Крона у яблони

Формирование кроны яблони: способы и сезонные особенности

Вы, наверное, замечали отличие яблонь в старом частном саду и плантаций фермерских плодовых деревьев. На участке чаще всего растет одно или два могучих дерева. В то время как на коммерческих площадках растения невысокие и все, как под копирку, одинаковой формы.

Конечно, от возраста яблонь зависит их высота, но над силуэтом точно поработали профессиональные садовники. Так ли важен внешний вид деревьев, на что он влияет и, самое главное, как правильно сформировать крону?

Зачем нужно обрезать и направлять ветки

крон

Саду с молодыми деревцами яблони необходим постоянный уход и контроль за его жизненным циклом.

Одним из главных элементов заботы за плодовыми посадками является формирование кроны. При помощи определенного алгоритма создается структура конструкции, форма и объем листвы.

Потребность в обрезке ветвей яблони испытывают на протяжении всей жизни. Так, для деревьев среднего и пожилого возраста важно обрезать крону для того, чтобы омолодить культуру.

Часто сгущенность дерева связана с тем, что в морозы базовый ствол погибает и начинается интенсивное развитие боковых отростков, со временем превращающихся в основные проводники.

К сожалению, неграмотная процедура наносит больше ущерб растению, чем помогает правильно развиваться.

Молодые яблони и те, что уже начали давать плоды формируют разными способами, выбор которого учитывает:

Целей придания определенной формы молодым плодовым деревьям несколько.

Основные из них:

  • Сгущенность яблони вызывает появление некоторых заболеваний. Одно из них – парша. По этой причине плоды теряют свои вкусовые качества и их внешний вид портится.
  • Ослабевшие ветки теряют прочность и ломаются от сильных порывов ветра. От промерзания яблонь с большим количеством ветвей древесина ослабляется. Это характерно для такого сорта как Боровинка. По той же причине наблюдается появление отхождения основных ветвей под острым углом. Такая проблема встречается у яблонь сорта Терентьевка.
  • Специальные техники и виды обрезки позволяют максимально обеспечить проникновение естественного освещения в толщу листьев. Так как яблоня нуждается в интенсивном солнечном свете для быстрого роста и правильного развития, позволяющего как можно раньше получить плоды. Обычно плодоношение наступает на год или два раньше.
  • Качество яблок также зависит от формы яблони. Вместо того чтобы тратить запасы питательных веществ на ветки и листья, часть из необходимых элементов идет на развитие плодов. Так, вырабатываемый в процессе фотосинтеза сахар, аккумулируется непосредственно в яблоках.
  • Сформировать надежную конструкцию необходимо для того, чтобы хрупкое дерево выдержало ощутимый вес большого количества яблок. Особенно важен этот момент для яблоневых садов на открытых, незащищенных участках.
  • В результате обламывания веток на дереве возникают раны, которые начинают гнить, плохо затягиваются и в большей степени подвержены морозам. Это приводит к возникновению заболеваний и даже гибели яблонь.
  • В густой листве легче обосноваться вредителям, способным испортить кору дерева.
  • Удобная форма растения позволяет качественно и без лишних хлопот собрать будущий урожай. С высокой и разросшейся яблони это сделать намного сложнее.

Итак, для получения стабильных и хороших урожаев не следует пренебрегать таким важным элементом ухода как формирование ветвей яблони.

Ярусно-разряженная

скелетные ветви

Этот способ считается самым популярным и причина заключается в легкости техники формирования:

  • По силуэту яблоня остается максимально естественной.
  • Ветки на дереве принимают форму ярусов.
  • Особенностью такого вида можно назвать повышенную урожайность дерева и долголетие.
  • На участке яблони располагают таким образом, чтобы им было просторно, оставляя между соседними посадками интервал в три метра.

Приступить к конструированию этим методом нужно после зимы, отмерив на саженце участок на расстоянии полуметра от почвы. Напомним, что однолетним является растение, имеющее прививку, в то время как подвой может иметь возраст до двух лет.

Над местом штамба отмечают еще 30 см. В этом месте расположится первый порядок, состоящий из трех базовых побегов.

Через 10 месяцев обрезают отростки, образовавшиеся в штамбе. В ряду сохраняют побег на расстоянии 30 см, а дальше – два, с дистанцией в 20. Принцип метода заключается в зеркальном расположении веток.

