Прищипывание помидор, огурцов, кабачков и др. растений — как правильно?
Как делать прищипку овощей
Прищипывание (прищипка, вершкование, пинцировка) — это удаление верхушки молодого побега над листом (точка роста).
Прищипку можно делать пальцами, но лучше все таки использовать ножницы.
При удалении точки роста, растение тут же начнет образовывать новые, иногда одну, но как правило две и более.
Зачем делать прищипку?
Главная цель этой очень важной манипуляции — повышение и улучшение урожая.
И делать ее нужно своевременно и правильно. Верхушки побега нужно прищипывать обязательно выше листа, который образовался после вызревания последнего соцветия из тех, что нужны для созревания урожая.
У каждого растения свой срок вегетации, но есть одно правило: вершкование следует делать не позже чем недели за три от планируемого срока последнего массового сбора плодов.
Как делать прищипку огурцов
Необходимость прищипки огурцов вызвана специфической особенностью закладывать на главном стебле растения преимущественно цветки мужского пола (их чаще называют пустоцвет).
Цветки женского пола появляются в основном на боковых побегах, а добиться их появления можно только через прищипку главного стебля. Кроме этого, прищипка существенно увеличивает урожайность. Сегодня уже выведены сорта, основной стебель которых усыпан женскими цветками. Но тогда возникает проблема с мужскими. И спровоцировать их появление можно тоже прищипкой головного стебля.
Если например растение гибридное или сортовое, то нужно удалить верхушки выше шестого листа, а оставить необходимо будет всего 3 побега, все же остальное нужно оборвать. На обычном сорте нужно 1 стебель, а слабые побеги убрать совсем.
Современные сорта огурцов с короткими боковыми побегами прищипывать не нужно.
На заметку: Прищипывание дыни проводится так же, как и у огурцов.
Прищипка помидоров (томатов)
Прищипку высокорослых томатов лучше всего делать за 40 дней до даты предполагаемого сбора урожая, когда сформируются все основные кисти.
Оставить нужно над последним соцветием 2 листа. Так без потерь сформируются все плоды, которые завязались к этому времени. В противном случае растение будет тянуться, завязывать новые плоды, а образовавшиеся раньше поспеют позже, 6удгт меньше и не такими вкусными. Аналогично проводят прищипку баклажан и перца.
Как прищипывать кабачки
У кабачков (как и у цукини) обламывают верхушку над 4-5 листом. Основной стебель у плетистого кабачка удаляют в начале бутонизации, когда он достигнет длины более 1 метра (в среднем 1.3), оставляют 3 боковых побега длиной 65-70 сантиметровм с 1м плодом на каждом.
Очень похожа процедура прищипки и у тыкв. А вот у кустовых и самоопыляемых сортов в прищипывании нет необходимости. Но, когда начинается плодоношение, 1-3 листа в середине куста лучше удалять: это препятствует развитию гнили.
Как прищипывать арбузы
Когда завязываются 2-3 плода и достигают 5-7 сантиметров в диаметре, можно начинать прищипывать верхушки боковых побегов.
Делайте это как можно более это аккуратно — арбуз совсем не переносит переворачивания плети и уж тем более притаптывания ее ногами.
Ссылка по теме: Выращивание дынь, арбузов, баклажан и некоторых других овощей в Центральной России
Прищипка тыквы
Количество плодов на плети не должно превышать 3 штук, еще лучше 2х, это позволяет значительно ускорить их созревание а также повысить качество плодов ( и что немаловажно их лежкость). Когда они окончательно завязались и начали наливаться, можно прищипнуть главный стебель и длинные боковые побеги (они неплодоносные).
А можно все побеги ориентировать в одном направлении, оставляя всего по 1 плоду. В этом случае междоузлия у растения лучше присыпать перегноем.
На заметку садоводу:
Удаление верхушек побегов картофеля до начала бутонизации (кончик 2-3 см) увеличивает клубнеобразование. Полученные в результате плоды при посадке в будущем году дадут «омоложенный» и более здоровый урожай.
