Обработка земли в теплицах - Строительный проект

Земля в теплице: основы и правила

Во время установки теплицы на участке нужно будет решать, из чего выполнить грядки, как избежать почвенные истощения, как устранить ее инфицирование патогенными организмами и вредителями, и как обеззаразить, если инфицирование, все же, случилось.

Наверняка, ключевой стимул, побуждающий сегодняшних дачников растить овощи, — желание это поесть «чистых в экологическом плане» салата, редиса, огурцов и помидоров. Но идея получить больший урожай с помощью удобрений и инновационных средств защиты растений, идущая от промышленного овощеводства, тоже красива. Ведь в данном варианте шансов больше получить гарантированный урожай. Благодаря этому большинство огородников сейчас балансируют на тонкой грани между органическим и неорганическим земледелием. Отыскать точку равновесия с учетом ограниченности тепличных размеров и культур очень непросто.

Принципы неорганического земледелия, нашедшие наиболее светлое осуществление в идеях Джейкоба Миттлайдера, предполагают, что растения можно (и даже необходимо) растить на любом нейтральном субстрате — песке, перлите, керамзите, опилках, торфе и т.п., поливая их раствором нужных веществ на минеральной основе (гидропоника), или вообще без субстрата, орошая корневую систему, находящуюся в воздухе, раствором питательных веществ (аэропоника). Гумус (плодородный грунт) в данном варианте не потребуется, но нужен внимательный контроль всех вносимых питательных веществ. Интересно, что Миттлайдер разрабатывал и рекомендовал собственную методику для случаев, когда земли по каким, либо причинам абсолютно нет, либо же ее невозможно применять (к примеру, из-за причины загрязненности вредными веществами). Позже его советы стали использоваться и в не очень сложных ситуациях. У неорганического земледелия несколько значительных для собственных участков минусов:

большая стоимость удобрений (чем они качественней, тем дороже);
излишек удобрений опаснее их минуса. Излишек удобрений, особенно азотных, ослабляет растения, они легче и сильнее поражаются различными болезнями и вредителями;
проверить, как удобрения усваиваются растениями и воздействуют на почву, в условиях среднестатистической дачи, не оборудованной исследовательской лабораторией, как правило невозможно.

В основе органического земледелия лежит принцип «почва питает растения, растения питают почву». Его приверженцы пытаются применять для поддержания плодородия почв исключительно натуральные материалы. На начальной стадии работы с землей, пока не установилось природное равновесие, во избежание нехватки микроэлементов, разрешается применять для дополнительных источников минерального питания базальтовую муку, муку из водорослей (в различных государствах есть несколько рецептов), муку животного происхождения (мясную, мясокостную, костную, роговую и из щетины), деревянную золу, фосфоритовую муку, доломитовую муку, известковую муку. Составляющими земельных смесей выступают различные виды торфа, окультуренная огородная земля, компосты различных составов, отходы древесины (кора, очень маленькая щепа, стружки опилки, опавшие листы), песок речной, глина, навоз и помет, солома злаков. Все перечисленные элементы перед тем как употреблять просят старательной подготовки по некоторым правилам, которая занимает пару лет.

Идеально, если у вас есть уже отлично налаженный компостный двор, где соответствующие ингредиенты производятся по всем правилам и в нужном количестве. (Навряд ли в данном варианте вы читаете данную статью.) Но что сделать тем, чей сад молод, а мусорная куча закладывается совместно с теплицей?

Очень важное — нужно четко понимать, что ни в одной книге и ни на одном сайте вы не найдете готовых рецептов, полностью подходящих для вашего определенного случая. Чтобы обеспечить растения подходящей средой, а себя — чистым в экологическом плане урожаем (ради которого, собственно, все и затевалось), нужно будет искать свой вариант. Его разработка, возможно, востребует многих лет, однако результат будет того стоить.

