Картофель выращивание и уход - Строительный проект

Картофель: выращивание и уход на дачном участке

Картофель — культура, без которой не обходится ни один дачный участок. Получение хорошего урожая этого растения семейства Пасленовые предполагает проведение различных агротехнических мероприятий и соблюдение технологий выращивания.

Прежде всего необходимо правильно подготовить клубни для посадки. Картофель, выращивание и уход за которым особой сложностью не отличается, более устойчив к гниению в том случае, если в его тканях содержится солонин. Поэтому еще по осени клубни необходимо озеленить. Для этого их раскладывают на солнечном месте примерно на две недели. За это время их несколько раз переворачивают. Используют для посадки только здоровый, правильной формы посадочный материал. Оптимальный вес клубней при этом составляет порядка 60-100 г.

Весной картофелины нужно прорастить. Для этого за месяц до посадки их достают из погреба и раскладывают в один слой на полу помещения с температурой воздуха не менее 18 °С. Таким образом картофель выдерживают в течение двух недель. Затем температуру понижают до 10-15 °С. К высадке приступают через месяц после начала проращивания. Так несложно получить более ранний урожай такого растения как картофель. Выращивание и уход в дальнейшем будет состоять в окучивании, бороновании, прополке, поливе и подкормках.

Осенью участок обязательно нужно перекопать на глубину примерно в 35 см. Перед этим на поле раскидывают по 40 кг перегноя или навоза на 10 м2. В этом случае уход за картофелем на следующий год будет более простым. Кроме того, можно применить и минеральные подкормки — по 300 г селитры (аммиачной) и сульфата аммония, а также полкило суперфосфата. Не допускается внесение под картофель хлористых удобрений.

Клубни заглубляют в почву на 6-10 см. При этом расстояние в рядах между кустами должно быть примерно по 30 см, а между рядами — 65 см. Придерживаясь данной схемы, можно вырастить хороший урожай такого растения как картофель. Выращивание и уход за ним, как уже было сказано выше, далее будет заключаться прежде всего в поливе и окучивании. В первый раз почву необходимо разрыхлить еще до того, как появятся первые всходы. Подобное мероприятие считается самой эффективной мерой в плане борьбы с сорняками. Пропускать этот этап не стоит. В противном случае избавиться от ненужной растительности на картофельном поле в дальнейшем будет сложно.

После прорастания (на высоту примерно 15 см) рыхление проводят повторно, одновременно подокучивая кустики. Это позволит улучшить воздухообмен в почве и даст клубням развиваться в более рыхлом слое. Картофель, выращивание и уход за которым предполагает также достаточный полив, окучивают еще раз за сезон — примерно через двадцать дней после первого рыхления.

Поливают эту культуру редко, но очень обильно. Почва должна быть промочена хотя бы на 50 см вглубь. Обязательно нужно полить картофель сразу после прорастания, при зацветании растения и по окончании цветения.

Соблюдая подобные технологии можно вырастить хороший урожай такого растения, как картофель. Уход и выращивание как видите, заключаются прежде всего в правильной подготовке семян, окучивании и достаточном поливе.

Выращивание картофеля. Уход за картофелем. Сбор Урожая.

Для ускоренного размножения ценных сортов картофеля применим рассадный способ. При выращивании рассадой можно получить урожай клубней выше и раньше обычного на 10 — 12 дней, расход посадочного материала сокращается в 10 — 12 раз.
Для выгонки рассады за 30 — 40 дней до обычного срока посадки картофеля отбираются здоровые клубни массой 80 — 100 г. Для 100 м2 достаточно 50 — 70 клубней. Рассаду чаще выращивают в ящиках длиной 60 см, шириной 40 и высотой 15 — 20 см. На дно насыпают огородную землю или торф слоем 5 — 6 см, слегка уплотняют и раскладывают картофель. Расстояние между рядами 3, а между клубнями в ряду — 2 см. Сверху насыпают перегной, смешанный с песком в соотношении 1:1, или торф слоем 5 — 6 см и обильно поливают. Ящики ставят в комнате или в любом темном помещении, где 18 — 20° тепла. Как только появятся первые всходы, что обычно бывает через 14 — 15 дней после посева семян, переносят в светлое помещение или ставят на подоконники, которые находятся на южной стороне. При достижении 75 — 80 % побегов высоты 10 — 12 см рассаду пересаживают. За два-три часа до этого ее обильно поливают, осторожно вынимают растения с клубнями, отделяют стебли с корнями и почвой и высаживают в лунки, обильно политые водой. Между рядами оставляют 60 — 70, а между растениями в рядке — 25 — 30 см. Глубина посадки должна быть такой, чтобы половина зеленой части стеблей находилась в почве. Если рассада переросла и не помещается в лунке, ее располагают наклонно. Для лучшего укоренения и получения раннего урожая высаженные ростки укрывают малогабаритными пленочными тоннелями с проволочным каркасом в виде дуг. При размножении картофеля ростками с одного клубня получают 20-25 кустов.

И все же наиболее традиционным посадочным материалом картофеля являются клубни. Перед посадкой клубни массой не менее 50 г проращивают (яровизируют). Установлено, что урожайность яровизированного картофеля в 2 — 3 раза выше, чем неяровизированного.
Картофель проращивают несколькими способами. При световом проращивании клубни за 40 — 50 дней до посадки выносят из хранилища, тщательно перебирают и складывают в два-три ряда в специальные решетчатые ящики или корзины. Тару с посадочным материалом выносят в светлую комнату или специальное помещение-яровизатор и ставят поближе к окнам для лучшего освещения. Для этой цели используют также теплицы и парники. Ящики ставят один на другой (до 10 шт.) в зависимости от высоты помещения. В парниках их устанавливают в один ряд или клубни раскладывают в два-три ряда прямо на солому. В дальнейшем для равномерного освещения клубней ящики переносят из более темных мест ближе к свету и наоборот. При 12 — 15° тепла клубни обычно прорастают. С понижением температуры срок яровизации удлиняется до 60 дней и более.
При нормальных условиях из каждого глазка образуются толстые темно-розовые росточки длиной 1 — 1,5 см. В случае недостатка света, а также при более высокой температуре появившиеся ростки длинные, слабоокрашенные. Они легко обламываются при посадке, поэтому позднее всходят и дают худший урожай.
Пророщенные клубни не следует перебирать и пересыпать. В поле их вывозят в тех же ящиках, в которых проращивали.
Для проращивания картофеля во влажной среде берут обыкновенные ящики или корзины и на дно их насыпают влажные опилки или мелко измельченный торф слоем 2 — 3 см. Затем кладут один ряд клубней и снова насыпают слой влажных опилок или торфа. И так послойно до самого верха ящика. Последним слоем должны быть опилки или торф.
Наполненные ящики ставят в помещение, где 10 — 12° тепла. Клубни можно проращивать во влажной среде в течение 15 — 18 дней вначале при температуре 18 — 20, а перед посадкой 5 — 10°. Помещение может быть светлым или темным. Это роли не играет.
В дальнейшем наблюдают за тем, чтобы верхний слой опилок или торфа всегда был во влажном состоянии. Поэтому по мере подсыхания его опрыскивают водой.
При проращивании клубней во влажной среде на них кроме ростков величиной 2 — 3 см вырастают корни длиной до 7 — 8 см. Влажное проращивание начинают за 20 — 25 дней до посадки картофеля.
Комбинированное проращивание заключается в том, что клубни сначала 25 — 30 дней яровизируют на свету, а затем с небольшими ростками перекладывают на 10 — 15 дней во влажную среду (в ящик с опилками или торфом) для получения корней. Первые 8 — 10 дней температуру поддерживают в пределах 12 — 15, в последние 5 — 6 дней снижают до 5 — 10°. Подготовленные таким образом клубни имеют сильные ростки и хорошо развитую корневую систему. К пониженным температурам они приучены, поэтому в поле быстро всходят, лучше растут и дают хороший урожай.
Какой же способ яровизации лучше? Эффективность разных способов предпосадочной подготовки картофеля приведена в таблице:

