Фитофтороз, или бурая гниль помидор
Это грибное заболевание — ключевой бич помидор, который поражает их в теплице и в открытом грунте. Болезнь продолжительно сберегается в почве, тем более при недостаточном наличии в ней солей меди.
Довольно часто вспыхивания данного заболевания бывают в защищенном грунте под пленочным укрытием, потому как из-за резких температурных колебаний днем и ночью на внутренней стороне пленки образуется богатый конденсат, а на растениях скапливается влага.
В большинстве случаев начальные признаки данного заболевания в первую очередь появляются на листах картофеля, а на помидорах их можно заметить лишь через 8-10 дней. А дело все в том, что возбудитель болезни по большей части сберегается на клубнях картофеля, и при первых же приемлимых условиях болезнь вырисовывается на данной культуре, а потом уже и на помидорах.
Это заболевание за 10-15 дней может убрать весь урожай плодов. Благодаря этому чем ближе вы посадили помидоры к картофелю, тем быстрее и сильнее это происходит. При этом очень сильно страдают поздние сорта помидор и растения, которые были посажены очень поздно.
Поражаются все надземные части растения, но очень сильно зеленые плоды. В первую очередь на верхней стороне листьев растений появляются маленькие бурые пятна, рассыпанные по большей части по краешку листовой пластинки. При большой влажности на нижней стороне листьев рождается беловатый налет. Листы желтеют и засыхают.
Потом болезнь переходит на плоды, по большей части зеленые. На плодах появляются расплывчатые твёрдые пятна разной формы и расцветки — бурые, зеленые, расплывчатые. При этом территория гнили быстро возрастает в размерах и проникает глубоко в плод.
Но особенный урон фитофтороз наносит при дозаривании и хранении зеленых плодов, т.к. пораженные плоды в пищу не годятся, потому как они превращаются в сплошную слизистую массу.
Болезнь сильнее развивается при сильном колебании дневных и вечерних температур (холодные ночи и сравнительно тёплые дни), в постоянные дожди, продолжительные туманы, обильные росы, при загущенной высадке растительности. Всему этому помогает плохое проветривание теплиц, большая влажность воздуха в них (более 80%), близкая посадка картофеля. При сухой и жаркой погоде развитие заболевания существенно замедляется.
Бороться с фитофторозом на садовом или дачном участке очень непросто, потому как посадки помидоров и картофеля находятся фактически рядом. При этом мы каждодневно очень много раз бываем и в помидорной теплице, и на картофельном участке, перенося инфекцию с одного места на иное. Собственно поэтому борьба с этим недугом должна носить в первую очередь системный профилактический, а уже потом характер защиты.
В первую очередь — это максимально предполагаемая пространственная изоляция посадок помидоров и картофеля один от одного и принудительное сжигание осенью всех их остатков растительности. Было бы неплохо иметь на участке 2 теплицы и ежегодно менять посадку в них томатов и огурцов.
Обязательна дезинфекция теплиц осенью сернистым газом (100 г серы на 1 куб.м. теплицы) или раствором медного купороса. А если летом в данной теплице помидоры болели фитофторозом, то осенью обязательно следует убрать из теплицы дерн толщиной 4-5 см.
Огромное значение в борьбе с фитофторозом имеет качество семян, особенно своего «производства». Наиболее целесообразно высевать семена томатов 2-3-летней давности, потому как за данный период они полностью высвобождаются от вирусных и прочих болезней.
Немаловажны выбор и выращивание в теплице, тем более в открытом грунте, относительно выносливых к заболеванию гибридов или скороспелых сортов, которые успевают «отдать» ключевой урожай плодов до массового болезни растений фитофторозом. А в сфере торговли в настоящий момент есть во множестве набор подобных сортов. При этом лучше не бежать за дешевизной и покупать семена, уже отделанные изготовителем от вредителей и заболеваний.
Это мероприятие очень важное при нашей капризной погоде и пренебрегать им не следует даже очень опытным «помидорникам». Не нужно путать вашу маленькую тепличку с примитивной вентиляцией с современными теплицами больших хозяйств, во многих из которых для регулирования климата в середине теплицы применяется даже электроника.
