Размножение вишни зелеными черенками.

Без вишен, пожалуй, не обходится ни один сад, а в украинских селах вишневые деревья растут прямо над дорогой, чтобы каждый путник имел возможность вкусить бодрящих плодов – главное, чтобы не ломали ветки. Пожалуй, ни об одной фруктовой культуре не написано столько произведений, стихотворений и песен, сколько о вишне. Предлагаемая вниманию посетителей статья также о вишне, но уже с практической точки зрения, а именно, о некоторых особенностях размножения этой культуры.

«Зеленое» черенкование

Несмотря на то, что получить и прорастить косточки от понравившегося сорта вишни не проблема, этот способ размножения применяется только при селекционной работе. Выращенные из косточки растения полностью утрачивают характеристики сорта.

Самым рациональным и простым способом размножения вишен считается выращивание из черенков. В отличие от прививки, этим методом получают корнесобственные растения. К «зеленому черенкованию» приступают в начале июня (включительно до средины месяца), когда происходит замедление активного роста, и начинается одревеснение основания однолетних побегов.

Для заготовки черенков предпочтительно выбирать хорошо развитые и длинные побеги, до 30 см, так как усиленные рост тормозит закладывание цветочных почек.

Срезают побеги в прохладную погоду, обычно в утренние или вечерние часы. До проведения работ по черенкованию, срезанные побеги необходимо поставить в воду.

Черенки вырезаются с таким расчетом, чтобы по длине имелось 2 — 3 листа, плюс еще около 3 см в нижней части. Нижний срез делается острым садовым ножиком под углом в 45 градусов. Вверху черенок обрезается несколько выше листа (под прямым углом).

Перед высадкой на укоренение черенки вишни целесообразно обработать раствором стимуляторов роста, например, гетероауксином (100 мг на 1 литр). Время обработки – от 12 до 18 часов. Черенки погружают в раствор на 2 — 3 см.

Для укоренения вишен годится практически любой субстрат, с нейтральной или слабокислой реакцией почвенного раствора. Важное условие: грунт должен быть влаго- и воздухопроницаемым.

Для укоренения зеленых черенков важен температурный режим: на процессе корнеобразования негативно отражается как перегрев, так и переохлаждение (температурный оптимум в пределах 25 – 30 °C). Влажность воздуха также имеет большое значение, поэтому черенки необходимо периодически опрыскивать водой из распылителя.

В зависимости от сортовых особенностей, процесс укоренения может длиться от 18 до 40 дней.

Замечено, что для стимулирования активного роста корневой системы черенки нуждаются в 2 — 3-кратной подкормке в течение летнего периода малыми дозами фосфорных удобрений (на 1 кв. метр площади по 2,2 г простого суперфосфата).

Из опыта профессионалов

На базе одного из НИИ разработан оригинальный и эффективный метод зеленого черенкования – получение этиолированных (обесцвеченных) участков коры в нижней части черенка, вследствие чего наблюдается перерождение камбиальных клеток в каллусные, из которых развивается мощная корневая система.

Суть метода в том, чтобы защитить требуемый участок коры от попадания солнечных лучей, вследствие чего происходит обесцвечивание. Описывать оригинальную методику нет нужды, так как многие садоводы уже успешно апробировали «народную адаптацию» этой технологии. Когда у побега разовьется 3 — 4 настоящий лист, основание будущего черенка оборачивается черной пленкой (удобно использовать изоленту на тканевой основе или лейкопластырь) шириной в 3 — 4 см. Примерно через 10 дней происходит этиолизация поверхности, после чего черенок срезают, снимают защитное покрытие и высаживают на укоренение. Даже без обработки регуляторами роста такие черенки приживаются на 30% лучше, чем при традиционном методе.

Размножение вишни.

Существуют два основных типа размножения растений — семенной (половой) и вегетативный (бесполый). Использование того или другого способа зависит от поставленных задач. Семенное потомство не повторяет родительских признаков и свойств. У большинства растений ухудшаются величина, качество плодов, урожайность, поэтому косточки обычно высевают для выведения новых сортов и выращивания подвоев.
Посев производят в августе, после сбора плодов, достигших полной зрелости, что повышает их всхожесть. Участок для посева перекапывают и заправляют перегноем (10 — 15 кг на 1 м2) и золой (150 — 200 г на 1 м2). Затем делают бороздки глубиной 3 — 5 см на расстоянии 25 — 30 см друг от друга. Сухую почву в бороздках предварительно поливают. Косточки раскладывают на дно бороздок через 4 — 5 см и закрывают хорошей питательной почвой, поливают, мульчируют.
Для сохранения ценных качеств того или иного сорта размножают вишню вегетативно — зелеными и корневыми черенками, отпрысками и прививкой. В первых трех случаях получают корнесобственные растения. Привитые же саженцы состоят из привоя (верхняя часть, выросшая из привитой почки или черепка размножаемого сорта) и подвоя (корневая система и нижняя часть стволика до места прививки).
За последние годы в специализированных хозяйствах широкое распространение получило размножение вишни зелеными черенками с использованием туманообразующей установки.

