Как мы выращиваем рассаду томатов

Главные ошибки при выращивании помидоров

Хотите хороший урожай томатов? Не допускайте ошибок в агротехнике!Если ранней весной вы посеяли рассаду томатов, долго ухаживали за ней и позже перенесли подросшие растения в открытый грунт, остается только не допускать серьезных ошибок при выращивании помидоров, чтобы получить хороший урожай.

Типичные ошибки при выращивании помидоров допускаются каждым дачником, ведь идеальной схемы не нашел еще никто. Но если каждый день совершенствовать свои знания, качественно ухаживать за помидорами и стараться минимизировать условия, создающие проблемы, все может получиться!

Каждый день мы стараемся улучшить собственную технику выращивания растений, но иногда забываем о возможных последствиях и предпринимаем рискованные шаги. DachaDecor.ru предлагает не гнаться за экспериментами и более точно соблюдать правила агротехники, ведь только тогда можно рассчитывать на положительный результат.

Качественный результат в выращивании томатов возможен только при соблюдении специальных правил

Какие ошибки при выращивании томатов мы допускаем?

Следующий список можно смело назвать памяткой огородника, ведь если постараться максимально исключить заведомо известные ошибки, и уделить больше времени культурным растениям, то и нервничать в период сбора урожая вам не придется!

Перед вами хорошие томаты, выращенные без ошибок

Неправильный выбор семян помидоров

Начнем мы с самых истоков, а именно, с приобретения семян томатов. Итак, старайтесь выбирать качественные гибриды, которые адаптированы под ваш регион. Они более устойчивы к климатическим факторам, заболеваниям и вредителям. А потому вполне реально получить увеличенный примерно на 20-30% урожай (возможно, вам пригодится и статья о посеве рассады помидоров).

Не стоит брать семена скопом, определяя их на вид, постарайтесь проводить покупки у проверенных продавцов, а лучше в специальных питомниках, где специалисты не просто дадут вам стакан семян под рассаду, а максимально опишут лучший сорт томатов для теплицы или открытого грунта, и подберут нужный под ваши требования.

Семена плохого качества серьезно влияют на урожай в теплице и открытом грунте

Смена сортов между теплицей и открытым грунтом

Необходимо понимать, что имеется масса тепличных гибридов, а также сортовых помидоров для открытого грунта. Экспериментировать, конечно, можно, но в этом нет никакого смысла, а потому высаживать тепличные помидоры на улице и, наоборот, из открытого грунта в теплице, нет никакого смысла.

Каждый сорт имеет свои требования к температуре, влажности и свежести воздуха, грунту и возможности опыления, а потому меняя место дислокации, вы сразу же изменяете положительные факторы на негативные. Результат, мы считаем, вы и сами понимаете.

Помните, что для каждого сорта помидоров имеется собственная зона выращивания

Правильный выбор рассады помидоров

Мы уже рассказывали вам, как правильно выбирать рассаду, а потому только напомним о том, что материал на тему уже есть на сайте! Пользуйтесь советами специалистов, и из качественной рассады обязательно поднимется хорошая помидорная грядка!

Качественная рассада томатов — первый шаг к высоким урожаям

Выбор пленки для теплицы

Если вы строите парник или теплицу, и далее самостоятельно выращиваете рассаду и взрослые растения, необходимо и корректно выбрать материал накрытия конструкции.

Наиболее часто, это полиэтиленовая пленка, и мы стараемся не задумываться о ее качестве, проверяя только прочность и светопроницаемость на месте приобретения. Это важные факторы при выращивании самых разнообразных растений в теплице, но есть и другие, на которые также стоит обратить внимание.

Не нужно брать самую толстую пленку или дорогую, считая, что она прослужит дольше. Выбирайте гидрофильную нестабилизированную, на внутренней поверхности которой формируется только плоскокапельный конденсат. При ее использовании, капли не будут падать вниз на кусты и плоды, а просто будут сбегать вниз. Помимо данного преимущества, оценить стоит и пылеотталкивающие свойства материала, и возможность лучше сохранять внутреннюю температуру.

Лучшая пленка для парника и недорогой теплицы

Освещение и температура

Большинство из нас предполагает, что сильная освещенность и повышенная температура дают растениям возможность тянуться вверх, а их плодам — наливаться. Но не всегда это так, тем более, если мы говорим о помидорах. Обязательно обратите внимание на подобные режимы, ведь опытные специалисты уже давно знают, что лучшая температура для роста томатов — +8+10°С, но а освещенность должна оставаться в пределах 15 часов.

Обязательно соблюдайте температурные режимы, обеспечивайте качественное освещение

Рассада томатов с соцветиями

Покупайте сильную рассаду, но без соцветий, так как обещания раннего урожая далеко не всегда оказываются правдой. Самое главное при посадке рассады — укоренение, и только потом цвет и завязь. Соответственно, при покупке качественной рассады, цветение появится очень скоро.

Рассада помидор с цветочками — не лучший вариант

Полив помидоров

Помидоры не любят воду, как огурцы, а потому настолько частый полив может поспособствовать только загниванию корневой системы или развитию заболеваний. Старайтесь производить полив примерно раз в неделю, но делать его обильным, поливая саму почву около каждого куста или в ряду, а не листья помидоров.

Полив томатов требует особенного отношения и режимности

Пасынкование томатов

Пасынковать кусты помидоров следует очень вовремя, в тот момент, как длина побега достигает 3-4 см. Делать это позже не имеет никакого смысла.