Если на 80% не удалять побеги мужского пола (они не цветут) огурцы будут горчить. А вот обрывать не стоит — они дают плодам питательные вещества.
О прищипке детально:
Не каждая группа сортов нуждается в редактуре отрастающего растения. Практически не надо формировать партенокарпические сорта женского типа цветения (напр. Изящный), а вот старые средне- и позднеспелые сорта, особенно в теплицах, приходится формировать:
- Обычно у растения оставляют один стебель, который прищипывают над восьмым листом.
- После этого через 4-5 дней растение формирует боковые побеги, из которых оставляют не более пяти и опять же прищипывают, над пятым листом, а основную плеть подвязывают.
Это простой, но один из самых эффективных и проверенных методов.
Прищипка баклажан
Тонкости начинаются еще в рассадном периоде:
Отрастающие растения не должны смыкаться листьями.
Когда полостью разовьется пятый лист — прищипните точку роста, «синенькие» начнут ветвиться. Оставьте три наиболее сильных побега второго порядка.
После высадки рассады на постоянное место и их прищипните, после того как на них появятся 2-3 завязи.
Все нижние листья до первой развилки удалите, и удаляйте пазушные побеги-пасынки.
И помните, что баклажан наиболее светолюбив из всех наших овощей, слишком много листьев и чересчур близкое размещение взрослых растений ему совсем не полезны.
Плоды по мере созревания становятся столь тяжелы, что могут весь куст завалить: им нужны подпорки!
Мудрили с землей и семенами, вырастили хорошую рассаду. Высадили в верные сроки, в хорошую теплицу и в правильную землю. Поливаем, полем, удобряем и потираем руки, глядя, как кустится ботва. Но ни цветов, ни завязей, одна зелень… В чем ошибка? А в том, что многие сорта овощей нужно формировать. Большинство сортов только при правильной системе прищипки побегов, определенного размещения растений на гряде и на опоре выдадут максимальный урожай. Своего рода огородная архитектура! Есть некоторые общие правила, своего рода реперные точки: чем меньше побегов — тем быстрее созреет первый плод, но суммарный урожай на растение меньше и короче период плодоношения. Плюс погода. И то и другое приходится учитывать и находить золотую середину. И для каждой культуры есть свои принципы формирования.
Сладкий перец — прищипка
Правило первое: сладкий перец — клиент хрупкий и требует деликатного обращения.
Правило второе: низкорослые сорта не прищипывают вообще, они сами прекрасно справляются со своей фигурой.
Среднерослые (до полуметра) до первой развилки лишают боковых побегов и листьев, на этом формирование заканчивается.
Самая возня с высокорослыми перцами (типа Какаду) в теплицах:
- Когда такой клиент достигнет высоты примерно 20 см. верхушку прищипывают. и за счет пазушных побегов начинает формироваться куст.
- Побегов на растении оставляют не более четырех, они должны быть размещены симметрично в «кроне» вашего перцевого «древа». Все остальные пазушные побеги выщипывают во младенчестве.
- На каждом скелетном побеге оставляют не более трех завязей, а плоды предпочтительнее снимать на стадии технической спелости.
Поскольку побеги очень хрупкие, под созревающие плоды (особенно крупноплодных сортов) не забывайте своевременно подставлять подпорки (например, вилочки из ивовых веток).
Прищипка томатов
Сорта бывают с ограниченным и неограниченным ростом (детерминантные и индетерминантные). Многие детерминантные вообще не требуют формирования, не образуя или почти не образуя пазушных побегов — пасынков. А все принципы «конструирования» куста томата основаны на регулировании количества побегов и числа соцветий на них. Особенно это касается ин-детерминантных тепличных сортов, формируемых в один стебель с пятью соцветиями:
- Поутру выламываем все пасынки (в это время они хорошо отламываются), пока они не достигли длины 5 см, и удаляем все боковые побеги, а во второй половине лета и 2/3 листьев: растения должны хорошо продуваться, этим вы во многом избавите их от грибковых болезней, в частности от фитофторы.