Лучше оставить ветки до размера 35 см, так как небольшие отростки дают более качественные яблоки.

На следующий сезон закладывается еще ряд на дистанции 45 см от предыдущего уровня. Теперь создание ярусно-разряженной формы яблони закончено. Потом только придется удалить базовый проводящий отросток над единичной веткой сверху. Рост культуры не должен превышать 2 метров.

Крона в виде веретена

крон

Этот способ отличается быстротой, потому что обрабатывается небольшое количество побегов. Важно при таком методе правильно подрезать остов проводящей ветви.

Главные отростки можно убрать подручными инструментами, используя, например, секатор, так как ювелирность среза не является в данном случае принципиально важной.

Формируется крона веретеновидного типа три года, хотя плодоносить обработанная яблоня сможет уже во второй сезон:

  • Главное, чтобы успели появиться базовые побеги. Обычно деревья с такой формой высаживаются с дистанцией в два метра.
  • Дерево с конструкцией сплетений веток в виде веретена имеет базовый стебель с центральными отростками, которые расходятся в разных направлениях.
  • Процесс лучше начать с первого года жизни дерева. Растения, не имеющего еще ответвлений.
  • Обрезают яблоню, оставляя большую часть остова.
  • Когда на главном отростке прорастают первые ветки, посередине ствола создают первый ряд, отклоняя центральные части.
  • На следующий сезон остов вновь обрезают.
  • По окончании третьего сезона создание «веретена» завершают.
  • Растение вытягивается за это время до трехсот сантиметров.
  • В итоге стебель укорачивают над любым отростком, расположенным не вертикально.

Удалять стебель не столь принципиально для определенных видов яблоневых деревьев, так как образование их боковых отростков идет быстрее. В таком случае, если ствол отрастает за сезон на 50 см, его укорачивают для симметричности роста новых ветвей.

Крона в виде чаши

скелетные ветви

Это техника обрезки используется для растений, которые плохо растут и не отличаются долговечностью.

Способ создания структуры напоминает ярусно-разряженный вид, но имеет свои особенности.

В первом ряду три ветки разводят в разные направления, следя за тем, чтобы угол развода составлял примерно 130 градусов. Ветвь укорачивают, оставляя 45 см от ствола.

Задача такого этапа – получить по два отростка.

Непосредственно главный стебель укорачивают над центральной веткой, находящейся сверху. Эту процедуру рекомендуется провести на следующий год. Скелет дерева станет при этом сильнее и выносливее.

Вертикальная пальметта

скелетные ветви

Обычно такой внешний вид придают плодовым деревьям, растущим по периметру участка, на пограничных зонах в качестве заслона или вдоль искусственных объектов. Алгоритм создания структуры для бордюрной формы дерева требует четыре года. Затем окультуренные посадки начинают приносить урожай.

При создании пальметты:

  • Ответвления остова превращаются в поверхность, лежащую в одной плоскости, и располагаются они на одной линии.
  • Чтобы достичь такого эффекта, на стволе в каждом ряду убирают все отростки, оставляя пару, причем имеющую неодинаковое направление роста.
  • Уровни формируются симметрично по вертикали и имеют дистанцию 85 см.
  • Отростки, появляющиеся на основных побегах и остове, сгибают. Именно на них в будущем созреют яблоки.

Базовые ветки следует подтянуть в том случае, если они заметно отошли от головной части. Если отростки недостаточно отклонились, то их, наоборот, оттягивают.

При такой форме дерево вырастает в длину по числу рядов. Регулировать величину возможно при проведении обрезки базовых отростков и ствола ежегодно. Прирост за 12 месяцев укорачивается на небольшое расстояние. Горизонтально дерево разрастается примерно на двести сантиметров.

Обрезка пожилых яблонь для омоложения

крон

Удивительная особенность яблони состоит в ее практически вечной способности давать урожай. Хотя, интенсивность плодоношения с годами заметно снижается.

Яблоню-долгожитель владельцы сохраняют всеми возможными способами, к одному их которых относится обрезка. Существует мнение, что целесообразнее убирать старое дерево, заменяя его на молодые саженцы новых сортов. Если же есть желание оставить пожилую яблоню, то делается это с помощью формирования основной конструкции веток.

