Правильная обрезка деревьев весной – делимся секретами!
Весенняя обрезка плодовых деревьев – в чем выгода?
По мнению авторитетных аграриев, оговариваемая процедура является обязательной. Благодаря незамысловатой «операции», увеличивается урожай, а плоды становятся крупнее. Выполняют обрезку и с эстетической целью, формируя крону деревца, предупреждая его рост сверх желаемой высоты.
- Видеоролик об аквадизайне
- Плодовые деревья в ландшафтном дизайне
- Обрезка декоративных кустарников + видео
Замечено, что прореженные ветви в меньшей степени восприимчивы к возбудителям болезней и вредителям.
От садоводов можно услышать, что ветви по весне, наливающиеся соком жизни, жалко резать. Некоторые просто боятся навредить деревцу, опасаясь лишиться хоть какого бы то ни было урожая. Это мнение ошибочно! Процедура предельно проста, а урожай удивит даже бывалого садовода.
К слову, различают несколько видов оговариваемой процедуры. Для целей плодоношения важна первичная, формирующая и обновляющая обрезка фруктовых деревьев весной. Далее вы узнаете об их важности и особенностях применения.
Садово-огородный ликбез – не жалеем дерево
При первичной процедуре саженец нещадно обрабатывают, удаляя ненужные побеги, расположенные слишком низко, остальные же ветви укорачиваются. Благодаря этому растение легче примется. Очевидно, что с урожаем придется обождать годик.
Знаете ли вы, что форма кроне, по умолчанию, придается раз в пять лет. Особое внимание уделяют удалению сильных побегов – «конкурентов» главного ствола. Не жалейте их, ведь на таких вертикальных ветвях плоды не завязываются. Весенняя обрезка продлит им жизнь: форма важна и для того, чтобы по осени ствол и ветви выдержали груз плодов.
Весенняя обрезка взрослых деревьев подразумевает удаление ветвей с признаками болезней, надломленных, закручивающихся и т.п. Такое вмешательство оказывает благотворное влияние на фруктовые деревья: качество плодов улучшается, объем урожая увеличивается. Этот вид процедуры применим для растений старше трех лет. Обрезаются старые побеги, часто уже не плодоносящие.
Сложна ли обрезка деревьев весной?
Как подчеркивалось выше, для такой процедуры, как обрезка деревьев весной, схема проста. Сроки выполнения таких манипуляций зависят от вида подопечного дерева и погодных условий. Лучше наводить порядок в саду в солнечную погоду, чтобы не повышать риск заражения растения патогенными организмами. В весенний период с грушей, яблоней и сливой работают, когда можно не опасаться возвращения сильных морозов. До начала мая обрезают и ветви персика. А вот вишню и черешню оставляют в покое до сбора урожая.
Ветви обрезаются двумя способами: под основание либо укорачиванием. В первом случае необходимо использовать специальный садовый инструмент – секатор или пилу. При укорачивании удобно пользоваться ножом с острым лезвием: надрез делается под углом, несколько выше почек. Как правило, оставляют побег длиной 10-15 см, хотя этот параметр может варьироваться в зависимости от сорта. После процедуры «спящие» почки, наверняка, проснутся!
Образовавшиеся срезы обязательно защищаются садовым варом, доступным в специальных торговых точках. При первичном виде процедуры, когда работают с саженцами, дополнительная обработка не требуется. Дело в том, что «раны» у молоденьких веточек не так велики, чтобы им угрожали патогенные организмы. Таким образом, обрезка садовых деревьев весной не только позволит получить вкусные плоды в достаточном объеме, но и продлит жизнь растениям. Деревья в саду, посаженные еще дедами, при правильном уходе могут обильно плодоносить многие годы.
Весенняя обрезка яблони по всем правилам
Чтобы дерево росло здоровым и давало сочные плоды, его необходимо подрезать. Обрезка яблони проводится весной, когда дерево ещё не проснулось после зимней спячки. Опытные садоводы знают, как обрезать яблоню весной правильно. Основная функция обрезки плодовых деревьев — формирование правильной формы кроны. Ветки должны располагаться таким образом, чтобы длинные находились внизу, а более короткие — выше. Чем выше ветка, тем короче она должна быть.
Зачем нужна обрезка?
Форма кроны, которую вы можете видеть на фото, гарантирует дереву не только привлекательный внешний вид, но и устойчивость ствола. Если дерево не обрезать вовсе или обрезать неправильно, под весом плодов ветки или даже ствол могут изогнуться или сломаться. Наилучшая форма кроны — та, которая гарантирует удобство при сборе урожая.
Итак, обрезка дерева нужна для:
- омоложения;
- придания кроне правильной и удобной для сбора урожая формы;
- избавления от вредителей;
- удаления отмерших веток;
- обогащения солнечным светом;
- снижения кроны.
Лучшее время для обрезки яблони
Обрезать садовые деревья можно поздней осенью перед морозами или весной, когда на ветках начинают появляться первые почки.
Весна считается более благоприятным периодом для обрезки, поскольку садовник удаляет все испорченные или перемерзшие за зиму ветки. Кроме того, полезные вещества, большое количество солнечного света и влаги помогают дереву быстрее зарастить срезы. Таким образом, яблоня не тратит силы на восстановление испорченных веток, а почки и цветы распускаются быстрее.
Обрезка саженцев
Дело в том, что вне зависимости от того, как аккуратно выкапывалось молодое деревце, его корневая система будет нарушена. Обрезка помогает правильно распределить обмен воды и питательных веществ между корнем и надземной частью. На фото вы можете видеть, как следует обрезать саженец после посадки. Помните, что эта обрезка определяет будущую форму кроны.