- Когда все цветочные кисти сформировали завязи величиной с горошину, куст надо прищипнуть: нечего ботву гнать, детей воспитывай!
- Если по той или иной причине посадка у вас загущена, растения можно формировать в два стебля, прищипывая их над третьей цветочной кистью. Для этого можно оставить один нижний пасынок. При условии полного и регулярного удаления всех остальных!
Томаты обладают любопытной особенностью: при загущенной посадке они плодоносят лучше, чем при разреженной! А оптимальное расстояние между растениями обычно указано на пакете с семенами каждого сорта.
© Плющинскй, агроном, г. Санкт-Петербург
Пасынкование томатов
Пасынкование (прищипывание) помидоров представляет собой удаление побегов, растущих из пазух листьев, иначе пасынков. Эта процедура важна для получения большого урожая и успешного выращивания помидоров, особенно высокорослых.
Чтобы большая часть питательных веществ поступающих от корней к надземной части не расходовалась на зелень, необходимо удалять боковые побеги (пасынки) по мере их появления.
Данный сорт имеет преимущества перед низкорослыми томатами:
- большая урожайность;
- при соблюдении правильной агротехники почти не подвержены разным заболеваниям, например, фитофторе;
- приносят плоды с начала июля и вплоть до осенних заморозков, в то время как низкорослые сорта созревают одновременно;
- их проще пасынковать;
- с высокорослыми томатами проще работать, так как не нужно стоять в неудобной позе и постоянно наклоняться.
Не все сорта помидоров нуждаются в пасынковании.
Пасынковать следует обязательно. Большая зеленая масса не дает увеличения урожая, об этом не стоит забывать начинающим овощеводам. Но если цель стоит получить урожай, а не озеленение участка, то тогда несомненно надо прищипывать томаты. Важное значение имеют освещенность и питание, поэтому надо знать, как следует правильно пасынковать помидоры и при этом не загущать их посадки. Ведь только при хорошем освещении томаты полноценно плодоносят.
Также общая масса помидор с одного куста почти не возрастает с увеличением количества плодов. Можно получить либо мало крупных томатов, либо много мелких. Выбор остается за овощеводом.
Существует еще один нюанс. Перед пасынкованием томатов в теплице стоит помнить, что без прищипывания созревание плодов сильно затягивается, если на кусте большое количество томатов. Поэтому некоторые очень долго ждут хорошо созревшего урожая. Также в загущенном кусте прогрессирует фитофтороз, самая зловредная болезнь пасленовых. Куст постоянно должен проветриваться или никакие обработки урожай не спасут.
Существуют сорта томатов, которые пасынкования не требуют. Это детерминантные и низкорослые сорта. Высота этих кустов не достигает и полуметра и сильно они не ветвятся. Данные сорта прекрасно подходят для тех, у кого времени заниматься овощеводством нет. Такие кудрявые и компактные кусты помидоров станут украшением в любых огородах и парниках.
Прищипывать томаты следует правильно, иначе можно нанести вред растению.
Правильное пасынкование помидоров
Пасынкование томатов надо проводить правильно, и очень важно делать это вовремя. Как показывает практика, самый крайний срок для прищипывания — это 1 августа. Профессиональные огородники советуют на кусте оставлять те плоды, которые были сформированы именно до этого числа. Принято считать, что сформированные позже побеги и соцветия расходуют и отнимают полезные вещества у тех плодов, которые могут быстрее созреть и увеличиться в размере.
Особенности пасынкования различных видов томатов.
Чтобы такого не произошло, нужно в указанный день прищипывать томаты. Данную процедуру надо провести только 1 раз. С каждого куста необходимо удалить все пасынки, не забывая оставить 2-3 листочка над завязавшимися плодами. И нужно пасынковать точки роста на продуктивных побегах. Конечно же, только появившиеся соцветия жалко срывать, но это нужно сделать для сохранения крупных побегов.
