Одноуровневый гипсокартонный потолок — собираем без ошибки и больших расходов

От автора: добрый день, дорогие читатели. Как нам каждый знает, большинство домов, возведенных во всех 15 государствах постсоветского пространства, возводились по проектам 50–60-х годов. Они не отличались удобной планировкой, и также идеальными потолками и поверхностями стен, так как строились в максимальные сроки и в очень больших строительных масштабах. Наконец пришло то время, когда у нас имеется возможность эту «криволинейность» поправить. Вот сегодня мы и побеседуем про один из очень популярных способов это сделать — про одноуровневый гипсокартонный потолок.

Такое заключение проблемы считается самым недорогим из всех. И дешевизна работ не говорит про то, что они будут не качественными, и что финишный результат не будет утешать глаз. Напротив, мы будем рассматривать сегодня собственно классику, которая подразумевает изготовление прекрасной, гладкой, поверхности с матовым эффектом с замечательным освещением.

Понятие навесных потолков

Как и любое серьезное дело, наше не любит резких необдуманных действий и спешки. Вот благодаря этому, перед тем как рассказывать, что и как выполняется, нам нужно познакомить вас с темой навесных потолков, коими и являются гипсокартонные.

Итак, подвесными называются любые потолки, которые образовывают фальшивую поверхность. Другими словами с самого начала потолок — это перекрытие, отделяющее помещение от окружающей среды. Оно всегда основательное, будет это плиты или монолитная армированная стяжка. Так вот, все фальш-поверхности, которые прячут настоящий потолок, при этом организуя между ним и собой полость, и называются подвесными.

Бывают эти потолки разных видов, а конкретно:

• гипсокартонный одноярусный;
• гипсокартонный многоярусный;
• поливинилхлоридный натяжной;
• перфорированный натяжной;
• текстильный бесшовный;
• грильято;
• армстронг;
• реечный;
• панели из ПВХ (обшивочная доска).

Сегодня под нашу раздачу попадает одноярусный. Давайте разберем его устройство. Делается он из металлических UD-профилей, крепежных металлических изделий, крепежей, листов из гипсокартона, другими словами листов сухой штукатурки. Сверху все это обрабатывается шпатлевкой и прокрашивается.

Распишем, кто есть кто, и что для чего предназначается. Итак:

• ГКЛ — как вы наверняка поняли, это панели, которые и образовывают поверхность фальш-потолка. Делаются из гипсовой массы холодной раскатки. А раскатывается она по листу крафт-картона. Обыкновенный картон, в вашем представлении, это перфорированный рифленый, из которого выполняются коробки. Тут же применяется обыкновенный тонкий лист, исполняющий армирующую функцию и придающий нежной панели гипса стабильность. Выпускаются такие листы с размерами сторон 1200?2500 мм. Толщина бывает различная, однако есть две типовые: 9,5 для потолков и 12,5 для стен. Тоже может быть обыкновенным или влагоустойчивым;
• направляющие из металла профили — есть десяток самых разных видов, вот только нас интересует лишь два. Это CD-60 и UD-27. Первый применяется для создания опорной решётки, а второй — для создания направляющих и поддерживающих компонентов для CD-60;
• крепежные металлические изделия — целая группа деталей, служащих для скрепки всех компонентов конструкции, включая ГКЛ. Вот уж их есть несколько десятков той или иной формы и размеров. Нам потребуются всего три их представителя. Первый — дюбеля из пластика с ударным саморезом, реализовываются вместе, в пачках по 100 штук. Выбирать необходимо те, у которых есть шляпка-грибок, с ними работать намного удобнее. Второй — черные анодированные саморезы по металлу. Длина от 15 до 20 мм, резьба должна быть собственно с очень маленьким шагом, иначе это уже не для металла, а для дерева. Используются они для прикручивания гипсокартонных листов к CD-60. 3-ий вид — «клопы», они очень маленькие, но и очень дорогие, говоря честно, не ясно почему. Служат для закрепления профилей, длина у них всего 10 мм и серебристый цвет, причем у всех. Во время покупки берите те, у которых нет на наконечнике сверла. Саморезы с этим сверлом сильно развальцовывают отверстие под крепежи и прокручиваются, что плохо проявляется на фиксировании профилей и конечной прочности нашего скелета;
• крепления — снова же, их изобрели большое количество. Хотя нет, скажу иначе: изобрели большое количество способов выманить ваши деньги, поскольку все предлагаемое полностью бесполезно. Да, с ними работать, разумеется, удобнее. Вот смотрите: что необходимо, чтобы объединить два отрезка UD-27? Все просто, берем ножницы для металла, срезаем профилю 10 мм дна, при этом зацепив углы, помещаем в другой профиль, чуть-чуть нажимаем, и они плотно друг в друга ставятся, потом скрепляем клопом, можно 2-мя. А теперь посчитайте, крепление для их соединения стоит 3 денежные единицы, а два клопа, которые вы истратите, обходятся вам в 0,3 денежные единицы. Чувствуете разницу? Вот так вот с ними со всеми. Помните, они все бесполезны, кроме одного. Именуется это крепление «пэшка», и вот оно на самом деле незаменимо и весьма удобно, причем стоит вдвое доступнее, чем разные там сцепители, крабы, соединители и удлинители.

