Характерности полива рассады помидоров
Частота полива
Каждый период развития рассады томатов просит различного ухода и полива. Дальше описано, как хорошо поливать рассаду помидор после пикировки и проросшие сеянцы.
Первый раз после посева нужно подпитать грунт влагой через 2-3 дня с момента массовых всходов овоща. Тем более это необходимо, если слой находящийся сверху подсох. Опрыскивание ничем не грозит нежным пасленовым, благодаря этому рекомендуется делать его. Но не забывайте, что излишняя влажность не должна попадать на всходы.
В дальнейшие дни смачивание грунтовой массы в ящике с сеянцами должно выполняться, когда земля высохнет. Выдерживайте меру: не заливайте культуру, но и не давайте почве пересохнуть. Данные овощи чувствительные к режиму. Делать удобрительное система капельного полива, применяя стимулирующие рост и развитие вещества, можно не больше раза на протяжении месяца.
Когда будет необходимо пикировки, необходимо подпитывать почвомассу за один день или два, чтобы она слегка подсохла и была рассыпчатой. Не забывайте, что в ящиках, кассетах или горшках, в которых рассажены помидоры, на дне непременно должны быть дренажные отверстия, куда бы текла ненужная жидкость.
После пикировки
Не необходимо делать полив рассады помидоров после пикирования в течение 4-5 дней. Дальше режим подпитки водой зависит от возраста пикированных культур, величины куста: приблизительно это раз на протяжении недели или 10 дней. По мере роста овощи будут поглощать приличное количество воды. Чтобы не было ошибок необходимо наблюдать за состоянием растений и поверхности огорода или теплицы.
Почву для томатов после пикировки можно увлажнять с подона. Результатом этого метода станет возникновение разветвленной и мощной корневой системы, потому как корни будут тянуться вниз за водой.
Перед высаживанием помидоров в теплицу или на огород, другими словами на постоянное место, необходимо выполнить богатый полив рассады помидоров. Это гарантирует сохранение целостности корней при выкапывании.
В открытом грунте
Основное правило как поливать рассаду помидоров после высадки на фиксированное место – не позволять залива. Излишняя влажность в почвенной массе, как и в воздухе, содействует развитию болезней, а именно фитофтороза. Высадок нуждается в увлажнении при посадке на постоянное место. Потом растения на 15-20 дней остаются без воды независимо от погоды. Когда этот срок пройдёт, необходимо смочить почву под корнем, избегая попадания жидкости на листы. Потом полив рассаду помидор необходимо проводить между рядами. При появлении плодов томаты следует поливать по всей поверхности земли. Придерживайтесь конкретно такой схемы: она вызвана ростом и увеличением корневой системы томатов, которая каждый день охватывает значительную площадь.
Как хорошо поливать рассаду помидор? Делайте данную процедуру в начале утра или после захода солнечного света. Остерегайтесь системы капельного полива пасленовых, когда лучи солнца интенсивные, и следите, чтобы листы не загрязнялись, потому как потом они плохо пропускают тепло от солнечных лучей.
Полезно будет подрыхлить почву под томатами – так влага впитается корнями лучше. Овощ не любит постоянного залива холодной водичкой – ее температура должна составлять не ниже 23 градусов по шкале Цельсия. Часто огородники прибегают к увлажнению при помощи водопроводного шланга, впрочем вред неоспоримый: нарушается кислотный баланс и повреждается система корней. Образцовой для томатов считается ливневая вода, потому как ее состав питает растения, убыстряет их рост и повышает урожайность.
Как определить достаточный полив
Чтобы установить, когда проводить полив рассады помидоров, необходимо постучать по таре, в которой они высажены, – если земля там сухая, звук выйдет звонким, а при мокрой почве стенка горшка будет звучать глухо.
Можно проколоть земляную массу палкой или попробовать пальцем у края горшка. Большинство садоводов привыкли определять влажность «на глаз». Если почва тусклая или бледно-коричневая, то нужно ее смочить, когда цвет темно-коричневый, значит, жидкости достаточно. Не всегда этот метод работает: слой находящийся сверху может быть подсушенным, а усредненный и нижний – влажными. Появляется опасность залить томаты и вызвать заболевания.
Есть такой грубый способ – необходимо поднять горшок. Сухая земля будет весить меньше, чем влажная. Первым сигналом о дефиците влаги на огороде или в теплице являются увядшие и потемневшие находящиеся снизу листья томатов при жаркой погоде.