Правильное пасынкование — это выламывание лишних боковых побегов, растущих из пазух листочков. Не стоит путать пасынок с листьями, для этого достаточно посмотреть внимательно на куст. На голом стебле пасынки не растут. Вначале растет лист, а потом между листом и стеблем (пазухой) появляются пасынки, которые продолжают развиваться. Далее на нем появляются еще другие пасынки, вследствие чего куст помидора начинает ветвиться.
Возникает вопрос: что выламывать и что оставлять? Все зависит от овощевода, а именно на сколько стеблей он хочет вести кусты. Высокорослые томаты лучше пасынковать в 1-3 стебля. Чтобы куст рос в 2 стебля, надо выламывать все пасынки. Расстояние между рядами надо оставить 130 см, а между кустами — 18 см. Когда куст формируют в 2 стебля, надо оставить основной побег и мощный пасынок, находящийся под первой цветочной кистью. Другие пасынки необходимо регулярно выламывать.
Чтобы вести куст в 3 стебля, нужно оставить пасынки под 1 цветочной кистью. Пасынки не нужно выщипывать или выдергивать, их надо именно выламывать. Таким образом остается пенек, который тормозит в дальнейшем появление нового пасынка. И стоит не допускать перерастания пасынка, так как томат тратит на него много питания и сил.
Есть и другой метод борьбы с пасынками. От них нужно избавляться регулярно, 1 раз в 10 дней. Если формирование куста идет в 3 стебля, то нужно сохранить главный побег и 2 пасынка, которые находятся ниже; в 2 стебля — нужно сохранить главный побег и пасынок перед первым соцветием; если же в 1 стебель — надо сохранить только побег.
Пасынкование индетерминантных сортов
Схема формирования детерминантных томатов в 1 и 2 стебля.
Из высокорослых помидоров желательно сформировать 1 стебель, все пасынки с основного стебля надо общипать. При этом от пасынка надо оставить пенек длиной 1 см. Низкорослые кусты можно сформировать в 2 стебля.
На некоторых сортах помидоров пасынки могут вырасти еще до первой цветочной кисти. В результате чего растение тратит силы на наращивание зелени, а не на плоды. Поэтому кусты обязательно надо прищипывать.
Пасынкование основного стебля у высокорослых сортов делается за тем, чтобы завязавшиеся плоды смогли дозреть до заморозков.
При формировании в 1 стебель высокорослых кустов обычно оставляются 7-8 цветочных кистей. Если оставить 1-2 пасынка, то можно получить дополнительный урожай. Оставшиеся боковые побеги нужно удалить.
Отламывание пасынков стоит делать по утрам, тогда отделяются они легко. Так же для профилактики различных заболеваний все нижние листья, соприкасающиеся с грунтом, надо удалять. На растение благоприятное воздействие оказывает то, когда стебель куста внизу сухой и вокруг него циркулирует свободно воздух.
Пасынкование детерминантных сортов
Схема формирования супердетерминантных томатов в 3 стебля.
Чтобы на низкорослом растении получить быстрый урожай, нужно сформировать 1 стебель и оставить 2-3 соцветия. Далее после последнего соцветия нужно сохранить несколько листочков и прищипывать точку роста. Но этого можно и не делать, только тогда плоды на соцветиях могут не успевать дозреть.
Если сформировать куст в 2 стебля, при этом оставить 4-8 соцветий, то плоды дозреют гораздо быстрее. Гибриды и низкорослые растения в 3 стебля не формируются, как правило.
Сформированное в 1-2 стебля с 2-4 соцветиями растение начинает плодоносить в первых числах июля. Непасынкованный куст плодоносит на 2 недели позже.
При такой посадке урожая будет меньше, но количество томатов с одной ветки будет больше. Чтобы не пострадала продуктивность кустов с единицы площади, кусты высаживают теснее (например, 20-30 см друг от друга).