На свету и во влажной среде соответственно, дней

Данные таблицы подтверждают преимущество комбинированного способа. До 40 — 50 % ростков клубней, пророщенных во влажной среде, обламываются. Кроме того, этиолированные ростки погибают при температуре почвы в 2 — 3° на глубине 5 — 6 см. Поэтому охлаждение клубней до температуры 5 — 10° рекомендуется при всяком способе проращивания, чтобы приучить ростки к низкой температуре почвы во время посадки.
Если время, необходимое для яровизации, упущено, клубни нужно хотя бы 10 — 12 дней подержать в теплом светлом помещении, что, безусловно, ускорит всходы и увеличит урожайность. Для экономии посадочного материала крупные клубни в день посадки можно разрезать на части так, чтобы в каждой из них были ростки.
К почве картофель весьма требователен. Лучший урожай получают на песчаных и супесчаных или суглинистых умеренно увлажненных. Тяжелые глинистые из-за своей плотности и холодности малопригодны.
Картофель требует много органических удобрений (навоза, торфа, перегноя, компостов) — 12 — 15 кг на 1 м2. В таежной и лесотундровой зонах на освоенных участках их вносят один раз в два-три года. Делать это лучше всего при осенней перекопке. Навоз используют только перепревший или в компостах.
От внесения минеральных удобрений ухудшается вкус клубней и сохранность их зимой, поэтому под картофель полезно вносить древесную золу (0,5 — 0,7 кг на 1 м2). Она хорошо снижает кислотность почвы, содержит много калия и микроэлементов, так необходимых для роста этой культуры на бедных северных почвах, и улучшает качество клубней.
К посадке картофеля приступают тогда, когда почва на глубине 7 см прогреется до 7°. Опоздание влечет значительную потерю урожая. Кроме того, в клубнях снижается содержание крахмала. При поздних (после 11 июня) и растянутых сроках посадки всходы запаздывают и сокращается период вегетации. Бояться весенних заморозков не следует. Обычно они бывают тогда, когда картофель еще не успел взойти.
Урожайность картофеля находится в полной зависимости от густоты посадки. Растения размещают на расстоянии 35 см в ряду и 70 см между рядами. При этом на одной сотке имеется сто восемь кустов.
Во время посадки лопатой или тяпкой делают неглубокую лунку, вносят по две горсти органических удобрений, перемешивают с землей, кладут клубень и закрывают его почвой. Слой почвы над ним не должен быть более 5 — 7 см: при мелкой заделке почва возле клубня быстрее прогревается и дружнее появляются всходы. В условиях Севера ряды располагают с севера на юг, так они лучше освещаются и прогреваются. Если же участок расположен на склоне, то для задержки выпадающих осадков рядки располагают поперек его.
Некоторые огородники предпочитают вместо рядовой посадки квадратно-гнездовую (70×70 см). В лунку сначала вносят 300 г органо-зольной смеси, а затем кладут два клубня. При квадратно-гнездовом способе посадки растения лучше освещены, клубни развиваются быстрее.
Вместе с картофелем (под каждое второе растение) рекомендуется высаживать два семени боба. За счет его почва обогащается азотом. Кроме того, дополнительно получают урожай бобов.
В низких и сырых местах картофель в северных условиях высаживают не на ровной поверхности, а на гребнях высотой до 20 см. Для этого на участке вначале делают неглубокие бороздки, куда кладут органические удобрения. Их потом заделывают почвой с боков бороздок, образуя паровые гребни высотой до 15 см. На овальную поверхность гребня раскладывают клубни и почвой из междурядий засыпают еще на 5 см.
После посадки картофеля нередко выпадают дожди, почва уплотняется, а с наступлением жаркой погоды пересыхает. В таких случаях через неделю после посадки рыхлят почву между рядами или гребнями. Когда появятся всходы, проводят второе рыхление. Растения высотой 15 — 20 см окучивают первый раз, а второй — в период бутонизации.
С целью закрытия влаги в корнеобитаемом слое окучивание проводят только после дождя. В засушливый сезон второе окучивание можно заменить рыхлением междурядий с легким поднятием гребней. Рыхление и окучивание совмещают с прополкой сорняков.
Для ускорения роста и развития растения картофеля подкармливают раствором коровяка или птичьего помета. Его вносят в неглубокие бороздки, сделанные вокруг куста на расстоянии 10 см. Ведро такого раствора (10 л) расходуют на десять кустов, после чего бороздки закрывают почвой. Органические подкормки богаты азотом, способствующим росту ботвы. Поэтому их следует проводить как можно раньше, до первого окучивания.
Первый раз молодой картофель собирают в конце июля. Для этого у наиболее сильных кустов в зоне клубнеобразования с одной стороны на ощупь отбирают наиболее крупные клубни. Если почва сухая, то после подкапывания кусты поливают. Через несколько дней подкапывают другую сторону куста.
Наибольший прирост урожая картофеля наблюдается в последней декаде августа. К концу первой декады сентября он сокращается почти в 3 раза. В это время и нужно начинать массовую его уборку. Если к началу массовой уборки ботва остается зеленой, ее накануне скашивают.

