Как успешно и практично утеплять стенки в середине квартиры?

От автора: добрый день, дорогие читатели. Много есть строительных вопросов, которые удостаиваются «разбора полетов». Вот, к примеру, один, в котором мало кто по настоящему разбирается. Из-за него очень часто заводятся споры и несутся очень большие денежные потери при неправильном алгоритме работ и неосведомленности. И говорим мы в настоящий момент о том, как утеплять стенки в середине квартиры.

Сам алгоритм работ тут очень легкий, вот только выяснить его очень часто получается лишь у 30% исполнителей. А вот все другие работают буквально вслепую, что, естественно, сулит очень большие потери времени и финансов. Так вот, во избежание таких неприятностей, вам просто следует изучить теоретическую базу, которую мы предоставляем.

Если вы этого не сделаете, а просто бегло осмотрите публикацию, то, наверное, вас ждет большое разочарование уже спустя пару месяцев после того как завершены все работы. А все из-за того, что степень затрат труда, вид используемых материалов и варианты монтажа зависят преимущественно от условий местности. Так что все обязано быть выбрано персонально. О том, почему так происходит, мы расскажем ниже.

Общие понятия тепловой изоляции

Друзья, с точки зрения теории данный пункт считается самым главным, потому как собственно здесь мы и расскажем, что от чего обуславливается, и также каковы ключевые физические требования материалов и их сферы использования. Многие полагают, что утеплять — это также просто, как покрыть краской. Взяли, да нанесли теплоизоляционный слой на стенку. Как бы не так.

Скажу вам сразу, все намного проблематичнее, и правильные действия могут быть построены лишь на большом и прочном фундаменте знаний, о каких мы в настоящий момент и побеседуем. И начинаем мы, наверное, с того, в чем заключается суть утепления.

Весь комплекс подобных мероприятий направлен на две цели. Первая — это избежать теплопотери, воспроизводимого тепловым агрегатом в середине помещения, в находящуюся вокруг среду или атмосферу. Вторая цель — это убрать проникновение как холода, так и тепла из внешней среды или атмосферы в пространство помещения.

Как можно заметить, главная задача материала для утепления, да и вообще всего комплекса для утепления, состоит в том, чтобы выполнить минимально зависимыми один от одного окружающую среду и внутренний климат помещения или строения полностью.

Так вот, фактически все сегодняшние постройки нуждаются в добавочном утеплении, поскольку ключевые стены, соприкасающиеся с внешней средой, строятся из недорогих инновационных материалов, которые не обеспечивают нормируемую тепловую изоляцию.

А вот использование их, да еще и в сочетании с применением утеплителя, гораздо экономически выгоднее, чем использование того самого ракушняка или бетона и железа. Это мы объяснили, почему вообще приходится утеплять. А теперь побеседуем про суть утепления.

Материал для утепления, по собственной сущности — это преграда для тепла и холода. Такой барьер ставится только с наружной стороны стен строений. Между прочим, касается это и полов, и потолков, если мы, разумеется, говорим о тех местах, где подобные компоненты конструкций контактируют с находящейся вокруг атмосферой.

Помните раз и насовсем: если вам требуется утеплить стенку, которая граничит с улицей, то делать это нужно строго с наружной стороны! Это момент опасный и его необходимо усвоить. Если же вы посмеете данным правилом пренебречь, вас ждут огромные проблемы, например сырость, плесень, неумолимый аромат гнили.

Эти все ужасы появляются в результате стенового утепления, сопрекасающихся с атмосферой в середине помещения. Аналогичное происходит из-за говоря по другому точки росы — конденсации жидкости в точке соприкасания холодного и горячего.

Смотрите, что происходит, когда мы утепляем с наружной стороны. Мороз бьет сразу по теплоизолятору и фактически весь тухнет в его толще. А то очень небольшое количество, которое через него все же проходит, замирает в теле стены.

При этом холод не может сильно остудить ключевую стенку. Поскольку она с одной стороны укрыта теплоизолятором, а со второй всегда тёплая. Вот и выходит, что в нормальном состоянии — слегка холодная. В этом случае не появляется сильных температурных перепадов, и условия появления точки росы не делаются.

И напротив, если утеплять стенку в середине дома, то она не просто остынет, как это произошло бы без материала для утепления — она промерзнет насквозь! Смотрите, когда нет материала для утепления, с одной стороны ее греет воздух в помещении, а со второй охлаждает улица. Вот и происходит систематическая борьба, в которой никто не выигрывает, и при этом не имеет значение, стены из кирпича у вас или котельцовые.