Для садоводов-любителей наиболее приемлемый способ размножения вишни — корневыми отпрысками. Если на участке растут и хорошо плодоносят корнесобственные (но не привитые) кусты, то поросль от них (корневые отпрыски) используют в качестве саженцев. Однако не стоит откапывать многолетние крупные отпрыски, которые не откопали своевременно. У них обычно слабо развиты корни, и они плохо выносят пересадку.
Не следует также брать поросль, выросшую близко к центру маточного куста. При выкопке таких отпрысков сильно повреждаются корни основного маточного растения. Кроме того, вырастая под пологом ветвей старого куста, такая поросль бывает сильно вытянутой в высоту и плохо разветвленной. Лучшие отпрыски — одно — двулетние с разветвленной надземной частью и хорошо развитыми корнями. Они формируются чаще всего на некотором расстоянии от кроны маточного растения на достаточно освещенном месте. Откапывают поросль в сентябре или рано весной, до распускания почек. Выкопку начинают на расстоянии 15 — 20 см от отпрыска. Откопанный корневой тяж перерубают с двух сторон так, чтобы корень, оставшийся с отпрыском, был длиной около 30 см. Если корни размещены глубоко, то при выкопке отпрыска отступают от него на 30 — 40 см. У откопанной поросли обрезают поврежденные части корня и укорачивают на одну треть надземную часть. Чтобы корни не подсыхали, саженец обмакивают в глиняную болтушку и прикапывают. Место выкопки заравнивают.
Одно из важнейших условий хорошей приживаемости саженцев — наличие у них развитой корневой системы. Так как отпрыски образуются на корнях маточного куста, за счет которого и питаются, обрастающие корешки у них развиты слабо. Поэтому для развития корней их временно высаживают на хорошо подготовленную, удобренную грядку («перешколка») или подобные условия создают на месте его постоянной посадки. В обоих случаях в течение лета их поливают. Осенью из «перешколки» растения высаживают на постоянное место.
В любительском садоводстве порослевые саженцы выращивают и под маточным кустом. На хорошо удобренных рыхлых почвах весной у намеченного к выкопке отпрыска острой лопатой перерубают корень, соединяющий его с маточным кустом, а отпрыск не трогают. На тяжелых глинистых участках, бедных органическим веществом, работа усложняется. В этом случае почву около корней отпрыска весной заменяют торфом, перегноем или их смесью с землей. Наличие рыхлого питательного субстрата стимулирует развитие мелких всасывающих корешков.
Чтобы избежать подсыхания корней, грунт заменяют в пасмурную погоду или вечером. В течение лета отпрыски, оставленные для выкопки, по мере необходимости поливают, а почву рыхлят и удаляют сорняки.
При размножении вишни корневыми черенками корни заготавливают весной. При этом обнажают верхние горизонтальные корни в местах наибольшего их скопления. Используют часть корней толщиной 7 — 8 мм, разрезая их на отрезки длиной 8 — 10 см. На предварительно подготовленных грядах в бороздки на расстоянии 8 см друг от друга раскладывают черенки и заделывают на глубину 6 см. В засушливый период гряды обильно поливают и притеняют. При заготовке черенков осенью их складывают в ящики, переслаивают легкой супесчаной землей или песком и помещают в хранилище с температурой плюс 2° или на участке неглубоко закапывают в землю. Весной черенки высаживают.

Простые способы размножения вишни

Продолжение.

• Как правильно посадить вишню
• Как ухаживать за вишней, в саду
• Обрезка вишни, формирование дерева
• Защита вишневого сада от заморозков, подмерзаний
• Защита вишни, борьба с болезнями и вредителями
• Народные средства защиты вишни
• Вишня, сбор урожая, заготовка вишни на зиму
• Вишня в саду, лечебные свойства и польза
• Особенности выращивания сортов вишни

Садоводу-любителю лучше пользоваться простыми способами размножения вишни.

Один из них — размножение корнесобственными черенками (порослью). Этим способом можно размножать

корнесобственные деревья. Поросль заготавливают от любого урожайного дерева. Не следует брать поросль, растущую близко к стволу основного дерева, так как у нее плохо развита корневая система. Кроме того, при ее выкопке повреждаются корни материнского растения.