Если нет у вас соответствующих ингредиентов, можно завести на участок уже готовой земли. Есть компании, изготовляющие почвогрунты на основе гумусового слоя почвы, изымаемой с сельскохозяйственных угодий перед строительством. Он вполне подходит в виде основы, которую вы на протяжении определенного времени сделаете лучше. Другой вариант — готовить смесь самим, чтобы уж наверняка знать, с чем имеешь дело. Как правило для тепличных грядок советуют следующую рецептуру: 1 часть дерновой или огородной земли, 1 часть песка речного, 2-3 части перегноя и 5-6 частей торфа. На 1 кубометр подобной смеси добавляют 3-4 кг извести. Огородная земля, быстрее всего есть на том месте, где вы ставите теплицу, ее можно взять за основу, отправив верхний слой почвы на компостирование. Другие составляющие можно приобрести не только у профильных фирм, но также и в садовых супермакетах. Соотношение частей разрешается менять. Основное, чтобы почва на выходе отвечала главному требованию — была рыхлой, водо- и воздухопроницаемой. Известь остановит кислую реакцию торфа, благодаря этому при уменьшении его количества извести тоже понадобится меньше.

В промышленных грунтовых теплицах, применяемых под моно-культуры, советуют полностью менять грунт минимум раз в 5-6 лет, что довольно затратно. При этом каждый год оновляют часть субстрата и проводят обеззараживающие процедуры — пропаривание, промораживание, и также обработки фунгицидами, пестицидами, антибактериальными препаратами. Этого не избежать, потому как почва уплотняют, также и из-за вносимых удобрений. Более того, собираются вредители и возбудители заболеваний, отличительные для ключевой культуры, которая годами выращивается на одном и том же месте.

В своей теплице всего этого хочется избежать. Что для этого можно создать?

Чередуйте разнообразные овощи. Не выращивайте годами все то же самое, потому как разнообразные овощи имеют потребности в различных веществах. Это помогает избежать почвоутомления. На протяжении определенного времени вы наладите в теплице оборот предшествующих, ключевых и уплотняющих культур в зависимости от предпочтения и потребности в овощах вашего семейства.
Все растения воздействуют один на один. Попытайтесь выбрать «подходящих соседей», к примеру, активно растут вместе томаты,сладостные перцы и базилик. Считается, что базилик обладает полезными фитонцидными качествами и делает лучше вкус томатов. А укроп — отлично действует на растущие рядом огурчики. Кроме этого подобный подход поможет эффектнее применять теплицу.
Есть растения с отпугивающим воздействием. К примеру, бархатцыикалендула отпугивают нематоду и тлю. А настурция — тлю и белокрылку. Не пожалейте места для нескольких экземпяров подобных растений, защищающих подобранную вами культуру от специлизированных вредителей. Они не только принесут пользу, но и украсят теплицу.
Не злоупотребляйте удобрениями. Во множестве источников указываются промышленные нормы их внесения по принципу «максимально потенциальный урожай с наименьшей площади».
В первую очередь мульчируйте грядки. Это поможет сберечь структуру почвы без рыхления, во время какого можно повредить корневую высаженных овощей, и освободит от сорняков. Более того, с грядок будет медленней испаряться влага. Идеальная древесная щепа — перегнойный компост. Если он отсутствует, можно попробовать солому или отлично просушенную траву, раскладывать которые нужно достаточно толстым слоем в 5-8 см.

От полива дождеванием было бы неплохо отказаться. Лучше поливать таким образом, чтобы влага попадала сразу к корням. Если вы поливаете ручным способом, можно, к примеру, вкопать вокруг растений своеобразные «воронки» из бутылок из платика еще на стадии высадки рассады.
Обдумайте возможность посева в теплице холодостойких сидератов: кресс-салата,горчицы, фацелии. Их можно подсеять и к главной культуре в качестве уплотнения.
Традционные мин. удобрения можно попробовать заменить «зелеными» жидкими удобрениями. К примеру, настоем крапивы или окопника. Такие «удобрения» не только поддерживают плодородие почвы, а так же и оздоровляют растения.
Внимание свое обратите на ЭМ-препараты. При их помощи можно оздоровлять и обогащать грунт в теплице без его замены.