Следующая обрезка проводится через год, весной. Необходимо оставить 3-5 наиболее сильных веток, которые будут отходить от ствола под широким углом. В будущем они станут скелетными ветвями яблони. Эти побеги нужно подрезать, формируя ярусное расположение: более широкие — внизу, более короткие — вверху. Основной ствол (проводник) тоже нужно обрезать таким образом, чтобы он возвышался над остальными ветвями на 20-25 см. Если проводник раздваивается, одну часть следует полностью обрезать или же пустить горизонтально. Побеги, которые растут по отношению к стволу под острым углом, обрезают потому, что в будущем, начав плодоносить, они обламываются, чем наносят вред дереву. Подробнее о том, как проводить обрезку молодого саженца, в следующем видео.
Обрезка на третий-пятый год после посадки
На третий, четвёртый и пятый год у яблони формируется крона, поэтому обрезке следует уделить особое внимание и делать это правильно (см. фото).
Необходимо также знать, что обрезка должна быть минимальной, чтобы не навредить плодоносящим качествам яблони.
Каждую весну следует контролировать рост проводника и не допускать его раздваивания.
На третий год его обрезают на уровне второго яруса ветвей. Приросты главных веток обрезаются таким образом, чтобы сформировать ярусную систему.
Не следует трогать такие образования на молодой яблоне:
- плодовые прутики;
- кольчатки;
- кольца;
- букетные или смешанные веточки;
- шпорцы.
Как и когда правильно обрезать дерево весной, вы можете увидеть на видео.
На пятый год после высадки саженца заканчивается формирование кроны.
Помните, что пользоваться тупыми инструментами нельзя, иначе кора дерева будет сильно повреждена. Правильно использовать только острые садовые ножницы (для молодых деревьев) или хорошо заточенную пилу (для крепких веток).
Для того чтобы дерево не тратило силы на заживление среза и не подверглось вредителям, места обрезки следует правильно обработать (на фото). Для этого можно использовать масляную краску (на олифе); любая другая может сжечь кору. Также можно использовать раствор извести и медного купороса (в пропорции 10:1) — это продезинфицирует рану.
Срезы старых деревьев правильно обрабатывать варом или краской сразу после спила, а молодых — не ранее, чем через сутки.
Как правильно проводить обрезку в период плодоношения?
Отдельным пунктом следует выделить обрезку плодоносных деревьев, когда они плодоносят. Делать это стоит исключительно для поддержки и омоложения яблони.
Когда на дереве появляются плоды, годичные приросты сильно ослабевают и начинают мешать. Их густая листва мешает солнечному свету проходить сквозь крону, что замедляет процессы обмена, и плоды созревают медленнее или же портятся.
Вырезать следует загущающие ветки, которые идут внутрь кроны, или же перекрещиваются с плодоносными ветвями.
Лучше всего удалить 1-2 большие загущающие ветки, чем срезать несколько маленьких.
Обрезка деревьев весной — важное условие для обеспечения правильного роста. Некоторые новички считают, что можно обойтись без неё, однако плодоносное дерево в таком случае будет расти неправильно, ветки будут ломаться. Такие яблони дают неравномерный урожай: один год — слишком много мелких плодов, на другой — ни одного.
Как вы смогли убедиться по статье и видео, обрезка весной помогает не только сформировать правильную крону дерева, но и обеспечивает правильное распределение полезных веществ, в результате чего, дерево будет плодоносить ежегодно.
Обрезка плодовых деревьев и кустарников весной.
Весенняя обрезка деревьев, а также ягодных и декоративных кустарников – дело весьма ответственное. Поэтому отнестись к нему необходимо со всей серьезностью: подобрать правильный секатор, выбрать удачное время, выполнить правильную обрезку. Причем, на секаторах не следует экономить, время для обрезки нужно выбирать с пониманием процессов происходящих в растении, а обрезку проводить аккуратно и терпеливо, руководствуясь принципом «семь раз отмерь – один отрежь».
Виды обрезки
В зависимости от цели обрезки различают несколько ее видов.
Формирующая — выполняется для того, чтобы сформировать крону заданного силуэта и плотности. Как итог, скелетная часть становится более мощной и устойчивой к нагрузкам.
Важно! Если хотите увеличить интенсивность отрастания, то проводите такую обрезку в феврале. Если хотите затормозить рост, проводите ее в марте – апреле.
Регулирующая — проводится весной или осенью и призвана сохранить уже сформированную крону, не допустить перегрузки скелетных ветвей молодыми побегами, создать оптимальный режим освещенности по всей кроне. При этом поддерживается способность дерева к активному росту и плодоношению. Такой вид обрезки производят в августе – сентябре и феврале – апреле.
Омолаживающая — необходима для стимуляции роста новых ветвей на старых растениях. Показанием для ее проведения служит слишком маленький ежегодный прирост побегов 10 – 15 см, невзирая на садовые хлопоты. Такая обрезка заключается в укорачивании ветвей, полагаясь на прорастание спящих или придаточных почек. Омолаживающая обрезка производится в феврале – апреле и августе – сентябре.
Восстановительная — необходима для того, чтобы вернуть пострадавшим растениям способность дальше развиваться, цвести и плодоносить.
Санитарная — в чем-то похожа на восстановительную. Обрезаются больные, сухие, поломанные и поврежденные ветви. Такой вид обрезки можно производить в течение всего года, исключая морозные дни.
Важно! Интенсивность санитарной обрезки должна соответствовать возрасту и размеру растения. Слишком сильная приведет не только к увеличению ран, но и вызовет загущенность кроны.
