Как посадить смородину подробная инструкция

Для организма человека черная смородина — природный настоящий клад витаминов, органических кислот и микроэлементов. Ягоды полезны при гипертонии, атеросклерозе, анемии, почечных и печеночных коликах, бронхитах, колитах.

Не только ягоды, однако даже листы обладают общеукрепляющим, противовоспалительным, мочегонным, потогонным настоящими качествами. Ягоды черной смородины богаты железом, фосфором, калием, а по количеству витамина С, они могут спорить даже с плодами шиповника. Смородина имеет немалое количество витамина К, поэтому вредна в немалых количествах при тромбофлебите.

Для получения прекрасного урожая, есть определенные хитрости и правила посадки растения.

Выбор подходящего места высадки

• Прекрасное время для высадки кустов смородины — ранняя осень. Если осень выдалась тёплой, то можно садить и до октября. Если уже возникли ранние заморозки, то лучше прикопать кусты и обождать до ранней весенней поры.
• Решающий момент — тщательно выбираем место для высадки, черная смородина любит много солнечного света и влаги.
• Распределяем, как будем садить растение. Отлично приживаются саженцы, в которых лучше развита корневая система. Если саженцы имеют маленькую крону, то садить лучше ближе друг к другу, а если они имеют чрезмерно раскидистые кроны, то сажаем на более дальнем расстоянии один от одного, в среднем длина составляет 1-2 метра. Если высаживают смородину в несколько рядов, то расстояние должно быть больше — до 3-х метров.

Делаем ямки для кустов

• Ямки для посадки саженцев копаем не очень глубоко, можно даже сплошной траншеей, глубиной до 35 — 45 см. Если есть время, даём ямам «расслабиться» неделю — иную, чтобы земля дала усадку.
• Кладем на днище ямок удобрения, перепревший навоз или компост. Черная смородина предпочитает малокислые почвы. Если почва сильнокислая, то следует внести в яму окислитель, это может быть мел, старая сухая штукатурка, цемент. Можно даже размолоть яичную скорлупу и обсыпать ею днище. Если применяется зола, то необходимо иметь в виду, что достаточно стремительно смывается почвенными водами кальций, который в ней содержится, и вот тогда ежегодно придется ее засыпать опять.
• Саженец ставится в ямку, заранее политую водой, под угол 45 градусов, потом корни отлично расправляются — потом их следует заглубить выше корневой шейки на 5 — 7 см. Такая наклонная посадка необходима для лучшего создания прибавочных корней, для возникновения новых побегов из почек закопанной части стебля и корневой шейки. Так отлично сформировывается мощный, крепкий куст. Если садить прямо растение, то сформировывается одностебельный куст. Потом понемногу засыпают землёй, поливая водой, бережно затрамбовыают ногой носком к стволу. Выливаем понемногу до 4-х ведер воды. Садить кусты удобнее вдвоем: один человек держит, другой — закапывает.
• Подрезка кустов. После того, как кусты посажены, следует их срезать частично, а если корневая система у растения выносливая, то на одну треть. Сильная обрезка гарантирует регенерация баланса корней и даёт хороший прирост в первый же год.

Что любит смородина и что не любит

• Много солнечного света, отлично продуваемую почву и самое основное — большое количество влаги! Смородиновые кусты следует поливать всю весенюю пору и первую половину лета, тем более в ветреную и сухую погоду. Поливать необходимо вечерами, выливая воду прямо под куст, чтобы за ночь корни напитались влагой. Если же поливать по утру, а тем более днем, влага быстро испарится, полив будет бесполезен. Прекращают поливать, когда ягоды начинают краситься — тут уже полив вреден, ягоды начинают прямо на кустах трескаться от большого насыщения воды в клеточном соке.
• Замульчиваем почву. Отлично делать это весною, под каждым кустом, торфом или сухой травой, можно сухими комьями земли, так как растение не любит пересыхания почвы. Есть еще простой прием — покрытие газетами почвы у самого основания куста. Это необходимо делать в период формирования зеленого конуса и набухания бутонов. Газеты также не дадут возможности вредителям вылезти на поверхность земли после зимовки. Во время цветения газеты удаляются, так как в данное время наверх выходят уже полезные насекомые. Газеты возвращают под кусты после срока цветения для удержания влаги.
• Черная смородина не любит немалое количество извести! При условиях, что почва кислая, необходимо делать известковый молочный дождь 1 раз в сезон.
• Не любит много тени. Смородиновые кусты в тени подвергаются заражению грибковыми заболеваниями.
• Сохраняем молодые кусты до следующей весенней поры. Их необходимо окучить осенью высотой до 15 см, Для того чтобы они ни замерзли во время зимы. А вообще, черная смородина морозоустойчивое растение, переносят плохо морозы только европейские сорта.