Главной задачей обрезки в таком случае будет максимальное открытие центра и прореживание веток:

  • Обрезка с целью омоложения также восстанавливает урожайность, увеличивает срок плодоношения, сохраняя размер и вкус яблок.
  • Специалисты советуют в первую очередь укоротить ствол на треть, а затем проредить особенно сгущенные зоны.
  • Угол обрезки должен составлять 45 градусов. К обязательному удалению рекомендуются отростки, расположившиеся под острым углом к стволу, так как они чаще других ломаются под весом яблок.
  • Омолаживающие процедуры для яблони проводят ближе к весне, но до того момента, пока дерево не имеет листьев и находится в состоянии покоя.
  • В первую очередь избавляются от верхних веток.
  • Это делается для лучшей проводимости солнечного света к нижним частям, а, значит, повышается их урожайность.
  • Также увеличится появление побегов, на которых в дальнейшем смогут завязаться цветочные почки.

Можно осуществлять омоложение в летний период. В первой половине лета, в сезон отдыха плодового дерева проводят капитальную обрезку. Так, основные ветки укорачивают на три четверти и прореживают участки наибольшего сгущения.

После операции необходимо обильно полить яблоню. В осенний период ствол дерева белят, защищая часть коры штамбовой зоны.

Особенности обрезки в разное время года

скелетных ветвей

Формирование кроны чаще всего проводится весной.

  • Делается это до распускания почек, обычно в марте и апреле.
  • В это момент дерево не потеряет много сока, так как интенсивное его выделение еще не началось, а, значит, раны на яблони быстрее высохнут и заживут.

Летом также проводится обрезка.

  • Причиной этому является появление множества новых отростков, которые нужно прореживать, а оставшиеся разводить в требуемые направления.
  • Однако, есть и противники летней обрезки.
  • Основной аргумент опытных садоводов – летом в листьях яблонь накапливается наибольшее количество полезных элементов.
  • Удаляя молодые побеги, ценные вещества теряются.
  • Поэтому специалисты рекомендуют удалять лишь ветки, конкурирующие с проводником.
  • Можно в этот период избавляться от отростков, растущих вдоль остова.

Обрезают ветки в осенний сезон.

  • Это никак не отражается на количестве будущего урожая.
  • Тем более что осенний метод отлично готовит яблоню к зимовке, освобождая дерево от засохших, крупных или неплодоносящих ответвлений.

Таким образом, все варианты формирования кроны сводятся к обеспечению правильного баланса силы роста базового проводника и основных веток, растущих от него.

Очевидно, что центральный проводник должен быть выше, крепче и мощнее отростков. При разрастании веток до одного уровня с проводниками осуществляется укорачивание.

Новички в состоянии выполнить самостоятельно необходимую обрезку. Для этого нужно выбрать подходящий метод и изучить главные принципы работы.

Больше информации можно узнать из видео.

Выбор и создание форм кроны яблони.

яблоня

Выбор и создание форм кроны должен быть увязан с плотностью размещения деревьев на участке. Плодовые деревья нуждаются в хорошем освещении, от чего зависит количество и качество урожая. Поэтому форма кроны влияет на урожай и долговечность деревьев.
В зависимости от сортов и условий выращивания в каждой зоне садоводства приняты свои формы крон.
Для штамбовых деревьев можно использовать следующие кроны: разреженно-ярусную, вертикальную пальметту, веретеновидную. Многие садоводы допускают свободнорастущую крону, то есть оставляют без формирования.
Разреженно-ярусная крона. Остов (скелет) дерева формируют из проводника и трех — четырехскелетных ветвей первого порядка. Их размещают на проводнике ярусами или одиночно. В нижнем ярусе может быть не более двух ветвей. Расстояние между ярусами и одиночными скелетными ветвями на проводнике 40 — 60 см.
Скелет кроны будет прочным, если ветви сильные и соподчинены проводнику (то есть концы всех ветвей находятся на 20 — 25 см ниже проводника); диаметр скелетных ветвей у их основания не будет превышать половины диаметра проводника в месте их соединения; угол между этими ветвями и проводником (угол отхождения) будет 45 — 60°; все скелетные ветви равномерно расположены в пространстве, то есть угол «расхождения» между двумя соседними ветвями может быть в пределах. 90 — 150°.

