Обработка кустов смородины весной
С наступлением весны перед садоводами встает проблема обработки кустарников. Кусты смородины не являются исключением. Чтобы летом получить богатый урожай красных, черных, белых ягод, нужно произвести обработку кустов смородины весной.
Правила обработки смородины
Первые действия по уходу за кустами смородины нужно осуществить ранней весной, после раскрытия первого — второго листа. Куст для оздоровления нужно ошпарить водой из лейки. Температура воды должна быть 80 градусов. Если с горячей водой на участке проблемы, то вместо этого куст и землю под ним нужно посыпать золой. После обработки смородины водой или золой нужно сформировать кусты, вырезать сухие погибшие ветки, подставить опоры. Если, тщательно осмотрев растение, вы увидели почки необычной круглой формы, знайте: их нужно срочно удалить и сжечь. В них развивается почковый клещ.
В случае если Вам нужна молодая поросль, то уже сейчас нужно прикопать побеги смородины. Завершающим этапом обработки кустов смородины весной должна стать обработка почвы. Ее нужно неглубоко подкопать, предварительно внести удобрения. В качестве профилактики болезней нужно провести опрыскивание любым доступным и подходящим для этого средством.
После выполнения таких несложных действий, как обработка кустов смородины весной, вы получите летом заслуженную награду — полные корзины вкусных, здоровых ягод!
Обрезка черной и красной смородины весной: видео
Если смородину давно уже не обрезали, то она даст слабые приросты, а молодые побеги, только появившись, могут погибнуть. На таких кустах ягоды будут очень мелкими, а само растение со временем начнет накапливать на себе множество возбудителей болезней и различных вредителей.
На таких необрезанных растениях живут и размножаются почковые клещи, которые способны переносить махровость. Чтобы восстановить кустарник, надо его обрезать. Обрезка смородины весной является одним из самых главных элементов в уходе за растением.
Обрезка смородины: а – однолетнего саженца; б – двухлетнего куста; в, г – укорачивание побегов
В год посадки у кустов нужно обрезать все ветви на 1–2 почки. На следующий год ветви можно не обрезать. Нужно обрезать только те ветви, которые полегли на почву. В противном случаеони будут помехой в обработке почвы под кустарником.
Лучше всего сажать смородину на влажных суглинках.
Куст до омолаживающей обрезки (а), после нее (б) и обрезка запущенного куста (в).
С начала весны почву под кустарником нужно тщательно обработать, убрать все сорняки. Лучшее для кустов смородины – перекопанная чистая почва. Чтобы земля под кустами весь сезон была чистой, нужно замульчировать приствольный круг свежескошенной травой либо остатком ботвы картофеля или томатов. Для мульчирования можете использовать кусочки старого рубероида или картона. Мульча поможет сохранить влагу.
С третьего года посадки можно обрезать смородину. Весной нужно осмотреть кусты, убрать больные и поломанные ветки. После санитарной обработки кустов нужно оставить не более 6–8 веток, растущих из основания куста, остальные ветви обрежьте. Все места среза обработайте садовым варом.
Если не обрезать и оставить все ветви, то за лето середина загущается, нижние листья не смогут получить достаточного количества света, преждевременно опадут, концы нижних веток начнут усыхать.
Не забывайте об ограждении смородины
В конце августа, когда соберете ягоды, вновь нужно осмотреть свои кустарники. Нужно убрать все пораженные, больные и поникшие ветви, которые имеют слабый прирост. После этого из оставшихся ветвей оставьте 4–5 однолетних ветвей смородины, 3–4 двухлетних, 2–3 трехлетних. Конечно же, количество ветвей условное, его можете менять в зависимости от их силы и здоровья роста.
Если же двухлетние ветви отлично разветвлены, то трехлетние можно полностью убрать.
Сделайте опоры, чтобы ветви кустарника потом не стали касаться земли. Опоры под ветви каждый может сделать на свое усмотрение. Можно вбить в землю несколько колышков вокруг куста, и положить на них рейки. Если дома есть старые покрышки или обода велосипеда, то можно их задействовать. В середину куста вбиваем кол. Ветви куста стягиваем веревкой и надеваем на куст обод или покрышку. После этого привязываем покрышку к колу. Высоту опоры установим на высоте 2/3 по высоте кустарника. Затем развяжем куст и равномерно расправим ветви.
