Как вырастить виноград на Урале
Виноград — культура южная, но в последние десятилетия селекционеры вывели огромное количество зимостойких сортов, которые легко переносят суровые уральские зимы, поэтому его можно с успехом выращивать и лакомиться сочными ароматными плодами.
Вам понадобится
- — саженцы районированных сортов винограда;
- — садовые инструменты.
Инструкция
- Самое основное, пожалуй, определиться с сортом винограда. Саженцы районированного винограда лучше всего приобретать в специализированных питомниках или у садоводов-любителей. Нужно выбрать действительно зимостойкие сорта, причем с ранним сроком созревания, чтобы ягоды могли вызреть на Урале за короткое лето. «Алешенькин», «Мускат розовый», «Мадлен», «Кардинал», «Анастасия», «Аметистовый», «Триумф» — это всего лишь малая часть сортов винограда, которые прекрасно растут на Урале и за его пределами.
- Выберите солнечное место на вашем участке для посадки винограда. Выкопайте яму приблизительно 50 см в диаметре и столько же в глубину. Если вы хотите посадить несколько кустов, высаживайте их в ряд в траншею шириной и глубиной 50 см и длиной исходя из количества саженцев, учитывая, что между растениями должно быть расстояние 1,5-2м.
- На дне ямы устройте дренаж. Положите битый кирпич, щебень или гальку, затем насыпьте слой питательного грунта, садовую землю, смешанную с перегноем и опилками.
- Положите саженец в подготовленную ямку под углом 45 градусов. Засыпьте грунтом и утрамбуйте. Некоторые опытные садоводы советуют накрыть почву между саженцами черным укрывным материалом или положить камни, что будет способствовать быстрому прогреванию ямы весной. Саженцы, посаженные весной, нужно накрыть нетканым материалом или пленкой до того, как минует угроза возвратных заморозков. Периодически пленку следует открывать и проветривать растения.
- Поливайте виноград обильно по мере высыхания верхнего слоя почвы. В первый год обрезку делать не следует, а начиная со второго, формируйте лозу, вырезайте боковые побеги, оставляя 2 или 4 крыла. Лозе обязательно нужна опора, поэтому сделайте позади кустов шпалеры или посадите их около беседки, чтобы виноград мог цепляться за опору.
- Некоторые сорта прекрасно зимуют на Урале и без укрытия, перенося под толстым слоем снега до 40оС ниже ноля, но все же лучше не рисковать и укрыть виноград. Для этого осенью, когда установится температура до -10оС, снимите лозу с опоры. Положите ее на землю и закройте сверху лапником или соломой.
- Весной, как только сойдет снег, укрытие уберите. Лозу проветрите и накройте ее снова, но теперь уже укрывным материалом.
Виноградник на Урале
Интересен практический опыт выращивания винограда на Урале, описанный Алексеем Ивановичем Гусевым. Думаем, он поможет всем энтузиастам, выращивающим виноград в Нечерноземной зоне России — зоне рискованного земледелия. Только не стоит забывать об условиях каждого конкретного участка и о районированных для каждой области сортах.
Этой весной минуло восемь лет с той поры, когда я познакомился с виноградом как культурой вообще и в том числе шесть лет как дерзнул выращивать его в открытом грунте. За это время мною были испытаны более сотни сортов — ежегодно я высаживал десяток другой новых сортов, а через год-два после первого плодоношения добрую половину заменял новыми сортами. Причина такой ротации сортов абсолютно банальна — лучшее враг хорошего.
Сначала я решался приобретать только самые морозостойкие сорта (-32°С) и обязательно очень раннего срока созревания (90-105 дней). Это: сорта Шатилова, Шарова и прочие. Однако приходится признать, что качество ягод этих сортов, при всех их достоинствах, довольно среднее. И я отважился приобрести сорта раннего срока созревания (105-115 дней) и менее зимостойкие (-21°С. -23°С), но более крупноплодные и несравнимо более вкусные. Первые же зимовки показали, что сорта семейства Восторг, Аркадии белая и розовая, Алекса и др. зимуют под снегом ничуть не хуже старых проверенных очень ранних морозостойких сортов. Вызревание лозы, закладка плодовых почек, их вызревание и сохранность в период зимовки также оказались на высоте. Урожай созревал к концу первой декады августа, и вдохновленный успехом я решился на сорта раннесреднего созревания.