Не стоит оставлять и так называемые пеньки при пасынковании — прищипнутые отростки. Многие дачники жалеют растение, и на кустах после пасынкования имеется множество пеньков. Но их наличие ведет только к более активной жизнедеятельности различных микроорганизмов на поверхности куста томата, а потому постарайтесь удалять пасынки до самого основания.

Правильное пасынкование поможет увеличить урожай томатов

Формирование кустов помидоров

Решили пожалеть кусты помидоров на грядке или в теплице? Получите развесистые растения с сильными боковыми побегами, на которых начали расти плоды, и благодаря этому они просто лежат на земле. Внизу — порченный помидор, а сверху, за счет повышенного снабжения питательными веществами нижних плодов, тоже никакого результата.

Не стоит жалеть помидоры, необходимо поступать правильно — вовремя убирать боковые побеги и прищипывать верхушку. Запомните, это вы решаете, как расти помидорному кусту, и поверьте, это приведет только к лучшим результатам.

Формирование кустов томатов — важнейший этап в выращивании!

Игнорирование профилактики заболеваний

Очень неправильно дожидаться, пока культурные растения на огороде начнут болеть, необходимо производить профилактические меры постоянно, чтобы предупредить сложные заболевания.

Мы же начинаем задумываться о том, как спасти кусты томатов в тот момент, как они в шаге от гибели. Едем на рынок, выбираем препараты, долго совещаемся на форумах, приходим на дачу, а спасать уже нечего.

Заранее убедитесь в том, что вы умеете диагностировать заболевания (мучнистая роса, гниль и прочие) и вредителей (совка, тля, медведка) помидоров , чтобы иметь возможность вовремя спаси посадки, а лучше проводите профилактические обработки при посадке рассады, после начала цветения, во время формирования плода (строго по агротехнике сорта).

Хотите здоровые помидоры на грядке и в теплице? Поможет своевременная профилактика!

Подвязка помидоров

Не пасынкуете помидоры, не убираете боковые стебли, да еще и не подвязываете увесистые кусты? Как тогда вы собрались получить хороший урожай? В подобных случаях возможно загнивание плодов, формирование неравномерных завязей, слом куста под тяжестью, фитофторозы томатов, поедание плодов наземными вредителями и так далее.

Обязательно производите подвязку к шпалере или опорам, выбрав для этого мягкий шпагат и делая по витку на каждое междоузлие, не перетягивая стебель.

Не забывайте правильно подвязывать кусты томатов

Выращивание томатов в теплице без проветривания

Таким способом получить плоды будет практически нереально, тем более, если вы приезжаете на дачу только по выходным, а помидоры целую неделю дожидаются проветривания в затхлой теплице.

В подобном случае возможно слипание пыльцевых зерен, прекращение опыления, и значительное снижение количества плодов на кусте. Если завязь и будет, то плод окажется пустотелым, некачественным, деформированным.

Своевременное проветривание теплицы поможет вырастить крупные и сочные томаты

Выращивание в одной теплице томатов и огурцов

Не стоит высаживать в одном тепличном помещении огурцы и помидоры, к хорошему результату это точно не приведет. У данных растений разная агротехника и требования к уходу, абсолютно разные предпочтения по температуре воздуха и проветриванию, профилактическим мерам.

Не делайте подобных ошибок, иначе вы не получите хорошего урожая ни с огурцов, ни с помидоров.

Не стоит выращивать в одной теплицы помидоры и огурцы одновременно

Загущенные посадки помидоров

Чем чаще посажены томаты и чем выше они поднимаются по шпалере или опорам, тем больше нужно убирать листьев с кустов, чтобы организовать наиболее правильное проветривание. Более это касается тепличных условий, где, конечно, можно получить высокий результат по окончанию сезона, но для этого необходимо будет хорошо потрудиться.

Загущенная посадка помидоров — это проблемы! Постарайтесь сделать посадки более редкими, как на данном фото

Помните, предупредить заболевания томатов намного проще, чем потом справиться с ними!

Подкормки помидоров

Здесь мы скажем только пару вещей — не переборщите с азотом, который поможет выгнать только серьезную зелень, а также обязательно обратите внимание на набор специальных элементов для помидоров. Не стоит останавливаться только на одном или двух из них, так как каждый сорт требует своего набора питательных веществ.

Подкормки очень важны для томатов, но только правильные и своевременные

Обработка помидоров, опрыскивание

Классические методы типа опрыскивания только бордоской смесью спасают в редких случаях, а потому это не самый лучший метод профилактики. Помидорам в период роста куста и созревания плода нужно гораздо больше, чем один препарат. Выбирать же способы обработки и средства необходимо в зависимости от региона, сорта, выращивания в открытом грунте и теплице.

Но можем привести пример, чтобы вы понимали, как много мы сегодня можем предложить помидорным грядкам для более качественного созревания и хорошего урожая.

В самом начале, еще приобретенные или выращенные самостоятельно семена обрабатываются марганцем.
Далее следует обработка по высадке рассады, для улучшения укоренения и уничтожения медведки.
Перед самым цветением профилактическая обработка Абига Пик, после — Фитоспорином и Ридомилом.
Во время роста плодов можно перейти на Актеллик или Фуфанон, а до сбора помидоров использовать Оксихом и Лепидоцид.

Не забывайте производить обработку и опрыскивание кустов помидор

Как видите, необходимо тщательно осматривать грядки, отслеживать состояние кустов и плодов, но, даже не заметив проблем, все равно производить профилактические опрыскивания и обработки.

Как правильно выращивать томаты (видео)

Ошибок при выращивании помидоров довольно много, и собрать их все в одну статью очень сложно. А потому мы будем благодарны, если вы поможете нам дополнить данную базу знаний в комментариях.