Как бороться с фитофторозом в теплицах и на участках сада

Фитофтороз — популярное грибковое заболевание, которому предрасположены помидоры, растущие как в открытом грунте, так и в теплицах. Возбудители фитофторы очень живучи и продолжительно будут сохранены в почве, тем более в такой, где содержится маленькое количество солей меди.

Очень часто вспыхивания фитофтороза появляются под пленочным укрытием. Из-за сильных температурных перепадов ночью и днем на поверхности внутри пленки образуется конденсат и на поверхности растений скапливается очень большая влага.

Во многих случаях первые симптомы фитофтороза появляются на картофельных листах, а через 9-10 дней заболевают и помидоры. Возбудитель фитофтороза сберегается на картофельных клубнях и может продолжительное время совсем не возникать, однако, когда появляются прекрасные условия, к примеру, высокая влажность, болезнь вылезает «из подполья», картофель болеет, а потом фитофтороз переходит и на помидоры.

Фитофтороз очень коварен и за несколько недель может стереть в пух и прах весь урожай в парниках, и чем ближе посажены помидоры и картофель, тем до недавнего времени и быстрее это может случиться. Особенно страдают те сорта растений, которые посажены позже.

Схема капиллярного орошения помидор

Поражению подвержены все, находящиеся над землёй, части растений (листья, стебли), но очень сильно в теплице страдают зеленые плоды. Поражение начинается с листочков. На их поверхности с внешней стороны образуется маленькой бурый налет, сосредоточенный по большей части по краешкам листовых пластинок. Потом, при очень большой влажности, на внутренней стороне листочков появляются белесые пятна и листья засыхают.

С листьев болезнь переходит на зеленые плоды. На них появляются твёрдые расплывчатые бурые и зеленые пятна разных форм. Территория, которую охватывает гниль, достаточно стремительно разрастается и поражает плод в глубину. Фитофтороз продолжает формироваться и при хранении на дозревающих зеленых плодах, они превращаются в малоприятную слизистую массу и становятся несъедобными.

Колебания вечерних и дневных температур, когда тёплые дни меняют холодные ночи, помогают бурному развитию гнили в теплице. Постоянные дожди, обильные росы, продолжительные туманы, чрезмерно насыщенная посадка растений, недостаточное проветривание теплиц, близость картофельных грядок делают еще более прекрасные условия для роста болезни.

На дачах тяжело избежать близкой посадки картофеля и помидоров, благодаря этому бороться с фитофторой в подобных условиях достаточно трудно. Стоит еще сказать, что в течение дня садоводы неоднократно бывают и на участке, где растет картофель, и в помидорной теплице, инстинктивно перенося возбудителей инфекции. Благодаря этому необходимо понимать, что борьба с фитофторой должна носить в первую очередь профилактический, а не характер защиты.

Профилактика фитофтороза

При профилактике данной болезни важная задача — достичь самой большой пространственной изоляции посадок картофеля и помидоров один от одного и в первую очередь сжечь осенью все их остатки растительности. Самым прекрасным выходом из положения будет создание на участке 2-ух теплиц, в которых ежегодно нужно менять посадки огурцов и томатов.

Схема цикла развития фитофтороза.

Осенью придется проводить обязательную дезинфекцию теплиц раствором медного купороса или сернистым газом, а в теплицах, где не получилось избежать фитофтороза, следует снять на 4-5 см верхний почвенный слой.

Огромное значение в борьбе с гнилью имеет уровень качества семян. Было бы неплохо высевать семена помидоров, полученные 2-3 года назад. Данный период достаточен для того, чтобы они избавились от возбудителей вирусных болезней.