Эффективные и нестандартные способы выращивания картофеля

Большинство огородников считают, что знают все необходимое о том, как вырастить картофель на своем участке, однако урожаем остаются довольны единицы. В чем же дело? Может быть, виноваты многочисленные заболевания картофеля и вредители или пора поменять место для посадки картошки? А может, стоит поэкспериментировать, отказавшись от традиционного способа выращивания и попробовав одну из нестандартных технологий?

Несложные решения

Консервативные картофелеводы могут заявить, что обычная посадка картофеля давно проверена и приносит не такой уж плохой результат. В действительности у традиционного способа, когда один человек копает лунки, а второй бросает туда картошку, есть существенные недостатки. Например, при окучивании в междурядьях уничтожается часть корневой системы, которая является наиболее активной. Да и солнечного света при обычной загущенной посадке картофелю не хватает, зато болезни и вредители быстро передаются с куста на куст.

На фото выращивание картофеля

Существуют различные методы выращивания картофеля (новые и хорошо забытые старые), которые позволяют в разы увеличить урожай, сократить время и силы, затрачиваемые на посадку, а также улучшить качество клубней. Видео про выращивание картофеля в соломе

Больше места под картофель – лучше урожай

В основе нескольких популярных способов выращивания картофеля лежит один и тот же принцип – увеличение расстояния между растениями, чтобы они получали больше солнечного света и лучше развивались. Эти технологии успешно применяются как в России, так и за рубежом.

Метод Миттлайдера

Благодаря известному американскому овощеводу, доктору Миттлайдеру, появилась весьма результативная технология выращивания картофеля, которая заключается в следующем: картофель высаживают в гряды шириной по полметра, делая между грядами широкие проходы (от 0,75 м до 1 м). Для экономии воды и для борьбы с сорняками по периметру грядок возводят земляные валики. При наличии склона на огороде для высаживания картошки сооружают длинные ящики, наполненные землей. Метод Митлайдера подразумевает также регулярный полив и трехразовую подкормку растений в течение сезона, окучивать картофельные кустики не приходится. Таким способом удается одновременно сократить в три раза площадь, отведенную под картофель, и существенно увеличить урожай – до 550 кг с одной сотки.

Метод Гюлиха

Особенность выращивания картошки по методу Гюлиха состоит в том, что участок делят на квадраты 1х1 м для каждого растения. В каждом квадрате формируют из перепрелого навоза валик по кругу, в образованную окружность насыпают рыхлой почвы и высаживают в нее крупный клубень вниз верхушкой. Затем, когда вокруг клубня появятся побеги и начнут вытягиваться в длину, насыпают тяпкой почву в самую середину кольца, образованного побегами. В результате побеги отклоняются и начинают расти в разные стороны от клубня в виде лучей. При появлении на побегах первых листиков почву подсыпают – эта процедура повторяется несколько раз, пока не образуется многоярусный картофельный куст. При достаточном обеспечении водой и подкормками с такого куста можно получить до 16 кг картофеля.

Голландская технология

Помимо широких расстояний между рядами, голландские картофелеводы уделяют большое внимание аэрации почвы с помощью рыхления и высаживания картофеля в гребни. Кроме того, строго соблюдаются четкие правила выращивания: отбор лучшего посадочного материала, севооборот, удобрение почвы, обработка ботвы гербицидами против вредителей. Между гребнями устраивают проходы шириной 70-75 см, а в гребнях клубни высаживают через каждые 30 см. За летний сезон посадки трижды поливаются, вместо окучивания гребни засыпают с двух сторон землей с междурядий. Благодаря голландскому способу удается получить с одного кустика до 2 кг отборного крупного картофеля, который обладает высокими вкусовыми качествами и отлично хранится зимой.

На фото выращивание картофеля по голландской технологии

Народный метод

Жителем Тульской области за 8 лет был разработан собственный способ, позволяющий при благоприятных погодных условиях и хорошем посадочном материале получать с одной сотки от 600 до 1000 кг замечательных клубней. Заключается выращивание картофеля в следующем:

осенью земля перекапывается на штык лопаты с заделкой навоза в почву;
весной вносится нитроаммофоска, почва перекапывается на глубину 15 см;
земля делится на полосы по 20 см и по 80 см поочередно, направление полос – с севера на юг;
по границам полос раскладываются предварительно пророщенные клубни (друг от друга на 30 см);
с широких полос на ряды картофеля нагребается земля, чтобы клубни оказались покрыты слоем в 2 см;
окучивание производится три раза за сезон (при весеннем похолодании молодую ботву окучивают высоко);
подкормки нитроаммофоской вносятся в ложбинку между рядками с наступлением устойчивой хорошей погоды в начале лета, затем через 10 дней – вторая, и еще через 10 дней – третья;
выросшая ботва двух соседних рядов заваливается друг на друга и окучивается с образованием одного плоского холмика без ложбинки;
в сухую погоду производится полив;
за несколько дней до уборки клубней ботва скашивается на высоте 15 см.

Методы выращивания картошки, позволяющие сэкономить время и силы

Помимо увеличения урожая многих огородников также волнует, как уменьшить физические и временные затраты на посадку и уход за картошкой. Тем, кто привык рационально использовать свое время, можно попробовать нестандартное выращивание картофеля: видео во вкладке даст вам представление о том, как вырастить клубни в соломе, во мху или в коробе. Кроме того, можно посадить картошку в бочки или в мешки – тратить время на окучивание вам точно не придется! Видео про посадку картофеля

Картофель в бочках

Этот способ отлично подходит для небольших участков, где нет возможности выделить место под посадку картошки. Можно воспользоваться металлической или пластмассовой бочкой без дна: проделайте по окружности небольшие отверстия, чтобы вода в земле не застаивалась и почва получала кислород. На дно бочки насыпьте слой 10 см компоста, смешанного напополам с землей. Сверху уложите клубни по окружности или в шахматном порядке и накройте их таким же слоем смеси компоста с землей. Появившиеся маленькие всходы нужно будет снова присыпать почвой и так повторять до тех пор, пока бочка не окажется заполненной на один метр. Картофель в бочке регулярно поливают и подкармливают комплексными удобрениями. При хорошем уходе можно собрать около мешка картошки с одной бочки.

Фото выращивания картофеля в бочках

Картофель в мешках

От вышеописанного способа выращивание картофеля в мешках отличается незначительно:

в обычные мешки насыпается дренаж;
укладываются клубни;
когда появляются ростки, картофель присыпается землей, смешанной с компостом;
грунт подсыпается по мере роста ботвы;
растения регулярно поливаются.

Такой метод не требует значительных материальных затрат и физического труда, и также помогает сэкономить место на участке.

