Ректификационная колонна для самогонного аппарата собственными руками
Для того, чтобы самогон вышел чистым и без отличительного сивушного запаха, его стоит изгонять через аппарат как минимум два раза. За время перегонки садится подавляющая часть сивушных масел, что и даёт повод назвать готовый продукт чистым. Впрочем профессионалы требуют, что получить на самом деле чистый спиртосодержащий напиток дома можно только во время использования ректификационной колонны.
Для того, чтобы понимать, как выполняется ректификационная колонна для самогонного аппарата собственными руками и для чего она вообще необходима, попытаемся разобраться как правило ее работы. Тут же мы будем рассматривать, какие материалы потребуются и разумно ли ее домашнее изготовление.
Как работает ректификационная колонна
При нагреве перегонного куба, куда залита брага, начинается постепенное закипание с интенсивным выделением спиртосодержащего пара. Эти пары, более легкие, чем жидкость, поднимаются вверх по ректификационной колонне, откуда проникают в охлаждаемый водой дефлегматор. Тут в самой верхней точке начинается конденсация пара, и он опять в виде конденсата течет в колонну. Та, со своей стороны, заполнена особыми элементами, сквозь которые и течет жидкость. В данное время длится кипение браги, и пары ее поднимаются вверх по колонне, встречаясь по пути с влагой. Конкретно данный постоянный процесс обмена жидкости и пара называется ректификацией.
Во время такого обмена жидкий конденсат (флегма) насыщается паром, а пар, наоборот, жидкостью с более невысокой температурой кипения. Данный процесс происходит регулярно, пока кипит брага и образуется конденсат. В конце концов в изголовье ректификационной колонны собирается самый легкий пар с максимально большой концентрацией спирта, который и отводится в холодильник для окончательной конденсации. Уже из холодильника в приемочную емкость спускается полностью чистый дистиллят — самогон.
Рабочий принцип ректификационной колонны показан на этом рисунке
Благодаря чему происходит постоянная ректификация
Для того, чтобы пар и стекающая жидкость (флегма) контактировали лучше всего, в ректификационной колонне применяются специализированные контактные детали. В промышленных образцах подобную функцию выполняют физические тарелки, в домашних – железная губка для мытья сковородок. Такие элементы за счёт разрозненной структуры повышаюту площадь контакта флегмы и пара, и, исходя из этого, результативность такого взаимные действия. Это стало возможным за счет того, что между 2-мя фазами (жидкой и парообразной) достаточно стремительно достигается равновесие.
В процессе стекания флегмы вниз по колонне она минует целых слой металлических пружинок, встречаясь по пути с паром. В тот момент, когда пар преодолевает первый слой контактного элемента, приходит фаза физического равновесия. Для получения лучшей высоты бытовой ректификационной колонны ее диаметр должен быть не менее 30 и не больше 50 мм.
Изготовление ректификационной колонны
Вопрос приобретения данного оборудования для большинства стоит сильно остро. Если речь идет о товарном производстве, то во множестве образцов имеется множество недоработок. Все же потоковое производство заявляет о себе. Можно, как вариант, выбрать ручную сборку, но тогда цена ее будет примерно аналогичный, как у «крыла» отличного джипа. Благодаря этому очень хороший вариант – сделать ректификационную колонну собственными руками. Несомненно, ее строение чуть очень сложное, чем у самодельного самогонного аппарата, но все таки не очень, чтобы терять понимание от чертежа и руководств.
В виде материала для производства подходит нержавейка – химически инертный материал, не поддающейся коррозии и не дающий чужих примесей и запаха.
Это схема ректификационной колонны, по которой ее можно будет собрать
Теперь более детально о важных элементах оборудования и о том, из чего их сделать можно будет.
- Тело — труба из нержавейки диаметром 30-50 мм и суммарной длиной 1300-1400 мм. Допустимая толщина стенки трубы 2-3 мм, потому как нужно будет делать отверстия для крепёжного соединения в виде резьбы.