Нужно уделить большое внимание выбору и выращиванию в теплицах скороспелых сортов томатов или стойких к заболеваниям гибридов, успевающих «отдать» урожай до массовой эпидемии фитофтороза. Сегодня на рынке предлагается широкий выбор подобных сортов. Во время покупки семян экономить не нужно, необходимо пытаться покупать экземпляры, отделанные изготовителем от заболеваний и вредителей.

Посадки не обязаны быть чрезмерно густыми. Если размеры теплицы не дают возможность избежать загущенных посадочных схем, нужно формирование растений в один стебель. Болезнь в первую очередь поселяется на старых листьях, благодаря этому особенно актуально постоянно убирать их с растений. При открытом грунте это выполняется до первой кисти, а в тепличных условиях у рослых сортов томатов нужно убирать старые листья до вторых или третьих кистей.

Начиная от посадки и до окончательного сбора плодов, томаты нуждаются в систематической подкормке фосфорно-калийными и содержащими медь удобрениями. Эффектной предупреждением фитофтороза станет постоянная, каждые 13-15 дней, поливка листьев растений раствором «Фитоспорина».

Важно правильно проводить поливы растений. Поливать томаты необходимо в первой половине суток нечасто, но хорошо, чтобы намочить почву по всей глубине залегания корней. При этом вода не должна попадать на поверхность листьев. Томаты любят сквозняки. По завершении поливки нужно создать условия для максимально предполагаемой вентиляции, чтобы к ночи почва обсохла. Данное условие считается довольно существенным для удачной предупреждения. И наоборот, подземный полив и мульчирование почвы полимерным этиленом делают самые прекрасные условия для распространения гнили.

Искоренение фитофтороза

Одним из очень испытанных методов в борьбе с фитофторой считается обработка растений разными препаратами, включая проверенную временем бордоскую жидкость.

Необходимо хранить правильные пропорции порошка для раствора, так как кислая бордоская жидкость вызывает ожоги на листах и плодах.

Если в вашей теплице поселилась фитофтора, рассаду томатов при пересадке в почву нужно побрызгать 0,5%-ной бордоской жидкостью. При обязательной дополнительной обработке, которую делают через 15 дней, применяют 1%-ную бордоскую жидкость.

Обработку повторяют каждые 15 дней до полного исчезновения признаков болезни и начала бурения плодов. В пищу такие плоды можно принимать не раньше чем после семи дней после даты последней обработки.

Не менее результативна обработка томатов хлорокисью меди, раствор которой подготовить быстрее и легче, чем бордоскую жидкость, но хлорокись меди более ядовита. Из инновационных средств защиты можно подчеркнуть «Заслон», «Оксихом», «Барьер», «Хом» и аналогичные им. В этих обстоятельствах принимать плоды в пищу можно как минимум по прошествии трех недель со дня последней обработки. В течение «запретного» времени томаты опрыскивают настоем чеснока, приготовленного из 1 стакана чесночной мезги и 10 литров воды. Использовать все препараты нужно как можно до недавнего времени, перед тем как фитофтора проникнет вглубь ткани плода.

Уборку плодов следует производить до их полной зрелости, на стадии достигших нормальных размеров, но зеленых или начавших розоветь плодов. Если заболевание все же развилось в теплице, полную уборку томатов нужно закончить до конца августа.

Для предупреждения снятых плодов их опускают на минут десять в розовый марганцовочный раствор, температура которого — 40 градусов. Раствор не должен быть сочным, чрезмерно темным, потому как можно обжечь у плодов кожицу. Потом томаты моют водой, досуха вытирают и изолируют один от одного, заворачивая, прежде чем сложить на хранение, каждый плод в бумагу.