Нельзя загущать посадки, а во время использования в теплицах загущенных схем посадок формировать растения только в один стебель. При этом особенно актуально удалять на растениях старые листы — в открытом грунте до первой кисти, а в теплице при выращивании рослых помидоров удалять старые листья до второй и даже до третьей кисти. Нужно всегда помнить, что на эти старые листы в первую очередь и внедряется болезнь.
Помидоры (от посадки и до сбора плодов) нужно подкармливать фосфорно-калийными удобрениями, помня при этом и об удобрениях, содержащих медь (легче всего — медном купоросе). Хорошей предупреждением против фитофторы считается регулярный, спустя каждые 12-15 дней, полив растений по листам раствором «Фитоспорина».
О правильной агротехнике томатов и профилактике фитофтороза — в публикации Выращивание томатов на участке возле дома.
Основным элементом предупреждения данного заболевания являются поливы растений, а точнее, не сами поливы, а безукоризненность их проведения. Они обязаны быть редкими, но обильными, чтобы отлично намочить почву на всю глубину залегания корней. Проводить их нужно только до двенадцати часов дня, не замачивая водой листьев. Потом нужно устраивать максимально потенциальную вентиляцию (не забудьте, что помидоры любят сквозняки), чтобы к вечеру почва обсохла — это важное требование предупреждения болезней.
Давайте будем откровенны и попытаемся припомнить, как часто мы нарушаем данное правило, поливая помидоры вечерами, да еще по листам.
А оптимальные условия полива помидоров в теплице и предупреждения болезней — это подземный полив растений и непрерывное мульчирование почвы пленкой на основе полиэтилена.
А теперь давайте кратко рассмотрим искореняющие данную болезнь меры и, в первую очередь, обработку растений старой, но максимально эффективная бордоской жидкостью или прочими более современными препаратами.
Если в вашей теплице фитофтора имеет постоянную «прописку», то рассаду помидоров в целях предупреждения нужно уже побрызгать 0,5%-ной бордоской жидкостью перед посадкой ее в теплицу. Через 15 дней обработку следует повторить, однако уже 1%-ной бордоской жидкостью.
Если признаки болезни в теплице есть, то обработку нужно повторить спустя каждые 15 дней до начала побурения плодов. Принимать такие плоды в пищу можно после семи дней после последней обработки.
Приблизительно аналогичный результат даёт обработка помидоров хлорокисью меди. Ее раствор подготовить легче и быстрее, чем бордоскую жидкость, однако она более ядовита. Продуктивны также бесчисленные хорошие средства защиты — «Заслон», «Барьер», «Оксихом», «Хом» и т.д.
Но в этих всех случаях плоды можно принимать в пищу только по прошествии трех недель после последней обработки данным препаратом. В течение этого «запретного» времени растения было бы неплохо обрызгивать настоем чеснока (1 стакан мезги чеснока на 10 литров воды).
Основная деталь, если вы не обратили внимания. Все данные препараты нужно начать использовать как можно до недавнего времени, пока возбудитель заболевания не проник вовнутрь ткани плода.
Особенно важна уборка плодов до их полной зрелости, т.е. на стадии зеленоспелых (зеленых, но достигших нормального размера) или бланжевых (начали чуть розоветь) плодов. Если есть наличие в теплице болезни полную уборку плодов нужно окончить до конца августа.
В целях предупреждения уже снятых плодов можно опустить плоды на минут десять в тёплый марганцовочный раствор (розового цвета) с температурой 40 градусов. Чрезмерно темным раствор делать нельзя, т.к. можно ожечь кожицу плодов. Потом их помыть водой, вытереть досуха, изолировать один от одного, завернув каждый плод в бумагу, и сложить на хранение.
Ну, а если Вы абсолютно не уверены, что снятые вами помидоры здоровые, то можно попробовать спасти их. Для этого опустите помидоры на 1-1,5 минуты в горячую воду с температурой 58-60°С (однако не выше, иначе Вы просто «сварите» помидоры), потом в холодную, а потом досуха протрите и дозаривайте их при температуре 25 градусов. Однако при этом учтите, что после такой термические обработки плоды достаточно часто теряют упругость и продолжительно не хранятся.