После установки опоры обрежем с нижних ветвей все маленькие ветки, чтобы оголить низ куста. Благодаря этой обрезке кустарник будет хорошо проветриваться. Если оставим мелкие ветки, то на них не будет ягод, потому что они все равно будут в тени. Теперь осмотрим середину куста: удалим там все ветки, которые мешают друг другу.
Не нужно пугаться того, что из-за обрезки смородина не будет урожайной.
Однозначно, необрезанный куст мог бы дать больше ягод, чем обрезанный. Но в конечном итоге ягоды будут больше по величине. Собирать их гораздо легче и приятнее. А урожай по весу больше, чем у мелких ягод.
Ну, если вам будет казаться, что количество ягод мало, то можете просто увеличить кусты растения, тем более обрезанные кусты намного компактнее, чем необрезанные, и их можно посадить плотнее.
Метод радикальной обрезки
Если же на вашем участке росли хорошие сорта смородины, которые перестали плодоносить, не стоит ее так оставлять, можете провести радикальную обрезку, этим вы сможете обновить куст.
Осенью или же весной нужно полностью обрезать все ветви, оставить только пеньки, высота которых должна быть 20–30 мм. Главное, чтобы побеги куста смородины были нулевые, потому что они более урожайные.
Места обрезов обработайте садовым варом, чтобы не попали болезни и вредители в ткани среза. Срезанные ветки уберите с участка. А на том месте, где срезали куст, нужно насыпать почву или перегной так, чтобы пенек полностью оказался закрытым.
Это один из хороших способов обновить смородину. Для того чтобы она полностью восстановилась, нужно нормировать на ней побеги. Через сезон вырастет вполне нормальный куст, который через год даст урожай, хотя и небольшой. Ведь лучше один сезон остаться без ягод, чем просто оставить в саду источник инфекции.
Расширение плантации за счет обрезки
Если вы решили расширить плантацию, то при обрезке нужно оставить у куста 2–3 дополнительные однолетние ветки. Эти ветки пригните к земле, прикрепите их. Места, где ветки соприкасаются с почвой, присыпьте землей и постоянно поливайте. Через год у вас будет несколько полноценных саженцев.
Правила обрезки красной смородины
Обрезка красной смородины весной отличается тем, что пригодный для этого период длится дольше. Период плодоношения у красной смородины длиннее, и даже старые ветви (более семи лет) дают хороший урожай.
Плодовые почки у этого вида формируются у основания годовых приростов на малых плодовых ветках. Из-за этого укорачивать ветви при обрезке этого вида смородины весной категорически нельзя, так как мы срежем будущий урожай. При обрезке нужно ежегодно удалять слабые ветки, должны остаться только несколько однолетних побегов.
Если вы несколько лет не проводили обрезку, то не стоит делать ее полностью. Надо растянуть этот процесс на пару лет. В первый год в начале весны удалим засохшие, больные и половину старых веток для того, чтобы у нас начали расти новые прикорневые побеги.
На второй год среди молодых веток выберем 5–6 более сильных. Оставим их, а остальные обрежем. Следующей весной, то есть на третий год, снова старые ветки удалим, оставив 7 или 8 наиболее сильных и молодых.
Правила обрезки черной смородины
Чем отличается обрезка черной смородины? Тем, что основной урожай еезакладывается на двухлетнем приросте, поэтому не нужно оставлять ветви старше четырех лет. Их нужно обрезать полностью, вырезав на уровне земли. Они не дадут нормального урожая, и при этом не дадут возможность расти новым побегам.
Как можно отличить старые ветки от новых? Очень просто, можно различить по толщине и по цвету – кора у старых ветвей гораздо темнее. Если же кусты черной смородины давно не обрезали, то обрезку лучше растянуть на пару лет.
В первый год вырежьте все больные, высыхающие ветки и часть старых веток, чтобы начали появляться молодые побеги. На второй год нужно из молодых прикорневых побегов выбрать 5–6 сильных, а остальные ветки вырезать.
После осенней обрезки
На следующий год, то есть на третий год, нужно убрать старые ветки и оставить 7–8 наиболее сильных из молодых побегов. У вновь выросших ветвей нужно срезать верхнюю часть, чтобы начали расти боковые побеги.
