раствором коровяка, на 1 ведро навозной жижи взять 5 — 6 ведер воды. Добавить можно туда же 20 грамм суперфосфата и 30 грамм деревянной золы. Расход раствора — 0,5 литра на 1 растение.

Если рассада томатов широко развита, то органические удобрения вносить не стоит, они вызовут очень сильный рост побегов и листьев. Органические удобрения начинают вносить только когда растения томатов вступят в плодоношение.

Следует менять подкормки органическими удобрениями и минеральными. Для получения раствора мин. удобрений на 10 литров воды взять 25 грамм азотных, 40 грамм фосфорных и 15 грамм калийных удобрений. Расход — 1 литр на растение. Данный раствор подойдет для подкормки во время цветения. В период плодоношения лучше применять следующий состав: 2 литра золы залить горячей водой, настоять, разбавить до 10 литров, добавить туда 1 бутылочку йода и 15 грамм борной кислоты. Смесь настаивать сутки. Литр раствора прибавить в 1 ведро воды и поливать по 1 литру под растение. Помидоры после такой подкормки начинают быстрее плодоносить, так как раствор богат микроэлементами.

По своему виду томатов можно определить каких веществ на минеральной основе ему не хватает:

Недостаток азота— стебли тонкие, листы бледно-зеленые и очень маленькие, соцветия слабые.

Недостаток калия— рост слабый, цвет листьев сине-зеленый, молодые листья морщатся, слабо развитые корни.

Недостаток фосфора— растения слабые, стебли тонкие, листы сине-зеленые с красными пятнышками и фиолетовым оттенком по жилкам.

Плоды томатов нужно собирать по мере развития. Есть 4-ре степени зрелости плодов: зеленая, молочная, бурая, полная.

Плоды следует снимать сразу, как только они стали красными, не нужно оставлять плоды на растении, перезревшие они становятся не вкусненькими, мягкими и мучнистыми.

Если томаты собраны бурыми, то их следует уложить в прохладном помещении на дозаривание. Лучше вылаживать плоды в один ряд, во избежание гниения.

Бурые плоды собирать выгоднее, это ускорит рост плодов на следующих кистях. помидоры от кисточки необходимо отрывать бережно, без плодоножки.

Помидоры в теплице собирают пока температура в ночное время суток не опустится до ноля градусов.

необходима помощь. как освободится от крота в теплице

На ресурсе «Золотая лилия» есть публикация «Подземные хозяева огорода» о борьбе с кротами. Там очень много вариантов описано, также и не работающие. Прочтите, хорошая публикация. В категории «Участок земли».
Самый прикольный и действенный метод — заливать в ходы свое дерьмо, разбавленное до консистенции сметанки 🙂
Смех смехом, но крот уходит, он не любит грязных вонючих мест.

МаринаПравдаМарина

Мы заливаем нору водой

Александр Иванов

Я слышал им нужно в норки расол из под рыбы заливать.

Реализуется прибор — АНТИКРОТ. на батарейках — закапывается в землю, жужит какими то волнами и отпугивает в радиусе 50 метров. Цена — около 300 руб. Я приобретал в ОБИ.

Игорь Великанов

Выставьте кротоловку. её легко сделать из проволки. картинки к большому сожалению нет, но посмотрите в книжных магазинах, есть книги по охоте и ловушкам.

александр Коротаев

Карбид в норку. Еще, говорят, мазь вишневского.

Приобрести в рыбацком магазине наибольшие крючки, привязать крючки к проволоке, и подальше поместить их в ходы. Концы проволки замотать на кол, вбитый около норы. Очень часто попадаются.

мой папа карбит в нору засыпал и ставил трещетки-

Та же беда-всех червей слопал.
И медведку тоже.
Теперь думаю-выгонять или пускай живёт.
Правда, его ходы пока растениям не мешают.

Юлия Хуторная

посадите бобы. и все

Александра

Понадобилось вокруг теплицы вдоль периметра вкапывать асбестоцементный волнистый кровельный лист на глубину 70 см.

Tagged : вокруг / сорта гибриды / теплица / типом цветения