Выращивание томата в открытом грунте

Выращивание томатов в открытом грунте – это очень кропотливый процесс, который начинается, как мы все знаем, с высадки рассады томатов. И только после того как мы сажаем томаты в открытый грунт, начинается выращивание и уход за томатом.

Сажаем томаты в открытый грунт

Специально для начинающих дачников мы расскажем, как правильно сажать томаты. На огороде томат лучше размещать после культур, под которые вносился навоз (огурец, капуста).

Минеральные удобрения для томатов

В этом случае, когда мы сажаем томаты в открытый грунт, применяют только минеральные удобрения для томатов: на 1 м2 вносят 10–15 г мочевины, 40–50 г простого суперфосфата и 15–20 г хлористого калия.

Фосфорные и калийные удобрения для томатов

Фосфорные и калийные удобрения для томатов лучше вносить с осени под глубокую обработку почвы, а азотные – только весной.

Комплексные удобрения для томатов

Комплексные удобрения, содержащие азот, фосфор и калий лучше вносить под весеннюю перекопку. Если под предшествующую культуру органические удобрения или минеральные удобрения для томатов не применялись, то весной следует внести по 3–4 кг/м2 перегноя или компоста.

Для предупреждения распространения болезней, характерных для этой культуры, томат на прежнее место должен возвращаться не ранее, чем через 3 года. Посадки томата не надо размещать рядом с картофелем, так как они имеют ряд общих заболеваний, в частности фитофтороз, который обычно раньше появляется на картофеле и затем легко переносится на томат.

После уборки урожая предшествующей культуры участок освобождают от после урожайных остатков и глубоко перекапывают. Перекапывая почву осенью, не следует разбивать крупные комья, это улучшает промораживание их и пахотного горизонта, способствует лучшему впитыванию осенних осадков и задержанию снега. Если на участке плодородный горизонт небольшой, то при осенней обработке можно перекапывать землю чуть глубже на 2–3 см, но при этом следует применять повышенные нормы внесения органических удобрений, а также вносить известь или золу.

Весной после подсыхания верхнего горизонта участок тщательно выравнивают и рыхлят железными граблями.

Чем подкармливают томаты? Перед высадкой рассады вносят азотные удобрения, почву перекапывают, но уже на меньшую глубину, или рыхлят садовыми вилами и выравнивают поверхность железными граблями.

Высадка рассады томатов

Высаживают рассаду обычно в начале июня, когда минует опасность заморозков. На участках с южным склоном на легких супесчаных почвах при устойчивой теплой погоде посадку можно начинать с 20–25 мая, но при этом необходимо принять меры защиты высаженных растений от возможных заморозков. Для этого сразу после посадки ставят над растениями дуги или легкие каркасы, которые при угрозе заморозков укрывают крафт-бумагой, мешковиной, старыми одеялами.

Высадку рассады томатов производят обычно на ровной поверхности, а на участках с повышенным увлажнением – в предварительно сделанные гряды или гребни. Расстояния при посадке зависят от плодородия почвы, сортовых особенностей и способа формирования растений. Оптимальным между высаженными рядами считается расстояние 60–70 см.

В ряду скороспелые штамбовые детерминантные сорта размещают через 30–35 см. Сорта детерминантные с полегающим стеблем размещают на 40–50 см, если планируется формирование растений в 2–3 стебля и подвязка томатов в открытом грунте к кольям. Если же пасынкования томатов в открытом грунте проводить не планируют, а растения будут выращиваться в естественной форме на кучах, то в ряду оставляют по 60–70 см. Индетерминантные сорта размещают по схеме 70х70 см или 100х100 см.

Перед посадкой в лунки хорошо было бы добавить в них по 200–300 г перегноя и 3–5 г гранулированного суперфосфата, затем тщательно перемешав их с землей.

Во время посадки рассада должна выглядеть свежо, то есть быть «в тургоре». Даже небольшое завядание растений задерживает их рост после посадки, а при сильном подвядании опадают самые ценные первые цветки, что неизбежно ведет к потере раннего урожая. В пасмурный день посадку можно проводить с утра до вечера, а при жаркой солнечной погоде лучше сажать во второй половине дня. Это особенно важно для безгоршечной рассады, высаживаемой с малым комом земли.

Перед посадкой следует обязательно проводить полив, расходуя по 1–2 л воды на лунку в зависимости от влажности почвы. Высаживают рассаду глубже, чем она росла раньше. Такая посадка способствует отрастанию придаточной корневой системы на погруженной в землю части стебля. Нормально развитую рассаду высаживают вертикально по основание первого листа, переросшую же рассаду – в наклон, засыпая полуоголенный стебель землей. При посадке стремятся верхушки растений направить на юг или юго-восток. При такой посадке безлиственная часть стебля будет меньше страдать от прямого солнечного освещения, и на ней образуется дополнительная корневая система.

Уход и выращивание томатов в открытом грунте

Выращивание и уход за томатами включает в себя целый ряд мероприятий: рыхление поверхности почвы, прополка, поливы, подкормки, окучивание, подвязка к кольям, пасынкование, борьба с болезнями.

В течение всего периода выращивания томатов в открытом грунте на участке должна содержаться в рыхлом и чистом состоянии. Для этого междурядья рыхлят на глубину 6 – 10 см через каждые 2–3 недели. Окучивают растения влажной землей два раза. Первый раз окучивание проводят через 14–20 дней после посадки, второе окучивание проводится еще через 10–14 дней. Более высокое окучивание проводится на тяжелых суглинистых почвах, когда не применяется подвязка растений к кольям, и они выращиваются на кучах. При этом создаются условия для отрастания дополнительной корневой системы, уменьшается заболеваемость плодов, так как за счет лучшего прогревания почвы ускоряется их созревание. После каждого окучивания следует освободить от земли засыпанные листья, чтобы не уменьшать ассимиляционный аппарат. Если лист окажется целиком в земле, то его необходимо убрать. На легких супесчаных почвах высокое окучивание нецелесообразно.