Для урожайности и хорошего ветвления нужно у молодых кустов обрезать верхнюю часть ветвей, убирая 6–7 верхних почек. В последующие годы нужно оставлять по 3–4 сильных и молодых побега, у которых следует срезать верхнюю часть, а остальные удалить.
Как обрезать сильно загущенные кусты?
Обрезать такие кусты можно в течение одного года или же двух лет. В первый год при весенней обрезке смородины удалите все ветви старше шести лет. А во второй – приведите в порядок остальные ветки. Здесь не всегда сможете достигать идеального положения, при котором куст будет иметь по две – четыре ветки каждого возраста. Это не так уж и важно. Вначале будете довольствоваться достигнутым, а со временем ветки станут качественными и равномерными.
При обрезке следует обратить внимание на то, чтобы не остались пеньки от вырезанных веток. Срезать желательно на уровне земли, а то и ниже. Основание куста не стоит оставлять загущенным и желательно расчистить от разных остатков растений, поскольку они будут прибежищем для болезней и вредителей.
Смородина не любит тени. На нее смородина реагирует ухудшением плодоношения и роста. Поэтому нужно обратить большое внимание на размещение смородины на участке, нельзя допустить взаимного затенения. При обрезке регулируйте освещение.
Как вы уже поняли, смородине для хорошего урожая нужна специальная обрезка. Обрезка кустов смородины весной – это серьезная задача для всех садоводов, так как нужно отрегулировать плодоношение, сформировать кусты, улучшить освещенность и проветривание частей смородины.
Черная смородина, когда и как вносить удобрения, делать подкормку для кустов
Дополнительное питание для кустов черной смородины, основные удобрения
Черной смородине не хватает питательных веществ, находящихся в почве. Поэтому на протяжении всей жизни ее нужно
подкармливать.Первые 2 года после посадки смородине вполне достаточно фосфора и калия из заправочной смеси, заложенной в посадочную яму. Поэтому рано весной ее подкармливают только азотными удобрениями (40-50 г мочевины на куст). Вносят под куст по проекции кроны, сразу же заделывают, потом обязательно поливают.На 3-м году жизни в саду помимо весенней азотной подкормки осенью под куст вносят 4-6 кг органических удобрений, 40-50 г суперфосфата и 10-20 — сернокислого калия.Начиная с 4-го года дозу мочевины сокращают, оставив 20-40 г. Причем вносят ее теперь в два приема, то есть две трети дают рано весной, а треть — вскоре после цветения. Если азотными удобрениями и в дальнейшем подкармливают ежегодно, не меняя больше дозу, то частота применения и количество органических, фосфорных и калийных зависят от состава почвы. На суглинистой, достаточно плодородной почве эти удобрения вносят один раз в 2-3 года (лучше осенью, но можно и весной). На куст используют 15-20 кг органики, 120-150 г суперфосфата и 30-40 -сернокислого калия.На торфяно-болотной почве смородину подкармливают тоже один раз в 2-3 года. Осенью под каждый куст вносят 100-150 г суперфосфата и 20-30 — сернокислого калия. Кроме этого раз в 4 года почву известкуют, используя 300-500 г извести на 1 м2.На легких песчаных и супесчаных почвах удобрения применяют ежегодно, причем весной. Под куст вносят 4-6 кг органики, 40-50 г суперфосфата и 10-20 — сернокислого калия.
Какие необходимы жидкие подкормки, для кустов черной смородины, и правильный полив
Черная смородина. Посадка, уход.
Покупка саженцев черной смородины
По каким признакам лучше всего определить качество посадочного материала?
Самым важным критерием является состояние корневой системы. То есть саженцы должны иметь 3-5 скелетных корней в одревесневшем состоянии (с пожелтевшей корой) длиной 15-20 см и, самое главное, хорошо развитые обрастающие мочковатые корешки. А надземная часть может состоять из двух или даже одного побега длиной 30-40 см.
После покупки важно привезти саженцы на участок в целости и сохранности. Листья отшмыгните, а чтобы при перевозке корни не подсохли, оберните их влажной тканью и поместите в полиэтиленовый пакет. В саду укрытие снимите и внимательно осмотрите кустики.