Если вы все же не уверены, что снятые вами плоды полностью здоровы, пробуйте их спасти, опустив на 1-2 минуты в воду с температурой 55-60°С. Увеличивать водную температуру нельзя, иначе помидоры просто сварятся. Потом опустите плоды в холодную воду, протрите досуха и потом оставьте дозревать при температуре 25 градусов. Но необходимо не забывать, что после подобной отделки томаты часто теряют упругость и их нельзя продолжительно сохранять.

Чем обработать поликарбонатную теплицу весною: тонкости обеззараживания

От бывалых хозяев индивидуальных теплиц можно услышать вполне обоснованный ответ: «Обработкой лучше заняться пораньше». Основное, чтобы все процедуры были завершены минимум за 2 недели до запланированной посадки. Если пропущен хороший осенний период, не стоит дожидаться непосредственного старта посевной. Было бы неплохо «очнуться» в марте. Еще желательней в последних числах Февраля во время затяжной оттепели. Ведь сооружение в неподготовленном виде простояло всю зиму, и неизвестно, какой рабочий фронт предстоит одолеть.

Что можно создать в теплице ранней весною?

Пока не сошел снежный покров, данные живительные для почвы осадки рекомендуется занести и разложить по тепличным грядкам. Появившаяся при потеплении растаявшая вода насытит грунт полезной мягкой влагой.
При низкой температуре было бы неплохо открыть фрамуги и дверь, если на поверхности с наружной стороны поликарбонатного покрытия появилась наледь. Вследствие уравновешивания показаний температуры с двух сторон листа поликарбонатного пластика ледяная корка самопроизвольно «отстанет» от поверхности. Скрести поликарбонат полностью запрещается, иначе может повредиться защитное UV покрытие.
Проморозить теплицу указанным выше методом для обезвреживания личинок и микробов, чувствительных к малым температурам.

Выполнение указанных профилактических мероприятий ощутимо отразится на урожайности, однако их проведение считается лишь изначальным шагом, который в случае крайнего напряжения на протяжении определенного времени не запрещается пропустить.

Всерьез поработать в приусадебном тепличном хозяйстве надо будет примерно за 1-1,5 месяца до посадки. Естественно, дату следует определять, исходя из особенности здешних условий климата. Еще и от того, что собирается садить хозяин: семена для выгонки и дальнейшей пересадки в открытый грунт или готовую рассаду тепличных растений. В данное время подготовка теплицы состоит в химической и механической отделке чтобы удалить вредных для урожая факторов: грязи, зараженных тепличных устройств, личинок и спор вредителей.

Подготовка теплицы к удачной эксплуатации собой представляет ряд постепенно сделанных процедур, из-за которых уменьшаться работы по постоянному уходу, и также повысится урожайность. Обработку поликарбонатного тепличного строения мы объясним в сочетании. Часть или один процесс при большом желании или при надобности хозяин теплицы может упразднить, но ряд операций он выполнить просто обязан.

Этап #1 — освобождаем площадь от устройств

Вынести из теплицы надо будет все, что может помещать ее старательной отделке. Переносные шпалеры, инвентарные ведра, стеллажи, сосуды для пересадки рассады. Если для поддержки кровли на случай изобильного выпадения снега устанавливались древесные подпорки или аналоги, предлагаемые большинством изготовителей фабричных теплиц или поликарбонатного материала, их необходимо демонтировать.

С вынесенными из теплицы стойками, шпалерами, стеллажами, подпорками поступаем так:

Древесные подсобные конструкции следует тщательно осмотреть. Выявленные прогнившие и пораженные грибком детали подлежат беспощадной замене. После ремонтных работ устройства из дерева следует побелить отстоявшейся гашеной известью с добавкой малярного клея.
Металлоконструкции выучить необходимо с равносильным трепетом. Обнаруженные очаги ржавчины нужно обработать средством от нее. За неимением заводского средства ржавчину убираем половинкой картофелины. В ней большое количество щавелевой кислоты, чтобы управится с несущественной ржавой коркой. Подойдёт пищевая сода или смесь из уксуса с соком из лимона. Однако результат действия завершального варианта виден будет лишь через несколько часов после нанесения. Убрали ржавчину? Нанесли грунт и покрыли краской.