Некоторые сорта помидоров можно выращивать и без прищипывания в открытом грунте, так как за лето они успевают дать большую часть урожая. К таким сортам относятся «Аляска», «Банан красный», «Арбузный», «Белый налив 241?, «Бони ММ», «Бетта», «Ракета», «Гаврош», «Ямал». Урожайность данных сортов зависит исключительно от погоды. Чем больше солнечных дней, тем обильнее урожай.
Пасынкование томатов в теплице
Варианты формирования томатных кустов в теплице.
Пасынкование томатов в парниках и теплицах происходит для увеличения срока плодоношения и получения большого урожая с единицы площади. Если урожай надо собрать за маленький срок, то следует выбрать низкорослые сорта томатов. Если есть вероятность выращивать помидоры 4-5 месяцев, то лучше выбрать индетерминантные или полудетерминантные сорта, ограничивающие рост после 8-10 соцветий.
У низкорослого куста необходимо оставить 1 стебель и 1 побег под первым соцветием для дальнейшего продолжения. Этот побег надо прищипывать после появления на нем пары листочков и соцветий.
Если данный сорт выращивать в 1 стебель 4-5 месяцев, то это растение без пасынков перестает расти. Поэтому на них надо оставить резервный пасынок из пазухи листочка, расположенного под 2 и 3 соцветиями от верхушки.
Когда резервный побег убежит в рост, то его надо будет удалить, при это сохранив новый, который находится ближе к вершине.
Когда идет формирование среднерослых и высокорослых сортов помидоров, то резервный побег не надо оставлять, так как у данных сортов появление соцветий их рост не ограничивает.
Чем меньше соцветий на основном стебле томата в теплице, тем гуще нужно сажать кусты. Это обеспечит хорошую урожайность.
В теплице кусты помидоров надо подкармливать, Это делается раз в 3 недели. На 1 куст расходуется примерно 1 л раствора из минеральных удобрений. Эти удобрения можно заменить либо навозной жижей, либо птичьим пометом. Жижу разбавляют 6-тикратным количеством воды, помет — 13-тикратным.
В то время когда начинается цветение у томатов, цветочные кисти надо потряхивать. Это делается, для того чтобы пыльца высыпалась из цветка на рыльце пестика. Встряхивать растения надо каждый день в середине дня. Или же можно просто около входа в парник подвесить баночку с вареньем или медом, тогда пчелы сделают всю работу по опылению.
Во время массового цветения и плодоношения необходимо в теплице проводить усиленную вентиляцию и умеренные поливы для снижения влажности воздуха. Чтобы ускорить дозревание помидоров на кусте, стебли надо прорезать вблизи корневой шейки на 8-10 см и вставить туда деревянную шпильку толщиной 4-5 см.
Когда и как правильно пасынковать, и прищипывать помидоры?
Пасынки отмечены стрелками.
Пасынки – это все боковые побеги. Они растут из пазух листьев. Чтобы не путать пасынки с листьями, внимательно посмотрите на куст. Пасынки не растут на голом стебле. Вначале растет лист, а уж потом из пазухи листа (между листом и основным стеблем) появляется побег – пасынок, который постоянно растет. На нем появляются новые листочки и «свои собственные» пасынки 2-го порядка. Куст начинает ветвиться.
Особое значение пасынкование приобретает при выращивании высокорослых (индетерминантных) сортов.
Вот некоторые преимущества таких помидоров перед низкорослыми (детерминантными):
Высокорослые сорта
гораздо более урожайны;
Как правило, меньше
поражаются фитофторой, при условии
правильной агротехники;
Растянутый период
плодоношения с июля до осенних заморозков,
тогда как низкорослые помидоры созревают
почти одновременно, что для потребления в
свежем виде не совсем удобно;
Проще пасынковать.
Среднерослые (полудетерминантные), например,
вершкуются, и всегда надо иметь резервный
пасынок;
Гораздо удобнее работать
с кустами и убирать урожай стоя, чем в позе
дачника.