Если при доставке кончики корней и побегов были повреждены, аккуратно обрежьте их до здоровой части. Чтобы саженцы не подсохли, до посадки их лучше прикопать. А можно обмакнуть корни в глиняную или земляную болтушку. Но в любом случае корневая система должна быть защищена от попадания прямых солнечных лучей.
Размещение в саду кустов черной смородины
Кусты черной смородины лучше сажать на пониженных, умеренно увлажненных, освещенных солнцем и защищенных от ветра участках. Часто их высаживают вдоль забора. Это неплохой вариант. Только кусты желательно размещать, отступив от забора на 1 м. Можно посадить черную смородину между молодыми плодовыми деревьями. В этом случае расстояние от деревца до куста должно быть не менее 2 м.
Расстояние между кустами смородины зависит от сорта: раскидистые сажают через 1,5 м, прямо-рослые — через 1. При посадке рядами междурядья делают шириной 2-2,5 м. Этого расстояния вполне достаточно для прохода между растениями при обработке почвы, подвязке кустов, опрыскивании, сборе урожая и других работах. При выборе места для смородины имейте в виду, что хорошими предшественниками являются овощные, плодовые и ягодные культуры (кроме самой смородины и крыжовника).
Подготовка местожительства для черной смородины
На участке, отведенном под смородину, сначала засыпают все ямы и впадины, чтобы место стало ровным. Затем почву перекапывают на глубину штыка лопаты. Удобрения вносят под перекопку, используя на 1 м2: 3-4 кг органического, 180-200 г любого комплексного минерального. Последнее можно заменить на 100-150 г суперфосфата и 20-30 г сернокислого калия (или же 100-200 г древесной золы).
Черная смородина хуже, чем другие ягодные кустарники, переносит высокую кислотность почвы. Чтобы ее понизить, проводят известкование. Для этого под перекопку вносят известь (300-500 г/м2).
Когда сажать черную смородину
Сажать черную смородину лучше осенью (конец сентября — начало октября). До заморозков саженец смородины успеет заживить раны на корнях и с восстановленной корневой системой нормально перезимует. Возможна и весенняя посадка (не позже начала мая), но ее черная смородина переносит хуже, чем осеннюю.
Весной рекомендуется сажать смородину только на участках, где зимой мало накапливается снега, поэтому велика опасность подмерзания корней. Случается, что приобретение посадочного материала происходит в конце осени. Тогда саженцы лучше на зиму прикопать, а посадить ранней весной (до распускания почек), предварительно коротко обрезав побеги.
Подготовка посадочных мест для посадки черной смородины
Высаживают смородину в ямы глубиной 30-40 и шириной 40-50 см или в такие же траншеи. При осенней посадке их выкапывают и заправляют питательной смесью заранее (за 2-3 недели), чтобы почва успела осесть. Для весенней посадки места тоже готовят осенью.
При выкопке ямы или траншеи верхний (плодородный) слой размещают по одну сторону, а нижний (подпочвенный) — по другую. Затем готовят заправочную смесь. Плодородный слой смешивают с 8-10 кг органического удобрения и 200-250 г любого комплексного минерального.
Когда начинают заполнять яму, то сначала насыпают заправочную смесь (примерно на треть объема), а потом плодородную почву. Тогда корневая система саженца окажется защищенной от ожогов, которые случаются, когда удобрения попадают на корни.
Посадка саженцев черной смородины
В посадочную яму саженец помещают в наклонном положении, примерно под углом 45 градусов, и чуть заглубленно, чтобы уровень почвы был на 5-6 см выше корневой шейки. При такой посадке лучше образуются дополнительные корни, больше появляется новых прикорневых побегов, а значит, развивается более мощный долговечный куст с широким основанием. Тогда как при прямой посадке формируется штамбовый куст с одной-двумя скелетными ветвями и меньшим сроком жизни.
В посадочной яме у саженца расправляют корни и засыпают их почвой, постепенно ее уплотняя.
При этом куст периодически встряхивают. Тогда почва равномерно заполнит все пространство между корнями и не будет пустот.