Посадка саженцев чуть-чуть затруднительное дело, но потрудившись 1 раз, вы обеспечите себя и собственную семью отличными витаминами на весь год.

Чёрная смородина

Трактатъ о выращивании чёрной смородины.

Столь длинной и детальной публикации на ресурсе еще не было. Но черная смородина заслуживает, чтобы о ней столько написали! Ждем комментариев, вопросов и предложений.

Черная смородина – ведущая ягодная культура, очень востребованная в приусадебных садах. И это не зря, так как ценится она за простоту выращивания, высокую зимостойкость (ее успешно разводят даже в Якутии и Заполярье), частое плодоношение, а основное – за исключительные потребительские и оздоровительные качества. Почки, ягоды, листы этого растения являются настоящим готовым концентратом витаминов для человека.

Когда садить?

Главное условие удачной посадки – рабочая организация так, чтобы корни саженцев пребывали на чистом воздухе как можно меньше. Если например корни обветрились или подсохли, следует опустить их в воду на несколько дней (не больше).

Корни черной смородины начинают собственный рост при температуре почвы 3–4? и набирают ритм энергичного роста в диапазоне от 8–10? до 18–20?. При понятно малых температурах (до 3?) или высоких (более 25–30?) рост корней замедляется. Вывод понятен – черная смородина имеет две главные волны роста корней– весеннее-летнюю (апрель–июнь) и осеннюю (сентябрь, октябрь). Собственно в эти сроки и следует заниматься посадкой саженцев, при этом сроки посадки обязаны быть сжатыми, так как смородина очень быстро трогается в рост.

Выбор саженцев.

Для посадки подбирают однолетние саженцы без признаков поражения вредителями или болезнями, без листьев, с нераспустившимися почками!

Длина корней должна быть не менее 15–20 см (повреждённые корни отрезают до здорового места), надземная часть с одним-двумя побегами длиной 30–40 см и диаметром у самого основания около 0,8 см.

Схема посадки.

Для сильнорослых кустов схема посадки 2,5–3?1 м, для среднерослых – 2–2,5?0,7 м. Перед посадкой, чтобы саженцы лучше прижились, корни обмакивают в почвенно-глиняную болтушку. Сажают в ямы диаметром и глубиной 40–50 см, заполненные на две трети почвой с черноземом. Положение саженца должно быть вертикальным или наклонным (под угол 45?), и в том и другом случае корневая шейка заглубляется на 5–8 см.

Как садить.

Наклонная посадка будет помогать появлению на следующий год немалого количества однолетних побегов.

Посаженные весною саженцы для лучшего ветвления куста делают короче до двух-трех развитых почек, растения осенней посадки с той же целью отрезают таким образом весною следующего года.

Заключительный этап посадки – полив растений (10 л на 1–3 куста) и мульчирование почвы перегноем или компостом слоем не менее 3–5 см.

Обрезка, формирование, омоложение кустов.

Цель обрезки – формирование куста для регулирования плодоношения и улучшения условий освещения всех частей растения. В результате правильной обрезки возникают здоровые, сильные кусты, приносящие регулярный и богатый урожай.

Когда срезать?

Обрезку разрешено делать как ранней весною, до распускания почек, так и осенью, после опадания листьев. Формирование куста проходит понемногу и длится в течение 4–5 лет. Обрезку проводят с учетом биологических свойств растения, зная, что лучший урожай ягод получают на двух-трехлетних ветвях и, что на ветвях постарше урожай уменьшается, и ягоды на них мельчают.

Формирование кустов.

После первой обрезки саженец смородины сформировывает не менее 5–6 однолетних побега, из которых на второй год жизни (во время второй обрезки) необходимо оставить 3–4 наиболее сильных, полностью удалив слабые побеги. После этой обрезки интенсивность роста побегов значительно увеличивается, и рождается много нулевых побегов, растущих от основания куста.

На третьем году жизни растение создают, оставляя 3–4 ветки двухлетнего возраста и 4–6 сильных, свободно размещенных однолетних побега, вырезая одновременно слабые и переплетающиеся ветки.

На четвертый год после посадки формирование завершают так, чтобы на полностью сформированном плодоносящем молодом кусте было по 3–4 ветки в возрасте 1–2–3–4–5 лет.

Ежегодичная обрезка.

Следущая работа состоит в проведении ежегодной обрезки куста смородины. Приходится следить за тем, чтобы на растении всегда оставалось не менее 15–20 ветвей любого возраста (от одного до пяти лет). При этом очень и очень важно не укорачивать верхушки оставленных побегов, так как данный прием увеличивает ветвление сверху кустов, что приводит к их нежелательному загущению. Поникшие ветви, напротив, необходимо сделать короче на крепкий, однолетний, вертикально растущий побег, это будет помогать появлению небольшой формы куста.