Для обеспечения хорошей приживаемости рассады первые 5–7 дней после высадки необходимо обеспечить высокую влажность почвы, после полива поверхность почвы надо подрыхлить, чтобы ликвидировать корку. После того, как рассада приживется, поливы на 10–15 дней прекращают. Это обусловлено тем, что высокая влажность почвы в этот период приводит к усиленному росту вегетативной массы, что в свою очередь тормозит развитие генеративных органов и задерживает цветение. При более низкой влажности верхнего горизонта почвы корневая система быстрее проникает в более глубокие влажные горизонты, что улучшает обеспеченность растений влагой в последующие периоды.

Во время цветения, завязывания и роста плодов поливы проводят чаще. Поливать надо обильно, чтобы создать большой запас влаги в почве, но не часто, чтобы не повышать влажность воздуха. Лучшие результаты обеспечивается при поливе по бороздам, находящимся между рядами растений. После подсыхания борозд проводят рыхление. Наиболее благоприятное время для полива – рано утром или к вечеру.

Подвязка томатов в открытом грунте

На огородах широко практикуется подвязка томатов в открытом грунте к кольям или натянутой вдоль рядов проволоке. Колья ставят с северной стороны на расстоянии 10 см от стебля. Стебли подвязывают к кольям шпагатом или мочалом 3–4 раза за вегетацию. Подвязывать лучше под кистью. Как ускорить созревание томатов? При выращивании на кольях растения лучше освещаются и прогреваются, что ведет к ускорению созревания урожая. При кольевой культуре плоды не соприкасаются с землей и меньше поражаются вредителями и болезнями.

В период вегетации растения рекомендуется подкармливать. Первую подкормку обычно проводят через 10–15 дней после посадки, когда растения хорошо приживутся. Так чем же подкармливают томаты? В этот срок дают преимущественно фосфорно-калийные удобрения, ускоряющие цветение. На 1 м2 можно внести по 10 г мочевины, 15–20 г суперфосфата и 10 г хлористого калия. Вторую подкормку приурочивают к моменту, когда завязи на первой кисти будут иметь диаметр 3–4 см, или несколько позднее – в период массового плодообразования. В это время потребность в питательных веществах резко возрастает, так как растения приступают к формированию урожая, и одновременно продолжают усиленно расти. На 1 м2 рекомендуется внести по 20 г мочевины и 10–15 г хлористого калия. При сильном развитии вегетативной массы дозы азотных удобрений надо уменьшить в два раза или совсем их исключить.

Хорошо при подкормках использовать навозную жижу (с разведением 1:4) или птичий помет (1:15). Удобрения лучше вносить в растворенном виде в бороздки глубиной 6–8 см. Если подкормки вносились в сухом виде, то необходимо после этого дать обильный полив.

Как ускорить созревание томатов: пасынкование томатов в открытом грунте

Для ускорения созревания плодов на огороде, особенно при холодном и дождливом лете, растения надо пасынковать. Этот прием исключительно большое значение имеет для северных районов, где лето короткое. Смысл пасынкования состоит в том, что при прищипывании боковых побегов (пасынков, образующихся на стебле в пазухах листьев), происходит отток пластических веществ от побегов к цветкам и завязям, что благоприятствует лучшему завязыванию плодов, ускорению их роста и созревания. Удалять пасынки надо регулярно – раз в 7 – 10 дней, когда они еще небольшие, длиной – 3–5 см. Переросшие пасынки лучше не удалять при основании, так как при этом образуются большие раны на стебле. Их лучше следует просто прищипнуть, то есть убрать у них точку роста.

Как уже говорилось выше, в открытом грунте выращиваются в основном сорта, которые имеют детерминантный тип куста. Возделывание томатов может проходить без пасынкования томатов в открытом грунте. Но на огородах плодородие и влажность почвы выше, и поэтому томатные растения развиваются здесь более мощными. В этом случае для ускорения созревания плодов необходимо применять пасынкование. При пасынковании растение формируют в один, два или три стебля. При одностебельной форме куста удаляют все пасынки, оставляя лишь верхушечную точку роста. Такая форма дает наиболее ранний урожай, но общий урожай с растения будет меньше, так как на главном стебле у детерминантных сортов образуется всего лишь 2–3 кисти.

Более высокий урожай с растянутым периодом плодоношения дают растения, сформированные в 2–3 стебля. При двухстебельной форме куста в качестве второго стебля оставляют пасынок, расположенный непосредственно под первой цветочной кистью. Этот пасынок обычно самый сильный на растении, он быстро образует цветочную кисть. При формировании трехстебельной формы оставляют два пасынка под первой цветочной кистью. Самые нижние пасынки в наших условиях оставлять не рекомендуется, так как они поздно зацветают. Пасынки, образующиеся на оставленных стеблях, должны по мере их отрастания регулярно удаляться.

Важно выбрать форму куста. Одностебельная форма дает урожай раньше, но – меньше, и поэтому она требует значительно больше рассады, что для огородника нежелательно. Поэтому эту форму можно рекомендовать лишь для скороспелых сортов на небольшом количестве растений. Основную же массу томатов следует выращивать в трехстебельной форме: и урожай будет выше, и рассады потребуется меньше.