А теперь рассмотрим, как же смотрится вся наша конструкция в сборе. Схема такая:

Вот теперь вы изучили вдоль и поперек все конструкционные элементы и знаете, с чем вам будет необходимо столкнуться. Идем дальше.

Плюсы и минусы

Уделим какое то время данному вопросу, потому как вам следует именно знать, чего ждать от вложенных денег и усилий. И начинаем мы, пожалуй, с достоинств этого потолка:

• создание пустоты между плитой гипса и основном потолком. Кто то может подумать, ничего такого, вот только в нее можно положить какие угодно провода в течение нескольких минут. Можно провести систему индивидуальной зонной вентиляции либо скрыть там выброс вытяжки для кухни;
• ровная ровная поверхность;
• появляется возможность ставить акцентное освещение или сделать конструкцию с подсвечиванием нужных зон, причем заводить это все по самым разнообразным группам освещения;
• легкий монтаж;
• экологичность. При изготовлении не используется никаких компонентов химической промышленности, только природные материалы;
• пожаро-безопасность. Подобные плиты огнестойки и применяются даже для строительства аварийных пожарных перегородок;
• имеется возможность использования в помещениях с высокой влагой;
• долговечность;
• гипоаллергенность;
• остаточная дешевизна;
• доступность материала;
• не тяжелое изготовление собственными руками и без вовлечения дорогих мастеров;
• нет надобности использовать очень дорогой инструмент.

А теперь побеседуем и про другую сторону медали, а точнее, про минусы нашей конструкции:

• не переносит влияния воды, другими словами, если будет прямое попадание, то лист обязательно вздуется и станет трухлявым, утратит собственную ровность и стабильность;
• после проникновения воды конструкционные элементы, даже те самые анодированные саморезы, начинают покрываться ржавчиной, и пятно проступает сквозь шпаклевочный слой;
• работа выполняется не в одни сутки, она содержит много этапов, которые занимают как минимум три дня;
• работа подразумевает наличие помощника (однако если он отсутствует, можно справиться и собственными силами);
• работа по отбитию уровня потолка трудна и не любит ошибок, иначе вся система выйдет кривой;
• ГКЛ — непрочный материал и просит нежного обращения, аккуратной хранения и транспортировки в сухом помещении;
• металлоконструкции каркаса, какими бы качественными и оцинкованными они ни были, спустя пару лет начинают неминуемо ржаветь, хотя и будут стоять в сухом помещении;
• конструкция единоразовая, другими словами навряд ли у вас получится ее переставить, хоть это и может быть;
• нет возможность вскрыть, чтобы добраться до базового потолка, без повреждения поверхности.

Да, кто то может подумать, минусов много, однако, как видите, они все не существенные.

Подготовка материалов и инструментов

Давайте уделим какое то время и данному вопросу. Пройдемся по перечню нужных инструментов:

• шуруповерт с битой;
• перфаратор с буром;
• водяной уровень или построитель плоскостей;
• шнур для отбивки — если он отсутствует, то подойдёт и капронка, которую необходимо вывалять в синьке;
• отвертка крестовая;
• пассатижи;
• уровень обыкновенный, пузырьковый, минимум 80 см по длине;
• шпателя, один 40 см, другой 10–15 см;
• ведро, превосходно подходит старое из-под краски на 10 литров;
• молоток;
• терка для полировки шпатлевки;
• лоток с валиком для краски;
• кисточка;
• рулетка с карандашиком и маркером;
• ножницы для металла;
• стремянка и переноска.

Так, теперь быстро пробежимся по материалу:

• ГКЛ;
• ЦД-профиль-60;
• профиль направляющий потолочный-27;
• саморезы «клоп»;
• саморезы по металлу черные;
• дюбеля из пластика с ударным саморезом;
• сетка малярная сетка шириной в 20 см;
• шпаклевка первичка и вторичное жилье;
• сеточка для терки с фракцией 60 и 200;
• краска водоэмульсионная;
• грунтовка;
• багет;
• гвозди жидкие.

На этом с материалом все. Если у вас появляются вопросы по расчету нужного количества, то у нас на ресурсе существует несколько публикаций по данной теме, или можете воспользоваться нашим online калькулятором. Правда, он вам выдаст и неиспользуемые крепления, хотя про них, я надеюсь, вы все убедились.