А вот когда она утеплена внутри, то со стороны квартиры воздух ее больше не греет, и победу полностью одерживает температура улицы, проморозив стенку насквозь. И что мы приобретаем? Правильно, с одной стороны она у нас с температурой, к примеру, -7 о С, а со второй — материал для утепления с температурой 10 о С. Вот мы и приобретаем «жёсткую» точку росы, при которой будет возникать столько влаги, что за год у вас между поверхностью стены и теплоизолятором буквально отрастут грибы.

Теперь понимаете, что, если говорить про утепление в середине квартиры, то мы имеем право утеплять лишь те стены, которые не контактируют с атмосферой. Другими словами лишь перестенки между подъездом или соседями. В любой другой ситуации это абсолютно запрещено, и делать аналогичное следует только с наружной стороны, иначе беды избежать не пулучится.

Виды материалов для теплоизоляции

С тем, как необходимо делать работы, мы поняли. Надеюсь, вы все по правилам убедились и популярных ошибок не допустите. А теперь настало время разобраться, чем утеплять. Другими словами какой выбрать материал, да и что будет идеальным с позиции качество-цена.

Отличают 3 вида теплоизоляторов: органические, неорганические и отражающие. А вот методы утепления могут быть и смешанными. К примеру, можно соединить утепление с наружной стороны органикой и внутри отражателем. Это, с точки зрения тепловой экономии, считается прекрасным вариантом.

И давайте сразу определимся, почему материал для утепления все же утепляет. Помните, утепляет не материал, из которого он изготавливается, а воздух. Собственно содержание воздуха, находящегося все время в состоянии статики в середине материала, и обуславливает основные характеристики теплопроводимости.

Смотрите, если взять воздушный шарик и надуть его, мы уже получаем материал для утепления. Другими словами точно то же самое у нас применяется между стеклами в рамах окон. Собственно толща воздуха считается барьером для холода. Но вот еще что: один пузырек — это отлично, однако, когда холоду приходится одолевать не просто пространство воздуха, и вдобавок и перестенки между пузырями воздуха, так это вообще сказка.

Вот вам и основная характеристика материала для утепления — в нем должно быть побольше воздуха заключено в приличное количество пузырьков, так как и перестенков при подобном исполнении выходит куда больше.

Итак, органические утеплители бывают таких видов:

• целлюлозная вата — современный, сильно раскрученный материал, который толком из себя ничего не представляет. Наносится на стенки методом напыления, что считается плюсом, потому как делается монолитное утеплительное полотно без стыков. А вот недостатком считается то, что, в сущности, это бумага вторичного производства, другими словами переработанная макулатура и картон, которые перемалываются, перемешиваются с водным ингибитором и напыляются на стенку. Свойства хороши как теплоизоляционные, так и звукоизоляционные. Однако это ничто если сравнивать с тем, что, как исключительно на нее попадает вода, материал теряет до 90% теплоизоляционных параметров. В общем, худший вариант, и не нужно смотреть на рекламу на каждом столбе, все это лишь менеджмент;