Озимый картофель — посадка и уход

Технология выращивания озимой картошки под сеном-соломой

Эту технологию выращивания картофеля я запатентовал в марте 2014 г. Она уникальна и позволяет получать до 2 т картофеля с сотки.

Традиционная технология выращивания картофеля предполагает труд, и труд адски тяжелый. Перед посадкой почву надо перекопать на штык лопаты, извлечь из нее корни сорняков.

А значит, на каждой сотке приходится перевернуть около 25 куб. м почвы. Вес одного кубометра — около 1,6 т, то есть на каждой сотке надо перелопатить 40 т земли.

Затем двукратное окучивание и копка картофеля — и уже тоннаж на одной сотке превышает 60-80 т.

Не удивительно, что к концу лета на огород глаза не смотрят. Но этого мало. Затрачивая колоссальные усилия, мы наносим вред почве: микроорганизмы, приспособившиеся жить на глубине (анаэробные), попадают под солнце, где и гибнут, а микроорганизмы, живущие на поверхности (аэробные), оказываются в глубине и тоже гибнут. После перекопки почва долго не может восстановиться.

После дождя на поверхности образуется корка, воздух не поступает к корням и клубням, они задыхаются, гниют, вот и неурожай. Или приходит засуха, а корни растений слабо развиты, не могут достать воду из глубины.

Кусты надо поливать, картофель сохнет, а в итоге — опять неурожай. К концу лета новая напасть — фитофтора. Картошке бы расти и расти, а листья и стебли засыхают. Химией ее? Можно. Только это прыжок на грабли, попробуйте. Если шишка от граблей заживет, то химия укоротит вашу жизнь, вынудит тратиться на лекарства. То, что у нас зона «рискованного земледелия», мало утешает.

А затем картофель надо копать. Что-то в земле остается, что-то порезано, часть клубней мелкие. Шкурка картофельная тонкая, легко повреждается, в рану попадает инфекция … и гниет наш урожай, зимой перебирать надо. Да еще и на семена сохранять! Ходишь за картофелем, как за малым дитем, а надо ли? А если по-другому?

При традиционной технологии картофель растет максимум 3,5 месяца. Для сравнения возьмите помидор, сходное растение. Сорвав зеленые плоды, дозарьте их на подоконнике. И сравните вкус созревших на подоконнике и на грядке. Есть разница? Так же и картошка — едим ее недозрелую, невкусную, как зеленые помидоры. Вот если бы она росла не 3 месяца, а 12, вот это вкуснотища! Говорю как человек, испытавший технологию у себя.

Читайте также: Озимый картофель — как выращивать?

Технология озимого выращивания картошки?

Первое и главное — укрыть землю, сохранить в ней тепло, не только не дать ей замерзнуть, но и подогреть. Для этого я застилаю почву 30-сантиметровым слоем скошенной сухой травы (30 куб. м на сотку). Куб неспрессованного сена весит 50 кг, а значит, придется разбросать 1,5 т. Значительно меньше веса перерабатываемой почвы!

Поздней осенью (а лучше в конце лета, когда почва хорошо прогреется) на участке залежной или любой другой земли скашиваю подсохшие стебли сорняков косой или сенокосилкой, не измельчая их, равномерно укладываю на почву. Можно дважды укрывать почву — 8 августе и в конце сентября. Дополнительно кошу траву вне участка, переношу к себе и равномерно распределяю на месте посадки картофеля, в итоге слой сена должен быть, как минимум, 30 см. В зависимости от прогноза зимних холодов толщина слоя сена 1 может быть больше или меньше. Высаживаю картофель 2 в конце сентября и октябре, чтобы период покоя клубней, то есть 2-3 месяца после уборки, пришелся на период становления снежного покрова.

Ломом или заостренным колом протыкая слой мульчи и раскачивая во все стороны, делаю конические лунки 3 глубиной больше 30 см, стенки 4 которых уплотнены. Это важно: по уплотненным стенкам из глубины почвы поднимаются тепло и вода. Диаметр отверстия лунки примерно равен или превышает диаметр высаживаемого картофеля (чтобы тепло шло только к клубню).

Оптимальное расстояние между лунками около 1 м, располагаю их в шахматном порядке. Внутрь насыпаю перегной с золой 5, расходуя на каждую лунку 1-3 объема клубня, и лунка оказывается почти полностью засыпанной. Укладываю сюда клубни весом 100-120 г (крупнее куриного яйца), сделав на каждом надрезы 6 глубиной около 0,5 см, стимулирующие рост всех глазков клубня.

Для защиты от грызунов картофель окунаю в воду и обсыпаю порошком горького красного перца. Поверх насыпаю 3 см сухой плодородной почвы, оставшееся же в слое сена отверстие тщательно затыкаю скрученными сухими стеблями травы. Они сыграют роль теплоизоляции. Расстояние от крайних лунок до края сена — не меньше 50 см. Это защитит картофель от замерзания.

Перед осенними дождями сено накрываю полиэтиленовой пленкой 7, желательно черной, и оно остается сухим и теплым. Наступают морозы — пленку снимаю, обеспечивая свободный доступ воздуха в почву.

В течение зимы сено и снег сохраняют на поверхности почвы плюсовую температуру. Тепло из почвы, поднимаясь по уплотненным стенкам лунок, нагревает нижний слой снега, и над каждым клубнем образуется ледяной купол — дополнительная теплоизоляция.

Зимой гибнет часть семян сорняков: в тепле они прорастают и, не находя света, погибают. У картофеля же зимой растет в основном корневая система в теплую почву, а рост стеблей незначителен.

Весной, после схода снега, лунки поливаю нагретой на солнце водой, наливая ее на черную пленку, расстеленную полосами между рядами картофеля. Неплохо добавить туда стимуляторы роста (скажем, настой сена, в котором нет семян и цветков, или Байкал-ЭМ1). Многочисленные, но мелкие семена сорных растений прорастают, но без света погибают. Картофель же, имеющий большую массу и энергию роста, пробивает слой сена.

Корни сорняков разлагаются, а оставшиеся от них полости и ходы земляных червей делают почву более воздухопроницаемой. Картофель развивает мощную корневую систему. Конечно, в первый год некоторое количество проросших через слой сена корневищных сорняков (таких как пырей и др.) приходится выпалывать. Во второй год их уже нет. От заморозков картофельная ботва защищена теплом, выделяющимся при гниении сена, теплом самой почвы и темной пленкой в междурядьях, края которой приподняты, и в образовавшемся -корыте» сохраняется налитая туда вода. Она аккумулирует дневное тепло и не снижает теплопотери почвы. Если верхушки ботвы все же померзнут, то 30-сантиметровый слой мульчи сохранит значительную часть ботвы, и восстановятся растения быстро.