После убирания из теплицы разных устройств прекрасное время выучить состояние опор из металла, к которым фиксируются поликарбонатные листы. Проржавленные участки также отделываются и красятся. Ясно, что неповрежденные устройства ремонтировать и воссоздавать не надо.

Пока нет растений в теплице, следует сделать ревизию печному и водопроводному оборудованию, если оно есть. Тепличную буржуйку выносят на улицу, где точно изучают ее состояние. Если прогорело первое колено дымохода, устанавливаем вовнутрь согнутый цилиндром лист металла. Его без проблем можно опять заменить перед будущим сезоном. Счастливым собственникам тепличных сооружений из поликарбоната с отопительной системой необходимо оновить окраску труб алюминиевой краской, разведенной растворителем либо ацетоном. В красящий состав необходимо добавить олифы для оптимизации сцепления. Масляными средствами нагревательное оборудование не покрывают краской: благодаря этому ухудшается отдача тепла.

Этап #2 — уборка и утилизация мусора

Безоговорочно необходимо удалить прошлогодние колья, куски шпагата, использованные для подвязывания огурцов или помидоров и другие единоразовые устройства. Определенно, в грунте не должны оставаться корни завершивших плодоношение кустов, их стебли и листы на поверхности. О доле сорняков догадаться не тяжело. Хотя по негласным тепличным правилам удаляются они одновременно с останками культивируемых растений осенью.

Весь тепличный мусор, включая прогнившие части сделанные из дерева с отремонтированных конструкций, необходимо сжечь. Тем более что полученная зола будет служить прекрасным минеральным удобрением. И что радует, совсем бесплатно грунт можно обогатить калием, магнием, серой, железом, кальцием, фосфором и т.д. Только азота в этом самодельном удобрении не будет, так как при возгорании он улетучивается.

Для сжигания мусора подойдёт:

рукодельная печка из железной бочки без дна. Сооружение ее начинают с установки кирпичных столбиков, на которые в первую очередь укладывают железную решётку, потом водружают бочку. Тяга восхитительная, искры не разлетаются, а импровизированный колосник обеспечит аккуратный сбор золы;
площадка с грунтовой либо иной невозгораемой поверхностью диаметром 3-4м, очищенная от сухой травы, деревяшек; бумажных обрывков. На ней не должно быть пятен пролитого бензина, дизеля, керосина или иного горючего;
облаженный кирпичом открытый очаг, для производства какого можно взять битый или бракованный материал.

Золы потребуется 3-5 стаканов на 1м?, если ее вносить в сухом виде в качестве удобрения. Рассыпают ее перед перекапыванием. Если зола применяется для подкормки, в ведре воды разводят 1 стакан сухого вещества.

«Залог здоровья» в этом случае для выращиваемой рассады и тепличных растений наводится испытанным дедовским способом – обычным мытьем.

Спасти от пыльных отложений и грязи необходимо:

каркас, который необходимо бережно обработать раствором на мыльной основе, а потом собрать с него мокрой тряпочкой то, что было нанесено. Если в минувшем сезоне досаждали вредители, в воду для смывания необходимо добавить средство конкретно от обнаруженного возбудителя болезни или насекомого-вредителя;
поликарбонатные пластины с двух сторон. Моются они только мягкой ветошью или губкой с раствором на мыльной основе. Нанесённый с наружной стороны раствор на мыльной основе смывают без особенных опасений струёй из шланга или же просто обильным количеством воды. В середине со шлангом лучше «не лакомиться». Мыло – не желанный элемент плодородного грунта. Очень легко будет смыть раствор с поверхностей расположенных вертикально. Поверхность внутри арочной или крыши с двумя уклонами нужно вытереть мокрой тряпочкой пару раз.