Когда лучше выполнять обрезку
Мы почему-то привыкли считать, что обрезка весной до начала сокодвижения или осенью после завершения является самым правильным вариантом. Мол, сокодвижения нет, растение спит, а значит, ничего не чувствует. Ну, хорошо. А что делать с открытой раной, которую мы наносим, обрезая ветки? Ведь для того чтобы она затянулась, необходимо именно то самое сокодвижение.
Как зарастает рана на дереве? Пластичные вещества нагромождаются на месте травмы, образуя калюс, в следствие нарастает рубец, который изолирует открытую рану. Для того чтобы это происходило, должно быть сокодвижение в тканях.
Важно! Качественное заживление ран происходит тогда, когда есть сокодвижение или до его начала остались считанные дни.
Что произойдет, если обрезать деревья осенью? В течение длительной морозной зимы кора вокруг среза подсыхает, подмерзает (иногда на большую глубину). Весной калюс может образоваться только на значительном расстоянии от среза. Древесина ветки-пенька мертвеет. Зарасти такая рана может только после повторного обрезания пенька после восстановления сокодвижения.
Важно! В незажившие раны под кору попадает вода во время осенних дождей и зимних оттепелей, в сильные морозы кора трескается. Все это приносит непоправимый вред.
На небольших участках будет вполне достаточной и приемлемой весенняя обрезка деревьев. Благодаря тому, что сроки обрезки различаются на несколько дней, можно успеть облагородить все деревья за несколько дней до начала сокодвижения.
Важно! Свежий срез необходимо герметизировать: замазать рану садовым варом, масляной краской или глиной. Замешанная с коровьим навозом желтая глина вполне подойдет для замазки ран. В таких условиях калюс нарастет на 12–15-й день после начала сокодвижения.
Принципы правильной обрезки
Перед тем как мы расскажем об особенностях обрезки конкретных видов плодовых деревьев, необходимо определиться с некоторыми общими положениями обрезки: что обрезать, а что оставлять.
- Старые сухие ветки.
- Непродуктивные ветки. Например, у многих сортов яблонь, груш и слив основной урожай сосредоточен не на старых ветвях, а на свежих побегах, которые от них отходят. Если крона сильно загущена, удаляем самые старые и непродуктивные ветви.
- Направленные вниз ветви. Они получают меньше всего света и наименее продуктивны.
- Направленные строго вверх ветви. Они довольно продуктивны, но их урожайность ниже горизонтальных. Также крона из вертикальных веток сложна для сбора урожая.
- Ветку наискось под почкой, находящейся снаружи ветви.
- На взрослых деревьях все жировые побеги, волчки.
- Молодые внутренние побеги, мешающие развитию других веток.
Правила и условия:
- Сразу же смазываем срез садовым варом или другим веществом.
- Производим обрезку только в теплое время, когда температура не ниже 5°С.
- После обрезки больных побегов или ветвей обязательно дезинфицируем инструмент спиртом.
- Желательно, чтобы ветви отходили от ствола под углом 45 – 60°.
- Стараемся поддерживать рост ветвей в горизонтальном направлении.
Обрезка плодовых деревьев
Яблони и груши.
Обрезку необходимо производить таким образом, чтобы оставить один основной ствол, от которого будут отходить ветви под большим углом. По мере того как дерево будет развиваться и стареть, верхняя часть основного побега может наклониться под тяжестью плодов и затенить или даже слегка придавить боковые горизонтальные побеги. В таком случае верхушку основного ствола необходимо срезать. Так увеличится освещенность всей кроны, а от основного ствола начнут отрастать молодые вертикальные побеги.
У сливы можно сформировать чашевидную форму, так как сама слива – имеет форму кустарника, а значит, не имеет основного ствола. Вырезаем ветви, распложенные слишком близко друг к другу, а также старые ветви – каждый год понемногу. Вершина кроны должна быть всегда открытой, чтобы обеспечить хорошую освещенность внутренней кроны. Слишком длинные, направленные вниз или свисающие к земле ветви, укорачиваем.
Для вишни следует сформировать крону ярусного типа с основным стволом. По мере того как будет стареть дерево, основной побег вырезаем, в итоге получится измененная лидерная крона. Не стоит обрезать вишню слишком сильно, так как это может привести к тому, что в сильные морозы она будет повреждена.
Персик и абрикос
Эти деревья развиваются очень быстрыми темпами, поэтому для получения ежегодного урожая хорошего качества необходимо выполнять их обрезку очень тщательно. В связи с тем, что и персик, и абрикос растения высокорослые, для удобства обработки кроны и сбора урожая верхушку обрезают. Опустившиеся вниз или растущие слишком низко ветви тоже удаляем. После обрезки абрикоса и персика не подкармливайте их удобрениями, иначе они быстро нарастят то, что Вы только что срезали.
Обрезка ягодных кустарников
Ягодные кустарники в основном обрезаются по стандартной схеме (кроме винограда). Необходимо удалить все старые ветви, не жалея почек, которые на них образовались, так как молодые побеги дадут больший урожай лучшего качества. Все больные или поврежденные вредителями ветви также необходимо удалить под самый корешок или основной ствол.
Обрезка малины и ежевики
Производить обрезку этих растений можно в течение всего вегетационного периода, так как ягоды образуются только на боковых побегах. Чтобы стимулировать развитие и рост боковых ветвей и побегов, их необходимо прищипывать (верхушки), когда они достигнут 90 см в высоту.
Другие виды обрезки рекомендуется выполнять тогда, когда растения находятся в состоянии покоя. Слабые побеги вырезаются на уровне почвы. Сам куст формируется в виде пучка. Боковые веточки должны иметь длину 30 – 60 см.