После окончания заморозков в междурядье высаживаю строчками мяту, кориандр, тмин, лаванду, настурцию, петрушку, тимьян, а также кукурузу и др. От такого соседства один и тот же сорт картофеля приобретает разный вкус. Для посадки просто раздвигаю слой сена.

Летом для увеличения урожайности обрываю цветки у картофеля и подкармливаю червей жидкими пищевыми отходами. Благодаря большому количеству сенной палочки, образующейся при гниении сена, фитофтороза картофеля нет. Колорадский жук тоже посадки не посещает.

Летом, на 15-20-й день после цветения (примерно в середине июня), молодую картошку на еду можно доставать из-под сена, достаточно запустить туда руку и выбрать наиболее крупные клубни. Если из 15-20 клубней взять 3-4 шт., оставшиеся будут крупнее. Любители «крупных форм» могут оставить один клубень, вырастив его до 10 кг. При такой агротехнике это возможно!

Во время обильных дождей картофель не сгнивает, так как находится на поверхности почвы, а при засухе земля не перегревается, под слоем сена в ночное время конденсируется влага в количестве, достаточном для роста картофеля. Сено защищает почвенные микроорга-

низмы от солнечного света, создавая оптимальные условия для их развития (тепло, влага, пища, воздух и т.д.) и, соответственно, для развития картофеля. Мощная корневая система, образованная за долгий период развития, и выросшая мощная ботва при отсутствии фитофторы — гарантия высокого урожая. Это и есть биологическое земледелие.

Убираю урожай поздней осенью, когда ботва подсохнет (после мороза или сама по себе). Спустя 2-3 дня сдвигаю слой сена в междурядье вилами или граблями. Клубни лежат на поверхности почвы, собрать их легко. Непере-гнившее сено разравниваю по участку, сверху докладываю новый слой накошенной травы, получая необходимый 30-сантиметровый слой сена.

Внешне клубни картофеля, росшего больше 12 месяцев, выглядят иначе, чем «обычные»: они крупные, здоровые, зрелые, с толстой прочной кожурой. Если на этом месте будет весной посажена другая культура, то достаточно выбрать крупные клубни. Мелкие, корни которых не оборваны, оставаясь в теплой почве, за зиму наберут дополнительный вес.

Итак, на посадку картофеля на площади 20 кв. м нужно 3 ч, на уборку — 2 ч. Кошение сена, транспортировка его на поле и расстилание -5 ч. Итого — 10 ч. 20 кустов картошки мне на зиму хватает, а для гостей снег разгребу и достану свежую молодую. Освободившееся время отдаю любимым занятиям — рыбалке, сбору грибов, изобретательству и т.д.

Испытывал технологию я на небольшом участке, используя скошенный и высохший бурьян. Картофель высаживал в конце сентября, собирал на следующий год, в конце октября. Рос он 13 месяцев, до октябрьских заморозков. Каждый клубень весил 500 г и больше, был зрелый и вкусный.

Так что для малых участков технология ясна. Для больших надо найти другие способы тепловой защиты почвы и картофеля. Я разрабатываю несколько патентоспособных вариантов, но нужны средства для испытания.

Нацию проще всего убить бессмысленным изнурительным трудом, не оставляющим свободного времени, и этот труд у нас есть — сельское хозяйство. Прогресс же там, где есть время для творчества. Тепловое земледелие дает нам свободное время. Оно позволяет отказаться от лопаты и плуга, многократно увеличить урожаи, существенно снизить затраты труда, превратив работу на земле в увлекательное, полезное и эффективное занятие, приносящее радость и здоровье себе и близким. Эта «пенсионеросберегающая» технология для старшего поколения даст чувство полезности и важности их работы на земле и в конечном итоге продлит их активную жизнь.

Ссылка по теме: Выращивание ранней картошки: уход и способы

Озимые огурцы

Такой метод опробовал и на огурцах.

С осени утеплил почву (грядку, форма ее должна быть круглой или квадратной) слоем накошенной травы. Ранней весной ломом проткнул сено и, как для картошки, подготовил лунки через 50 см друг от друга. Купил на рынке 8 кустиков рассады огурцов (сорт «народный») и посадил. Лунки с рассадой сеном не закрывал — солнце им нужно. Поначалу рассаду поливал, а когда огурцы прижились и поднялись над сеном, поливать перестал. Заморозки они пережили без укрытия. Огурцы обильно плодоносили все лето и осенью стояли зеленые. За весь период полил всего 3-4 раза, но не потому что огурцы нуждались в воде, о потому что «все поливают». Сорняков на грядке не было. Огурцы не перегревались, как в теплицах, чувствовали себя хорошо. Я только собирал урожай.

Так же утепляю на зиму почву под яблонями, грушами, сливами. Урожаи ежегодные и обильные, почва под деревьями стала плодородной, рыхлой, нога проваливается. Как поведут себя другие культуры на вечно теплой почве, не знаю.

Попробуйте провести опыт на разных сортах картофеля, огурцах, помидорах, тыквах, кабачках, цветах и всем том, что мы сажаем. Опыт должен состоять из двух частей: первый — традиционный, как вы сажали (или как сажает сосед, тогда достаточно сравнить результаты с тем, что получит он), и второй -на утепленной с осени земле. Обязательно записывайте, что вы делали в опытах, сколько времени и на что тратили, какими инструментами работали, каков урожай. В конце года поделимся наблюдениями. Надеюсь, вы сообщите, что у вас получилось.

Читайте также: Как вырастить хороший урожай картошки

Вырастить картофель в озимой культуре вполне реально. У каждого огородника, наверное, осенью оставались в земле клубни, которые, успешно перезимовав, прорастали весной.

Под толстым слоем сена земля не промерзнет, останется влажной, а рыхлый слой мульчи не даст растениям задохнуться. В этих условиях клубни образуют мощную корневую систему и начнут вегетацию в оптимальные для себя сроки. Таким образом, на приусадебном участке можно получить отменный урожай.

Однако для больших площадей такая технология оказывается слишком затратной и нерентабельной. Н. СЕРЕГИНА, агроном по картофелю агрофирмы СеДеК

Выращивание картофеля: ранние и сверхранние сорта на фото, посадка и уход на видео

Выращивание картофеля с правильно организованным уходом за культурой дает гарантированный высокий урожай клубней. Также даны сведения об основных сортах картофеля с краткими характеристиками и фото.