Фитофтороз томатов — профилактика и борьба
Чтобы перейти к главной теме публикации — а конкретно к профилактике фитофтороза у томатов, для начала следует всё-таки понимать, что это такое. Достаточно часто из-за чего то огородники все потемнения на листьях и плодах, все гнили и плесени, побурения и потемнения слету называют фитофторозом. Чуть находящиеся снизу листы покрылись пятнами, как начинаются крики «Караул! Фитофтора пришла! Что сделать!?», или еще хуже — «Караул! Фитофтора пришла! Где моя бочка с фунгицидами!?».
Дорогие томатолюбы, фитофтороз — это грибковое заболевание, правильнее сказать — поражение, имеющее довольно четкую и выраженную клиническую картину. Фитофтороз томатов вызывается патогенным грибком Phytophthora infestans.
Еще совсем недавно считали, что одним источником заболевания в наших краях служат клубни картофеля, в которых мицелий грибка перезимовывает, а после посадки такого картофеля — развивается и затем уже переносится на томаты.
Последние исследования говорят уже об иных допустимых способах сохранения фитофтороза. Есть штаммы, воспроизводящиеся при помощи ооспор, которые могут перезимовывать в почве и также на оболочке семян зараженных плодов.
ООСПОРЫ (от оо… и споры), покоящиеся споры оомицетов, образовывающиеся при оплодотворении яйцеклеток (или яйцеклетки) оогония содержимым антеридия. Имеют существенный запас питательных веществ и толстую оболочку защиты. После долгого периода покоя О. прорастают зародышевым спорангием или вегетативно — мицелием. (Источник: «Биологический энциклопедический словарь.» Гл. ред. М. С. Гиляров)
На счастье, ПОКА ЕЩЕ перезимовывающие в почве штаммы встречаются в наших краях редко, в большинстве случаев фитофтору заносит по-старинке, с картофельных насаждений.
Можно ли брать семена с растений, больных фитофторой?
Принципиальный момент. По изысканиям американских ученых, ооспоры смогут выдержать температуру больше +40 градусов 12 часов, а +46 — до 2-ух часов. Так что после прогревания в течении 2 часов при температуре +46 + 50 градусов семена можно считать обеззараженными от фитофтороза. Что же касается конидий, то они заранее загнутся до недавнего времени.
Но вернемся к способам распространения фитофтороза.
Что происходит после того, как зловредную конидию с ветром занесло на куст томата? Возможны пару вариантов развития событий. Самый хороший для нас — это выглянуло солнышко и спора успешно загнулась. Самое хорошее для фитофторы — это температура ниже + 15 градусов и большая влажность, тогда конидии прорастают в зооспоры, организуя до 16-и зооспор каждая.
Конидии ( — недвижымые споры бесполого размножения у грибов. От обыкновенных спор конидии выделяются тем, что появляются не в спорангиях, а открыто — на выростах мицелия.
Зооспоры собой представляют голые кусочки протоплазмы,а длительность их жизни меряется часами. Не обращая внимания на это, они выполняют центральную роль в заражении растений и развитии заболевания. На фото — зооспора Phytophthora infestans.
В условиях воздуха без водяного пара и солнечной погоды инфицирование не происходит и фитофтороз на томатах почти не развивается. Также появление и развитие заболевания в теплице (парнике) намного менее возможно, чем на чистом воздухе. Потому постарайтесь не садить вблизи теплицы уличные томаты, и также картофель — меньше возможность проникновения спор гриба в теплицу.
Как проявляет себя болезнь? Начинается она с бурых пятен, в большинстве случаев на нижних листьях. Пятна не исеют какой-нибудь выраженной локализации, не имеют сходных габаритов и форм. В зависимости от погоды, болезнь быстрееили очень медленно распространяется на все органы растения. Пораженные плоды имеют бурые пятна, притом очень малоприятное что даже у снятых зелеными плодов без заметных следов заражения, пятна возможно появятся в процессе хранения.
Самое наглядное — фотографии. В сырую погоду пораженный фитофторозом лист томатов имеет очень отличительный налет белого цвета.
Ну а пораженный фитофторой плоды видели, наверняка, все, кто выращивал томаты на улице.
Фото департамента патологий растений Корнелльского университета, Соединённых Штатов.
Еще фотографии — смотрите тут.
Теперь, когда мы кратко разобрались, что не стоит любую болячку томата называть фитофторозом, переходим к практичсеской части публикации — а что, собственно, делать, чтобы обезопасить томаты от этой неприятности?