Постоянной ежегодной обрезке подлежат:

• все ветки, возраст которых более 4–5 лет;
• отвисшие или лежащие на земля ветки;
• перекрещивающиеся побеги или растущие вовнутрь куста;
• побеги с замерзшими за зиму верхушками;
• побеги, растущие из корневой шейки, не считая 6–8 наиболее сильных, правильно размещенных побега;
• все сухие стебли, пораженные болезнями или заморозками.

Омоложение кустов.

Запущенные и не обрезавшиеся пару лет кусты черной смородины частично омолаживают. Для этого режут все старые ветки, оставляя только отлично развитые, правильно растущие одно-двухлетние ветки, которые делают короче до 10–15 см.

В случае, когда смородиновые кусты сильно поражены вредителями, следует произвести полное омолаживание, вырезая у самого основания все побеги и ветки. При правильной агротехнике и подкормке уже к концу лета отрастает много однолетних побегов, из которых можно начинать формировать здоровый молодой куст.

Условия выращивания.

Почвы.

В природе черная смородина любит расти в низинах, по берегам рек, склонам оврагов в влажной (на сухих участках ягоды осыпаются) и рыхлой почве с комковатой суглинистой структурой, способной удерживать нужный уровень влаги и благодаря этому хранить необходимую концентрацию питательных веществ.

Почва из песка легко промывается, не держит влагу, благодаря этому подавляющая часть питательных веществ (по большей части азотных) смывается, более того, потеря влаги повышает концентрацию почвенного раствора в корнеобитаемом слое, а это негативно проявляется на росте и развитие корневой системы смородины. Благодаря этому на легких почвах удобрения следует вносить в меньших дозах, но чаще, таким образом, чтобы общее кол-во вносимых удобрений было высоким.

Удобрения, подкормки.

Участок, отведенный под кусты черной смородины, за 20–30 дней до начала посадок перекапывают и в зависимости от степени плодородия почвы вносят на кв. м: органические удобрения (4–8 кг), фосфорные (40–60 г), калийные (20–30 г) или любые комплексные удобрения (180–200 г). Лучше применять бесхлорные формы калийных удобрений, так как черная смородина очень чувствительна к хлору.

Кислые почвы следует известковать (400–500 г на м?), это поможет расширить урожай на 30–40%.

Первые один-два года отлично заправленные участки не нуждаются в добавочном внесении удобрения. Однако, если растения слабы, то спустя месяц после посадки смородину следует подкормить азотными удобрениями (5–10 г на м?) или навозной жижей по соотношению 1:2–1:4.

Черная смородина вступает в плодоношение на 3-ий год, с данного времени следует постоянный подкармливать ее органическими и удобрениями на минеральной основе. Органические удобрения вносят каждый год (2–3 кг на м?) или через один-два года, делая больше ежегодную дозу внесения в два-три раза.

Подкормку удобрениями на минеральной основе выполняют ежегодно, если почва суглинистая и плодородная – 1 раз в два-три года. В молодых посадках удобрения вносят вдоль рядов в расчете на кв. м: азотных (10–20 г), калийных (10–15 г), фосфорных (30 г). В посадках кустов, вступивших в полную силу плодоношения, норму удобрений повышаюту вдвое, распределяя их по всей территории участка.

Фосфорно-калийные удобрения вносят осенью под последнюю перекопку почвы, а азотные (быстрорастворимые и очень легко вымывающиеся из почвы) лучше вносить в три приема – ранней весною, во время формирования ягод, после сбора урожая ко времени закладки и формирования новых почек.

Сорта чёрной смородины.

В наше время есть более 200 сортов черной смородины адаптированных для самых разнообразных Российских регионов. Большинство их них отвечают наивысшим нормам. В приватном саду разумно иметь два-три сорта смородины с самым разнообразным сроком развития ягод.

Сорта раннего срока развития.

• Селенческая-2. Куст небольшой, большие ягоды отличного вкуса.
• Дачница. Форма куста невысокая раскидистая, ягоды сладостные, сорт стоек к мучнистой росе, средняя стойкость к антракнозу, почковому клещу, ржавчине.
• Экзотика. Куст среднерослый прямостоящий, довольно крупные ягоды с кисло-сладким вкусом, сорт стоек к мучнистой росе, но может поражаться антракнозом.
• Диковинка. Среднерослый полураскидистый куст, ягоды кисло-сладкого вкуса, сорт среднеустойчив к мучнистой росе, чувствителен к антракнозу и почковому клещу.

Сорта среднераннего срока развития.