Когда корни засыпаны, но яма еще не заполнена полностью, саженец поливают, расходуя примерно половину ведра. Такой полив необходим не только для увлажнения, но и для более плотного прилегания почвы к корням. Потом яму засыпают окончательно, вокруг кустика делают лунку и вливают в нее еще половину ведра воды. Для более длительного сохранения влаги лунку заполняют (мульчируют) компостом, торфом или же просто сухой землей.
В засушливую погоду, особенно поздней весной, новосадки поливают тоже с последующим мульчированием почвы. Осенью корни защищают от зимнего подмерзания. Для этого во второй половине октября сначала окучивают почвой на высоту 10-12 см, а затем приствольный круг прикрывают торфом или компостом слоем 5-6 см.
Правильный уход за почвой
Ввиду того, что черная смородина влаголюбивая культура, почву вокруг кустов и между ними нужно держать в рыхлом, влажном и, конечно, чистом от сорняков состоянии. Для чего землю рыхлят раз в 2-3 недели на глубину 8-10 см.
Можно это делать гораздо реже, если почву под кустами замульчировать органикой (торфом, компостом, травой), насыпав слой толщиной 6-8 см.
Осенью тяжелую суглинистую почву перекапывают на глубину 10-15 см в приствольном круге, 15-20 — между кустами и рядами. Чтобы лучше впитывалась влага и задерживался снег зимой, земляные комья не разбивают. Если почва легкая и не сильно уплотнена, ее, наоборот, не перекапывают, а рыхлят на глубину 10-15 см.
Поливаем черную смородину
Из-за недостатка влаги у черной смородины замедляется рост побегов, а в период образования и налива ягод происходит их измельчение и осыпание. Осенняя засуха может привести к подмерзанию кустов, особенно в бесснежные суровые зимы. В связи с тем, что у смородины корни расположены неглубоко, она не в состоянии напоить себя за счет грунтовых вод, и нуждается в поливе.
Поливать смородину часто не нужно, достаточно сделать это несколько раз за сезон: во время роста побегов и формирования завязей (конец мая — начало июня), при наливе ягод (июнь), после сбора урожая (август-сентябрь). Если осень засушливая, нужен подзимний полив (конец октября).
Поливая черную смородину, почву увлажняют на глубину 30-40 см, расходуя на 1 м2 поверхности почвы 3-5 ведер.
Воду льют в канавки глубиной 10-15 см, которые выкапывают вокруг куста на расстоянии 20-30 см от конца ветвей. Это лучший вариант, но можно поливать напуском по бороздам вдоль ряда. При сильной засухе после полива желательно устроить контрольный замер. Если на глубине немногим более штыка лопаты почва влажная, значит, смородина достаточно получила воды.
Дополнительное питание для кустов черной смородины, основные удобрения
Черной смородине не хватает питательных веществ, находящихся в почве. Поэтому на протяжении всей жизни ее нужно подкармливать.
Первые 2 года после посадки смородине вполне достаточно фосфора и калия из заправочной смеси, заложенной в посадочную яму. Поэтому рано весной ее подкармливают только азотными удобрениями (40-50 г мочевины на куст). Вносят под куст по проекции кроны, сразу же заделывают, потом обязательно поливают.
На 3-м году жизни в саду помимо весенней азотной подкормки осенью под куст вносят 4-6 кг органических удобрений, 40-50 г суперфосфата и 10-20 — сернокислого калия.
Начиная с 4-го года дозу мочевины сокращают, оставив 20-40 г. Причем вносят ее теперь в два приема, то есть две трети дают рано весной, а треть — вскоре после цветения. Если азотными удобрениями и в дальнейшем подкармливают ежегодно, не меняя больше дозу, то частота применения и количество органических, фосфорных и калийных зависят от состава почвы. На суглинистой, достаточно плодородной почве эти удобрения вносят один раз в 2-3 года (лучше осенью, но можно и весной). На куст используют 15-20 кг органики, 120-150 г суперфосфата и 30-40 -сернокислого калия.
На торфяно-болотной почве смородину подкармливают тоже один раз в 2-3 года. Осенью под каждый куст вносят 100-150 г суперфосфата и 20-30 — сернокислого калия. Кроме этого раз в 4 года почву известкуют, используя 300-500 г извести на 1 м2.
На легких песчаных и супесчаных почвах удобрения применяют ежегодно, причем весной. Под куст вносят 4-6 кг органики, 40-50 г суперфосфата и 10-20 — сернокислого калия.