Помимо пасынкования на огородах надо проводить и прищипку верхушек стеблей (вершкование). Стебли прищипывают за месяц до последнего сбора урожая, то есть около 10–15 августа. Прищипывать стебли нужно над самой верхней полностью цветущей кистью или над кистью с небольшими завязями. При этом над кистью оставляют 2–3 листа, которые должны будут обеспечивать эту кисть питанием. Такая прищипка ускорит рост и созревание уже завязавшихся плодов. Теперь вы знаете, как ускорить созревание томатов на своем дачном участке.

В наибольшей степени в пасынковании нуждаются сорта с индетерминантным (сильнорослым) типом стебля. Вегетационный период у них значительно больше, чем у скороспелых детерминантных сортов. Более ранние сорта можно выращивать в 2–3 стебля, и более поздние следует формировать в один стебель, оставляя на нем три-четыре цветочных кисти. В южных районах нашей зоны по этим сортам можно давать при благоприятном лете и два стебля, оставляя на главном стебле 4 кисти и на побеге второго порядка – 2 кисти. У сортов крупноплодных для получения более крупных плодов в кисти следует оставлять не более трех завязей.

Наиболее высокие урожаи дает позднеспелый сорт Де-Барао, но его следует рекомендовать для возделывания, прежде всего в южных районах нашей зоны. Технология его выращивания более сложная. Так, известный овощевод Лисицын И.Л. рекомендует следующий метод возделывания этого томата. Рассада размещается в два ряда в шахматном порядке по схеме 70?70 см. Посадочные лунки делаются объемом около 10 л. В каждую из них насыпают до 3 л питательной смеси. На ведро перегноя он добавляет 0,5 л древесной золы, полстакана суперфосфата, полстакана нитроаммофоски, 50 г калимагнезии. Дополнительно в лунки дается до 1 л раствора куриного помета (1:10) и 3 л воды. Когда вода впитается, внесенная смесь перемешивается с равным объемом почвы, а затем в готовую лунку высаживается рассада. Около растения после посадки делается лунка объемом не менее трех литров. Через час после посадки еще раз проводится полив по 1,5–2 литра. После впитывания воды лунка мульчируется перегноем слоем в 4–5 см. Сразу же после посадки рассада подвязывается к колышкам высотой до 70 см, а потом подвязываются к длинным кольям, выступающим над почвой на высоту 2,2 м. Стебель подвязывается под каждой кистью. Кусты формируются в три стебля, верхушки стеблей прищипываются на высоте 2 м. В сухую погоду поливы проводятся через день по 3 л на лунку. При хорошей заправке лунок удобрениями подкормки не проводятся. При заморозках растения укрываются полиэтиленовой пленкой, накидываемой на колья, к которым подвязаны растения. По такой агротехнике Лисицын получает до 45 кг с 1 м2. Приведенная агротехника очень сложна и доступна лишь для немногих очень опытных овощеводов-любителей. Но этот пример говорит о больших потенциальных возможностях томатного растения.

Какой плод у томата?

Период развития плодов у томата, считая от их зачатия до полной биологической спелости, зависит от скороспелости сорта, климатических условий и применяемой агротехники. В условиях открытого грунта у скороспелых сортов он колеблется от 40 до 54 дней, у среднеспелых – 50–65 дней. Созревание плодов при ранней посадке закаленной горшечной рассады начинается в середине июля, а при посадке в первой декаде июня – в первой декаде августа.

Различают три степени зрелости плодов, при которых можно убирать урожай без понижения товарного качества плодов. Какой плод у томата? Плоды зеленоспелые, достигшие нормального размера для данного сорта, имеют вполне сформировавшиеся семена. Такие плоды при дозаривании приобретают характерную для сорта окраску и вкус, а выделенные после дозаривания из них семена обладают высокой всхожестью. По внешнему виду зеленоспелые плоды отличаются от еще недоразвившихся зеленых слегка желтоватой (бланжевой) окраской и блеском. У плодоножки на плоде образуется узкая опробковевшая коричневая кайма. В этой спелости обычно убирают плоды, предназначенные для длительной транспортировки. В бурой спелости на 25 % поверхности плода заметны желтовато-бурые разливы. При поперечном разрезе мякоть плода имеет розоватую окраску (созревание плодов у томата начинается изнутри). Плоды, убранные в бурой спелости, созревают в теплом помещении через 3–4 дня. Съем плодов в бурой спелости способствует повышению урожая, потому что оставшийся на растении плоды получают относительно больше питательных веществ и находятся в более благоприятных условиях для своего ускоренного развития и созревания. Теперь мы знаем с вами какие плоды у томата.

При полной биологической спелости плоды приобретают характерную для сорта окраску, то есть становятся красными, розовыми или желтыми. В этой спелости убирают плоды для немедленного потребления.

Уборка томатов: сбор урожая

Сбор урожая томатов проводится выборочно по мере созревания плодов через 1–3 дня в зависимости от погодных условий. В северных районах и областях, если стоит холодная погода, из-за чего плоды медленно созревают, уборку урожая целесообразно проводить в бурой или бланжевой спелости. Окончательная уборка всех плодов томата, включая зеленые, производится тогда, когда ночью температура воздуха снизится уже до 5–7 °C. Это обусловлено тем, что более низкая температура увеличивает поражение плодов фитофторозом. Плоды, убранные в поздние сроки, когда длительное время стоит прохладная погода, лежат очень плохо. При последнем сборе убирают зеленые плоды, достигшие половины характерного для сорта размера. Их можно использовать для дозаривания или длительного хранения.