• сотопласт — с виду привлекательный и надежный материал, похож на сип панели. Другими словами материал, покрыт с обеих сторон тонким пластиком. Вот только весь смысл раскрывается после того, как мы выясним, что у него в середине, а это традиционные соты из бумаги, откуда и происходит наименование. Да, можно назвать его теплоизолятором. Однако, если честно, он и в подметки не годится, к примеру, стекловате, которая в несколько раз его доступнее, да и параметров у нее намного больше;
• фибролит — панели, которые делают из отходов деревянной промышленности. Другими словами берут обыкновенную вторичную древесину, снимают с нее дранку, расщепляют на волокна, заливают всю данную массу специализированным цементно-магнезиальным раствором и выкатывают плиты. Выходит более-менее хороший материал для утепления. Он не опасается влаги, огня, легко устанавливается. Правда, в качестве собственно материала для утепления он не радует. Показатель теплопроводимости довольно большой, он может составлять от 0,1 до 1,2, хотя очень часто изготовитель может обещать абсолютно другое, что нечасто оказывается правдой;
• полиэтилен вспененный — знаете, этот материал был придуман не как материал для утепления, а в целях сделать обыкновенную подложку под ламинат, и также он применялся для теплоизоляции труб из полипропилена. Потом его стали применять во время изготовления полов с подогревом, а вот потом дошли до того, что выполнили его толщиной в 2–3 см, что как бы сделало его подходящим в качестве основополагающего материала для утепления. Скажу вам так: это чепуха какая-нибудь, а не утепление. Так как, если говорить о требуемых коэффициентах, то нам его понадобится столько, что легче уже нанять мастеров и утеплять чем-то наиболее ценным и благородным, чем полимерным этиленом. Да, рассматривать его с этой точки зрения можно, поскольку там пузырьки воздуха заключены в некую более-менее плотную оболочку. Но вот их кол-во обуславливает очень невысокую плотность и меньшие характеристики по соотношению качество-цена. Так что проходим мимо;
• пенопласт — а вот это, по моей точке зрения, лучший в любом соответствии материал, хоть он и не считается самым-самым. На 98% состоит из воздуха, зато очень и достаточно плотный, а кол-во пузырьков воздуха и перегородок между ними максимальное. Знаете, даже в том случае, если покласть лист толщиной всего 1 см на лед и заснуть на нем, вы не почувствуете никакого, даже очень слабого, холодка. Делается из полистирола, который, со своей стороны, считается производной нефтедобывающей промышленности. Благодаря этому материал при возгорании выделяет очень едкий дым, что считается единственным серьезным минусом. В остальном, он безупречен: показатель целых 0,035, влагостойкость, плесень не берет, не поддается гниению, ультрафиолетовое излучение нипочем. Цена очень подходящая. В общем, не материал для утепления, а сказка;
• пеноизол — формальдегидно-мочевинная смола с глицерином, плюс еще куча всяческих реагентов для достижения требуемых параметров. Бывает в виде как крошки, так и готовых плит. Разумеется, показатель теплопроводимости на высоте, целых 0,03. Вот только существует два значительных минуса: очень «химический» состав и цена, которая в десять раз больше, чем на пенополистирол, вышеописанный;
• искусственный латекс — а вот это самый хороший из всех имеющихся материалов. Хотя и кол-во пузырьков у него меньше, чем у пенополистирола. Но вот проходимость стенок, в которые они заключены, на высоте. При этом выходит мифический показатель — 0,019–0,021. Плотность может быть самой разной, от 40 до 100 кг/м 3 . Хотя, как понимаете, и цена соответственная. Наносится только методом напыления, отчего просит использования специализированной установки, а исходя из этого, и специализированной бригады установщиков. Есть, разумеется, вариант и самостоятельного изготовления такого слоя, однако это только приобретать специализированные балоны. Одним таким баллоном достаточно нанести слой в 5 см на площадь в 1м 2 , что допустимо, но все же невыгодно. Ну и, как вы понимаете, у него только один серьёзный недостаток — цена. Она довольно высока, благодаря чему и метод остается пока не таким популярным на рынке;

• деревобетон — очередной склеенный мусор, который изготовитель рекламирует, будто бы лекарство от любой болезни. Делается из опилок, камыша, соломы, бумаги, плюс цемент как связующее. В конце концов и приобретаем плиты с некими свойствами, подходящими разве что для теплоизоляции на дачном участке, поскольку показатель равён всего 0,1–0,15, что очень скверно. Хотя при этом цена на материал такого рода не такая уж и невысокая;
• Двп — к нему же можно отнести ДВИП, Дсп и OSB. Да, порой данные материалы делят как утепляющие. Но, знаете, отделать стенки из осб — это дать поверхности лишь завершающие зрительные характеристики. Если использовать в паре с ватой на минеральной основе на металлопрофильном каркасе, тогда да, вы чего-то добьетесь, а так смысла особенного не вижу. Воздуха в структуре нет, проводимость тепла 0,3–0,35, и что это за материал для утепления такой выходит? Выгоднее будет работать с гипсом, особенной разницы вы не почувствуете.