Начинать нужно с обработки семян, инвентаря, на которых в теории могут сохраняться ооспоры.
К агротехническим приемам, помогающим длительнее поддерживать растение здоровым, необходимо отнести севооборот и убирание нижних, старых, листьев. Установлено, что даже на относительно устойчивых гибридах, старые листы сильнее предрасположены риску заражения фитофторозом.
Очень высокое содержание азота в почве также содействует ослаблению растения к заражению, тогда как фосфор и калий напротив, увеличивают иммунитет томатов к фитофторе.
Устойчивых к фитофторозу сортов томатов, не обращая внимания на любые надписи на пачках, нет. Возникли непроверенные информацию о выведении устойчивых сортов коктейльных томатов (черри), мне пока про них не известно, да и не выращиваю я черри.
В условиях открытого грунта обезопасить томаты, да еще в условиях сомнительных атмосферных условий в августе месяце, сложно. Отказаться в подобных условиях от использования различной степени токсичности фунгицидов почти что нельзя (хотя Stas-у в Барнауле как-то получается).
Помогают уйти от фитофторы скороспелые сорта, которые отдают урожай до недавнего времени, чем придёт болезнь. Если собирательство сортов для вас не очень важно, а основное получить урожай — то нужно выбрать самые ранние и притом урожайные гибриды и/или сорта. Но для большинства садоводов-помидоролюбов специфична собственно страсть к выращиванию большого числа самых разных сортов, так что им такой совет не сможет подойти. Придется использовать фунгициды…
Когда начинать обработки фунгицидами? Есть смысл только предупредительная, профилактическая, обработка томатов. После того, как болезнь становится видна неподготовленным глазом, большая часть урожая уже считается потерянной. Так что нужно следить за прогнозом погоды. Если температура окружающей среды ночью спускается ниже 10 градусов и идут дожди 2 и более дней подряд — требуется побрызгать томаты.
Что подобрать в качестве средства обработки? Потому как фитофтороз хорошо подстраивается к ядохимикатом, то разумно проводить обработки, чередуя 2-3 и более препаратов, имеющих разнообразные действующие вещества. Обработки проводят в большинстве случаев раз на протяжении недели, начав с середины июля, однако приходится следить за погодой, как выше отмечалось. В сухую солнечную погоду может пригодится всего 2-3 обработки в августе-сентябре, тогда как в дождливый год придется поливать томаты фунгицидами с июня.
Используемые фунгициды это «Ридомил голд» (манкоцеб + мефеноксам), «Квадрис» (азоксистробин), Дитан (манкоцеб), Браво (хлороталонил), и др. (химическая индустрия на месте не стоит, хе-хе), и также классические хлорокись меди и бордосская смесь.
Чтобы уменьшить кол-во заранее вредных для человека обработок с использованием солей тяжёлых металлов и системных ядов, нужно всегда помнить о биологических методах защиты. К таким относятся фитоспорин, триходермин и тому аналогичные препараты, которые имеют живые грибы и бактерии, способны устранять или подавлять рост патогенных грибов. Чуть-чуть детальнее о триходермине см. тут.
«Народные методы», типа протыкания стебля медной проволокой, опрыскивание чесноком, йодом, молоком, горчицей и еще неизвестно чем, нечасто имеют хоть какое-нибудь научное обоснование. Самым близким к истине оказалось протыкание медной проволокой — немцы, по сплетням, даже запатентовали подобный вариант предупреждения фитофтороза, как обматывание перед посадкой рассады корней томатов 50 см. проволоки из меди, диаметр проволки — 0.5 мм. А о простом прокалывании проволокой хорошо известно по всему земному шару, так что и данный метод нельзя считать российской придумкой.
Персонально для меня Это все намного проблематичнее, чем просто растить томаты в теплице. Нет, разумеется, теплица не панацея, и там тоже могут томаты заболеть. Более того, в теплице свирепствует кладоспориоз — бурая пятнистость, тоже та еще мерзость. Впрочем от кладоспориоза ВСЕ томаты за 2 дня не могут умереть, со всем урожаем на корню, а от фитофтороза — легко.