Ветки, появляющиеся на проводнике между скелетными, а также и на них, превращают в полускелетные.
Для этого им придают горизонтальное положение, что способствует закладке на них цветковых почек.
Формировать крону начинают сразу после посадки саженца. Если саженец неразветвленный, его обрезают на высоте 50 см от корневой шейки. Из появившихся ниже места среза приростов на следующий год выбирают скелетные ветви для нижнего яруса. Если у саженца уже есть одна или две скелетные ветви, проводник обрезают на высоте 50 — 70 см от основания, верхней ветви, затем соподчиняют их проводнику. Скелетную ветку для второго яруса выбирают на следующий год. Все выше расположенные скелетные ветви должны размещаться в промежутках между скелетными ветвями нижнего яруса. Все скелетные ветви на проводнике обрезают так, чтобы концы их были ниже обрезанного проводника на 20 — 25 см.
Для удобства ухода за кроной высоту деревьев целесообразно ограничить (до 2,5 — 3 м). Поэтому, когда «скелет» кроны заложен и верхняя скелетная ветвь своей вершиной отклонится от проводника на 1 — 1,5 м, его удаляют, улучшая условия освещения дерева сверху.
Деревья с разреженно-ярусной кроной наиболее долговечны и объемны, благодаря чему продуктивность их выше. Но размещать их следует не ближе четырех метров друг от друга. Период формирования кроны у таких деревьев может длиться в разных условиях от трех до пяти-шести лет.
Вертикальная пальметта представляет собой плоскую форму с размещением скелетных ветвей в одной плоскости. В каждом ярусе на проводнике формируют две скелетные ветви первого порядка, направленные в противоположные стороны от проводника. Второй и третий ярусы ветвей размещают над первым через 80 см. Чем больше ярусов, тем выше деревья. Но легче и быстрее формировать деревья с двумя скелетными ветвями, что позволяет размещать их в ряду через 2,5 — 3 м.
Чтобы скелетные ветви прочно крепились к проводнику, при формировании кроны нужно соблюдать те же принципы, что и в разреженно-ярусной кроне (диаметр и соподчиненность ветвей проводнику, угол отхождения ветвей). Все ветки, появляющиеся на проводнике и скелетных ветвях, превращают в полускелетные, переводя их в наклонное положение. На них и формируется урожай. Ширина плоской кроны может достигать 1,5 — 2, длина вдоль ряда 2,5 — 3 м, а высота ограничивается по желанию садовода путем обрезки проводника и скелетных ветвей над горизонтальными полускелетными ветками.
При формировании пальметты выбранные две скелетные ветви с помощью обрезки соподчиняют проводнику, как и у разреженно-ярусной кроны. Остальные ветки переводят в полускелетные путем связывания, сгибания или переплетения. Если скелетные ветви значительно отклонены от проводника, их подтягивают, чтобы усилить рост, и, наоборот, если они слабо отклоняются от проводника, их оттягивают шпагатом. Проводник и скелетные ветви ежегодно укорачивают, на половину или треть длины однолетнего прироста для усиления ветвления и формирования полускелетных веток.
Деревья с такой кроной удобно размещать вдоль стен, по границам участка, возле домика. Формирование только двух скелетных ветвей сокращает период создания кроны до трех-четырех лет, приближая начало плодоношения.
Веретеновидная крона состоит из проводника, на котором равномерно во все стороны размещаются только полускелетные ветки. Формировать такую крону легче из однолетних неразветвленных саженцев. Их обрезают на треть длины и из появившихся на проводнике приростов формируют первый ярус полускелетных веток в средней части саженца. В первый год роста этим веткам придают наклонное положение, применяя те же приемы, что и при формировании первых двух крон. На следующий год снова укорачивают проводник, формируя на нем новые полускелетные ветки. За три-четыре года высоту кроны доводят до 2 — 2,5 м и заканчивают формирование удалением проводника над одной из горизонтальных полускелетных веток.
Некоторые сорта яблони хорошо ветвятся и без обрезки проводника дают много боковых побегов с горизонтальным направлением роста. У таких сортов веретеновидную крону формировать легко. Но если рост проводника за лето достигнет 70 — 80 см, его все-таки следует обрезать, чтобы обеспечить равномерное обрастание полускелетньми ветками.
При формировании веретеновидной кроны обрезка ее сведена до минимума и значительно упрощена. Технически правильно должен быть обрезан только проводник («на почку»). Полускелетные ветки обрезают секатором без обязательной точности среза. Формирование этой кроны длится три-четыре года, но нижние полускелетные ветки плодоносят на второй-третий год после их появления (в зависимости от сорта). Деревья с веретеновидной кроной можно размещать в саду с расстоянием 2,0 — 2,5 м друг от друга (так как длина полускелетных ветвей может быть не более 1-1,3 м).
Стелющиеся формы кроны. В последние годы селекционеры приступили к выведению крупноплодных самостелющихся сортов яблони. Ветви естественных стланцев не растут вверх, и крона их имеет приземное положение. К сожалению, хороших сортов с естественно стелющейся формой кроны пока нет, и садоводы формируют крону около поверхности почвы с помощью обрезки и пригибания ветвей к земле. Такое положение можно придать кроне любого сорта, но лучше для этого подбирать крупноплодные с хорошими вкусовыми качествами.
Взрослый стланец должен быть небольшой высоты (30 — 45 см). Некоторые садоводы формируют стланцы высотой до 70 — 80 см. Чем ниже дерево, тем легче его укрыть снегом и сохранить от вымерзания. За счет горизонтального расположения ветвей и благоприятных температурных условий припочвенного климата в летний период дерево быстрее вступает в плодоношение. Большинство сортов яблони уже на второй-третий год дает первые плоды. В период товарного плодоношения стелющаяся яблоня вступает с четырех-пятилетнего возраста.
Для создания стелющейся формы пригодны саженцы, привитые на сильнорослых и кленовых (карликовых) подвоях. Садовод, приобретая саженцы, должен интересоваться, в какой форме (штамбовой или стелющейся) следует культивировать тот или иной сорт.
Наиболее распространены двуплечий гнутый стланец и тарелочная форма. Характерным признаком двуплечего стланца служит наличие вертикального штамбика, который на высоте 10 — 20 см переходит в два горизонтальных плеча-проводника. Они направлены в диаметрально противоположные от штамбика стороны вдоль ряда. На каждом плече должно быть три-четыре скелетных ветви с интервалами 30 — 40 см. Остов кроны с помощью специальной формирующей обрезки заполняют обрастающей древесиной с плодовыми веточками, на который размещается урожай. Стланец тарелочной формы имеет не два, а три-четыре плеча.
Непременным условием создания приземного положения кроны является своевременный перевод вертикально растущих приростов стланца в горизонтальное положение.
Взрослому дереву с помощью обрезки можно придать любую форму. Чаще всего это крона в виде плоской тарелки. В зависимости от размера и конфигурации участка, на котором растет стланец, формируют крону. Внешние контуры стланца могут иметь при этом вид четырехугольника, вытянутого эллипса или круга.