При уборке и перевозке необходимо избегать повреждений плодов. Их нельзя мять, бросать, небрежно переваливать из одной тары в другую, так как травмированные плоды легко портятся. Срывать плоды с растений следует с плодоножкой, нажимая большим пальцем на разъединительное кольцо (место крепления плода к кисти). В момент сбора урожая плоды должны быть сухими, то есть нельзя собирать их по росе или сразу же после полива или дождя.

После уборки томатов все послеурожайные остатки убираются с участка, а почва глубоко перекапывается.

В жаркое и сухое лето огородники получают хорошие урожаи плодов. Особо выделяется сорт под названьем Бычье сердце. Плоды у этого мясистые, малокамерные с малым количеством семян, и очень вкусные. В среднем они весили от 300 до 500 г, иногда достигают массы в 1 кг.

Выращивание рассады томатов вегетативным способом.

Все, кому приходилось выращивать весной рассаду томатов, периодически сталкивались с такими проблемами, как плохая всхожесть семян, отсутствие нужного сорта или гибрида, вытягивание рассады от недостатка света. Садоводы давно воспринимают это как неизбежное зло, с которым почти невозможно бороться. А нужно ли бороться? Может можно эти трудности просто обойти? Давайте посмотрим, каким образом это сделать.

Представьте себе, что в апреле вы посадили на рассаду семена очень хорошего, редкого и дорогого сорта, а из десяти семечек взошло только одно. Что сделать в таком случае? Конечно, можно пойти и купить еще один пакет семян. А если такой возможности нет? И где гарантия, что они опять не окажутся невсхожими, да и время уже будет упущено. На самом деле все гораздо проще.

Всем известно, что томаты за время вегетации дают очень много пасынков. Обычно их обламывают еще совсем маленькими, оставляя, в лучшем случае 1 — 2. Если этого не делать, то грядка превращается в сплошные заросли, и хорошего урожая ждать не приходится.

Теперь возьмем наш единственный помидорный росток. Если за ним хорошо ухаживать, подкармливать и досвечивать искусственным светом, когда потребуется, то в положенное время из пазух листьев начнут появляться пасынки. Вот только сразу обламывать их не надо – пусть немного подрастут. Когда они достигнут 4 — 5 см, а можно и больше, их аккуратно отщипывают и втыкают во влажную землю или опилки. Можно и просто опустить в баночку с водой. Через 5 — 6 дней пасынки приживутся, дадут корни и начнут развиваться, как новые молодые растения. Такая рассада гораздо крепче, чем выращенная из семян, не требует ни пикировки, ни досвечивания, если, конечно, ее не пытаются выращивать на северном подоконнике. Она готова цвести уже через месяц, потому что это части уже развитого растения. Первая цветочная кисть у этих томатов появляется гораздо ниже, чем у рассады, выросшей из семян. А так как она получена вегетативным путем, то сохраняет все свойства материнского куста.

А что же будет с самим материнским кустом? Через некоторое время на нем вырастут новые пасынки, с которыми следует поступить таким же образом. Неплохо будет обрезать и верхушку материнского растения, когда оно вырастет достаточно высоким. Отрезанная верхняя часть также быстро приживается, как и боковые ответвления. Кроме того, укорачивание верхней части даже полезно, так как вызывает усиленный рост пасынков.

Есть только один секрет: пасынки на рассаду нужно использовать лишь те, которые выросли выше четвертого листа. Если взять более низкие, то кустики, полученные из них, будут вступать в плодоношение несколько позже, и первая кисть у них будет расположена гораздо выше по стволу.

Таким простым способом из одного единственного семечка можно получить рассаду на целую грядку. Особенно он бывает полезен, когда нужно размножить какой-нибудь редкий и интересный гибрид. Ведь, как известно, семена, полученные от гибридов, не сохраняют свойства того растения, с которого их собрали. Чтобы на будущий год вырастить понравившийся гибрид, надо снова искать и приобретать его семена. Вот здесь и выручает вегетативный способ размножения. Взрослый здоровый куст осенью выкапывают и пересаживают в большой цветочный горшок или контейнер. Сначала за ним ухаживают, как за обычным комнатным цветком. Потом, когда листья пожелтеют и опадут, переставляют его в прохладное, но достаточно светлое место. В идеале, температура должна быть от 7 до 15 °C. Но подойдет и обычный подоконник, если рядом с ним нет отопительных приборов. В природе томат – это многолетнее растение. Поэтому, если ему создать благоприятные условия – прохладный воздух и очень умеренный полив, то он легко перезимует. Весной, когда потеплеет, на нем появятся новые веточки-пасынки, которые можно использовать для получения молодых растений.

Преимущества такого способа очевидны, потому что рассада
— не требует пикировки;
— не нуждается в досветке;
— не болеет черной ножкой и тому подобными заболеваниями;
— быстро вступает в плодоношение;
— гарантировано сохраняет все сортовые особенности материнского растения.

Но есть и недостаток бессемянной рассады – центральный стержневой корень, уходящий глубоко в землю и достающий до грунтовой воды, у нее может и не появиться. Правда, это компенсируется сильно развитой системой боковых корней, которые расположены ближе к поверхности почвы. Поэтому, вырастить томаты из такой рассады совсем без полива не выйдет. А в остальном, томатные кусты, полученные с помощью вегетативного размножения ничем не отличаются от обычных, посаженных семенами. И урожай они дают, при равных условиях и уходе, ничуть не хуже.

Как вырастить рассаду томатов в парнике

???Выращивание собственной рассады томатов дает возможность иметь не только качественный посадочный материал, но и заработать на продаже остатков. Многие считают, что вырастить рассаду томатов очень сложно или это можно сделать только в специально оборудованной теплице с отоплением. Рассаду томатов можно успешно вырастить в небольшом парнике, который можно сделать самостоятельно из пленки и нескольких дуг. В деревнях почти на каждой улице садоводы выращивают собственную рассаду преимущественно в парниках. ?то самый надежный и эффективный способ выращивания рассады в домашних условиях. Для получения действительно хороших результатов нужно знать, как правильно выращивать рассаду томатов в парнике.