Лучшее время для выкапывания поросли — ранняя весна, как только оттает почва. Выкопанные саженцы

сортируют: с хорошей корневой системой сажают в сад, остальные доращивают на грядке или отбраковывают. Перед посадкой необходимо острым ножом подравнять основной корень и замазать срез садовым варом.

Посадочный материал можно получить при размножении корневыми или зелеными черенками (рис. 4). Для

этого ранней весной проводят раскопку, отступая на 0,1 -1,5м от штамба, в зависимости от возраста дерева.

рис. 4 Размножение вишни корневыми черенками

1 — черенок для посадки (толщиной 1 см);
2 — нарезка корневого черенка на корнях маточного растения;
3 — корневые черенки, высаженные в борозду через 10- 15 см;
4 — растение, выращенное из корневого черенка.

Выбранные корни разрезают на черенки и высаживают на гряды или в парники с пленочным покрытием. Черенки высаживают

поперечными рядами с расстоянием 20 х 10 см, вертикально, соблюдая полярность. Выкапывать растения лучше весной следующего года, отбирая самые сильные из них. Остальные доращивают в течение еще одного сезона.

Зеленые черенки заготавливают в середине июля, когда самый интенсивный рост побегов. В это время

нижняя часть черенка начинает твердеть, а верхняя остается мягкой. Для улучшения образования корней черенки обрабатывают регулятором роста — гетероауксином (на 1 л воды 250 мл гетероауксина). Перед посадкой почву слегка трамбуют для придания черенкам устойчивости. Сажают черенки однострочно, с расстоянием между рядами 5 — 7 см, в ряду-5 см, на глубину 2,5-З см до черешка нижнего листа.

Способ размножения окулировкой и прививкой наиболее сложен и требует определенных навыков. Важно

выбрать семейный подвой. Лучшими сортами для этой цели являются Владимирская, Шубинка, Гриот московский, Склянка розовая.

В начале октября семена высевают на гряды. Предварительно почву рыхлят, смешивают с торфом и

разравнивают граблями. На расстоянии 35 — 40 см вдоль или поперек гряды делают борозды глубиной 5 — 6 см. Норма высева семян вишни — горсть на 1,5 погонного метра.

Рис. 5 Способы прививки

1 — улучшенная копулировка
2 — в расщеп
3 — в боковой зарез
4 — за кору

Прививку делают разными способами: расщепом, за кору, улучшенной копулировкой (рис. 5). Для

прививки отбирают сильно развитые сеянцы. Толщина штамба у них не должна быть меньше толщины привитого черенка.

Готовят черенки заранее, в декабре, и хранят в снежной куче, прикрытой опилками. В несуровые зимы допускается

заготовка черенков в марте — начале апреля. При делении черенка длинного для прививки верхняя почка должна быть обязательно ростовой, поэтому можно прививать корневыми черенками, используя верхнюю часть с ростовой почкой.

1 -подготовка щитка для окулировки
2 — последовательность проведения окулировки.

Подвои, непригодные для весенней прививки, используют для летней окулировки, которую проводят в

период начала созревания плодов (рис. 6). Вишню для большей надежности окулируют двумя почками. Если прорастают две почки, то одну удаляют. Весной у подвоев, у которых почки прижились, срезают верхнюю часть на 3 — 4 см выше щитка (прием называется «срезка на шип»). К шипу подвязывают проросший культурный побег. На следующий год весной шип удаляют секатором, место среза замазывают садовым варом. К осени вырастают двухлетние саженцы.

Вернуться в «наверх»>вверх страницы

Вернуться — в оглавление — Литература

Вопрос про черенкование войлочной вишни.

Polina Shubina

Делала полуодревесневшими черенками — тогда, когда начинает одревесневать около 3 см основания многолетнего побега, у нас это середина июня и побеги 15 -25 см. Черенки лучше брать с южной стороны руста и растущие с небольшим отклонением от вертикали: вертикальные укореняются хуже, а сильно отклоненные почти не укореняются. Приживаемость около 50%.Если черенков не более 10 — предпочитаю пользоваться торфяными таблетками: опудриваю срез корневином — в таблетку на глубину 2 см — таблетки устанавливаю в стаканчики или ячейки из под яиц — в прозрачную маечку — завязываю и подвешиваю с северной стороны домика. Если на дно маечки налить немного воды — можно забыть о черенках на неделю, а то и больше.
Есть технология укоренения комбинированными черенками — более ранние сроки черенок полностью зеленый, но берется с 2 см. прошлогоднего побега, который и оказывается в грунте, но не пробовала.
Можно размножать отводками.