Пасынкование важно делать правильно и вовремя. Высокорослые томаты закладывают первую плодовую кисть после 6–8-го, а иногда и 10-го листа. Дополнительная веточка–пасынок появляется из пазухи каждого листа. До первой кисти на растении бывает 6–8, а то и 10 дополнительных веток. И всем им требуется питание. А поскольку стебли-пасынки выросли ниже плодовой кисти, то и питания они получат больше, к тому же гораздо быстрее. Дальше плодовые кисти закладываются через лист, а пасынки — возле каждого листа. Если никак не регулировать этот процесс, то пышные растения с мелкими плодами вам обеспечены. Но мы ведь знаем, что именно высокорослые сорта славятся крупноплодностью и высокой урожайностью. И добиться этого в наших силах. Поэтому начинаем пасынковать томаты во время цветения первой кисти. Поскольку эта операция трудоемкая, совмещаем ее с первой подвязкой растений к опорам. Пасынкование нельзя делать механически. Поэтому заранее решите для себя, сколько стеблей вы хотите оставить на растении.
Высокорослые кусты формируют в один стебель, т.е. общипывают все пасынки «на пенек», оставив при этом 1 см стебелечка, иначе очень скоро отрастет новый. Низкорослые кусты формируют в два стебля. Удаляют все пасынки до первой цветочной кисти. Оставляют пасынок над первой цветочной кистью. Сверху потом все пасынки удаляют.
Пасынкование томата.
Многие сорта «выдают» пасынки, еще не успев выбросить цветочную кисть. Это перенаправляет силы растения не в то русло. Поэтому пасынковать надо, не откладывая.
Прищипки основного стебля делают, как правило, у высокорослых сортов, чтобы завязавшиеся плоды успели дозреть до холодов.
Высокорослые томаты формируют в один стебель, оставляя семь — восемь (а иногда и больше) цветочных кистей. Можно оставить 1 — 2 пасынка и дополнительно получить ещё 4 кисти, т.е. дополнительный урожай. А все остальные пасынки из пазух листьев, а также у корней удалять.
Это лучше делать утром, когда пасынки легко отламываются. Во избежание заражения вирусными болезнями, пасынки не обрезают, а обламывают вбок так, чтобы на пальцы не попал сок растения, потому что руками можно перенести инфекцию от больного растения здоровому.
Лучше всего развивается пасынок под первой цветочной кистью. На нём быстро закладывается цветочная кисть.
Необходимо удалять самые нижние листья, которые касаются грунта и все ненужные пасынки по мере их появления. Это необходимо для профилактики заболеваний. Стебель в низу должен быть сухим, на него должен падать свет и вокруг стебля должна быть свободная циркуляция воздуха.
Как пасынкавать детерминантные сорта и гибриды помидоров, томатов
Формировка супердетерминантных томатов в 3 стебля
Формировка детерминантных томатов в 1 и 2 стебля
Детерминантные сорта и гибриды, у которых больше соцветий на главном стебле, для получения раннего урожая, оставляют один стебель и 2-3 соцветия. После последнего, как обычно, сохраняют несколько листьев и прищипывают точку роста. Можно, правда, ее не прищипывать, но тогда на всех соцветиях плоды могут не успеть созреть.
Если же оставить 2 стебля и на них всего 4-8 соцветий, томаты дойдут на кусте. В 3 стебля детерминантные сорта и гибриды не формируют.
Если на вашем растении 1 или 2 стебля и 2-4 соцветия, помидоры появятся уже в начале июля. А это на 12-15 дней раньше, чем если бы вы обошлись без пасынкования. Вы получите меньше помидоров при той же схеме посадки, но количество тех, что созрели на ветке, будет больше. Можно высадить растения теснее, размещая их в ряду не через 35 см, а через 25-30. Тогда продуктивность томатов с единицы площади почти не пострадает.