Дело в том, что на период 2005-2006 годов самыми крупноплодными (1200-2500 г) и наиболее крупноягодными (15-25 г) из доступных являлись как раз именно раннесредние сорта, (115-125 дней). Лиха беда начало — в моей коллекции появились такие выдающиеся сорта как Нина, Монарх, Низина, Талисман, FVR 7-9 и Кеша. Для вызревания этих сортов обязательна весенняя стимуляция (полив теплой водой под корень) и устройство в середине апреля пленочного тоннеля для скорейшего пробуждения кустов и начала их вегетации. Эти мероприятия ускоряют созревание урожая сорта любого срока созревания минимум на две недели — на Урале с нашими августовскими затяжными дождями это немаловажно.
А вообще-то, деление сортов на ранние и раннесредние довольно условное. Посадите ранний сорт в тень, перегрузите его урожаем (оставьте на кусте все завязавшиеся грозди), перегрузите побегами (оставьте все побеги, включая слабые и разросшиеся пасынки), «перекормите» азотом и «поите» вволю водичкой, и вот вам ранний сорт, на котором урожай созреет едва ли к концу августа, а лоза, — в лучшем случае, на 2-4 почки. Но подойдите к этому вопросу творчески: оставьте завязи на лозе с небольшим недогрузом, если куст слаборослый, или чуть перегрузите, чтобы «тормознуть» сильнорослый. Поливайте виноград умеренно и лишь при необходимости, весной в период интенсивного роста побегов и в начале лета во время налива ягод. Азотное удобрение применяйте очень осторожно и только в начале сезона, а фосфорно-калийным (лучшим считаю древесную золу) «кормите» куст с весны до осени, и урожай на раннесреднем сорте поспеет к середине августа. Во всяком случае, не позднее последних чисел лета, т.е. до заморозков, и лоза к моменту съема урожая успеет вызреть на 8-10 почек.
Этот краткий экскурс в прошлое своих отношений с виноградной лозой и высказывание о сроках ее созревания я позволил себе лишь с одной целью — предвосхитить будущие обращения, которые слышу из года в год: посоветуйте нам такой сорт, чтобы был он самый зимостойкий, самый ранний и урожайный. И мой ответ также неизменен: все сорта, включенные в мою коллекцию, прекрасно растут и плодоносят в открытом грунте. Ваш выбор должен основываться не только на моих эмпирически выверенных советах, но и исходить из реально существующих обстоятельств: расположение вашего участка (это низина или возвышенность, южный склон или северный), а самое главное, на здраво оцененных ваших возможностях. К примеру, несколько человек, получивших саженцы из моего хозяйства, отстроили для винограда огромные теплицы и выращивают в них выставочные супер-грозди раннесредних сортов, а сосед по садовому участку, пенсионер семидесяти лет, получает в отрытом грунте со своего винограда 300-400-граммовые грозди и доволен не менее первых.
А плодоношение раннесредних сортов в открытом грунте я могу проиллюстрировать эволюцией одной и той же грозди сорта Низина. На первом фото хорошо видно, что горошение в грозди отсутствует, все ягоды выровнены в размере, и гроздь имеет хороший потенциал развития. Второе фото демонстрирует ту же гроздь на пике своего развития — ягоды приобрели характерную для сорта окраску, форму и размер. Представленная гроздь (420 г) выросла на двухлетнем кусте после его первой зимовки и являла собой первое сигнальное плодоношение.
Весной этого года куст имел четыре лозы, из которых на плодоношение была оставлена лишь одна наиболее сильная. А всего лозы несли три соцветия, два из них более мелкие были удалены. Гроздь созрела и была снята с куста 25 августа, лоза плодоношения к этому времени выросла до 1,5 метра, вызрела на одну треть своей длины и имела пять вызревших почек. Но до морозов лоза успеет вызреть не менее чем на половину, а этого уже вполне достаточно и для успешной зимовки, и для плодоношения. Остальные три лозы к концу августа выросли до двух метров и вызрели также на треть.