Невозможно дать определенную рекомендацию о количестве воды, необходимом для увлажнения земли. Садовод должен экспериментальным путем определения данного значения, ведь оно зависит от способности почвенной массы удерживать воду, погоды, возраста томатов и их высоты, мульчирования. В большинстве случаев рекомендуется расходовать 3-5 литров жидкости на одно растение. Основное правило – почва должна быть увлажненная на глубине 9-12 см одинаково для абсолютно всех кустов.
Совершенная влажность для рассады – это 85-90%. Есть этот метод определения, достаточно ли воды получают томаты: необходимо взять горсть грунта из грядки на глубине 10 см и сжать ее в комок. Если он образовался, а земля легко рассыпалась, значит, растения получают достаточно жидкости.
Видео «Как поливать рассаду томатов?»
Видеоролик про то, как часто и как необходимо поливать рассаду помидор.
можно ли обрызгивать водой листья рассады перца
Сергей Рязанов
Я опрыскиваю, когда облачно и нежарко ( не выше +20-25 градусов). Никаких негативных последствий не наблюдалось!! Опрыскиваю уже довольно окрепшие, зрелые побеги.
______________________________________________________________
Уход за рассадой перца состоит в рыхлении почвы в ящиках после следующего полива. Когда возникнет первый настоящий листок сеянцы нужно пикировать в бумажные или пластмассовые стаканы или ящички. Можно применять горшочки из торфоперегнойной смеси. Рассаду за все время выращивания нужно три раза подкармливать. Первый раз подкормку выполняют в течении дня пикировки. В 10л воды разводят аммиачной селитры 40г, сернокислого калия 30г, суперфосфата 70г. Второй раз подкармливают после того, как растения приживутся. За семь дней перед подкормкой готовят раствор: 200-250г птичьего помета разводят в 10л воды. Тратят ведро на 100 растений. Третью подкормку (внекорневую) выполняют во время образования бутонов на растениях. В 1л воды разводят по 0.5г марганцовки, медного купороса и борной кислоты. Потом раствор необходимо процедить и обрызгивать им листья растительности. Поливают рассаду перца при подсыхании стаканов. Важное требование для получения хорошей рассады это соблюдение режима температур. Температура днем 25-30? ночная- около 18?. Если ночную температуру уменьшить, то развитие растений сильно замедлится
Но за два-три дня до пересадки рассады в открытый грунт, температуру нужно уменьшить до 10? для того, чтобы растения успели приготовиться к остальным, намного жесче условиям
Помагает ли поливка рассады марганцовкой от черной ножки? И можно ли ею поливать?
Виктор Соловьев
Черная ножка
Большинство из нас сталкивались с подобной напастью. Грибное заболевание, вызывающее погибель рассады. Черная ножка поражает всходы многих огородных культур и цветов. Растения заболевают очень рано, начав с проростков и пока необразуется нескольких листьев. Заболевание вызывают грибы, которые присутствуют фактически в любой почве. Они заселяют корневую шейку небольших всходов и закупоривают сосуды стеблей, по которой идет снабжение питательными элементами. Корневые шейки растений чернеют, а потом и все растение погибает.
Отличительный признак заболевания — почернение и загнивание корневой шейки. Корневая система больных растений развивается слабо, рассада совсем нетрудно выдергивается из почвы. Поражение часто носит глобальный характер, тем более в парниках и рассадниках. В открытом грунте заболевание встречается очень редко. Источники инфекции — почва и остатки растительности, где будут сохранены и живут возбудители болезни — грибы. Заболеванию помогают загущенные посадки, избыточные поливы, плохое проветривание, резкие перепады влажности и температуры почвы. Сберегается болезнь в почве.
Для предупреждения черной ножки необходимо серьёзно относиться к подготовке почвы для рассады. Почвенная смесь должна быть свежеприготовленная. В нее нельзя добавлять перегной или компост. Собственно в них довольно много грибков. Обеззараживание почвогрунта можно проводить всевозможными вариантами. Если необходимо применять землю уже послужившую, то ее нужно прокалить в духовке при температуре 110 градусов и держать почву в духовке не менее 30 минут. Или обработать в СВЧ печи. В посевных ящиках проводят двукратное проливание почвы кипятком или 1% раствором марганцевокислого калия. В парниках советуют обеззараживать почву свежегашеной известью (1-1,5 кг/м2). Более современное биологическое средство — проливание почвы раствором Фитоспорина. За три дня до посева семян или до пикировки рассады в грунт можно внести Кумулус ДФ (5 г/м2). Внесение в грунт триходермина-3 за 3—5 дней до посева.