?тапы выращивания рассады томатов в парнике

???Существует несколько основных этапов выращивания рассады в парнике, о которых ни в коем случае не нужно забывать:

???Разметка строк

Подготовка почвы в парнике до посева семян томатов.
Расстояние между рядами должно быть в пределах от 15 до 20 сантиметров.
Строки делают глубиной от 3 до 5 сантиметров.
Все сделанные строки нужно обозначить флажками с надписями, где какой сорт томатов.

???Посев семян

Перед посевом строки нужно хорошо полить.
Сеять нужно только сухие семена томатов. Сухие семена могут полежать в почве дольше и в случае понижения температур они не погибнут.
Желательно качественные семена томатов высевать так чтобы расстояние между ними было от 1 до 2 сантиметров.
После посева семена нужно присыпать тонким слоем влажного песка или торфа.

???Накрытие парника

Пленку натягивают на дуги и по краям концы прижимают к земле кирпичами или какими-то другими тяжелыми предметами.
Укрытие должно быть плотным и сделано из толстой прозрачной пленки, которая пропускает солнечный свет, но плохо выпускает тепло.
Укрытие не снимается, пока не появятся первые всходы томатов, которые можно будет заметить через прозрачную пленку.

???Прореживания сеянцев

Первое прореживание осуществляется тогда, когда появляются первые настоящие листочки. Нужно прореживать так чтобы между всеми растениями было расстояние 2 сантиметра.
Через 3-4 недели делают второе прореживание, при этом оставляют расстояние между растениями 3-4 сантиметра. Также удаляют все слабые растения, которые хуже развиваются, чем другие.
После прореживания сеянцы нужно хорошо полить. ?то делается для того, чтобы уничтожить воздушные пробки, которые образовались в верхнем слое почвы после прореживания. Воздушные пробки негативно влияют на развитие корневой системы томатов.

???Досыпка почвы в парник

После второго прореживания в парник нужно насыпать в междурядья слой почвы толщиной 3-6 сантиметров. ?то делается для лучшего развития корневой системы томатов.
В междурядья лучше досыпать: торф, опилки, песок или навоз-сыпец.

???Подкормка рассады в парнике

Рассаду можно начинать подкармливать через 2-3 недели после всходов. Для этого можно купить биоудобрение и приготовив жидкий раствор по рецепту на упаковке нужно опрыскать рассаду.
Обработки жидким удобрением нужно повторять через две недели и так до высадки рассады в открытый грунт

???Закаливание рассады и проветривание парника

Когда на дворе устанавливается температура 20 градусов по Цельсию нужно начинать закаливание рассады. Для этого в день сначала рассаду нужно открывать на 15-25 минут, затем на пол часа. При этом каждую неделю нужно увеличить время закалки.
Когда уже устанавливается стабильная температура и днем и ночью, она не ниже 15 градусов по Цельсию, тогда можно сделать небольшое окошко для круглосуточного проветривания парника.
Таким образом, рассада будет закаливаться и через несколько недель будет полностью готова к высадке в открытый грунт.

???Пересадка рассады в открытый грунт

Выращивание рассады завершается, когда она пересаживается в открытый грунт.
Перед вырыванием рассады с парника строки нужно качественно полить и подкормить.
Рассаду желательно высаживать в открытый грунт в облачную погоду и во второй половине дня. За ночь она сможет лучше приспособиться к новым условиям.

???Выращивание рассады в парнике является самым дешевым и эффективным способом для людей, которые постоянно проживают возле своих приусадебных участков. Для дачников, которые живут в городе и приезжают только на выходные этот способ не годиться, поскольку рассада требует стабильного ухода. Томаты гораздо проще выращивать в теплице, чем другие растения (капусту или перец), поэтому этот шанс не нужно тратить. Каждый, кто имеет возможность, может вырастить качественную рассаду в собственноручно сделанном парнике. Главное соблюдать простые правила и иметь качественные семена.

Опыт выращивания томатов без полива и новое в выращивании рассады

Обратила внимание на опыт выращивания томатов без полива А.А.Казарина, псковского садовода-опытника с 40-летним стажем.

«Смысл метода заключается в следующем. При периодических поливах хотя бы и редких — один раз в одну-две недели — стимула для роста корневой системы, вплоть до начала плодоношения, у растений нет. Питательных веществ и влаги для развития стебля и листовой поверхности вполне хватает. Корни в этом случае не растут, т.к. бесполезного в природе ничего не происходит. А начинают усиленно развиваться корни лишь в момент налива плодов, т.е. с некоторым опозданием. В результате плодоношение оттягивается, а урожай снижается. В отсутствии же полива корни начинают искать влагу по мере подсыхания почвы . В таком случае задолго до плодоношения развивается мощная корневая система, способная надёжно питать не только стебель но и богатый урожай.»

То есть, в то время как все ПРЕКРАЩАЮТ ПОЛИВАТЬ во время плодоношения, чтобы уберечься от фитофторы, а я должна просто НЕ ПОЛИВАТЬ после посадки рассады, чтобы она нарастила корни.
Опыт начала проводить в 2009 году. Вырастила 37 кустов рассады томатов, в начале мая высадила их в теплицу, располагая стебель горизонтально (оборвала с половины стебля листья). Оставила контрольные растения по методу посадки, т.е. не лёжа, а как обычно — вертикально. Хорошо полила, замульчировала и оставила «выживать». Главное в этом методе: выдержать и не начать поливать, когда растения сначала повянут.