• Русалка. Сильнорослый среднераскидистый куст, довольно крупные ягоды, сорт стоек к мучнистой росе и почковому клещу.
• Пигмей. Среднерослый слабораскидистый куст, ягоды сладостные десертного вкуса, сорт стоек к мучнистой росе, септориозу, среднеустойчив к антракнозу.
• Дубровская. Низкорослый небольшой куст, ягоды средней величины, сорт не чувствителен к махровости, среднеустойчив к антракнозу и почковому клещу.
• Добрыня. Слаборослый прямостоячий куст, большие ягоды, сорт стоек к мучнистой росе, средняя стойкость к почковому клещу, антракнозу.
• Перун. Среднерослый полураскидистый куст, большие ароматные ягоды, средняя стойкость к мучнистой росе, почковому клещу, антракнозу, слабо поражается тлей.
• Изюмная. Очень сладостные ягоды, сорт стоек к мучнистой росе.

Сорта среднепозднего срока развития.

• Венера. Сильно- или среднерослый среднераскидистый куст, ягоды отличного вкуса, сорт стоек к мучнистой росе и вредителям.
• Вологда. Сильнорослый куст, большие ягоды, сорт стоек к мучнистой росе, относительно стоек к почковому клещу, чувствителен к коррозийным явлениям.
• Катюша. Сильнорослый слабораскидистый куст, сорт стоек к антракнозу, среднеустойчив к мучнистой росе, чувствителен к почковому клещу.
• Ядреная. Среднерослый полураскидистый куст, довольно крупные ягоды, относительно стоек к мучнистой росе, почковому клещу, ржавчине, антакнозу.

Для тех, кто предпочитает полакомится вкусненькими ягодами прямо с куста, необходимо обратить свое внимание на сорта: Селеченская, Изюмная, Игрицкая, Перун, Уральская сладкая, Черный глаз, Велой (Ленинградская сладкая).

Довольно крупные ягоды у сортов: Ядреная, Сидилла, Добрыня, Селеченская, Глобус, Крупноплодная Литвиновой, Романтика, Русалка.

Стойки к болезням сорта: Севчанка, Глобус, Гулливер, Валовая.

Очень высокой зимостойкостью обладают сорта: Рапсодия, Венера, Глобус, Сибилла, Романтика, Ядреная, Жемчужина, Преданность (Былинная), Загадка, Зуша, Нестер Козин.

Вредители чёрной смородины.

Сразу обмолвлюсь — про тлю у нас отдельная публикация.

Работы по борьбе с вредителями сада проводятся постепенно в согласии с биологическим развитием растения, другими словами все мероприятия по защите черной смородины должны отвечать определенному календарному периоду. Именно так эта непростая работа возымеет должный успех.

Ранневесенний период (до распускания почек).

Ранневесенние работы по защите посадок черной смородины направлены на устранение разных вредителей во время их «зимнего покоя», когда они еще не начали повреждать посадки.

Почковый клещ.

Наиболее небезопасный вредитель черной смородины – это смородинный почковый клещ, развивающийся в почках растений, он считается переносчиком вируса, вызывающего махровость черной смородины. Рано весною очень легко выявить повреждённые кусты, почки на них вздутые и напоминают небольшие «кочанчики», по весне такие почки засыхают, не распустившись, если их разрезать, в середине можно заметить данного вредителя, размером до 0,2 мм, напоминающего по форме рачка. Это самка почкового клеща.

Повреждённые почки нужно оборвать и убрать, в случае, когда кусты сильно повреждены, следует, не обламывая почки, вырезать ветки, вынести их за пределы сада и сжечь. При тотальном повреждении растения проводят омолаживание или выкорчевку куста.

Профилактическая мера – заготовка черенков смородины лишь от полностью здоровых растений. Одревесневшие черенки перед посадкой можно на 15 мин загрузить в горячую воду (45?).

Хороший результата даёт опрыскивание растений 3%-ным (300 г на 10 л воды) раствором нитрафена. Применяя этот прием, необходимо не забывать, что распускание почек у черной смородины начинается очень рано, таким образом, чтобы не повредить их, следует опрыскивание проводить тут же, как только сойдет снег.

Весенний период (от распускания почек до начала цветения).

С пришествием тепла пробуждаются не только плодовые кустарники и деревья, но и бесчисленные вредители сада. Этим незваным «гостям» необходима еда, и они ее находят, нападая на распускающиеся почки, молодые листы и нежные бутоны.

Длится борьба с почковым клещом. Ко времени начала бутонизации он начинает выползать из повреждённых почек, чтобы попасть в новые почки на молодых побегах. Этот выход длится более месяца.

Для борьбы с почковым клещом применяют суспензию коллоидной серы (50–100 г на 10 л воды), будет полезным добавить к данной суспензии раствор малатиона (20 г на 10 л воды). Опрыскивание таким препаратом станет губительным и для тлей – малоподвижных очень маленьких насекомых, колонии которых повреждают растущие листы и верхушки побегов, питаясь клеточным соком растения.