Перейдем к неорганическим теплоизоляторам:

• вата на минеральной основе — не дорогой аналог стекловаты, который часто предоставляют за нее. Да, вот еще что: многие, даже зная, что приобретают минвату, думают, что приобретают вату на основе стекловолокна, поскольку они фактически один в один похожи. Но похожесть лишь внешняя. Минеральная вата делается из глины, другими словами ее обжигают, преобразовывают в камень, дробят, опять обжигают, преобразовывают в волокно с помощью химических процессов и особенного оборудования. Но, знаете, по-любому, глина — она и в Африке глина. Хотя по первичным свойствам она напоминает вату на основе стекловолокна, но обладает одним критическим минусом — это очень большая боязнь влаги. Перед монтажем в любых местах, особенно в доме из дерева, ее необходимо защищать гидро- и пароизоляцией, иначе она напитается влагой и потеряет 90% теплоизоляционных параметров. При этом почти не сохнет. В общем, хотя ее во многих случаях и приобретают, но выполняют это напрасно. Ведутся на дешевизну, не думая над качествами. Есть, разумеется, еще одна разновидность — это шлаковая и каменная, вот только встречается она очень нечасто и стоит больших денег, благодаря этому ее фактически и не приобретают поставщики;
• вата на основе стекловолокна — а вот это настоящий лидер неорганических теплоизоляторов. Все благодаря тому, что изготавливается из «неубиваемого» стекла. Данному материалу все нипочем. Огонь его не берет, старость тоже, грибок на нем не появляется, вода не страшна. В общем, с каждой стороны одни плюсы. Однако есть и один плохой момент: после 15–20 лет эксплуатации цельность волокон нарушается. Да, это не оказывает влияние на тепловые характеристики, но вот без должной герметизации начинает выбрасываться в воздух стеклянная пыль, от которой развиваються очень страшные болезни. Благодаря этому монтаж стекловаты и не распространен в бытовых помещениях, ею утеплить можно разве что стены гаража, да и то не рекомендуется, поскольку некоторые проводят там большую долю свободного времени. Но вот при должной герметизации, которой достичь не так уж легко, служит вечно, причем достаточно хорошо, а показатель составляет целых 0,03–0,035;

• керамическая вата — изыски производства. По существу, то же самое, что и вата на основе стекловолокна, но куда экологичнее и безопаснее. Она более устойчивая к большим температурам, удержит без проблем и 1000 о C , однако при этом обладает паршивым показателем теплопроводимости —всего 0,13–0,17, что не много.

На этом все. Есть, разумеется, и прочие материалы, которые классифицируются как изоляторы отражающего действия, которое направлено на отражение инфракрасного излучения. К подобным можно отнести фольгу, фольгоизол, алюминий.

Подготовка инструмента и помещения

Так как сегодня мы говорим про утепление собственно внутри, то и рассматривать будем идеальный вариант из всех имеющихся. Смотрите, в действительности их только два. Уверен, что на множестве сайтов лучшей считается вата на минеральной основе под ГКЛ. Да, однако это только один из видов, и, скажу я вам, не наиболее удачный.

А вот второй — это уже абсолютно иное дело. Пенопласт. Для того чтобы изолироваться от соседей или от подъезда, вам будет достаточно и 2–3 см обыкновенного пенополистирола. Стоит он дешево, хотя кто то может подумать и значительно больше, чем вата на минеральной основе. А теперь давайте разберёмся. Чтобы утеплять ватой на минеральной основе, нам необходима собственно вата, куча металлического профиля, пароизоляция, ГКЛ, шпаклевка.

Для работы с пенополистиролом необходим лишь пенополистирол, клеевой состав и шпаклевка. По завершению, когда все посчитаете, да еще и приплюсуете тот момент, что крыть пенополистиролом чисто экономически более выгодно, вы убедитесь, что его применять будет наиболее целесообразно, хотя сначала так и не кажется. Ну что же, с материалом разобрались, теперь конкретнее рассмотрим, что нам понадобится:

• пенополистирол обыкновенный, не экструзионный (хотя и он не будет мешать, но его стоимость намного выше, а для нашего варианта будет вполне достаточно обычного, толщиной в 2–3 см);
• зонтики крепежные, пластиковые, диаметром 6 мм;
• сетка малярная сетка или стекловолокно, что заметно лучше;
• баллон пены для монтажа;
• клеевой состав плиточный;
• антигрибковый состав;
• шпаклевка первичка и вторичное жилье;
• краска водоэмульсионная или акриловая, если, разумеется, хотим покрывать краской, а не наклеивать обои;
• шкурка для финальной полировки шпатлевки;
• грунтовка обыкновенная, хорошего проникновения.

Теперь давайте пробежимся по инструменту:

• молоток;
• перчатки тканевые, строительные. Применяем, если потом не хотим пену отдирать от рук одновременно с кожей;
• перфаратор и бур диаметром 6 мм;
• шпатель длинный 40 см и короткий 10 см;
• валик с лотком для грунтования и краски;
• венчик для производства замесов клея и шпатлевки;
• два ведра;
• терка полировочная;
• отвес.