Думаю, что вышесказанное также является ответом и на довольно часто повторяющийся вопрос: можно ли позволять плодоношение молодому кусту?
Еще одна проблема, волнующая многих начинающих виноградарей и никак не находящая у них понимания, — это обрезка винограда. Не буду повторяться, так как в статье «ВИНОГРАД — ВОСПИТАНИЕ УРОЖАЯ» я очень подробно высказался на эту тему, отмечу лишь то, что многие виноградари понятие «короткая обрезка» понимают буквально и режут лозу на три-четыре почки. Хотя известно, что самые продуктивные плодовые почки расположены в средней части лозы, как раз той части, которая при короткой обрезке удаляется. Ответ прост: проводите обрезку лозы не менее чем на 8 — 10 почек, а при весенней обломке побегов оставьте один у самой «головы» куста (побег замещения, лоза за ним с побегами плодоношения осенью будет отрезана) и 3-4 побега плодоношения в самой крайней части молодого рукава. Вот вам и короткая обрезка. Оставшиеся побеги получат дополнительное питание, что очень хорошо скажется и на побеге замещения, и на побегах плодоношения, тем более что грозди на них разовьются крупные.
А теперь, хотя и существует мнение, что о вкусах не спорят, давайте все же поспорим. Часто слышу: «Посоветуйте на свой вкус, какой приобрести сорт, мы вам доверяем».
— Хорошо, вот, к примеру, мускатный сорт.
— Ой! Нет-нет! Только не мускат, из него вино делают.
Товарищи дорогие, помнит ли кто из вас вкус того мускатного винограда, который лежал на прилавках во времена нашего детства? Разве сравнится с ним вкус того, как говорят виноградари «силикона», что покупаем сейчас нашим детям мы? Не зря говорят: чтобы наесться винограда, нужно съесть триста граммов муската или килограмм простого винограда.
И еще о вкусе, о «гармоничном вкусе». Просят разъяснить, что это такое. Позвольте привести цитату из книги «Умный виноградник для всех» Н.И. Курдюмова:
«Содержание сахара в виноградном соке измеряют в процентах, а концентрацию кислоты — в граммах на литр. Для простоты обозначим это дробью: 16/7 — то есть 16% сахара и 7 г/л кислоты. Для восприятия вкуса важно не содержание сахара и кислоты, а их соотношение. Если оно приближается к 2/1 — виноград будет вкусным независимо от концентрации сока. Например, столовый виноград с 12/6 так же вкусен, как и технический виноград с 20/9 — такой вкус называют приятным, гармоничным. Столовый сорт с 12/4 — откровенно сладок, а с 17/10 — кислятина! Если же маловато и сахара, и кислоты, вкус будет плоским». Лучше, по-моему, не скажешь.
Теперь о саженцах винограда. Информирую тех, кто просил выслать саженцы почтой осенью этого года. Копать «школку» я приступаю лишь тогда, когда на саженцах вызревает лоза — по времени это середина октября. В это же время отправляю саженцы, стараясь попасть в безморозный период.
И еще о саженцах — участились случаи продажи саженцев под моим именем на всевозможных стихийных ярмарках сельхозпродукции. Продавцы представляются моими родственниками и торгуют саженцами, сопровождая их черно-белыми ксерокопиями справочных материалов, которыми я обязательно сопровождаю свои саженцы. Сообщаю, что мои материалы напечатаны цветной печатью с выделением цветом важных мест и обязательно снабжены номером моего телефона для обратной связи. Заявляю, что ни я сам, ни мои представители не торговали и не собираемся торговать на улице. Если впредь вы увидите подобных лжеродственников, то попытайтесь при них же позвонить мне по указанному телефону, чтобы уточнить их полномочия, думаю, их немедленная реакция позабавит вас. Одним словом, как принято сейчас говорить: опасайтесь контрафакта и обращайтесь за саженцами непосредственно к производителю.
Какой сорт винограда можно вырастить на Урале? А именно в Пермском крае.