Семена, если на бирке не сказано, что они прошли специализированную обработку, следует подержать в марганцовке. Необходимо помнить, что есть сорта, чьи сеянцы достаточно устойчивые к заболеванию черной ножкой, чем прочие. Имейте в виду это при подборе сорта. За два-три дня до посева можно прогревать семена в растворе сернокислого цинка (20 мг на 100 мл воды) при температуре 48—50° С в течение 20 мин.
Один из основных факторов риска — загущение посевов. Рассада в отдельных емкостях повреждается черной ножкой очень редко.
Развитию болезни помогают низкие температуры окружающей среды, большая влажность, слабая освещенность.
Также не следует сеять рассаду чрезмерно рано, к примеру в феврале. В марте больше солнечного света, теплее. Меньше риск болезни.
Что необходимо сделать при первых симптомах появления заболевания.
1. Удалить погишие растения. Подсушить землю, прорыхлить.
2. Насыпать в тару с рассадой деревянную золу или толченый кокс. Можно обсыпать смесью сухого песка и золы.
3. После начала выздоровления оставить самые здоровые экземпляры.
4. Как только рассада станет крепче, пересадить в иную почву.
5. Не стоит спешить с посевом семян на рассаду.
6. При появлении очагов заболевания пораженные растения бережно убирают, рассаду поливают розовым раствором марганцевокислого калия (3-5 г на 10 л воды) , потом в течение недели рассаду совсем не поливают.
Для предупреждения и при первых признаках заболевания рассаду советуют обрызгивать биологическими препаратами (Бактофит, Планриз, Фитоспорин, Фитолавин-300).
Яна Евтушенко
если уже завеласть, то лучше пересеять. Если профилактика то да, основное не переусердствовать с поливом вообще. Черная ножка от сырости
Марганцовкой можно продезинфицировать почву на грядках, в ящиках или стаканчиках, приспособленных под выращивание растений. Так, рассаду в стаканах поливают тёплым розовым марганцовочным раствором каждые 10 дней. (Можно менять с поливом зольным щелоком. ) Прежде чем посадить семена любых овощей или цветов, землю в ящике поливают особым раствором: 3–5 г марганцовки на 10 л воды. Это предохраняет заболевание «школки» помидоров, баклажана, перца, капусты «черной ножкой» . Аналогичная концентрация раствора понадобится и для обеззараживания почвы в теплице. 1 л раствора вливают в лунки для рассады помидоров, огурцов или других овощей. Однако, если быть внимательным к собственным зеленым «подопечным» , то по их наружному виду практически в любое время можно определить — классно ли растение, а заприметив начальные признаки инфекции, здесь же принять нужные меры. Но для предупреждения заболеваний и возникновения вредителей в теплице огородники «с опытом» пару раз в течении сезона отделывают теплицу с наружной стороны 0,5 % марганцовочным раствором. Причем отделывают не исключительно стены теплицы, но и территорию у входа. Внепланово (а это означает, в первую очередь) огородники это выполняют при похолодании после того как прошел дождь. Подкормка марганцовочным раствором (3 г на 10 л во¬ды) увеличивает сопротивляемость растений не только болезням, но и неблагоприятной погоде.
Нет, уже не поможешь. Чтобы не было чёрной ножки не нужно заливать почву и сверху перед посевом семян обсыпать грунт чистым, прокалённым песком.
Лучше полить р-ром фурацилина которым полощут горло 1т на стакан воды
Помидорчики без химии
Как же классно летом скушать тёплый от солнечных лучей помидорчик! И как же классно, что такой помидорчик можно вырастить полностью без агрессивной химии!
Очень давно опытная в фермерском хозяйстве пожилая работница просвещала меня, как нужно садить помидоры: вырыть лунку, довольно глубокую, поставить в нее рассаду по самые первые реальные листья, а то и чуть выше, налить в лунку с рассадой воды и закопать. И больше не поливать.
С той поры так и делаю. Только в лунку при посадке стараюсь насыпать золы жменьку, компоста или перегноя 3-4 горсти; все это прикрываю землёй. Способ меня никогда не подводил — была всегда с помидорами.
Почва у меня суглинистая, а это означает, — влагоемкая. Благодаря этому помидоры поливаю только в самую лютую засуху. Но в данном варианте поливать необходимо хорошо, чтобы намочить землю на глубину залегания корней. А так стараюсь не поливать — помидорчики тогда не расслабляются и запускают корни глубже. Глубокая корневая система помогает им быть более устойчивыми к жаре и засухе. Да и питательных веществ в глубоких почвенных слоях тоже намного больше.