Продолжительно на этом пункте мы останавливаться не будем, поскольку есть отдельно посвященные публикации на данную тему, в которых мы все детально расписали. Однако если сказать коротко, то обстоит дело так.

Мы собирается сделать подшивной потолок, и не разместить там прекрасное освещение с помощью вертикальных сайдингов — это грех. Во-первых, вы избавитесь от большой люстры, которая чисто зрительно забирает очень большой кусочек пространства помещения. А второе, с помощью светодиодных вертикальных сайдингов вы можете залить комнату каким угодно светом.

Возникает возможность установки нескольких групп освещения, к примеру: просто вечерней подсветки, ключевого типового освещения и яркого гостевого. Вот вам и 3 группы. Также вы можете разбавить серьезную обстановку, включив в схему несколько многоцветных лампочек на пульте управления, хорошо, все это в настоящий момент стоит сущие копейки.

Смотреться ваша схема, к примеру, на две группы, может так:

С этим, я думаю, все ясно, давайте перейдем к главной работе.

Вот и настало время приложить руки к работе. И не стоит думать, что к ней можно будет отнестись снисходительно. На всем шаге нам предстоят работы, которым вы должны уделять очень много внимания, аккуратности и осторожности. Выполняются они так.

1. Начинается монтаж, как в большинстве случаев, с приготовления чертежа, расчета, с расчистки и уборки комнаты и с покупки материалов.
2. Дальше начнем отбивать с помощью водяного уровня и шнура для отбивки грядущий уровень нашего потолка. Это необходимо делать на расстоянии 10–15 см от существующего. Причем смотрите, не сделайте его на том же уровне, где у вас проходит проводка, иначе перебьете кабель и испортите ее или еще что хуже. нужно быть аккуратными.
3. Прибейте к прочерченной линии по периметру комнаты профиль направляющий потолочный. И не стоит в первую очередь его высверливать, потом прикладывать к поверхности стены, вымерить, а лишь потом пробурить стенку. Просто нужно взять его в одну руку, перфаратор в иную и бурите стенку прямо через профиль.
4. Разметьте потолок с помощью шнура для отбивки. Каждая линия должна быть на расстоянии 60 см от соседней. На любой из них отметьте места расположения креплений. Находиться они должны приблизительно в метре один от одного. Приводим пример схематичной маркировки:
   

Черными точками мы показали места креплений «пэшэк». И вот еще что: как вы видите, по обоим бокам у нас чуть-чуть большее расстояние от профиля до стенки, это хорошо. Плюс-минус 10 см на подобном участке — это не страшно. Если у вас конструкция выходит шаткой, то перекиньте через скелет еще несколько балок CD, но разместите их перпендикулярно существующим.

Вообще, большинство экспертов сходятся в едином мнении перекладывать перпендикулярно такое же количество профилей, другими словами получать некие квадратики со сторонами 60?60. Персонально я в этом смысла никакого не вижу, только большой расход материала. Однако если вам угодно сделать так, то, разумеется, воля ваша.

1. Начните прибивать крепления по местам маркировки.
2. Как только это сделано, берете широкий профиль, вставляете его в неширокий на поверхности стены, прикладываете строительный уровень и, отрегулировав высоту, прикручивайте широкий профиль к «пэшкам».
3. Сделав все это, прикладывайте гипсокартонные листы и прикручивайте их к профилю. Причем шаг саморезов должен быть минимум 10–15 см.
   
4. Как только все это сделано, проклейте швы сеткой малярной сеткой, а потом прошпаклюйте их.
   
5. Начните ключевую работу со шпатлевкой. Для начала первой, потом ее зашкурьте. Потом переходите ко вторичному жилью.
   
6. После зашкуривания загрунтуйте, дождитесь засыхания и начните покрывать краской.
   
7. Как только и это сделано, приклейте багет и также прошпаклюйте его.

Ну, теперь можно сказать все, друзья, надеюсь, мы излагали просто и доступно. А напоследок хочется подчеркнуть, что наша публикация несет лишь характер рекомендаций и не считается прямым указыванием к действию. Для того чтобы зафиксировать прошлый материал, советую вам познакомиться с видео по теме. Ну, а в другом — удачи!

В согласии с существующим законодательством, Администрация отказывается от каких-нибудь заверений и гарантий, предоставление которых может другим образом подразумеваться, и отказывается от ответственности в отношении Сайта, Содержимого и его применения.
Детальнее: https://seberemont.ru/info/otkaz.html

Публикация была полезна? Расскажите друзьям

Tagged : гипсокартона / одноуровневый / подсветка / потолок / устройство