Ранний урожай картофеля

Ранние сорта дают молодой картофель летом — сорта основного урожая обеспечивают клубни для хранения за зиму, и, если пространство ограничено, тогда ранние разновидности должны быть вашим единственным выбором. Урожаи будут ниже, чем от основных, но они займут меньше места, их минует вредное воздействие фитофторы, и они обеспечат молодой картофель, когда цены в магазинах будут высокими. Для того чтобы получить ранний урожай картофеля, правильно подбирайте сорта и соблюдайте технику их возделывания.

Посадка картофеля и уход

Способ проращивания клубней	Урожайность со 100 м2, кг
На Свету в течении 51 дня то же 33 дней	176,0 190,0
Во влажной среде в течение 28 дней	211,0

Ожидаемый урожай с 3 пог. м рядка	5 кг (сорта для ранней выкопки)
Ожидаемый урожай с 3 пог. м рядка	9 кг (сорта для основной культуры)
Приблизительное время от посадки до выкопки	13 недель (сорта для ранней выкопки)
Приблизительное время от посадки до выкопки	22 недель (сорта для основной культуры)
Простота возделывания	непросто

Для того чтобы вырастить картофель посадка и уход должны быть своевременными и осуществляться в полном объеме. Сверхранние сорта сажают в середине марта — начале апреля. Выкапывают в июне или июле. Ранние сорта сажают с начала до середины апреля, для того чтобы выкопать в июле или августе. Сорта основного урожая сажают с середины до конца апреля. Клубни могут быть выкопаны в августе для непосредственного использования или в сентябре — начале октября для хранения.

Не сажайте на земле, которая использовалась для картофеля в течение двух прошлых сезонов. Выберите солнечное место и избегайте участков, где застаивается холодный воздух. Перекопайте почву осенью и добавьте компост, если почва не была унавожена для предыдущего урожая. Разбейте комья и разбросайте комплексное удобрение по поверхности.

Прорастите семенной картофель, когда вы получите его в феврале. Разложите клубни верхним концом (где большинство глазков) кверху в коробки от яиц или на деревянных подносах. Сохраняйте их в светлом, но не солнечном месте без морозов — приблизительно через 6 недель появится несколько ростков 1-3 см длиной.

Предлагаем посмотреть выращивание картофеля на видео и прочитать описание технологии этого процесса:

Сорта картофеля и их фото

Представленные далее на фото сорта картофеля имеют ряд технических различий, которые описаны в кратких характеристиках.

Сверхранние сорта картофеля

Сверхранние сорта картофеля позволяют получать урожай в конце июля или начале августа.

ARRAN PILOT. Белая мякоть. Старый фаворит, который терпит сухую погоду лучше, чем большинство других сортов.

ROCKET. Белая восковая мякоть, возможно, самый ранний из всех. Выкопайте, когда созреет — не оставляйте в земле.

FOREMOST. Белая мякоть. Высокоурожайный сорт — остается плотным при варке.

PENTLAND JAVELIN. Белая восковая мякоть. Урожай высокий — созревает позже, чем большинство сверхранних сортов.

MARIS BARD. Белая восковая мякоть. Сорт, который выращивают для очень раннего и высокого урожая.

Ранние сорта картофеля

Ранние сорта картофеля подходят для выращивания в любых климатических условиях. Могут использоваться для зимнего хранения.

ESTIMA. Бледно-желтая восковая мякоть. Хороший сорт для чипсов и популярный для показа на выставках.

MARIS PEER. Белая восковая мякоть. Хорошая устойчивость к болезням, но плохо растет в сухой почве.

CHARLOTTE. Желтая восковая мякоть — любимый картофель для салата. Легкий в выращивании.

KESTREL. Белая мякоть, кожура с пурпурными пятнами. Хороший выбор для чипсов и выставок.

ANYA. Желтая восковая мякоть. Длинные клубни с «новым картофельным» вкусом.

MARIS PIPER. Кремовая мякоть. Превосходные урожаи, но устойчивость к слизням и засухе низкая.

DESIREE. Бледно-желтая мякоть. Хороший выбор — урожаи высокие и хорошая устойчивость к засухе.

KING EDWARD. Кремовая мякоть — выращивайте его, если вам нужно качество, а не количество.

CARA. Кремовая мякоть. Покрыт розовыми пятнами, как «King Edward», но урожаи и устойчивость к гнили выше.

Картофель: выращивание, уход и сбор урожая

При выращивании картофеля уход заключается в прополке, окучивании, подкормках и поливе при засухе. Немного присыпьте почвой появляющиеся побеги, если есть опасность заморозков. Окучьте, когда стебли отрастут приблизительно 25 см высотой. Поливайте тщательно при сухой погоде.

Сбор урожая картофеля может начаться, когда открываются цветки или опадают бутоны. Тщательно удалите почву с небольшой части гряды и исследуйте клубни — они готовы к выкопке, как молодой картофель, когда они, достигнут размера куриного яйца. Воткните плоскозубые вилы в гряду подальше от стеблей и выверните корни в междурядье.

У картофеля основного урожая для хранения срезают и удаляют стебли, когда листья стали коричневыми. Подождите 10 дней, прежде чем выкапывать.

Плетистые розы: «Лебединое озеро» — молочно-белая неприхотливая элегантность с тонким ароматом> Мечтаете о красивой плетистой розе, устойчивой к болезням и непритязательной в уходе? Обратите внимание на «Swan lake», или «Лебединое озеро» — неповторимую элегантную розу с крупными, красивыми, невероятно нежными цветами. Зеленый уголок. Цветок из легенды — примула> Род из одноименного семейства первоцветных включает свыше 500 видов травянистых многолетников. Примулу можно встретить на всех континентах, главным образом в зонах с умеренным климатом. Статья из раздела: Овощи, подраздел: картофель>повышение урожайности

Сроки вегетации картофеля, выращивание и уход за ним — Чудо-огород

В конце лета картофельные борозды выглядят пестрыми: на одних кустах ботва засохла, а то и сгнила, на других пожелтела и начинает подсыхать. Но часть посадки буйно зеленеет, продолжая рост.

Поневоле задумаешься: когда лучше начинать уборку? Желание получить побольше урожай подсказывает — повремени недельку-другую, чтобы зеленеющие кусты набрались клубней. Те же, что находятся под засохшими кустами, подождут. Но ведь задержка с уборкой неизбежно грозит гибелью части урожая от всевозможных заболеваний, и в первую очередь от фитофтороза!

Вы скажете, что такая картина наблюдается на посадках смеси обезличенных сортов. Да, это так. Но ведь на редком огороде не встретишь картофеля разных сроков вегетации. Колеблется же этот период от 80 до 140 и более дней.

К середине сентября, когда уже почти вся ботва на кустах картофеля засохла и возможны заморозки, обычно решают сплошь выкапывать картофель.