Паутинный клещ.

Более того, в данный период смородину могут повреждать паутинные клещи, самки которых зимуют под кустарниками в комочках почвы или под упавшей листвой. Мера борьбы – опрыскивание эмульсией малатиона (30 г на 10 л воды) и трихлорметафоса (20 г на 10 л воды).

С самим началом возникновения бутонов у черной смородины начинается выход из куколок бабочек крыжовниковой огневки. Несколько позднее, когда наступит когда цветет, самки огневки начнут отлажывать яйца вовнутрь цветков, одна бабочка может отложить до 200 яиц. Возникающие гусеницы очень прожорливы, одной гусенице под силу убрать до 15 ягод черной смородины.

Объем нужных мер борьбы с огневкой формируют критерии повреждения посадок в прошедшем сезоне, другими словами если огневка в предыдущий период уничтожила до 10% ягод, то в этом году можно ждать уже массовые повреждения кустов черной смородины. Благодаря этому перед цветением смородину следует побрызгать раствором хлорофоса (20 г на 10 л воды).

Ранней весною есть вероятность возникновения листовых и прочих видов галлиц. Это очень маленькие комарики, личинки которых уничтожают листы, цветки, побеги черной смородины. Борьба против них – опрыскивание почвы (места зимовки галлиц) раствором хлорофоса (20 г на 10 л воды).

Весенний период (когда цветет).

В пору цветения нельзя использовать в саду инсектицидные препараты (средства на основе химии борьбы с насекомыми-вредителями), так как это будет причиной гибели разных полезных насекомых, также пчел. Более того, химические препараты могут сжечь цветки – наиболее нежные и чувствительные к влияниям органы растения.

В данное время важно обнаружить зараженные кустарники и приготовить нужные меры борьбы к периоду завершения цветения.

Летний период (от конца цветения до развития плодов).

Если весною профилактические мероприятия и методы борьбы были проведены вовремя и в полном объеме, то поражение растений вредителями летом будет сведен до минимума. Главное внимание данного времени должно быть направлено на сохранение плодов и ягод. Черную смородину необходимо защищать от огневки, тли, паутинных клещей, галлиц, смородиновой листовертки, питающейся листами смородины, свертывая их и стягивая паутинкой, черносмородинового плодового пилильщика, который травмирует ягоды смородины и уничтожает семена.

Опрыскивание раствором хлорофоса (20 г на 10 л воды) поможет освободится от огневки, а добавление к данному раствору малатиона (30 г на 10 л воды) станет губительным для тлей, паутинных клещей, гусениц листоверток, листовых пилильщиков, личинок галлиц.

Кусты черной смородины, заселенные почковым клещом, вторично опрыскивают суспензией коллоидной серы (100 г на 10 л воды).

Предупреждение! Обработку растений вышеуказанными инсектицидными препаратами нужно окончить не менее чем за 30 дней до начала сбора урожая. Более того, не пренебрегайте биологическими препаратами, которые очень легко подготовить дома или бактериальными препаратами, которые можно приобрести в специальных магазинах.

Заболевания смородины.

Собственно, в большинстве случаев у нас встречаются две болячки — махровость (реже), и мучнистая роса (очень часто). Если у вас плохой климат, или же просто вам лень задумываться о болезнях и борьбе с ними, выбирайте стойкие сорта.

Мучнистая роса

Рано весною во время санитарной обрезки кустов черной смородины важно обрезать и сжечь побеги, пораженные американской мучнистой росой (сферотекой). Определить такие побеги очень легко, они могут быть черного цвета, на вид крючкообразные. Вырезая концы пораженных побегов, нужно частично, на одну-две почки, захватывать здоровую их часть.

Мучнистая роса поражает также листья и плоды. Верхушечные листы завиваются, ягоды падают, не развившись полностью. При сильном поражении кустов на листах, молодых побегах и ягодах образуется белый налет, который вскоре уплотняют и становится похожим на войлок.

Гриб, вызывающий это заболевание, наиболее энергичен в загущенных посадках, затененных местах с высокой влагой.

Меры борьбы:

1. сбор, устранение, сжигание пораженных частей растения;
2. прореживание посадок;
3. ранневесеннее (до распускания почек) опрыскивание 2%-ным раствором нитрафена;
4. четырехкратное (первое – перед цветением, второе – после цветения, два дальнейших с промежутком в 10–12 дней) опрыскивание 0,4%-ным раствором кальцинированной соды с добавкой 0,4% мыла.

Махровость смородины.

Это вирусное заболевание, в результате действия которого меняется форма и покраска цветков (они приобретают фиолетовую окраску) и листовых пластинок (они становятся вытянутыми и трехлопастными). Зараженные кусты не плодоносят. Заболевание распространяется быстро от растения к растению.