Формирование и обрезка яблони

Формирование и обрезка яблонь в саду — занятие сложное, но интересное. Игнорируя обрезку, садовод не только может потерять часть урожая, но и просто погубить дерево. Однако, приступая к обрезке сада, необходимо знать, что каждый срез должен быть обоснованным. Посмотрим,как правильно нужно обрезать яблони в своем саду.

Терминология обрезки:

Без знания специальных терминов в обрезке новичок не разберется, поэтому давайте начнем с терминологии.

Однолетний побег — побег выросший за 1 год.

Скелетные ветви первого порядка — ветви, отходящие от ствола. От них в свою очередь отходят скелетные ветви второго порядка.

Центральный проводник ( лидер) — верхняя часть ствола, его продолжение.

Конкурент — боковой побег, расположенный в непосредственной близости с приростом продолжения проводника (лидера).

Обрастающие ветки — короткие боковые ветки, на которых закладываются цветочные почки и, значит, формируется основной урожай. Они либо вырастают естественным путем, либо их рост стимулируется специальной обрезкой.

Цветочные почки — развиваются в цветки, а ростовые почки — в побеги.

Прикорневые побеги — побеги растущие либо от корней, либо от ствола, но ниже места прививки.

Обрезка яблони по принципу карликовой пирамиды

Карликовая пирамида — это довольно простой способ интенсивного производства яблок и груш. Низкорослые деревья яблони получают прививкой на карликовые подвои. У яблони формируют дерево с центральным проводником высотой около 2 м и средней длиной веток около 1 м; причем крона сужается к верхушке, образуя пирамиду.