Из урожая, после непродолжительной его просушки, отделяют мелкие клубни, а все остальные разных сортов, размеров и окраски кожуры ссыпают в один ворох и так закладывают на хранение, которое не всегда проходит хорошо.

Зимой на продовольственные цели отбирают более крупные картофельные клубни, а помельче оставляют на семена. То, что эти клубни получены от неурожайных кустов, остается без внимания. Добавьте к этому пренебрежение к плодосмену. Десяток и более лет иногда сажают картофель по картофелю. И в результате урожайность снижается. С куста получают 300— 400 г клубней. Отнимите-ка массу посадочного материала, что останется?

Низкую урожайность картофеля надо изживать. Вести культуру со смыслом, значит, заботиться об урожае на всех ступенях роста и развития растения, в том числе и на предпосевной обработке отборных семенных клубней. Ведь от плохого семени не жди доброго племени. Но эту же пословицу можно и так читать: от плохого племени не жди доброго семени.

Надо сказать, что опытные картофелеводы, получив отборные семенные клубни, делают все, чтобы сохранить сортовую чистоту, и доступными приемами поддерживают биологическую продуктивность. В результате — резкое увеличение урожая. С каждого куста получают по 1 —1,5 кг картофеля.

Сорт решает успех дела — старая истина. Понятно, что и агротехника многое значит, но плохому сорту она все же мало помогает.

Приемы ухода за посадками картофеля в основном схожи в самых разных уголках страны и, можно сказать, освоены. Но в отношении семеноводства картофеля, даже самых простых и доступных его приемов, каждый поступает, как заблагорассудится.

Что такое сорт? Сорт обладает совокупностью хозяйственных признаков. Он способен передавать устойчивую урожайность, характерные формы клубней, вкус, содержание крахмала, цвет мякоти, лежкоспособность. Кроме хозяйственных, у него имеются еще ботанические признаки. С их помощью сорт в полевых условиях отличают по стеблям, листьям и цветкам. Упомянем еще биологические признаки, именно они обусловливают устойчивость сорта к заболеваниям и вредителям. Нет сорта, который был бы во всех отношениях пригоден для возделывания в любых почвенно-климатических зонах. В настоящее время в стране районировано более 120 сортов картофеля.

Все сорта картофеля по длине вегетационного периода подразделены на пять групп: ранние — 80—90 дней, среднеранние — 100—115, средние — 115—125, среднепоздние — 125—140 дней и поздние — более 140 дней. Примерно за месяц до отмирания ботвы все сорта накапливают товарный урожай. Исходя из этого с поправкой на погодные условия можно ориентировочно установить срок уборки чистосортных посадок картофеля.

На огороде лучше всего иметь два-три сорта картофеля разных сроков созревания, а соотношение их устанавливают из потребности. Но картофелеводы должны еще заниматься опытничеством, осваивать новые сорта.

Хороший урожай картофеля

Урожай закладывается осенью. Заботу об урожае картофеля в будущем году начинаю с осени. Первичное семеноводство, проводимое в пору уборки, в первую очередь включает клубневой и гнездовой отбор.

Для этого урожай с каждого куста складываю отдельно в лунки и, проходя по их рядам, отбираю с наиболее урожайных гнезд здоровые, типичные для сорта клубни. Средний вес их 60—70 г, величиной с куриное яйцо. Для посадки оставляю по 5—6 клубней на 1 м2.

С рекордных по урожайности кустов оставляю на семена клубни массой от 100 до 50 г. Храню их отдельно от остальных.

Все отобранные на семена клубни сразу промываю в сменяемой воде. Она смоет с клубней вместе с прилипшей почвой и болезнетворные микроорганизмы. На промытых клубнях легко обнаружить скрытые дефекты: механические повреждения, трещины, паршу, вмятины от начавшихся заболеваний. И последнее, промытые клубни легче равномерно прозеленить.

После тщательной дополнительной переборки семенные клубни рассыпаю в 1 — 2 слоя для прозеленения, через каждые 3—5 дней их переворачиваю. Процесс длится при рассеянном солнечном свете дней 20 (под прямыми солнечными лучами в два раза меньше). За этот срок кожура на клубнях грубеет и делается зеленой. Прозеленяется до разных оттенков и мякоть, в ней образуется яд соланин, который губителен для микроорганизмов. Прозелененные клубни нельзя пускать в пищу. Зато они хорошо хранятся, и мыши их не едят. Промывка и прозеленение положительно сказываются на семенном материале. Только с помощью этих приемов мне удается повысить урожайность картофеля на 15—17 %, причем резко снижается заболеваемость клубней фитофторозом и кольцевой гнилью.

Картофель в хранилище. Картофель храню при 2—4°. Если в хранилище теплее, клубни начинают прорастать. В каждом глазке обычно имеется три спящих почки, и средняя, как более сильная и продуктивная, первой трогается в рост, давая сильные, длинные ростки, которые придется обломать. На смену обломанному срединному ростку вырастают боковые, запоздалые, а это снизит продуктивность сорта.

Сбор и хранение картофеля

Длительное хранение картофеля при температуре плюс 1—0,5° тоже отрицательно сказывается на семенном материале — уменьшает его всхожесть.

Вообще, в хранилище клубни претерпевают биологические изменения: например, происходит распад крахмала на сахара. При пониженных температурах жизнедеятельность клубней замедляется, и часть нерасходуемых сахаров накапливается. Картофель заметно сладит. Стоит перенести клубни в помещение потеплее, как через несколько дней сладкий привкус исчезает.

Ускоренное размножение картофеля. В конце марта семенные клубни вынимаю из погреба, раскладываю на световое проращивание. Длится оно 35—40 дней (в светлом помещении с температурой 12 —17°). За это время появятся толстые ростки длиной 2—3 см. На таких ростках заметны зачатки листьев, а снизу — бугорочки — корневые наплывы. В таком состоянии клубни высаживаю на постоянное место по схеме 60—70?30—35 см. При этом крупных клубней требуется 50 кг на сотку, средних и мелких — 25—30 кг (мелкие сажаю гуще).

Практика показала, наибольший урожай дают более крупные клубни. Но при этом из валового урожая надо вычесть расход посадочного материала. Прозелененные и пророщенные на свету клубни массой 25—50 г дадут урожай почти такой же, что и крупные клубни без прозеленения и светового проращивания.

При недостатке семенных клубней иногда прибегают к их резке, но, по-моему, это можно делать лишь в исключитель ных случаях. Разрезанные клубни своей обнаженной мякотью соприкасаются с почвой, от которой быстро загнивают. В итоге неравномерные, изреженные всходы, которые, конечно же, не гарантируют нормального урожая. Я предпочитаю посадить мелкий, но цельный клубень, чем разрезанные части крупного.