Меры борьбы:

1. устранение зараженных кустов;
2. основательная борьба с почковым клещом и сосущими насекомыми, являющимися ключевыми распространителями вируса;
3. подробная подборка материала для посадки.

Хорошие свойства и хранение чёрной смородины.

Ягоды черной смородины выгодно выделяются от ягод прочих видов этой культуры, в первую очередь, большим содержанием витаминов (C и P), многофункциональностью применения, наличием оздоровительных параметров.

Витамин C в черной смородине обладает высокой устойчивостью к обработке термическим путем сырья и хранит собственные качества в переработанных продуктах. Листы, как и ягоды разрешено использовать в качестве противовоспалительного, противоцинготного, потогонного, мочегонного и поливитаминного средства. Свежие или сухие листы черной смородины применяют при консервации и солении.

Собираем и храним.

Срок развития ягод черной смородины зависит от сорта и региона произрастания растения. Собирать ягоды нужно ручным способом в неглубокую тару (чтобы не подавить сырье) в сухую погоду. Мокрые ягоды быстро портятся, из-за этой причины не следует мыть ягоды перед закладкой на хранение.

Хоть плоды черной смородины относятся к продуктам с минимальным периодом времени хранения, но все таки в холодильнике при нулевой температуре они смогут сохраниться до 90 дней. Для этого в первую очередь нужно ягоды охладить, это поможет избежать возникновения конденсата в таре, потом разложить по 2–3 кг в пакеты и тщательно завязать их.

Следующий способ сохранения ягод – это их сушка, для этого лучше применять специализированную сушильную камеру. В духовке ягоды сушат на противне, застеленном бумагой, при температуре 40–45?, когда ягоды подвялятся, температуру повышаюту до 60–70?. Дверки духовки во время сушки обязаны быть приоткрыты. При подобных условиях полная сушка происходит в среднем за 3 часа.

Плоды черной смородины можно высушить и при температуре 20 градусов, разложив их в 1 слой в теплом, отлично проветриваемом месте без допуска лучей солнца. Ягоды иногда нужно размешивать.

Разложенными между слоями настоящей ткани ягоды сушат в микроволновке в течение 2-ух минут в режиме 200 Вт. Если данного времени окажется недостаточно, срок сушки следует расширить на 30 сек. Быстрота данного вида сушки просит предельного внимания во время процесса. В основном, подходящее время определяется эксперементальным путем.

Нужно всегда помнить об очень популярном способе сохранения плодов – заморозке. Перед замораживанием ягоды черной смородины перебирают, тщательно моют, потом сушат. В первую очередь ягоды расстилают на подносе, «прихваченными» морозом их перекладывают в пакеты и удаляют в морозилку.

Толченая смородина с сахаром.

Толченые ягоды черной смородины можно пересыпать сахаром (по весу 1:1,5), подождать пока песок растворится, потом разложить получившуюся массу в емкости, сохранять при низкой температуре.

Варенье быстрое.

Распространенный способ сохранения урожая – это приготовление из ягод варенья «пятиминутка». В готовый кипящий сироп (0,5 стакана воды на один стакан сахара) опускают чистейшие ягоды, доводят до кипения и варят в течение 5 мин. Горячее варенье разливают по стерильным банкам, укупоривают. Сохранять такое варенье лучше в холодильнике.

Посадка черной смородины.

Черная смородина — это долголетний кустарник, в большинстве случаев который состоит из 12 — 20 ветвей нулевого порядка ветвления. Что означает нулевой порядок? А дело все в том, что у черной смородины ключевые скелетные ветки растут из-под земли и вот эти вот побеги как раз и называются побегами нулевого порядка. Корневая система черной смородины в большинстве случаев находится на расстоянии 50 — 55 см от уровня почвы, естественно какие-нибудь корни уходят намного глубже, но основное питание берет эта находящаяся на поверхности корневая система.

Побеседуем про выбор материала для посадки. Во-первых, Вы должны не забывать про то, что обращаться необходимо конкретно в качественные питомники, которые занимаются производством материала для посадки этой культуры и очень долго. Довольно аккуратно необходимо покупать материал для посадки на дорогах и в неспециализированных пунктах выращивания материала для посадки. Если говорить о развитии материала для посадки черной смородины, то здесь есть определенные свойства. Наиболее целесообразно покупать двухлетний материал для посадки. Многие пытаются покупать трехлетки, уже не говоря про то, что пытаются приобретать многолетние насаждения, но период продуктивного применения достаточно низкий. Благодаря этому если Вы приобретаете пятилетнее растение, то и плодоносить у вас оно будет максимум, 5 лет, и то лишь при очень большом уровне агротехники.