Как можно заметить, перечень очень маленький, и, наверное, с выбором не будет проблем. А теперь дальше, к ключевым работам.

Алгоритм монтажа

Попытаемся разобраться, что и как нам необходимо будет сделать, чтобы наконец дойти до знаменательного завершения работ. Мы с вами уже сформировались, что наиболее целесообразно нам будет поработать с пенополистиролом. Давайте укажем по пунктам все, что вам необходимо будет сделать.

1. Производим работы подготовительного типа. В них должно быть включено все, что же касается освобождения помещения от мешающих предметов или, как минимум, освобождение пространства возле стенки. Дальше нам нужно укрыть пленкой все то, что вынести у нас не вышло, поскольку мы будем работать со шпатлевкой и определенно все нещадно запылим.
2. Теперь переходим к поверхности стен. Если на них обои, то удалять данное покрытие не стоит. Просто отделайте каждый сантиметр поверхности антигрибковым составом. Большое внимание нужно выделить области соприкасания с потолком, в большинстве случаев эти места самые проблемные.
3. Дождались засыхания состава и повторили всю операцию.
4. Как только и еще один слой высох, перейдем к грунтовочной смеси. Обработать следует в обязательном порядке, это закрепит предыдущий состав.
5. И здесь же начнем загрунтовывать с двух сторон все наши листы пенопласта. Делать это удобнее прямо сейчас, так как рождается время для их засыхания, и не придется валик еще раз мыть.
6. Начнем разводить клей для плитки. Консистенция должна быть аналогичный, как и при плиточной укладке. Чтобы быть увереным в готовности и правильной густоте раствора, надо нанести толстый его слой на десятисантиметровый участок стены. Если раствор не сползает — превосходно.
7. Берем неширокий шпатель и как можно равномерно начнем распределять раствор по всей территории пенопластного листа. Как лишь с небольшим завершено, перейдем к большому и разглаживаем всю массу на листе. Вообще, есть три варианта нанесения клея: на лист, на стенку, на лист и стенку. Каждый из них позволителен, определитесь сами, как вам будет очень удобно работать. Существует только единственное основное требование — вам нужно убрать любую возможность образования прослойки воздуха или пузыря между теплоизолятором и стеной. Если допустите это, то существует вероятность, что там может собраться конденсат.
8. Наносим на две стороны листа пену для монтажа. Как вы понимаете, эти стороны контактируют с полом и стеной. Так вот, проклеить их нужно, дабы получить целостный слой утепления без холодных швов.
9. Приклеиваем лист к поверхности стены. Как только выполнили это, начнем словно пытаться его вдавить в стенку и пол, другими словами передвинуть как можно плотнее к ним.
10. Точно аналогичным образом повторяем работу с другими листами, при этом помним все стыки обрабатывать пеной для монтажа.
11. Спустя двенадцать часов после нанесения срезаем остатки пены и на все стыки наклеиваем сетку-серпянку. Или если вы приобрели стекловолокно, то распределяем ее по всей территории.
12. Разводим шпатлевку первичку и наносим тоненьким слоем, ждем засыхания и зашкуриваем.
13. Разводим вторичное жилье, наносим тончайшим слоем, ждем засыхания, зашкуриваем, грунтуем и, наконец, красим.

Теперь можно сказать все, дорогие читатели. Как можно заметить, работы, которые связаны с монтажом, не должны вызвать никаких сложностей. Для верности, можете лишь иногда пробивать все отвесом, дабы не «завалить» стенку, точнее, не сделать ее будто бы отогнутой в какую-либо сторону.

А в другом, нужно не забывать лишь про тот опасный момент, что утеплять стенку внутри, если она граничит с улицей, не нужно. И не имеет значение, на лоджии или в спальной комнате. Во всяком случае, даже на неотапливаемой лоджии будут очень большие температурные скачки со всеми вытекающими результатами, так что не забывайте про это и не нужно совершать популярных ошибок.

Ну и на последок хочется вам напомнить, что мы не пишем руководство по эксплуатированию или монтажу, мы издаем преимущественно рекомендательные публикации, которые направлены на ознакомление вас с темой. Так что любую ответственность за ваши действия несете лишь вы. Удачи!

Tagged : дача / деревянный / квартира / кирпичный / стен / утеплить