Все старые ветви вырезаем, вместо них оставляем молодые корневые побеги. Все отплодоносившие боковые ветви тоже удаляем, оставляя пеньки по 2 см. В следующем году от них отрастут новые сильные боковые побеги. Молодые побеги обрезают только в том случае, если они мешают друг другу.
Обрезка декоративных кустарников
У разных кустарников разные потребности, в том числе это касается и обрезки. Так что весной обрезать необходимо не все, а только те, которые не цветут весной.
Требуют обрезки: декоративно-лиственные дерны, лохи, клены, боярышники, ивы, пузыреплодники. Если для Вас неважно цветение желтолистного чубушника или пестролистной сирени, а важна только форма куста, можете тоже их обрезать. Если захотите омолодить растение, придется выполнить радикальную обрезку, удалить большую часть каждой ветки, оставив по 4 – 5 почек. На дернах можете оставить по 2 – 3.
Весенняя обрезка запрещена:
- Цветущих весной кустарников (спиреи, декоративные вишни, яблони и сливы, миндаль степной). Если обрезать эти растения, они лишатся большей части цветков, а вследствие и декоративности. Сформировать такие деревья и кустарники можно после окончания цветения.
- Растений, на которых цветочные почки образуются только на прошлогодних побегах (сирени, чубушники, гортензии, плетистые розы). Если их обрезать весной, цветением в текущем году насладиться не получится. А у сирени цветочные почки закладываются еще сразу после предыдущего цветения, да еще на самых верхушках побегов, так что даже самая маленькая обрезка лишит Вас прекрасного зрелища и аромата цветущей сирени.
Производя обрезку, будьте предельно аккуратны, не забывайте замазать срез и в дальнейшем следите за его заживлением. Растения – живые существа, которые тоже испытывают боль и страдания. Если Вы не хотите выполнять формирующую крону обрезку, полагаясь на то, что Природе виднее, удаляйте только сухие и больные ветви.
Какой выбрать секатор
Основной инструмент, который может пригодиться в весеннем саду – это секатор. Вот уж на чем не стоит экономить. Покупая дешевый секатор, Вы обрекаете деревья и кустарники на болезненные страдания, а себя на неудобства и лишние растраты, так как уже в следующем сезоне придется покупать новый. Хороший секатор стоит примерно 12 – 15 у.е. Если Вы видите чудо-инструмент за 3 – 4 у.е., смело проходите мимо и не задерживайтесь.
Секатор для обрезки деревьев и кустарников выпускается в разных модификациях, каждая из которых предназначена для своих видов работ.
Плоскостные секаторы используются для обрезки живых веток, когда главным является необходимость обеспечить аккуратность среза, чтобы раны быстро и легко заживали.
Контактные секаторы хороши для срезания сухих веток и древесной поросли. Лезвия у такого секатора более узкие, подрезают ветки с большим давлением. При этом нижний нож служит неподвижной подставкой, которая принимает на себя давление верхнего лезвия. Режущее движение производится четко, растение не повреждается.
Различаются секаторы и по типу привода:
С рычажным приводом позволяют при небольших усилиях обрезать толстые ветки.
С силовым приводом дают максимальную мощность при резке. Таким инструментом даже хрупкая женщина или ребенок смогут легко обрезать толстые ветки.
С храповым механизмом позволяют отрезать ветку не за один прием, а за несколько, в зависимости от ее толщины. Такие секаторы универсальны и подходят для обрезки и сухих веток, и живых.
Перед покупкой секатора «примерьте» его на себя, так как удобство самого садовода тоже играет немаловажную роль в том, насколько быстрым и безболезненным будет разрез.
И не забывайте вовремя точить лезвия, так как они затупляются.
Обрезка плодовых-фруктовых деревьев весной | 1000 бесплатных советов
В середине марта уже пора приступать к обрезке деревьев. Это одна из первых весенних работ в саду. Сайт 1000 бесплатных советов расскажет о правилах и тонкостях обрезки плодовых деревьев.
Когда обрезать фруктовые деревья
Плодовые деревья — сливы, вишни, яблони — обрезают, как правило один или два раза за сезон (ранней весной и поздней осенью). Осенью нужно обрезать деревья еще до заморозков, когда листва еще не все опала. А вот весной нужно делать это как можно раньше, но старайтесь успеть до периода вегетации, когда на дереве распустились почки и во всю нарастают новые веточки. Если в саду еще лежит снег, но сильные морозы не предвидятся, смело начинайте обрезку.
Как правильно обрезать плодовые деревья
Целью обрезки является удаление ненужных веток. Ненужными считаются все ветки — большие или маленькие — растущие слишком низко. Так мы формируем красивую и правильную крону. Убирать нужно и те ветки, которые растут вниз и в середину кроны. Те ветки, которые соприкасаются друг другом или переплетаются мешают друг другу и одну из них следует обрезать. Обязательно обратите внимание на сломанные ветви и те, которые поражены вредителем. Дерево в возрасте 8-10 лет (3,5-4 метра) и нужно обязательно снизить ему крону. Для этого нужно выбрать саму толстую центральную ветвь и срезать ее. Так уменьшится нагрузка на стебель, а крона станет пышной и красивой, как на картинке. Укорачивать сантиметров на десять нужно и однолетние приростки — слишком длинные гладкие вертикальные ветви — так мы дадим шанс расти другим веточкам. Ветки, растущие под острым углом друг к другу нужно удалять. Найдите те ветви, которые напоминают английскую V, и удалите одну из них. Удаляются также сучки со ствола.