У черной смородины есть сорта с разной силой роста и развития. К примеру, растения одного возраста выглядят по-разному, одно быть более мощным, а другое смотреться слабым. Но опасаются покупать такие растения не надо, так как рост у черной смородины очень активный и даже такое слабое с виду растение в первую очередь догонит собственного более развитого собрата. При подборе материала для посадки черной смородины необходимо обязательно смотреть на развитие корневой системы, чтобы она была размером не менее 20-25 см, чтобы она была разветвлена и самое основное — чтобы она не была подсушена. Корни достаточно стремительно подсыхают, а допускать этого не нужно. Во время покупки необходимо взять с собой влажную тряпку, свернуть в нее корневую систему, убрать все это в пакет из полиэтилена и было бы неплохо довести купленное растение до посадки как можно до недавнего времени. Еще можно поместить корни в глиняную болтушку, которую приготавливают, смешав надвое землю с глиной и разбавив смесь с водой 1:1.

Если говорить про развитие надземной системы черной смородины, то нужно учитывать, что есть разные системы стандарта качества и в среднем надземных побегов должно быть от 1 до 3-х.

Лучший, допустимый срок посадки фактически для абсолютно всех ягодников — это осень. Все растения было бы неплохо посадить до середины — конца октября, однако если так вышло что Вы опоздали с посадкой ягодных кустарников, то весеннюю посадку необходимо делать как можно до недавнего времени: до конца апреля месяца необходимо обязательно посадить растения. А дело все в том, что при подобной посадке, когда начинают трогаться в рост почки или если они уже проросли, растение будет продолжительно приходить в себя и приживаться ему будет тяжелее.

Теперь о месте посадки. Большинство плодовых пород любят солнечные места, черная смородина тоже считается одним из таких растений, однако, в крайнем случае, она может расти в полутени. Правда там отдача урожая не высокая, и может быть поражение разными грибковыми заболеваниями, но, все таки, если нет у вас выбора, то ее можно садить в полутени, но было бы неплохо разумеется чтобы это было солнечное место. Оптимальным предшественником для черной смородины считается черный пар или сидеральные культуры, это тоже могут быть зерновые культуры. Не нужно садить черную смородину после ягодных кустарников, так как встречается подобное явление как почвоутомление и гниющие остатки растительности оставшихся растений не дают расти новому, аналогичным образом, растение почти не будет формироваться. Если посадочное место находится на склоне, то черную смородину располагают либо в средней части склона, либо снизу. К почвам черная смородина не требовательна, однако, как и каждая культура очень отзывчива на предпосадочное внесение удобрений.