Весна была холодная, теплица у меня без дополнительного обогрева, и я не стала сразу подвязывать к шпалере, а поставила над растениями дуги с укрывным материалом. К началу июня мои помидорки повеселели. (Слабонервных родственников в теплицы не пускала). Когда угроза заморозков миновала, подняла на шпалеру уже хорошенькие кустики и полила почву фитоспорином, замульчировала вторично и расстелила под кустами старую плёнку для подогрева почвы. Третий раз полила после первого съёма плодов, в начале июля. Всё-таки у меня теплица, а не открытый грунт. Уход заключался в формировании, пасынковании и обрывании только больных и пожелтевших листьев. Два раза окуривала углекислым газом, который выделяется при сжигании таблетки «Парник».

Параллельно провела ещё один опыт. В газете «Сады Сибири» №3 за 2009 год агроном Корнилов разъяснял, что сеянцам помидорок нужна максимальная освещённость в момент раскрытия семядольных листьев. И первые дни желательно освещать круглосуточно. Нашла прибор, измеряющий освещённость, купила лампу и всё сделала, как рекомендовали в газете. Конечно, оставила контрольные растения.
А теперь что получилось. Снимала урожай красных помидор только в июле, а потом стала снимать зелёными (родственники настояли). Всё взвешивала. Закончилась вегетация растений в теплице к концу сентября. Собрала около 30 вёдер помидор. Я такого урожая просто не ожидала. Наилучшие растения были те, что досвечивались круглосуточно в фазе семядолек и посажены были горизонтально. Контрольные тоже дали урожай, но не такой обильный и гораздо позже. Не успели они полностью раскрыть свои возможности.
Сорта в тот год были у меня разные: и салатные и для консервирования. Я решила в новом году посадить только крупноплодные сорта и снимать их не зелёными, а чтоб спели на корню. Запаслась семенами и новыми знаниями. На лекциях нашего клуба «Росток» Н.В.Бережнова рассказывала, как правильно сделать круглосуточную подсветку сеянцев, поливать в поддон, чтобы не уплотнялась почва и не заболела рассада. Научила не «вытягивать» слабую рассаду, а оставлять только сильные растения и обрезать нижние листики ещё до пересадки в грунт. Так растения будут подвергаться меньшему стрессу при пересадке. Узнала ещё об одном приёме. После высадки рассады в грунт обычно рекомендуют делать жидкие подкормки только через 2 недели, когда растения окрепнут. Бережновы дают слабую органическую жидкую подкормку на 2 день после посадки и не позже! Обдумала еще раз, в чем заключается смысл «неполива». Надо, чтобы помидоры не росли «иждивенцами», которые ждут, чтобы им воду и питание подавали хозяева, а что бы всё делали самостоятельно. Они всё равно вынуждены будут делать это, но позже, а время-то уже упущено! Значит, я правильно делаю, что не прищипываю основной корень при пересадке рассады – пусть тянется в глубину.
Всё остальное я сделала как в предыдущем году, добавила лишь опрыскивания гомеопатическим препаратом «Здоровый сад» (лето было очень холодное). Первый плод созрел в конце июня, а весь ИЮЛЬ мы уже вовсю ели красные помидоры. Получается, что ранняя подсветка и отсутствие полива сделали свое дело, и урожай созрел раньше.
Урожай не взвешивали, но таких вкусных и сладких помидор я никогда не ела. Не подумайте, что я себя хвалю. Я удивила даже свою сестру-помидорницу, а также многочисленных гостей, в том числе из южных краёв. А к концу сезона наросли плоды-гиганты от 700 гр до 1100 гр.
Есть, конечно, у меня и проблемы. В жару и штиль плохо завязываются плоды, а значит надо искать приёмы дополнительного проветривания теплиц. Надо еще лучше устроить подогрев грунта и, конечно, найти хорошие семена.

Можно вырастить хороший урожай и при поливе, если вовремя поливать, да ещё с «байкалом», мульчировать, хорошо проветривать, чтобы воздух был сухой. Но это уже другая технология. Мне больше подходит эта, которая в моих условиях уменьшает трудозатраты, высвобождает для меня массу времени и не снижает урожай, даже помидорки были намного слаще, чем обычно, т.к. воды в них было мало, а сахара относительно много.
В прошлый год я немного решила изменить опыт. Рассаду посадила попозже, чтоб растения при высадке в грунт были более «молодыми». Читала, что так они лучше адаптируются, меньше будут болеть при пересадке. И посадить решила вертикально, чтобы помидоры не тратили время на образование корней на закопанном стебле. Так я хотела ускорить плодоношение. Результат: Если в 2010 году я первый красный помидор сняла уже в конце июня, то в прошлый год это уже было на 2 недели позже. Растения только набрали свою силу, а тут уже и холода подоспели. Пришлось основную массу снимать опять зелёными, а они уже не такие вкусные, как с корня.
Это отрицательный опыт. А вот другие 2 приёма очень понравились. Первое — я прорезала в своей карбонатной теплице по бокам окна и снизила температуру в жаркие дни. Второй приём удачный с бутылками. Живу я в центре Красноярского края и почву в мае надо подогревать. После пересадки разложила вокруг растений бутылки с водой и ещё наполнила чёрный полиэтиленовый рукав водой (продавали в центрах Сияние). Возвратные заморозки мои помидорки перенесли гораздо легче.
В этом году хочу попробовать приём с рассадой, как показывает Н. Александров. Из всех приёмов выберу, что больше всего мне подходит.