Лёня Загорский

Лучше всё-таки или купить сортовой сеянец или саженец. У войлочной вишни есть нехорошая особенность : известны случаи когда вишни из черенков вдруг погибали как по команде

елена орлова

вот что нашла в журнале наука и жизнь:
Кандидат биологических наук Н. ЦАРЕНКО, доктор биологических наук В. ЦАРЕНКО (Дальневосточная опытная станция ВНИИР им. Н. И. Вавилова, г. Владивосток) .

Основной способ размножения сортовой войлочной вишни — зеленое черенкование. Значительно реже применяют черенкование одревесневшими черенками и отводками. Используют и прививку: глазком (окулировка) и черенком. Однако в европейской части России у саженцев, выращенных из зеленых черенков и отводков, возможно подопревание корневой шейки на высоту снегового покрова. В этом случае рекомендуют высаживать в саду саженцы, привитые выше снегового покрова или в крону растения. Черенки прививают на клоновый подвой ВВА-1 или сеянцы сливы и абрикоса.

МИЛГА МИЛГА

у меня рос кустик, и довольно крупная ягодка была, а в прошлом году кажется щитовка на нее напала — никакие протравки не помогли, пришлось вырезать под корень секатором, сейчас вот веточка зацвела, чудом осталась. Особой пользы не увидела, одни проблемы с нею — где какая напасть и все на ней, куст докорчуем окончательно в этом году

Ирина Шабалина

Я пробовала в тумане зеленые черенки укоренять—в первой половине июля—нормальный каллос через месяц образовался, а корни еще через месяц. Стимуляторы корнеобразования не использовала, наверно —зря. , т. к. это вовсе не легкоукореняемое растение.

Как размножается сакура

Сакура — это общее (собирательное) название многих растений — это и вишня, и черешня, и слива. Всего такое название имеет 5 ботанических видов. Основной — вишня мелкопильчатая. Как правило, » в качестве сакуры» выращивают гибриды вишни мелкопильчатой. Они размножаются только вегетативно! Семян не образуют.

Вишня размножается косточками.
Как ей еще размножаться?

Ольга Иванова

как все плодовые деревья-косточками и черенками

Сакура — это здорово! На улице в Московской области у сакуры (точнее — сакур, ибо «сакура» — собирательное название целого ряда красивоцветущих деревьев, есть и черемухи-сакуры) шансов выжить очень мало, ей нужна ранняя весна и зимние температуры до 18 градусов мороза, если надолго, а кратковременно (день-два-три) до 20-23.
Теоретически-то вырастить ее можно, если подобрать максимально хорошо освещенное и полностью закрытое от ветров место, да еще в затейливой, особо теплой складке рельефа. Ну и закрывать на зиму.. . И все равно, с нашими непредсказуемыми веснами, обмерзнет скорее всего, увы.
Так что содержание растения зимой на умеренно холодном балконе — лучшее, что можно было придумать для выращивания сакуры.
Теперь про размножение:
Насчет размножения сакуры прививкой на сливу, честно говоря, сомневаюсь. Думаю, что привитые ветки жить будут, а цвести нет. Цветочные почки просто не выдержат морозов ниже тех самых 23 градусов.

А для домашнего содержания не имеет смысла прививать сакуру на высокорослые подвои. Гораздо разумнее будет размножить ее зелеными или полуодресневевшими черенками. делается это так:
1. Дожидаемся пока сакура отцветет и даст молодые побеги, зелененькие, тоненькие. Побеги должны отрасти сантиметров на 10-15.
2. Покупаем в садовом магазине «Корневин» , растворяем его, тщательно перемешивая, в воде. На 5 л воды 10 г корневина. Отливаем 300г раствора в литровую баночку. Остальным раствором можно полить свежепосаженные цветы в ящиках или чахлые уличные кустики.
3. Нарезаем с сакуры черенки длиной 10-15 см . Срез косой.
ставим черенки в банку с корневином на 10-12 часов.
4. Заранее готовим либо грядку-парничок на даче, либо ящик с торфопесчаной смесью и пленку дома.
5. Высаживаем черенки наклонно, под углом 45 градусов, на половину зарывая их в грунт. Накрываем сверху пленкой, чтобы сохранялась постоянная влажность.
6. Корни могут появиться через 1-1,5 месяца.
Удачи !

анатолий яковлев

Так же, как гейши и самураи.

Милейко Евгения

Сакура не вишня! И косточек у неё нет! Только черенками или есле взрослое растение дало побег, но его не всегда получается правильно отрубить.