Раствор на мыльной основе с содержанием щелочи примерно 3% фактически никак не будет влиять на состав почвосмеси. Раствор с очень высоким содержанием щелочи очень нежелателен для тепличного грунта.

Этап #4 — тепличная дезинфекция

Очищенную от грязи поликарбонатную теплицу рекомендуют побрызгать бордосской смесью в слабой концентрации или сильно разведенным раствором медного купороса. Это профилактика против серой гнили, парши, ржавчины, ложной мучнистой росы и вечного тепличного врага — фитофтороза.

Сторонникам строгих экологичных постулатов воспользуйтесь проверенным народным методом — отваром хвои. Для этого полведра затрамбованных сосновых веток заливаются водой и настаиваются. В экспресс-варианте варятся 20 минут. По мнению бывалых владельцев дачи, хвою можно заменить на крапиву, отвар или настой которой готовится по той же рецептуре. Существует мнение, что взамен сосновых веток допускается применять 200 г соснового экстракта из аптеки. Данные средства помогают в борьбе с фитофторозом и прочими заболеваниями грибкового происхождения.

В сооружениях, основательно зараженных грибковыми болезнями, рекомендовано провести намного эффективное обеззараживание путем окуривания:

черенковой серой, которой потребуется 1 кг на 10м? тепличной площади. Для окуривания следует запастись железными противнями, истолочь серу и перемешать ее с одинаковой частью кокса. Противни с разложенной на них смесью помещают в одинаково расставленные глубокие тазы или подобные емкости. Серу в тазах поджигают, плотно закрывают дверь, вентиляционные фрамуги и спешно покидают строение, т.к. выделяемый при возгорании смеси сернистый ангидрит токсичный. Потому процедуры по дезинфекции серой необходимо проводить в перчатках, очках для защиты и противогазе или хотя бы в респираторе;
серными шашками, коих потребуется 500г на 10?. Распределяют и поджигают шашки также, как в описанном выше методе.

Перед окуриванием все щели в теплице плотно законопачиваются, чтобы дымные газы действовали на конструкцию, а не без следов утекали в пространство. Для проветривания продезинфицированную теплицу открывают не до недавнего времени, чем через 5 суток, после этого она должна проветриваться минимум 2 недели.

Необходимо не забывать, что сернистый ангидрит разрушает детали из металла тепличного каркаса из прозрачного пластика. Потому окуривание считается последней мерой, к которой не надо склоняться без обоснованной надобности. Наотмашь отказаться от него следует, если на металлических стойках есть уже очаги поражения.

Окуривание – процедура общей дезинфекции, т.к. отделываются и поверхности, и грунт. Убивает она и грибковые болезни, и личинок вредоносных насекомых. Заядлые огородники порой советуют его проводить сразу после ремонтных работ. Только нужно предусмотреть, что после окуривания 2 недели в теплице нельзя будет работать, также убирать сорняки, перекапывать почву и мыть сооружение. Есть еще тонкость, теплицу с многолетними посадками проводят дезинфекцию серой только весною.

Этап #5 — приготовление почвы к посадке

Общая дезинфекция, губительно действующая на тепличный каркас, даст вам возможность уменьшить затраты труда по отделке земли. Вообще-то правильнее будет ее каждый год менять на свежую почвосмесь. Хотя бы слой находящийся сверху мощностью 12-15см – это приблизительно половина лопатного штыка. Подобранный из теплицы грунт просто разбрасывается по открытым огородным грядкам.

В случае дефицита оборотных средств и времени на замену плодородного грунта можно:

обработать тепличный грунт крутым кипятком в расчете 3 ведра на 1м?;
пропарить, т.е. залить кипятком и сразу накрыть полимерным этиленом. Пар глубоко проникает в грунт и убивает вредителей;
залить почву однопроцентным марганцовочным раствором или 3х-процентным раствором нитрафена – уничтожителя зимующих заболеваний, клещей, куколок, яиц насекомых. С последним препаратом обращаться необходимо в перчатках: он ядовит. Обработку нитрафеном проводят минимум за 15 дней до посадки;
обеззаразить 2х-процентным раствором карбатиона, который наносится на перекопанную землю. После нанесения препарата тепличные грядки нужно опять перекопать.