Вера Кстенина ( Тюленева)
Самый хорошиий и крупный и сладкий АЛЕШИНЬКИН сорт
костя власов
http://www.greeninfo.ru/fruits/vitis_vinifera.html/Forum/-/tID/1170
Сажать виноград лучше всего на южном склоне или возле южной стены дома корнями на север, кроной на юг.
Формирование кустов винограда.
Чтобы понять, как формировать куст винограда, надо знать его строение. Куст состоит из подземного штамба, разрастающегося из черенка и находящегося в почве, надземного штамба — вертикального ствола куста (в районах неукрывного виноградарства) , головы куста — надземного ствола, от которых отходят многолетние ветви (рукава) , и одногодичных лоз с развивающимися на них побегами.
Все типы формировок можно разделить на 2 группы: штамбовые и бесштамбовые. Штамбовые формировки применяют там, где виноградные кусты на зиму не укрывают; для районов укрывного виноградарства пригодны бесштамбовые формировки, удобные для укрытия.
Бесштамбовые формировки подразделяют на чашевидные, веерные и кордонные. Так как в большинстве виноградарских районов нашей страны кусты винограда на зиму укрывают, наибольшее распространение получили бесштамбовые формировки, особенно многорукавная веерная.
Веерная формировка.
Для нее характерно наличие четырех рукавов, расположенных по 2 на каждой стороне куста. На рукавах формируют плодовые звенья, состоящие из сучка замещения и плодоносящей лозы (стрелки, дуги или плети) .
Выводят формировку так. На 2-й год после посадки на кусте оставляют 2 лозы, которые обрезают на 2- 3 глазка. Летом при обломке побегов оставляют 4 нижних сильных побега, а остальные удаляют. Оставшиеся в дальнейшем отплодоносившие виноградные лозы ежегодно удаляют, а из побегов, выросших на сучках замещения, формируют новые плодовые звенья — нижний побег обрезают на очередной сучок замещения, а верхний — на плодоношение, причем в зависимости от мощности куста обрезают то короче, то длиннее. Следует иметь в виду, что на сучок замещения надо резать побег, идущий в сторону от рукава. Если нижний побег на сучке замещения растет в направлении рукава, то его вырезают еще при проведении обломки зеленых побегов. Соблюдение этого правила дает возможность при обрезке отплодоносивших виноградных лоз наносить раны только с одной стороны рукава, не нарушая основных проводящих путей в тканях рукава, по которым поступают из корней к побегам и гроздям питательные вещества и влага.
Если в первые годы куст растет слабо, то сначала формируют не 4, а 2 рукава, а потом остальные.
Веерная многорукавная формировка.
В зависимости от силы роста молодого куста в первые годы оставляют 4-6 сильных побегов, коротко их обрезая. Эти побеги винограда нужны для создания основы рукавов.
На 2-3-й год 2-4 сильных побега в середине куста обрезают на 6-8 глазков и подвязывают наклонно. Ускоренным способом можно формировать и весь молодой виноградный куст. При хорошем росте кустов на 2-й, а при слабом росте на 3-й год после посадки из развившихся на коротко обрезанных лозах побегов оставляют 4, а остальные выламывают. При формировании куста по веерной системе оставленные побеги прищипывают над 2- 3 листом, а при формировании по многорукавной веерной системе — на высоте 40-60 см (крайние побеги прищипывают выше) , чтобы вызвать развитие пасынков. Из всех развившихся пасынков на каждом побеге оставляют по 2 верхних, из которых в следующем году формируют плодовые звенья.
я читала статьи в журнале «Огород для здоровья», выращивали виноград рядом с Краснокамском и в Нытве. Сорт помню только Памяти Дамковской, надо смотреть, чтобы очень ранние были. Поищите лекции Ощепкова (это он в Нытве выращивает) , как раз технология для нашего региона.
как правильно посадить виноград на Урале
Искусство бытия
Сажайте элегант сверхранний, Тасон, Ливия, в общем, очень ранние сорта. Закажите черенки осенью с югов и весной укореняйте и сажайте в короба с укрытием — знаю в Тюмени растут эти сорта
Попов Игорь
в траншею с возможностью укрывать пленкой и низкорослые морозостойкие сорта