Впрочем, в средней полосе в открытом грунте можно с минимальным ущербом получить томаты и без пасынкования. Есть такие сорта: Аляска, Арбузный, Банан красный, Белый налив 241, Бетта, Бони ММ, Гаврош,Ракета, Ямал. За наше короткое и богатое на причуды лето они успевают отдать большую часть урожая.
Количество зрелых плодов на их кустах напрямую зависит от того, повезет ли с погодой. Чем теплее и больше солнечных дней, тем, естественно, обильнее и лучше урожай.
Как пасынкавать различные сорта и гибриды помидоров, томатов в теплице
В теплице цель пасынкование — удлинить сроки плодоношения и получить более высокие урожаи с единицы площади. Чтобы урожай созрел за короткий срок, нужно брать детерминантные сорта. Если у вас есть возможность выращивать томаты 4-5 месяцев, подойдут полудетерминантные, ограничивающие рост после образования 8 и даже 10 соцветий на главном стебле (Магнус Fi), и индетерминантные.
У детерминантных сортов сохраняют обычно 1 стебель, но под первым соцветием оставляют побег продолжения. Как только на нем появится пара соцветий и несколько листьев, его прищипывают.
Если подобные сорта выращивать в один стебель 4-5 месяцев, то без пасынков растение к этому времени просто перестанет расти. Поэтому тут еще оставляют резервный побег из пазухи листа, расположенного под 2-3-м соцветием от верхушки.
Иначе побег продолжения не прибавит в росте. Дальше смотрят: растет побег продолжения — отлично! Тогда удаляют этот резервный побег, но и сохраняют новый — еще ближе к вершине. Чтобы растения не ухудшались, в теплице их пасынкуют чаще — раз в 5-7 дней.
При формировании средних и очень высоких томатов резервный побег не нужен, так как у них появление соцветий не ограничивает рост растений. Вы спросите: зачем же тогда вообще возиться с «низкоросликами»? Ответ простой: они более
скороспелые и могут дать больше помидоров.
Чем меньше времени вы выращиваете томаты в теплице, тем меньше соцветий будет на основном стебле и тем гуще можно сажать растения.
Рассаду помидор надо прищипывать сейчас?
Надежда Кузнецова
Вообще то ее не прищипывают. Это уже потом к осени у помидор прищипывают верхушки и то у очень высоких. А если она у вас сейчас сильно вытянулась, то опрыскайте атлетом или стоп ростом. Ну в конце концов рассаду можно посадить и лежа., образуется много дополнительных корней.
Вообще-то ее не прищипывают . Если уж очень вытянулась, а до высадки долго, можно обрезать стебель в воду, а через несколько дней укоренить.
Авызаписались.
Если вы её прищипнёте, то, в этом году, помидор можете и не увидеть — томаты, принудительно, ветвятся очень плохо. При пересадке у помидор прищипывают корень — это называется пикировка. Пикируют при появлении (не ранее), у рассады, двух настоящих листочков.
Проведите эксперимент и у Вас появится свой достоверный опыт. У одного индетерминантного томата ( детерминанты не прищипывают) после 7-листа прищипните верхушку, из пазух появятся пасынки, оставите два, томат будет развиваться в два ствола. НО, прищипывание тормозит закладку плодовых кистей на 2 недели. Для прищипывания, томаты нужно сеять за две недели до назначенного срока посева.
Таня Андреева
Аленький цветочек
Ни в коем случае, так как на основном стебле помидоры крупнее вырастают. Однажды высадила рано в грунт под пленку и через несколько дней выпал снег, пленка провисла и у многих помидор обмерзли макушки, они начали давать боковые побеги и полностью отрасли. Помидоры на них были но все мелкие, хотя сорта были хорошие. А вот на тех у которых макушка сохранилась были крупные. Если перерастают то лучше Атлетом полить, они перестают расти вверх но начинают расти в ширь. попробовала в этом году первый раз и мне понравилось.
Спорная ситуация. Нужно ли прищипывать главный корешок у помидоров при пикировке рассады?