Подкормка без химии
Вот уже стоит у меня на солнце маленькая бочка, которую я заполнила прополотой травой. К ней добавила крапивы из соседней посадки. Положила чуть-чуть — приблизительно чайную ложку на литр воды — старого варенья (можно меда) для запуска правильного бродильного процесса и залила до краев водой. Накрыла плотно крышкой — при брожении запахи от бочки не очень приятные. Если нет крышки, можно накрыть просто черным мусорным мешком или при помощи пленки, завязав веревочкой.
К такому удобрению добавить можно еще горсть суперфосфата на 10 литров. Только делать это лучше при закладке травы — в процессе брожения микроорганизмы разлагают химическое удобрение в намного естественную для растений форму.
Пару раз на протяжении месяца хорошо побрызгать томаты по листам настоем крапивы. Тут уже выбраживать траву не нужно, а просто нарвать с полведра крапивы, залить ее 10 литрами тёплой воды. Настоять сутки. Для опрыскивания настой разводить в соотношении 1 литр на ведро воды.
Существует еще одна уловка, которая помогает сделать быстрее созревание помидоров и сделать лучше их лежкость: в последних числах Июля или начале августа можно подкормить их 1 раз настоем окопника.
Борьба с болезнями
Из готовых препаратов превосходно помогает Фитоспорин-М. Им можно обеззараживать и растения, и землю. Оберегает он от фитофторы, от корневой гнили, парши, мучнистой росы, черной ножки, ржавчины и прочих напастей. И не только помидоры — данным препаратом можно оберегать весь сад.
Наташа, Российская Федерация
Благодарю вас за такую познавательную публикацию. Фактически все делаю так, как Вы написали, Вот про окопник слышу первый раз… да у нас и не видела его). Фитоспорин тоже приветствую. И вдобавок в жару опрыскиваю помидоры борной кислотой
Татьяна В., Омск
Про глицерин не знала! Учту!
Светлана, Российская Федерация
Людмила, всегда с интересом читаю Ваши статьи. Знаю, что в каждой найду полезное для себя, так и бывает) Я вот не знала про добавку варенья, когда делаешь зеленое удобрение) Наверное не только качество удобрения становиться лучше, но и быстрее процесс происходит?
Татьяна Валерьевна, Владимир
Вот про варенье тоже не знала, теперь учту!
Александр, Минск
может ли помочь от фитофтороза если накрывать спанбоном?
Татьяна Валерьевна, Владимир
Я в прошедшем сезоне почти всегда (не считая очень жарких дней) держала собственные помидорчики закрытыми спанбоном. И только в последних числах Августа, когда начались экстремально холодные ночи, я увидела на отдельных кустах частично это заболевание. Но урожай я фактически убрала и не сожалея все кусты повыдергивала. Но опрыскивание растворами борной кислоты, йодом, марганцем, золой я практиковала с июня по июль.
Александра, Москва
«Но опрыскивание растворами борной кислоты, йодом, марганцем, золой я практиковала с июня по июль. » — и затем все это кюшать? Выгоните с работы. В прошедшем сезоне получил по весне 5 кустиков от соседки — воткнул в парник, система вентиляции, мощное мульчирование (слой от 250 мм), редкостный богатый полив, ну, по листу вечерком, да еще жара такая — крайний(в тени от яблони) дал плод (первый!) в середине сентября. Желтеньким оказался. А ведь второй год на одном месте(косяк, разумеется). Не нужно химии.
Татьяна Валерьевна, Владимир
Если температура окружающей среды выше 30 градусов, помидоры не завязывают плоды — у них рыльце пестика отсыхает и не принимает пыльцу. Благодаря этому только к началу осени и заплодили, когда прохладнее стало.
Лидия Покислюк, Брест
Так ведь не чистыми растворами, а от 1 ч.л. на 10 л воды от фитофторы с перерывом в 10 дней и всего-то три раза. Я помню предыдущий год, когда уже 10 июля все мои помидоры почернели массово.