Какие необходимы жидкие подкормки, для кустов черной смородины, и правильный полив
Кроме внесения основных удобрений черной смородине дают жидкие подкормки, которые совмещают с поливом. Обычно их применяют во время цветения (май), в период роста побегов (май, июнь), при наливе ягод (июнь) и сразу после сбора урожая (август), когда происходит закладка цветковых почек.
Для подкормок применяют настой коровяка или же навозной жижи, разбавляя в 3-4 раза (на куст ведро раствора); настой птичьего помета, разведенного в 8-10 раз (на куст полведра-ведро раствора). Иногда бывает затруднительно достать натуральные органические удобрения, в этих случаях можно воспользоваться готовыми препаратами из магазина, например «Бочка и 4 ведра», «Вершки-корешки» и др. Или же использовать настой из сорных трав.
При жидких минеральных подкормках в ведре воды растворяют по 10 г азотных и калийных удобрений и 20 г фосфорных (расход на куст).
В июне-июле черной смородине полезны внекорневые подкормки микроэлементами. На ведро воды берут 5-10 г марганцовки, 2-3 — борной кислоты, 30-40 г медного купороса. Каждый препарат растворяют отдельно, а потом растворы смешивают и опрыскивают кусты.
Сохранение завязей у черной смородины после окончания цветения
Очень часто у черной смородины после окончания цветения осыпаются завязи. Основной причиной этого является весенний возврат холодов, который приходится на начало мая, когда происходит цветение, а иногда — на начало июня, когда формируются завязи.
Как показал садоводческий опыт, лучший способ защиты смородины от заморозков — опрыскивание водой. При этом обильно орошают не только сами кусты, но и почву под ними. Опрыскивание проводят вечером и ночью, причем несколько раз. В результате листья и кисти покрываются корочкой льда, при оттаивании которого выделяется тепло, спасающее цветки от повреждения.
Некоторые садоводы во время заморозков укрывают кусты мешковиной, неткаными материалами, полиэтиленовой пленкой. Это тоже неплохой способ защиты. Но лучше всего совмещать опрыскивание и укрытие.
Обрезка черной смородины и формирование кустов
Из ягодных кустарников, пожалуй, черная смородина больше всех нуждается в обрезке. Первый раз ее проводят сразу после посадки саженца для правильного формирования куста. Обрезают примерно половину каждого побега, оставляя не более четырех хорошо развитых почек. Это нужно для того, чтобы вызвать появление сильных боковых разветвлений.
В течение следующих 2-3 лет продолжают с помощью обрезки формировать полноценный куст. Для этого ежегодно оставляют только 3-4 сильных и удобно расположенных однолетних прикорневых побега, остальные вырезают до земли. В первую очередь удаляют слабые, загущенные и больные.
Иногда прикорневых побегов образуется мало. В таком случае с ними следует обращаться бережно и стимулировать рост новых. Для этого вырезают 1-2 многолетние ветви, даже если они и плодоносят, окучивают основание куста землей на высоту 10-15 см.
Формирующую обрезку заканчивают на 4-й год после посадки. Правильно сформированный куст обычно имеет 10-15 ветвей разных возрастов (примерно по 2-4 каждого). При этом однолетних на пару ветвей больше, а 5-6-летних — меньше. Одновременно с формирующей проводят санитарную обрезку, удаляя сухие, поломанные и больные ветви. Вырезают их до самого основания, не оставляя пеньков.
Обрезка взрослого плодоносящего куста в основном носит омолаживающий характер. Прежде всего выявляют и удаляют стареющие 5-6-летние малоурожайные ветви. Узнать их легко по внешним признакам. Старые ветви у основания толстые, кора у них темно-бурая, почти черная. Годичный прирост на концах большинства разветвлений очень слабый, примерно 10-15 см. Плодовые веточки хотя и многочисленные, но в большинстве своем отмирающие и сухие.
Конечно, при удалении ветвей учитывают не только их возраст, но и состояние. Если старая ветвь хорошо развита, удачно расположена, имеет сильные приросты с крупными цветковыми почками, то ее можно оставить еще на год. И наоборот, если молодая ветка слабо развита, затенена и на ней мало плодоносящих почек, то ее вырезают.