- Водяной корпус (дефлегматор) — очень часто делается из обыкновенного термоса. Буквально 10-15 минут, и такой элемент замечательно заменит заводской образец. В большинстве случаев дефлегматор делают из трубы из меди. Самый экзотический и малоэффективный вариант – полотенцесушитель, сделанный из медной трубки. Его наматывают по верху колонны и пускают по нему холодную воду. По собственному опыту, даже расплющенная трубка не обеспечивает нужной теплопотери за счёт малого пятна контакта.
- Холодильник – емкость с погруженным змеевиком и холодной водичкой. Бак и трубки делают из меди. Можно еще купить в магазине химреактивов готовый лабораторный холодильник.
- Контактный компонент – несколько металлических губок-сеток, которыми в большинстве случаев домашние хозяйки снимают с кастрюль и сковород накипь и пригоревшую пищу.
Кроме этого нужны также силиконовые соединительные и медные трубки, упорные шайбы, резьбовые гайки, переходники.
В колонне рассчитано 2 места состыковки – точка обора и соединение с перегонным кубом. Как правило для соединения применяют элементы с резьбой, но опасность тут в протекании. Можно еще одевать один компонент на другой, при этом состыковывать очень плотно, чтобы не позволять пропускания пара и просачивания флегмы. Разумеется можно, обработать края герметиком и соединить конструкцию навсегда, но тогда вы ее не сумеете демонтировать и очищать.
Как собрать ректификационную колонну
- Берем трубу из меди высотой 1300-1400 мм и диаметром 30-50 мм. Разрезаем ее на 2 части, они бывают как равной длины, так и с маленькими отклонениями – это не принципиально. Края у двоих частей зачищаете, торцуете, в первую очередь снимаете фаску и состыковываете между собой крепёжными соединениями в виде резьбы или при помощи переходника. Напоминаем! Соединение должно быть непроницаемым.
- На одной части трубы устанавливаете сетку и упорные шайбы, чтобы убрать выпадение контактного элемента. Это часть снизу колонны, которая будет одеваться на перегонный куб. Сюда засыпаются железные пружинки.
В качестве такого контактного элемента могут применяться не только пружинки, но и маленькие стеклянные шарики, хотя это очень недешевое удовольствие. Абсолютно совсем не уступают по площади контакта и качеству теплопередачи традиционные железные губки. Изготовленные из нержавейки, они полностью инертны к спиртовой массе и не подвержены коррозийным процессам.
Прежде чем приобрести такую губку, необходимо проверить магнитом, на самом деле ли она сделана из нержавеющей стали. Если применяется другой металл, на протяжении определенного времени пружинки начнут ржаветь, что сведет на нет качество чистки самогона.
- Приобретаете 30-40 металлических мочалок и разрезаете их на маленькие части до 5 мм.
- В нижнюю часть трубы, где поставлена железная сетка-фиксатор, сыпете контактный компонент, иногда постукивая о стол. Не нужно заталкивать его принудительно, чтобы пружинки если есть возможность не переплетались, а плотно утрамбовывались. Вот так, встряхивая и постукивая, заполняете весь патрубок, после этого закрываете сеткой и фиксируете упорной шайбой.
Уже установленную на перегонный куб данную часть трубы необходимо утеплить любым изолятором, подойдёт даже поролон толщиной 3-5 мм.
- На вторую часть трубы припаиваете паяльником водяной корпус (дефлектор) с 2-мя патрубками – один на вход воды, другой на вывод.
- Сверху трубу закрываете крышкой или запаиваете, сделав отверстие для трубки.
- В 15-20 мм от стыка с нижней частью трубы выполняете отверстие под отрезок трубы для вывода дистиллята, а под ним маленькую пластинку для сбора конденсата — флегмы.
- Соединяете колонну и холодильник силиконовым шлангом, на который поставлен зажим от капельницы – это довольно удобная инструмент для регулировки движения жидкости.
На этом собственноручное изготовление ректификационной колонны завершено, приступаем к перегонке.
Если у вас остались вопросы, на видео вы посмотрите, как правильно выполнять колонну и в какой очередности.