Зачем обрезать деревья весной
Не бойтесь срезать слишком много ветвей и занимайтесь обрезкой с раннего возраста дерева. Обрезать старое дерево значительно сложнее, чем новое. Если вы не обрежете дерево, то плодов на них нарастет много, но они будут мелкие. После обрезки плоды равномернее нарастают и радуют своей красотой и крупным размером. Теперь об инструменте. От него зависит скорость и удобство обрезки фруктовых деревьев. Рекомендуем приобрести немецкий секатор, который прослужит вам долго и очень пригодится в хозяйстве. От обычных ножниц устают руки, да и режут они не так быстро и не каждую ветку возьмут.
Обрезка плодоносящих деревьев
Обрезку кроны плодовых деревьев нельзя делать произвольно. Эту операцию нужно проводить выборочно, учитывая тип деревьев, темп их роста, возраст, состояние, имея в виду желаемую форму и размеры кроны, в соответствии с подвоем, плодородием почвы, а также принимая во внимание и ряд других причин. Цель обрезки в первые годы после посадки — выращивание светлой, мощной и устойчивой кроны с интенсивным и регулярным плодоношением. Обрезкой регулируется также количество, размер и качество плодов.
Обрезка на третьем—пятом году после посадки. Закладка второй серии плеч: а) два плеча закладывают в один год, а третье — в последующем; 6) вид сверху на расположение плеч первой и второй серий
По поводу обрезки существует много теорий и практических советов. И хотя их авторы достигали прекрасных результатов, многие из этих рекомендаций трудно внедрить в практику в связи с большой трудоемкостью; ряд операций требует значительных затрат времени. Кроме того, с каждым годом появляются все новые, более эффективные методы выращивания, новые сорта и подвои.
Основные принципы обрезки
В начале приведем некоторые термины, к которым придется обращаться в дальнейшем.
Центральная, или терминальная ветвь, иначе именуемая лидером, или проводником — эта ветвь растет вертикально вверх как продолжение ствола.
Плечи (скелетные ветви 1 порядка) — главные ветви, растущие в стороны от терминальной ветви. Данные ветви, растущие близко друг от друга на одном уровне, образуют ярус. Они могут быть размещены и на большем расстоянии друг от друга, без ярусов.
Побеги продолжения вырастают на концах плечевых ветвей.
Конкуренты — побеги, выросшие ближе всего к побегам продолжения.
Обрастающие ветви — побеги по сторонам ветвей; они бывают либо древесные, т. е. без цветковых почек, либо плодоносные — с цветковыми почками.
Одногодичными побегами называется новая поросль, появившаяся в период вегетации; в период покоя их называют побегами.
Почки появляются на побегах в период вегетативного покоя; более «щуплые» — листовые, или древесные, более полные — цветковые. В период вегетации их называют «глазками».
Спящие почки размещаются в нижней части побега. Так называются почки, которые еще не пробудились к росту. Когда побег отрезан и оставлена лишь его малая часть, спящая почка пробуждается.
Положение ветвей
Скелетные ветви (плечи) должны быть хорошо укреплены, чтобы позже, особенно когда на них созревают плоды, они не подламывались. Для этой цели в качестве скелетных ветвей выбираются ветви кроны, вырастающие под углом 40—60° к стволу. Ветви с меньшим углом отклонения для этой роли не подходят, поскольку легко ломаются. Данное обстоятельство особенно важно для косточковых. Нормально закреплены и плечи, которые не вырастают из одного места, а находятся на разном уровне и высоте.
Срез привоя должен быть гладким (поэтому пользуются острыми инструментами), поскольку привои с большей площадью среза принимаются лучше и быстрее. На снимке: глазок, вставленный в Т-образный надрез на подвое. Срез нужно аккуратно обвязать в направлении снизу вверх мягким лыком или специальной лентой из искусственного материала. Чтобы повязка из лыка или ленты не ослабла и не упала, ее завязывают т. н. питомниковым узлом
Рост, ветвление и плодоношение зависят от положения ветвей. Чем круче положение ветвей, тем менее они плодоносят. Прямостоячие ветви растут наиболее интенсивно, разветвляясь обычно в верхней части, и мало плодоносят. Чем ближе положение ветвей к горизонтальной линии, тем интенсивнее расцветают цветковые почки в верхней части ветвей. Дерево, состоящее из слегка распрямленных одногодичных побегов, закладывает почек под урожай гораздо больше. Эта особенность учитывается, когда производится связывание побегов: их связывают, слегка наклонно нагибая до горизонтального положения в целях повышения плодоносности. Связывать побеги, однако, не следует сразу после посадки. Эту операцию рекомендуют осуществлять, когда дерево уже пойдет в рост. Преждевременное связывание сразу после посадки или связывание ветвей на слабо растущем подвое может привести к тому, что дерево не разовьется в полную меру, а связывание ветвей в положение ниже горизонтального уровня наносит дереву вред. Дугообразно прогнутые ветви цветут буйно, уходя в цвет.
Вырезка сучьев
При обрезке кроны целесообразно сочетать подрезку ветвей с вырезкой целых сучьев. Если не укорачивать главные ветви, то они будут слабыми и неустойчивыми. И, наоборот, от чересчур часто повторяющегося укорачивания появляются излишне крепкие и негибкие ветви, что приводит к чрезмерному загущению кроны и запозданию плодоношения.
Прореживая крону, улучшают ее аэрацию и осветление, что создает предпосылки для повышения плодоносности и улучшения состояния плодового дерева.