Татьяна Валерьевна, Владимир
Татьяна Валерьевна, я тоже имею горький навык, когда выбросила в августе прошлого года 200 кустов помидор, и очень заинтересовалась вашими советами. Если можно, то по-подробней о ваших методах борьбы с фитофторой и остальными болячками на помидорах. Я считаю золу, йод, марганцовку и борную кислоту даже довольно полезными для растений! Заблаговременно благодарю за отзыв.Последний раз редактировалось 7 марта 2015, 18:11
Александра, Москва
Открываю собственный ежедневник за прошедший год:10 мая я высадила собственные помидорки 11 штук и перец 8 шт в тепличку. Она у нас 1.2*4 м. естественно расстояние между томатами вышло весьма даже порядочное, т.к. перец сажала по 2 шт. в лунку. Земля в теплице перепревшая прошлогодняя скошенная трава с листвой.В позапрошлом году там росли арбузы, тыква и огурчики. В лунку положила покупной грунт+ горсть удобрения для перцев и томатов+ чуть-чуть золы. Потом вода, потом рассада.Ну это как обычно. Закрыла толстым 60 мк спандбондом и забыла про них дней на 10. 19 мая подкормила мочевиной. 27 мая удалила первые пасынки, т.к. формирую собственные помидорчики в один ствол. 30 мая подкормила все эольной-травяной водой. 1 июня опрыснула розовым марганцовочным раствором, после семи дней раствором борной кислотой 1 ч.л. на 10л воды, 15-16 июня иодом 1 ч.л. на 10 л воды.18-19 июня внесла сульфат калия, и опрыснула фитоспорином, 26 июня снова раствором борной кислоты. 30 июня удалила находящиеся снизу первые листы. 9 июля снова раствором иода. 19 июля снова обрезала листья. Прошлась раствором марганца. 24 июля подкормила монофосфатом. 3 августа операцию повторила.В первых числах Августа обрезала листья, но из-за чего то данная работа не записана.25 августа все прибрано. И все. Ну про полив не стану писать: нечасто, но достаточно обильно. Вот если бы у меня сбереглись фотки моих помидорчиков и перцев я бы с радостью их выложила. Для садово-огородных работ уже приобретен новый ежедневник. Весьма удобно планировать все работу и отслеживать все спланированное. Удачи Вам.
Новикова Людмила Николаевна, Брянск
Всех с весною наступающей! Никто не сказал про чесночный раствор. Заливаете пропущенный при помощи мясорубки чеснок(подходит и устаревший, однако не сухой и чесночные стрелки), настоять денёк, обрызгивать по листьями плодам. Начинать в последних числах Июня с переодичностью в 10-15 дней. Ещё пока плоды небольшие можно задействовать опрыскивание медным купоросом: 1 ч. л на ведро(10л) воды. Всем удачи.
Татьяна Валерьевна, Владимир
А я стала садить рассаду по совету из книги Казарина — «в лёжку». Достаточно хорошо так обходиться с переростками — оборвать все листы, не считая макушки, покласть в горизонтальном положении в отлично пролитую тёплой водой канаву 5 см глубиной, макушку осторожно загнуть вверх, к колышку, остальное засыпать и ещё один раз пролить, а потом — древесная щепа. Если углублять такой стволик в наших нечерноземных краях, ему в глубине не хватает тепла, находящиеся снизу корни вообще отмирают, а пока новые нарастит, куст упускает время. А так вначале работают находящиеся снизу, из стакана, а на стволе увеличиваются дополнительные. Куст получает мощную корневую систему, которая его превосходно кормит и поит. Казарин живёт под Псковом, ему даже поливать не приходится. Мы южнее, благодаря этому в жару я поливала помидоры… раз в 14 дней. =))) Росли они у меня в полностью открытом грунте, даже на ночь их не закрывала, хотя в августе уже нужно, для предупреждения фитофторы.
Кстати, о фитоспорине — потому как это чистый препарат живой сенной палочки, ей для борьбы с фитофторой нужно что-то есть. Благодаря этому лить фитоспорин на грядки без немалого количества органики бесполезняк. А вот если под помидорами травяная древесная щепа — это превосходно и то, что нужно. У меня фитофтора пришла к помидорам только в последних числах августа, когда я уже подумывала собрать все останки зеленцов как ты ни крути, чтобы с укрытием не копаться.
Мои помидоры растут в стеклянной теплице уже на протяжении многих лет. Почву я не меняю, только добавляю ежегодно перегной и землю с компостной кучи. Фитофторы никогда не было, однако каждый год в середине августа болеют листы: желтеют и засыхают. Стараюсь убрать их. В минувшем сезоне проводила обработку хомом 3 раза, но лист все равно пожелтел. Урожай собираем до середины октября. Живу в средней полосе России. Сегодня попробую фитоспорин. Буду счастлива хорошим советам. Благодарю
Добрый вечер всем.подскажите, а для рассады дополнительное освещение какими лампами организовать?
вот я никогда не стремилась рассаде гарантировать доп.освещение, т.к. всегда сеяла их в 20-х числах марта. А день уже намного длиннее, чем, к примеру, в феврале или в первых числах Марта. И 12 часов светого дня им хватало. Не жаловались! А так люминесцентные лампы или специализированные есть лампы для досвечивания. Их можно найти или в инете или в точках продажи для дачного домика.
благодарю.дни пасмурные и стала рассада вытягиваться