Обрезка яблони в первый год

При посадке в период покоя обрезайте однолетний саженец яблони до 50 см. Срез делайте на почку, противоположную прививке. В результате такой начальной обрезки за лето вырастут 4-5 сильных побега. Самый верхний побег растет вертикально. На протяжении лета больше не трогайте растение.

Обрезка яблони во второй год

В марте-апреле обрезайте центральный проводник до 20 см от начала годичного прироста на почку, противоположную прошлогоднему срезу. Обрезайте боковые ветки на ночку, направленную вниз, до 20 см от начала последнего годичного прироста. Летом укорачивайте ненужные для скелета боковые побеги на три листа, или до 7-10 см от их основания, а побеги второго порядка — на один лист. Проводник не обрезайте.

Обрезка яблонь в третий и последующие годы

На третий и в последующие годы обрезка продолжается в том же порядке. В марте-апреле обрежьте центральный проводник до 20 см от начала годичного прироста на почку, противоположную прошлогодней обрезке (чтоб сохранить вертикальный рост). Обрезайте новые боковые ветки до 20 см. Летом укорачивайте боковые побеги на три листа, или до 7-10 см от их основания, а побеги второго порядка — на один лист. Проводник не обрезайте.

Обрезка взрослого дерева яблони

Когда яблоня достигнет необходимой высоты, ежегодно в мае полностью удаляйте прирост центрального проводника. Боковые приросты проводников обрезайте летом, как только они достигнут 45-50 см. Сохраняйте пирамидальную форму кроны сильной обрезкой и полным удалением всех вертикальных и слишком мощных приростов.

по материалам книги «Обрезка растений» К. Брикелл

Вы можете посмотреть наше видео по обрезке «сложной» яблони в саду.

Формирование яблонь — это искусство — отклонение плодовых веток у яблонь — 1

Освоив обрезку плодовых деревьев, вы добьетесь увеличения их урожая

Далеко не все садоводы формируют кроны своих плодовых деревьев. Обычно они предоставляют это самим деревцам, считая эту работу сложной и трудной. А зря. Во-первых, формирование кроны вполне по плечу рядовому садоводу, а во-вторых, изначально позаботившись о кроне, вы избавите себя от многих серьезных проблем в будущем, включая гибель яблони вследствие разломов.

А этих разломов могло бы вовсе и не быть, если бы яблоневая крона имела нормальную формировку. Я уже и не говорю, что это необходимо и для получения регулярных, а не через год урожаев, и для повышения урожайности деревьев, и для того, чтобы заставить яблони «подумать об урожае» как можно раньше.

В то же время я не скажу, что формирование кроны — это быстро и просто. На самом деле это ежегодный кропотливый труд, но «без труда ведь и не вытащишь рыбку из пруда». Начинают формирование кроны с двухлетнего саженца, в апреле, до распускания почек.

Если подходящие на звание «скелетных» ветви имеют другой (как правило более острый) угол расхождения, то эти веточки можно отклонить до нужного угла, аккуратно подвязав их к стволику.

Отклонять веточки до нужного угла следует очень аккуратно, чтобы их не сломать. Делают это примерно в середине лета, когда ветки лучше всего гнуться. В этом случае веревки, фиксирующие ветки в наклоненном состоянии, осенью можно будет снять — ветки уже не изменят своего положения.

Как создать разреженно-ярусную крону у яблони

Самая простая и доступная — это разреженно-ярусная крона (есть и более сложные варианты — всевозможные и достаточно живописные пальметты, кордоны и шпалеры, но это варианты уже для очень увлеченных садоводов — и потому о них я умолчу). Для формирования же разреженно-ярусной кроны можно привести следующий простой рецепт.

1. Ветки ниже 50 см следует вырезать, т.е. обеспечить высоту штамба в 50 см.

2. Выбрать 3 ветки с расстоянием друг от друга на стволике в 10-15 см и углом расхождения их (если смотреть сверху) в 60-700. Это будут три из пяти будущих основных скелетных ветвей. Укоротить выбранные ветки на 1/3 их длины — концы скелетных ветвей должны оказаться примерно на одном уровне. Затем укоротить проводник — он должен возвышаться над основными ветками на 15-20 см.