Зимняя подрезка
Вырезкой и подрезкой побегов в период вегетационного покоя поддерживают рост дерева. Если вырезка оказывает воздействие на всю крону, то подрезка — на отдельные ветви. Подрезка в период вегетационного покоя (зимняя подрезка) проводится у слаборастущих деревьев перед началом периода вегетации, что поддерживает их рост. Деревья же с пышной кроной и длинными ветвями подрезают поздней весной, когда распускаются почки и начинается цветение, чтобы и сдержать их рост. Сильная зимняя подрезка поддерживает рост и ограничивает плодоношение. Буйно растущие молодые деревья умеренно подрезают в период вегетационного покоя. При температуре ниже —8 °С подрезку не производят, чтобы дерево не погибло от мороза.
Летняя подрезка
«Зеленая», или летняя подрезка существенно ограничивает рост дерева. Результаты такой подрезки зависят от того, на какой стадии роста она проводится. Срез точки роста побега в начальной стадии ослабляет рост, одновременно побуждая околорастущие одногодичные побеги к буйному росту. Именно данное обстоятельство используют при формировании формы кроны.
Укорачивание однолетних побегов семечковых следует осуществлять на стадии завершения роста в длину и образования концевых почек (конец июля — середина августа). Такая подрезка способствует образованию почек, которые, как правило, не распускаются. У некоторых видов эта процедура способствует образованию цветочных почек.
Повышение урожайности
Правильная подкормка и обрезка поддерживают равновесие между ростом и плодоношением. Сочетание слабого роста и обилия цветов является показателем, что нарушена периодичность плодоношения семечковых. Один год деревья обильно плодоносят, отдавая все соки и силы, а на следующий — не дают урожая вовсе. Чтобы обеспечить постоянное плодоношение, необходимо проводить регулярную, правильную подрезку и подкормку удобрениями (прежде всего азотистыми). Чрезмерное количество удобрений ведет к избыточному цветению в ущерб плодоношению, а недостаточная подкормка азотистыми удобрениями ведет к слабому росту и слабому плодоношению. Конечно, необходимо подкармливать деревья фосфорно-калийными удобрениями.
Разумеется, надо производить подрезку и плодовых веток. Побеги, которые при правильной подрезке и правильном питании образуются на плодоносящем дереве, улучшают ассимиляционную систему дерева, повышая величину и качество плодов.
Далее, необходимо убирать конкуренты, поскольку они чересчур загущают крону. Их вырезают либо непосредственно у ветви (вырезка «на кольцо»), либо подрезают «на почку», т.е. оставляя коротенький пенек примерно 0,5—1,0 см, на котором сохраняются спящие почки; из них во время вегетации развиваются однолетние побеги.
Горизонтальные или прогнутые книзу побеги, как правило, не укорачивают. Лишь чрезмерно длинные горизонтальные побеги в нижней части кроны укорачивают, чтобы плоды не касались земли.
Способы обрезки
Во время зимней обрезки пользуются методом обрезки над боковым разветвлением. Этим способом удаляют большинство однолетних побегов вблизи почки, причем так, чтобы не образовался слишком крупный пенек или чрезмерно косой и большой по площади срез. Так же укорачивают побеги при летней обрезке.
При зимней и летней вырезках и подрезках конкурентов и других сильных побегов используют обрезку «на почку». Побег удаляется почти целиком, остается лишь маленький пенек диаметром в 1 см, на котором летом образуются 2—3 листочка, а зимой на месте их опадения виден след. На этом пеньке не должно оставаться живых почек. Из спящих почек вырастает, как правило, короткий и слабый побег.
При вырезке, когда удаляются сучья и ветви целиком, используют срез «на кольцо». Ветки срезают непосредственно у ствола или у ветвей высшего порядка. Не следует оставлять даже пеньков, но вырезать ветви слишком глубоко тоже нельзя, чтобы не оставить раны на стволе. Более крупные ветви рекомендуют сначала подпилить снизу и лишь потом допилить сверху.
Обрезка кроны деревьев в первые годы после посадки
В связи с тем, что у саженца в первые годы функционирует лишь часть корней, что дерево не обеспечивает достаточным количеством питательных веществ, крона должна быть слегка подкорочена пропорционально с корнями. При весенних посадках это делается непосредственно перед посадкой, при осенних — побеги не укорачивают совсем (или делают это частично), оставляя эту операцию на весну.
Кроме создания равновесия между корнями и кроной, обрезка преследует еще одну цель — образование правильной формы кроны и вторичных плодоносных побегов на главных ветвях кроны. Деревья, у которых крона не была обрезана, растут плохо и преждевременно плодоносят, что сильно их изнуряет. Необрезанная крона слабая, часто недоразвитая.
Первая обрезка
После посадки последовательность обрезки у всех форм одинакова. Оставляют только три, максимум — четыре боковые ветви примерно одинаковой толщины, равномерно направленные во все стороны, а также центральный проводник, лидер, являющийся продолжением ствола. Только у яблони и груши с коротким плодоносным обрастающим скелетом оставляют до 5 таких ветвей. Если у саженца больше побегов, их вырезают у самого ствола «на кольцо». Сначала укорачивают боковые, вторичные ветви, растущие в стороны, а затем конкуренты, растущие из боковой почки прямо вверх. У деревьев, обладающих нормально развитой корневой системой, которые были высажены осенью, прежде всего укорачивают самое верхнее плечо примерно на 2/3 его длины, а затем нижние — примерно наполовину. При этом надо проследить, чтобы оставшаяся верхушечная почка была направлена к нижней стороне кроны, а концы укороченных скелетных ветвей оставались приблизительно на одном уровне.
Центральный проводник укорачивают в зависимости от его толщины, но следя за тем, чтобы оставшаяся верхушечная почка находилась над прошлогодним срезом и была на 10—20 см выше уровня срезанных ветвей. Проводник срезают глубже, в зависимости от его толщины, срезают более толстые проводники со слаборослыми и слабыми боковыми побегами.