Яма для посадки смородины должна быть диаметром 40-60 см, глубиной — 50 см. При приготовлении ямы плодородный почвенный слой необходимо выбросить в одну сторону, а глинистую и песчаную (с дна) — в иную, она Вам больше не пригодится. Для начала необходимо заправить посадочную яму удобрениями. При посадке черной смородины в посадочную яму добавляют где нибудь 1 — 2 ведра перепревшего навоза или перегноя, либо компоста. Свежий навоз вносить не нужно, так как растение может сразу умереть, благодаря этому в первую очередь удобрения обязаны быть перепревшими, где нибудь 1 — 2 года они должны полежать. Также необходимо добавить мин. удобрения, без них толку будет недостаточно, из мин. удобрений берем 200 — 300 грамм суперфосфата и 50 — 60 грамм сернокислого калия, нельзя вносить при посадке азотные удобрения, в большинстве случаев добавляют 200 — 300 грамм золы и если почва кислая, то в первую очередь вносят известь. По правилам посадочную яму необходимо готовить за 2 — 3 недели до посадки, чтобы почва осела, т.е. готовят яму, забрасывают туда удобрения, все это перемешивают и оставляют на 2 — 3 недели. Потом, через положенный срок перед посадкой на слой удобрений необходимо бросить немного полезной почвы. Посадку лучше делать вдвоем, Для того чтобы правильно произвести все операции. Перед посадкой землю еще раз перемешивают. После этого необходимо сделать в яме холмик из плодородной земли, которую при выкапывании ямы мы отложили в сторону. Благодаря этому холмика можно будет комфортно поставить саженец и при этом корни не будут повреждены концентрированными дозами удобрений. Хоть удобрения и не очень сильно концентрированы, но, все таки, лучше не идти на риск. Перед самой посадкой необходимо осмотреть корневую систему. Те корни, которые при выкопке были повреждены необходимо срезать до здорового состояния. Сделать это необходимо обязательно, так как при этом приживаемость корневой системы будет намного лучше. Если почему-то корни были подсушены, то перед посадкой данный саженец где нибудь 1 — 2 часа необходимо выдерживать в водной массе. Было бы неплохо прибавить в воду «эпин», «циркон» или «гетероауксин». Достаточно хорошо если перед посадкой Вы опустите корни в ранееупомянутую глиняную болтушку, это обезопасит корни от засыхания в момент приживаемости. Как только Вы подготовили корневую систему, разместите саженец в самом центре ямы так, чтобы можно было расправить корни, чтобы корни не были зажаты, и чтобы у каждого корня была собственная территория. При посадке черную смородину от уровня корневой шейки углубляют на 20 — 25 см. Потом засыпают саженец оставленной раньше плодородной землёй, песочный слой и глины ни за что для этого не применяются. Особенно актуально удалять при посадке сорняки, так как, в основном, с черной смородиной часто находятся по соседству корневищные сорняки, в особенности пырей и хотя бы при посадке их нужно убирать. Если при выкопке ямы Вы отделяли почву с черноземом от неплодородной, то полезной почвы не хватает, в данном варианте она берется из междурядий или заблаговременно покупается торфяная смесь для посадки, однако это выполняют очень нечасто. Саженец при посадке одинаково встряхивают, чтобы почва одинаково распределилась между системой корня, потом, когда почва может достигать предпосадочного уровня, то понемногу необходимо от саженца притаптывать почву и потом добавить еще немного земли. Для того чтобы полить саженец выполняют говоря иначе почвенный валик, чтобы вода не ушла. Потом наш саженец необходимо срезать. В большинстве случаев садоводы-любители во время покупки саженцев слишком сильно переживают об обрезке. Любая обрезка активизирует рост сильных вегетативных побегов. По правилам, если говорить о промышленных насаждениях черной смородины, то, обрезая побеги, оставляют 2 — 3 почки над поверхностью почвы. Если саженец уже особенно хорошо развит, то от кустика отрезают сверху 1/3 или 2/3. Срез выполняется над почкой, он обязан быть под угол 45 градусов. Также нужно удалить лишние тонкие побеги. Силы такого правильно посаженного растения идут в первую очередь на формирование корневой системы, а корневая система будет давать сильные, мощные прикорневые побеги, на которых будет закладываться грядущий урожай. После посадки и обрезки саженец необходимо полить. 2 — 3 ведра на куст нужно вылить в первую очередь, чтобы корневая система обрела необходимый запас влаги для укоренения и после посадки было бы неплохо растение замульчировать. Мульчируют в большинстве случаев торфом или компостом, либо перегноем. Если это не сделать, то влага быстро уйдет из почвы, и растению будет сложно приживаться.

При подборе сорта смородины необходимо предпочтение лучше отдавать районированным сортам, т.е. выведенным конкретно для вашей територии ну и в зависимости от того, для чего Вам смородина. Есть большая десертная малоурожайная, а есть промышленная, которая мельче, ягод на ней больше, однако она не так вкусна, зато без варенья Вы никогда не останется.

Есть сорта среднераннего срока развития, среднего, среднепозднего и позднего. Было бы неплохо иметь на участке набор различных сортов, чтобы создать своего рода конвейер использования.

Черная смородина; когда и как правильно посадить в саду, на дачном участке

Когда садить черную смородину

Садить черную смородину лучше осенью (конец сентября — начало октября). До морозов саженец смородины успеет

заживить раны на корнях и с восстановленной системой корня хорошо перезимует. Возможна и весенняя посадка (не позднее начала мая), но ее черная смородина переносит хуже, чем осеннюю.Весною рекомендуется садить смородину исключительно на участках, где во время зимы мало скапливается снега, благодаря этому велика опасность подмерзания корней. Бывает, что приобретение материала для посадки происходит в ноябре. Тогда саженцы лучше на зиму прикопать, а посадить ранней весною (до распускания почек), заранее кратко обрезав побеги.

Подготовка мест для посадки для посадки черной смородины

Посадка саженцев черной смородины

При этом куст иногда встряхивают. Тогда почва одинаково заполнит Все место между корнями и не будет

пустых мест.Когда корни засыпаны, но яма еще не заполнена полностью, саженец поливают, расходуя приблизительно половину ведра. Такой полив нужен не только для увлажнения, но и для более хорошего прилегания почвы к корням. Потом яму засыпают целиком, вокруг кустика выполняют лунку и вливают в нее еще половину ведра воды. Для намного продолжительного сохранения влаги лунку наполняют (мульчируют) компостом, торфом либо же просто сухой землёй.В засушливую погоду, особенно поздней весною, новосадки поливают тоже с дальнейшим мульчированием почвы. Осенью корни оберегают от зимнего подмерзания. Для этого во второй половине октября в первую очередь окучивают почвой на высоту 10-12 см, а потом приствольный круг прикрывают торфом или компостом слоем 5-6 см.

Tagged : мучнистой росе / посадить / смородина / черной смородины