Когда посадочного материала мало и сорт ценен и эффективен, использую иной способ ускоренного размножения. Пророщенные на свету клубни высаживаю в теплом помещении. Сажаю в ящики с удобренной почвой, глубина посадки 8— 10 см от низа клубня. Расстояние между клубнями — 25— 30 см. Через две недели появляются всходы, а еще через несколько дней показывается розетка листьев. Тогда клубень осторожно выкапываю и после отряхивания почвы, придерживая его в левой руке ростками вниз, правой рукой отделяю каждый росток у самого его основания. Получается картофельная рассада. Еще удобнее разделить ростки так. Сначала клубень вылущиваю из бороды корней, затем разделяю ростки по одному. После чего высаживаю на постоянное место в 15 см друг от друга. Оголенный клубень снова сажаю в ящик для получения вторичной рассады. А затем уже этот же клубень высаживаю на постоянное место в грунт.

Такой способ выгодно отличается от размножения картофеля глазками или верхушкой, поскольку из одного глазка получаем несколько штук картофельной рассады. И что очень важно, рассаду высаживаем с мощной корневой системой, что обеспечит забег в развитии на целый месяц по сравнению с посадкой глазком. К тому же при ускоренном размножении , картофеля его сортовые и семенные качества улучшаются, ведь растение развивается сильным и продуктивным.

Вот пример. Получив всего один клубень сорта Адретта массой примерно 130—150 г , непрозелененный, после проращивания в первый раз дал 14 ростков. Они были посажены по одному. Во второй раз получено 13 ростков. А третий раз нельзя было проращивать, так как клубень загнил, видимо, от излишка влаги. Но и от этих ростков было получено 23,5 кг хороших клубней.

Плодосмен. Да, возможности картофельных борозд большие. Нельзя только эти борозды надолго закреплять за одной культурой. Если пускать несколько лет картофель по картофелю, то в почве накопятся свойственные картофелю болезни и вредители. Эффективность удобрения снизится. Когда заходит речь о плодосмене, зачастую слышу: Мала площадь, какой уж тут плодосмен?

Но давайте рассуждать по-хозяйски. Ведь лучше получить большой урожай с малой площади, чем столько же с большой. Надо прибегнуть хотя бы к короткому, двухпольному севообороту. Для этого участок поделите на две части: одну займите картофелем, на другой разместите овощи, за исключением помидоров. Немного многолетних трав тоже пригодится в хозяйстве. На следующий год все поменяйте местами.

Обладая улучшенным посадочным материалом, хорошо подготовленным и удобренным участком, можно резко поднять урожайность. Получить килограммовый урожай с куста — вот цель, которую достигнуть можно каждому.

Размещая картофель, определяюсь с семенными его посадками (должны быть отдельно). Сажаю картофель либо под лопату по ровной почве (или по верхней части ранее устроенных гребней), либо в бороздку, в которую раскладываю клубни с последующей засыпкой землей. Получается вид гребня.

Густота посадки особенно важна, ведь она ограничивает площадь питания куста. Для удобства обработки и ухода ширину между рядами оставляю 60—70 см, а в рядках — от 15 до 35 см в зависимости от величины посадочного материала и назначения урожая. Крупные клубни требуют большей площади питания, мелкие — меньшей.

Имейте в виду, что при разреженной посадке картофель быстрее вырождается, чем при загущенной. Это важно помнить при посадке на семенных участках.

Огородная земля. Почва на картофельном участке должна быть рыхлой и чистой от сорняков. Что касается удобрений, то здесь уместно вспомнить завет Менделеева: «Картофель от свежего удобрения (навозом) бывает водянистым и легко заболевает». Под картофель навоз вношу только перепревшим, из расчета 3—4 кг на 1 м2.

Делаю это осенью, чтобы питательные вещества из органических удобрений высвобождались в период появления всходов картофеля. Если органику запахать весной, то она начинает минерализоваться только к началу цветения картофеля, что задержит созревание клубней. Большое значение имеет правильное соотношение питательных веществ, вносимых под картофель.

Не обхожусь и без минеральных удобрений. Лучший результат дают половинные дозы органических и минеральных удобрений, внесенные совместно, чем их полные дозы, внесенные раздельно.

В продаже имеются минеральные удобрения и их смеси. На упаковках указаны нормы и время внесения, чем и руководствуюсь. На 1 м2 в среднем вношу 30 г азотных, 70 г фосфорных и 40 г калийных удобрений. Не забываю, что хлор снижает содержание в картофеле крахмала, ухудшает вкус клубней, поэтому вместо хлористого калия использую калийную соль и калийно-магниевое удобрение. Прекрасным удобрением является древесная зола, ее вношу до 200 г на 1 м2.

Если к уборке ботва остается зеленой и хорошо развитой, то она еще содержит много ценных веществ. В таком случае за 2—3 недели до уборки ботву опрыскиваю раствором суперфосфата (2 кг на ведро воды с расходом жидкости около 5 л на сотку). Эта операция заметно увеличивает урожай, да и клубни становятся вкуснее (произойдет отток к ним крахмала, белка и витаминов).

Некоторые огородники увлекаются выращиванием крупных клубней. На мой взгляд, такое увлечение нестоящее. Ведь в крупных клубнях водянистая, малопитательная сердцевина. Хранится такой картофель плохо.

Здоровье картофельных кустов. Один из бичей этой культуры — фитофтороз. Чтобы ослабить его удары, молодые растения опрыскиваю малыми дозами медного купороса: по 2 г на ведро воды в пору появления полных всходов; второй раз — через две недели тем же раствором. Норма расхода — 6 л раствора на сотку. Этот простой прием повышает устойчивость картофеля к фитофторе, на неделю-две задерживает ее развитие, что весьма на руку огороднику. Такое опрыскивание, понятно, не исключает и других химических обработок в борьбе с фитофторозом.

Придаю я внимание и оздоровительным прочисткам: все больные и нехарактерные для сорта кусты удаляю. Первую прочистку провожу, когда растения достигнут в высоту 15—20 см, вторую — в пору цветения картофеля. Удаляю все больные и недоразвитые растения, а также кусты со скрученной листвой (на семенном участке и примеси других сортов). Иногда провожу и третью прочистку, уже незадолго до уборки; выкапываю кусты с рано отмершей ботвой, урожай использую на еду. Одновременно выкапываю все подозрительные кусты, резко отличимые от остальных.

Тщательные прочистки, как и все несложные приемы первичного семеноводства, помогают получить здоровый чистосортный картофель.