Лина Сахарнова
Если прищипывать главный корень, то корневая система будет поверхностная. А такой помидор в жару будет страдать от пересыхания. А так, стержневой корень уходит вглубь, что характерно для помидора, который биологически любит обильные и редкие поливы.
Погорельский Денис
не нужно, растение может заболеть.
кто прищипывает, кто нет
Леля Казанова
Да. Томаты ненормальные, любят пикировку. Пикируйте 3 раза до высадки, будет замечательный урожай
Аленький цветочек
Некоторые прищипывают, говорят корневая система лучше разрастается. А я ни когда не прищипываю, потому что весной высаживаю в небольшие рассадники под пленку, они там закаляются и корневая система хорошо разрастается. Это наверное прищипывают те кто рассаду на улицу не высаживает, дома таких корней не вырастишь.
Галина Бухарина (Приходько)
Я выращиваю рассаду дома и при пикировки корешки не прищипываю, так как считаю что они и так обрываются когда растеньица вытаскиваешь из земли.
Смысл в том, что при прищипывании центрального корня разрастаются боковые, что позволяет вырастить рассаду с более мощной корневой системой.
Однако есть и другая теория, по которой вообще не рекомендуется пикировать, так как пикировка — это стресс и какое-то время рассада от него отходит и в это время не растет, что соответственно замедляет ее развитие.
Когда-то я читала какую-то статью, уже точно не помню какую, в которой сравнивали пикированную и рассаду, которую ни разу не пересаживали — особой разницы в ней не было.
Какой теории придерживаться, решайте сами, я дополнительно ничего не обрываю, но сажаю сначала густо в большой емкости, потом рассаживаю.
Рассаду выращиваю свою в парничке. Когда пересаживаю на новое место, прищипываю.
Иногда, когда покупаю на рынке в знакомой, та- также, прищипывает.
Более мощная корневая система. Крепче держаться в земле. Летом частые ветра.
Наталья Захарова
Обязательно прищипываю главный корень, в результате чего корневая система разрастается не в глубину, а в ширину, то есть образуется дополнительно множество боковых корешков. При пересадке в грунт такая рассада лучше питается и быстрее приживается.
Владислав Николаевич ©
не обязательно.
Смысл операции устранить доминирование главного корня, а то он будет расти на метр вглубь, а туда мы ни удобрения ни воду не доставляем.
Значит пикировка — это способ сдерживание корней в наиболее эффективной почвенной зоне.
У нас ещё добавляется — сдерживание роста.
Я уже лет 5 не пикирую — сею 1 апреля все помидоры и выдерживаю в 50гр кассетах чуть дольше, потом перевалиываю — и вот оно Щастье, главный корень угнетён, боковые полезли, помидора не болеет.
Валерий Свистунов
Так природа придумала. ЗНАЧИТ НУЖЕН ЭТОТ КОРЕНЬ.
Пикировка это и значит прищипывание Корень «колоситься» начинает и рстение будет крепче
Для того, чтобы решить этот вопрос конкретно для ваших томатов при ваших условиях выращивания надо половину рассады не прищипывать, а другую половину прищипнуть — и вы увидите все сами и выбирите что лучше. Там где жаркий климат и нет полива — лучше длинный стержневой корень — добывать влагу. Там где мокро и прохладно, как в Питере, лучше поверхностная корневая система — теплее и не вымокнет от избытка дождей. Ну и другие варианты есть. Не зная ваших условий выращивания — трудно посоветовать что-то путное. Вам надо самой определяться исходя из климата. Но в любом случае, если не хотите пикировать, но считаете, что пикировка нужна, то ее может заменить такой способ как изменение формы емкости для рассады. Если высота будет больше ширины, корневая система будет стержневой и томатина более голенастая. Если ширина емкости для рассадины будет больше длины и намного, то рассадина будет примистой, с толстым низким стеблем, будет больше куститься, в случае если это не штамбовый, а кустовой томат.