3. Все промежуточные сильные веточки следует отклонить примерно до горизонтального положения. Самый простой вариант, воспользоваться для этого обычными мягкими веревочками (к примеру, из старых простыней), связав каждую веточку со стволиком так, чтобы она отклонилась до нужного уровня. Однако если такие веточки расположены слишком густо, часть из них придется обрезать (иначе они будут сильно затенять крону) так, чтобы остались короткие побеги (на 3-5 почек). Этот прием также превратит ростовые веточки в плодовые. Срезы выполняют на почку, расположенную на внешней стороне ветви.

4. Мелкие не растущие веточки (они впоследствии станут плодовыми) нужно оставить так, как есть.

5. Если есть конкурент, то его следует вырезать.

6. Нужно добавить, что разреженно-ярусная крона предусматривает не 3, а 5-6 скелетных ветвей; недостающие же 2-3 ветки придется закладывать в последующие годы, примерно по одной в год, так как расстояния между ними и ветвями первого яруса должны составить порядка 50-60 см. Новые скелетные ветви выбирают по тем же принципам, что и предыдущие, обрезают их на 1/3 и т.д. (все, как и при работе с первыми тремя скелетными ветвями).

7. Когда дерево достигнет высоты 3,5-4 м (у карликов и полукарликов, естественно, меньше), центральный проводник срезают и переводят его на боковую ветвь, расположенную под углом 45-50° к стволу. Другие ветки в верхней части кроны также обрезают, переводя на ветки, ориентированные к периферии, или отгибают при наличии соответствующего светового пространства.

Таким образом, за 5-6 лет крона яблонь окажется практически сформированной, а деревца начнут плодоносить.

Почему скелетные ветви должны иметь угол наклона в 60-70° ?

Дело в том, что при остром угле наклона возможны разломы ветвей. Это может произойти под действием сильного ветра и (или) когда ветви будут отягощены урожаем. Последствия же разломов скелетных ветвей крайне серьезны: спасти их, как правило, уже не удается. А при существенных повреждениях ствола это может привести и к постепенной гибели яблони, т.к. образующиеся при разломах раны слишком велики и не заживают.Более того, утверждение относительно нежелательности острых углов касается и других, менее важных ветвей. Там разломы возможны в точно такой же степени, хотя они и не могут причинить столь грандиозного вреда, как разломы скелетных ветвей.

Почему ветки яблони нужно отклонять?

Когда ветки направлены вверх, из них идет сильный отток полезных веществ, и у многих сортов (хотя и не у всех) плодовые почки на вертикально расположенных ветвях не закладываются или почти не закладываются (все, повторяю, зависит от сорта). А если ветви вовремя (т.е. в середине июля) пригнуть, то происходит существенное замедление оттока питательных веществ из листьев в корни и начинается усиленная закладка плодовых почек. И если вы хотите заставить, например, двух-трехлетнюю яблоню раньше времени плодоносить, для этого часто достаточно перевести ее ветки в горизонтальное положение. Результатом станет то, что пригнутые ветки на будущий год из ростовых превращаются в плодовые.

Не следует переводить в плодовые ветки все абсолютно. Какие-то ветки должны оставаться на положении растущих и формировать следующий уровень кроны.

Особенно важно заменить вырезку ветвей отгибанием до горизонтального или поникающего положения у сортов, поздно вступающих в плодоношение. Этот прием позволит заметно ускорить получение урожая

Какие есть варианты превращения обычных ростовых веток в плодовые?

Вообще существуют два варианта. О первом уже было сказано выше. Это перевод ветвей в горизонтальное положение. Что касается второго варианта, то это сильная обрезка ветвей (на 3-5 почек), но к этому, я считаю, следует прибегать только в крайнем случае, т.к. обрезка — это всегда рана, и без них лучше обойтись. Кроме того, яблони растут не так быстро, как бы нам того хотелось и, с моей точки зрения, довольно жалко и расточительно обрезать сильные и красивые ветви. В случае формирования разреженно-ярусной кроны без обрезки в большинстве случаев (исключение — старые деревья) можно обойтись. Но об этом чуть позже.

Светлана Шляхтина, г. Екатеринбург

Tagged : / / /