Заботятся и о дальнейшем возобновлении куста. Для этого выбирают и оставляют сильные, равномерно расположенные однолетние прикорневые побеги, примерно 4-6 штук. Все остальные вырезают.
Лучшим сроком обрезки кустов смородины считается ранневесенний период до распускания почек. Однако у смородины они трогаются в рост очень рано и могут распуститься в конце марта — начале апреля. А так как обрезка требует продолжительного времени, часто садоводы выполнить ее весной полностью не успевают. Поэтому лучше большую часть обрезки сделать осенью, тем более выполнять ее можно вплоть до наступления устойчивых холодов.
Сразу же после сбора урожая следует удалить старые неурожайные ветви и прикорневые побеги, загущающие куст. Потом провести санитарную обрезку сухих, больных, поломанных побегов и веток. Тогда на весну останется только детальная обрезка.
Способы размножения черной смородины
Для замены старых отплодоносивших кустов черной смородины садоводы могут и сами выращивать саженцы. Особенно если в саду растут высокоурожайные растения с крупными ягодами. Из них для размножения следует отбирать кусты без признаков болезней или повреждений вредителями (особо опасны махровость, почковый клещ, стеклянница, стеблевая галлица).
Размножение черной смородины одревесневшими черенками
Размножение черной смородины одревесневшими черенками — самый доступный и простой способ. Черенки лучше всего заготавливать и сажать ранней осенью, во второй или третьей декаде сентября, или, в крайнем случае, не позже середины октября.
Можно нарезать черенки и весной, до распускания почек. Но весенний вариант значительно хуже осеннего, так как ограничены и срок посадки (черенки нужно высаживать в чуть оттаявшую почву, фактически прямо в грязь), и время лучшего укоренения (до распускания почек).
На черенки срезают с 2-4-летних ветвей хорошо развитые однолетние побеги толщиной примерно с карандаш. Листья удаляют, а побег делят на части длиной 12-15 см, чтобы на каждой было 5-6 почек. Самую верхнюю (невызревшую) часть отбрасывают. Верхний срез делают над почкой, а нижний — под ней.
Для лучшего укоренения черенки на сутки ставят в воду, погрузив на треть длины. Высаживают на грядку, помещая ее на расстоянии 8-10 см друг от друга, оставляя между рядами 40-50 см. Сажают наклонно, примерно под углом 45 градусов. Заглубляют так, чтобы сверху оставались 2 почки, причем одна из них должна находиться на уровне почвы (рис. 4). Чтобы не было пустот, землю вокруг черенков обжимают и уплотняют. После посадки обильно поливают и мульчируют. Весной обрезают и оставляют на грядке еще на год. Пересаживают на постоянное место осенью. Уход заключается в поливе с последующим мульчированием почвы. Иногда весной происходит выпирание черенков, тогда после полного оттаивания земли их осаживают. Делают это аккуратно, стараясь не повредить почки.
Можно черенки сразу посадить на постоянное место. Тогда поступают следующим образом. На подготовленном для нового куста месте сажают по кругу 5-6 черенков на равном расстоянии друг от друга, соблюдая вышеназванные правила. После укоренения оставляют 2-3 растения, которые станут основой мощного куста. Остальные выкапывают и используют для посадки в другом месте.
Размножение черной смородины горизонтальными отводками
Размножение черной смородины горизонтальными отводками — тоже простой и доступный способ получения саженцев черной смородины. Но он подходит только для молодых 3-5-летних растений.
Рано весной под кустом почву рыхлят и удобряют. Затем делают неглубокие бороздки (10-15 см) по радиусу и в них укладывают 1-2-летние побеги. Плотно пришпиливают крючками в нескольких местах. Когда пробудятся почки, присыпают почвой, оставляя на поверхности только верхушки. Через какое-то время из земли появятся вертикальные побеги. Когда они достигнут 10-15 см, их окучивают рыхлой и влажной почвой, через 2-3 недели окучивание повторяют. В течение лета почву с отводками обильно поливают и мульчируют компостом, торфом или другой органикой.
Осенью отводки отделяют от куста. Хорошо развитые и полностью укоренившиеся сажают на постоянное место, а слабые доращивают на грядке еще один сезон.