В теплице, тем более в дождливый год, разумно тоже провести пару обработок бордосской смесью. Впрочем смотреть полностью погубленный фитофторой урожай томатов в теплице — это быстрее редкое исключение, тогда как в открытом грунте это происходит сплошь и рядом. Важно поддерживать влажность в теплице на невысоком уровне — не поливать растения по листам, мульчировать почву, проветривать. Не загущать посадки, вовремя удалять старые, особенно пожелтевшие, листья.
Народные методы борьбы с фитофторозом помидоров
1. Чесночные опрыскивания
2. Солевые опрыскивания
3. Кефирные опрыскивания
4. Молочно-йодистые опрыскивания
5. Зольные опрыскивания
6. Трутовичные опрыскивания
7. «Медные» прокалывания
Людмила, Новокуйбышевск
Елена Викторова (Садыкова), Ульяновск
Ольга, Бендеры
Ольга, Бендеры
Лариса Сметанина (Тецлав), Шемонаиха
Ольга, Бендеры
Ольга, Бендеры
Валерий, Майкоп (Адыгея)
Александр, Минск
Александр, Минск
Александр Артемьев, Чехов
Бочарова Галина, Мичуринск
Анастасия, Донецк
Владимир Рязанцев
Что сделать,чем обрабатывать помидоры,чтобы они не чернели??Чернозем
ОльгаМиронова (Ганчаровская)
ну во-первых пробуйте бордосскую жидкость: 10 литров воды, 100гр. разведенного купороса и 500гр. извести обрабатывать можно каждые 2 недели, еще и в точках продажи продают готовую. дальше: я несколько лет лечу помидоры и огурчики вот таким раствором на ведро воды-литр молока, можно нежирного, пузырек зеленки и 10-15 таблеток метронидазола, обрабатывать тоже раз в 10-14 дней. начинать можно где нибудь через 14 дней после высадки рассады и во время плодоношения.
Не знаю. Но мне необходим балл.
В наших условиях помидоры чернеют по большей части от фитофтороза. Посадки не обязаны быть загущены, чтобы кустики отлично проветривались. Находящиеся снизу листы, касающиеся почвы, удаляю. 1 раз обрабатываю системным препаратом типа Ридомил, Танос, добавив туда имуноцитофит. А после завязывания плодов приблизительно раз на протяжении недели и после того как прошел дождь опрыскиваю раствором: на 10 литров воды 1 литр молока, 20 капель йода, стакан сахара. Не знаю, для чего сахар — то ли, чтобы бактерии молочнокислые питались, толи для лучшего прилипания, но действует. Настой чеснока, бордоска, проволока из меди в стебель не так продуктивны.
я обрабатываю АЛИРИН-Б, таб. Биологический фунгицид — для подавления возбудителей грибных болезней.
• Действующее вещество – бактерии Bacillus subtilis 10-ВИЗР (полезная почвенная микрофлора) .
• Успешно подавляет грибные болезни: корневые гнили, септориоз, ризоктониоз, фитофтороз, альтернариоз, церкоспороз, трахомикозное увядание, мучнистая роса, пероноспороз, парша, монилиоз, серая гниль, коррозия.
• Уменьшает ядовитость почв после пропаривания или использования химии защиты растений путем восстановления почвенной микрофлоры.
• Повышает содержание белка и аскорбиновой кислоты в продукции на 20-30 % и уменьшает уровень накопления нитратов в ней на 25-40 %.
Или ГАМАИР, ТАБ. (таблетки)
Биологический фунгицид — для подавления возбудителей бактериальных и грибных болезней
• Действующее вещество – бактерии Bacillus subtilis М-22 ВИЗР и комплекс метаболитов растений (полезная почвенная микрофлора) .
• Успешно подавляет грибные и бактериальные заюолевания: бактериальный рак томата, некроз сердцевины стебля, мягкие гнили и большой спектр грибных фитопатогенов.
Список защищаемых культур растений: огурец защищенного и открытого грунта, томаты защищенного и открытого грунта, яблоня, белокочанная капуста, морковь, горшечные цветочные культуры защищенного грунта, цветочные культуры открытого грунта, комнатные цветочные растения.
Список защищаемых культур растений: огурец защищенного и открытого грунта, томаты защищенного грунта, черная смородина, земляника, рассада цветочных культур, комнатные цветочные культуры.