На садовых участках, подверженных ветрам, на проводнике оставляют верхушечную почку на той стороне, откуда преимущественно дуют ветры. Вновь выросший побег под их воздействием принимает наклонное положение.
Многое зависит от формы кроны
В течение первых 3—5 лет после посадки, проводя соответствующую обрезку, стараются создать светлую, устойчивую, хорошо проветриваемую крону с равномерно расположенными ветвями и обильным плодоношением. Деревья с правильно растущей кроной плодоносят быстро, регулярно и богато, устойчивы к ветру и грибковым заболеваниям и долго живут. Во время обрезки кроны следует придерживаться принципа, по которому сильнорослые сорта и длинные плодоносящие ветви надо укорачивать меньше, чем слаборослые и плодоносящие, а также все деревья с заторможенным ростом. Так следует поступать с семечковыми, как правило, на протяжении 4—5 лет, а у косточковых 2—3 лет, пока главные ветви не разрастутся обрастающими плодовыми ветками. После этого деревья не следует обрезать регулярно, а только по мере необходимости. Продлевающий побег должен остаться и после укорочения вдвое длиннее обрастающих ветвей после обрезки. У яблонь с ветвями в наклонном или поникшем положении рекомендуют подрезать продлевающие ветви «на внутреннюю почку», что предотвращает возникновение развилок.
У сильнорослых деревьев целесообразно наряду с зимней проводить и летнюю обрезку. Весенняя обрезка не должна быть слишком интенсивной, не должна побуждать дерево к мощному росту. При летней обрезке в конце июля вырезают конкуренты и ветви, вертикально растущие внутрь кроны. Кроне каждого дерева желательно придать правильную форму. Скелетные ветви, растущие почти вертикально, надо отдалить от ствола распорками или подвязать их к колышкам, вбитым в землю. Ветви, растущие чересчур полого, подвязывают к стволу.
Дальнейший уход за деревьями
На третий — пятый год после посадки дерева следует произвести закладку следующего яруса, учитывая, что ветви первого порядка уже развились в достаточной степени. Новые скелетные ветви (как правило, три) закладываются на продолжении штамба — на стволе обычно отдельными ветвями на большом расстоянии друг от друга и на расстоянии 70—150 см от ветвей первого порядка.
В первые годы формирования кроны ограничиваются лишь вырезкой сучьев, без укорачивания ветвей, что обеспечивает свободный доступ воздуха и света. Вырезая сучья, удаляют и все лишние ветви, которые растут внутрь кроны, наперекрест или рядом друг с другом в одном направлении, сухие сучья, сломанные или больные ветви. Если за кроной плодового дерева тщательно ухаживать, сразу после посадки не требуется регулярно прореживать деревья, достаточно вырезать время от времени отдельные ветви.
У ранних косточковых и семечковых рекомендуют лучше проводить вырезку и подрезку сразу после снятия урожая. Прореживание дерева ранней весной ослабляет его в связи с потерей питательных веществ, находящихся в обрубленных ветвях. У поздних сортов косточковых и семечковых обрезка и вырезка производятся ранней весной, иначе раны, образовавшиеся при осенней обрезке, не заживут до зимы, а следовательно, деревья пострадают от мороза. Нельзя срезать осенью толстые ветви. При обрезке в период вегетации следует уже ранней весной определить, какие ветви засохнут, и наметить густоту кроны.
Позже, когда урожайные годы чередуются с неурожайными, качество плодов ухудшается, а прирост однолетних побегов уменьшается, крону дерева постепенно начинают омолаживать. У ветвей, прогнутых и склоняющихся к земле, отрезают затененные концы у первого или следующего разветвлений. У сортов, не образующих таких прогнутых и обвисающих ветвей, укорачивают скелетные ветви или более толстые боковые побеги первого или второго разветвления от конца.
Омолаживающая обрезка
Кроны стареющих деревьев нужно постоянно омолаживать. Эта операция проводится ранней весной путем глубокой омолаживающей обрезки стареющего дерева. Последовательность омолаживающей обрезки зависит от конкретного состояния дерева и не должна проводиться шаблонно, а с учетом индивидуальных особенностей дерева в соответствии с его видом, состоянием и местными условиями выращивания.
Обрезка привитого подвоя: а) на глазок, б) на язычок, в) на побег, г) правильно, д, е) неправильно
При омолаживающей обрезке вначале проводят прореживание кроны, в ходе которого удаляют все сухие и больные ветви. Затем обрезают главные ветви — от верхних до нижних. При омолаживании можно укоротить слишком высокую крону. Ветви в верхней части кроны укорачивают у старших деревьев, причем чем старше дерево, тем больше — от четверти до половины их длины. В нижней части ветви укорачивают меньше, только для того, чтобы придать дереву желаемую форму кроны, характерную для данного вида. Нижние ветки, склоняющиеся к земле, срезают над вверх идущими боковыми ответвлениями. Верхние ветки срезают над разветвлениями, идущими наружу кроны. Исходя из этих же принципов, проводят омолаживание и других ветвей.
Веретенообразное карликовое дерево — подвязка плеч к колышкам
Необходимым фактором омолаживания является полноценная подкормка. Азотистые удобрения, поддерживающие буйный рост и образование «волчков», следует использовать осторожно. Желательно удобрять деревья за год до омолаживания.
Если на участке имеются здоровые деревья неподходящего сорта, их можно перепривить на лучшие сорта. Более подробно об этом рассказано в следующей главе.
Поскольку обрезка плодовых деревьев весьма специфична у каждого отдельного вида, при описании отдельных видов плодов на этом вопросе остановимся более подробно.
Окулировка и прививка
Саженцы плодовых деревьев можно вырастить и в саду, для чего нужно получить подвой из семян или вегетативным путем, потом его отрастить в плодопитомнике и привить глазком. Впрочем, этот способ довольно трудоемкий, требует много времени и практически его садоводы не применяют. Выгоднее саженцы покупать в плодовом питомнике.
Однако знания и накопленный на практике опыт по селекции плодовых деревьев можно с успехом использовать в своем саду, когда сорт дерева не удовлетворяет садовода и он решает произвести его перепрививку. Суть прививки состоит в следующем: необходимо соединить части двух различных растений так, чтобы они срослись и создали одно, единое растение. От первого растения (подвоя) растение принимает корневую систему, второе (привой) — влияет на образование кроны.
Ранней весной в начале вегетации обрезают кроны выбранного дерева в соответствии с типом кроны так, чтобы верхушечный угол составлял 70—100°. На концах укороченных ветвей оставляют слабый сокоотвлекающий побег, чтобы привой лучше принялся. Срезанная ветвь у груши должна быть не толще 15 см, у яблони — 10 см, у косточковых — 8 см.
Привои используются только от здоровых, плодоносных деревьев тех видов, которые в этом месте лучше всего приживаются.
Подготовка привоя
Привой срезают во время вегетативного покоя. Его выбирают из однолетних побегов с южной стороны кроны, где они развиваются лучше всего. «Волчки» в качестве привоя не пригодны.
Как правило, привои срезают в декабре и январе, особенно для черешни и вишни. У семечковых привой можно готовить еще до начала распускания почек. На зиму привой укладывают в мокрый песок в холодный погреб или в борозды на почве на северной стороне здания. Чтобы привой не высыхал, его наполовину закапывают в землю. У привоя должно быть 3 почки, причем верхний срез над почкой.
Способы прививок
Прививку плодовых деревьев нужно производить до начала сокодвижения под корой. Прививая на более слабые ветви, можно применить прививку копулировкой или прививку седлом.
На прививках клином в подвое вырезают треугольный узкий и глубокий клинышек, в который и вкладывают привой. Прививка за кору может производиться двумя способами. Надрезанную вдоль дерева кору на подвое отводят на обе стороны и в образовавшуюся щель вкладывают привой. Предпочтительнее другой способ: кору отводят лишь в одну сторону, а привой со стороны неотведенной коры сбоку подрезают, чтобы опт лучше прилегал.
Различные способы прививок: а) соединение копулировкой — нормальное и законченное перевязкой лыком и узлом, б) соединение английское (язычковое), в) вприкляд, г) седлом, д) на козью ножку (клином), е) врасщеп, ж) за кору — нормальная, з) за кору — улучшенная, и) метод Титтла, и) резные раны надо старательно замазать садовым варом
Если производят прививку слабых ветвей, можно использовать прививку копуляцией или прививку седлом. При нормальной копуляции кососрезанный привой прикладывают к аналогично срезанному подвою. При т.н. английском способе копуляции подвой и привой срезают двойным косым срезом. При седлообразной копулировке сочетается простой косой срез с горизонтальной плоскостью. Перечисленные выше способы прививки используются лишь в случае, если подвой и привой имеют одну толщину.
У вишни годятся привои только от сильных побегов омоложенных деревьев с листовыми почками.
Ветви срезают и прививают сверху вниз. На тонкие ветви прививают 1—2 привоя, на сильные, толстые — до 5 привоев. Привои подвязывают лыком и намазывают садовым варом. Если для подвязки подойдут пояски из пластика, то такие подвязки варом натирать не надо. Чтобы привой не был поврежден ни птицами, ни ветром, рекомендуется защищать его дужками из прутьев или подвязывать к колышкам, укрепленным в ветвях.
Из побегов, вырастающих из привоя, на следующий год надо отобрать лучшие, которые станут основой для нового ветвления, а остальные, включая сокоотвлекающий побег, срезать. Из новых побегов в последующие годы формируют кроны плодового дерева так же, как и после посадки.
Окулировка
Персики перепрививать копулировкой нельзя. После временного омоложения в августе их перепрививают глазком. Кроме персиков, можно перепрививать глазком или копулировкой в июле—августе также молодые вишни и черешни.
Глазки берут от зрелых побегов отборных сортов. Для окулировки вначале подготавливают привои, которые срезают за день до прививки глазком, удаляя с них листовые пластинки и оставляя лишь сантиметровые черешки, заворачивают во влажный материал и укладывают в день в прохладное место. Глазки срезают из средней части привоя. Острым окулировочным ножом вырезают овальный кусочек коры диаметром примерно в 3 см с тонким слоем древесной ткани и глазком. С дерева надо аккуратно снять срез, не повредив при этом глазок. На подвое делают Т-образный надрез (длина поперечного сечения около 1 см), а длина по вертикали 3 см. За отстающую кору вставляют привой так, чтобы глазок находился примерно на уровне 1 см под поперечным надрезом. Это место обвязывают, но глазок остается свободным. Примерно через 14 дней результаты прививки проверяют. Если при легком прикосновении оставленный черешок листа опадает, прививка прошла нормально. Спустя 3 недели повязку снимают.
При выборе сортов, используемых для перепрививки, следует учитывать их способность к срастанию в качестве привоя и подвоя (так называемая afinita). Лучше всего развиваются, как правило, сильно растущие сорта на сильно и слабо растущих сортах, поздно распускающиеся растения — на поздно распускающихся и быстро распускающиеся — на быстро распускающихся сортах. Следует избегать прививок слаборастущих на слаборастущие и рано распускающихся на поздно распускающихся сортах и наоборот.