Намного мощную химию типа хлорной извести, формалина, раствора медного купороса и др. для обработки земли используют исключительно осенью.

Теперь можно сказать все премудрости весенней подготовки теплицы к предстоящей посадке. Поздней весною готовить сооружение со всеми типами покрытия, включая пленку и стекло, не стоит. Лучше отложить процедуры на осень, когда урожай будет убран. Правда, хозяева тепличных строений, применяющие их лишь для выгонки рассады, смогут заняться данным полезным делом летом, когда их зеленые питомцы будут высажены в открытый грунт.

>Обработка теплицы из прозрачного пластика весною

В теплице делаются оптимальные условия для роста растений, но систематическая высокая температура и высокая влажность помогают возникновению заболеваний. Посадка рассады в подобных условиях приводит к потере урожая, ведь концентрация в необделанном грунте вредителей будет чрезмерно велика.

Благодаря этому важно ежегодно обрабатывать конструкцию парника, почву и инвентарь. В данной статье мы постараемся рассказать, как и чем обрабатывать поликарбонатную теплицу.

Теплица из прозрачного пластика

Эксперты советуют решать вопрос, как обрабатывать поликарбонатную теплицу осенью, сразу же после сбора урожая. Если же по каким, либо причинам не получилось сделать это, то тогда можно произвести меры по профилактике в марте-апреле, сразу же после схода снега.

Уборка

Уборка растительного мусора

Сначала необходимо удалить останки старых растений: ботва, пропавшие плоды, корни и сорняки. Также необходимо удалить устаревший шпагат и шпалеру.

Если даже растения не болели, все равно из-за большой концентрации посадок, они оставили много болезнетворных организмов. Благодаря этому обработка теплицы из прозрачного пластика весною должна сопровождаться полным сжиганием остатков мусора, ведь все микробы активизируются после зимней спячки.

Порой рекомендуют делать компост из старой ботвы.

Чтобы безопасно применять остатки растительности, требуется соблюдать такие правила:

В минувшем сезоне не было вспышек заболеваний растений или огромного числа вредителей.
Вы можете позволить дать настояться компосту около 4 лет, чтобы вредители пропали.
Компост будет применяться для выращивания другой культуры, а не из которой он был получен.

Обработка конструкции

Также требуется обработать и конструкцию парника: каркас и материал для укрытия. Как обработать поликарбонатную теплицу весною, чтобы убрать вредителей, и при этом отлично отмыть покрытие, не повредив его?

Для этого необходимо вымыть прозрачный пластик водой с добавкой мыла, либо при помощи иных средств для мытья без абразивных добавок. Потом необходимо хорошо смыть всю химию водой. Если в прошедшем сезоне растения болели, в воду при мытье необходимо добавлять препарат, убивающий возбудителя.

Смойте все средства для мытья обильным поливом водой из шланга

Нужно обратить внимание!
При мытье средствами для мытья поликарбонатного материала, необходимо пользоваться мягкими тряпками, губками или щетками.
Этот материал очень легко оцарапать, благодаря этому непозволительно применение щеток из металла или сеточек для убирания грязи.

Более того, необходимо обработать все стеллажи, инвентарь и тару. Если они выполнены не из пластика, для обеззараживания воспользуйтесь кипятком, и также медным или металлическим купоросом, хлорной известью или формалином. Полки из дерева и подпорки наиболее целесообразно обработать известковой гущей.

Обработка почвы

Чтобы не уменьшать урожайность из года в год, землю в теплице рекомендуется менять ежегодно. Либо снимать первые 5-10 см плодородного грунта и засыпать новый, либо просто засыпать новый наверх. Очередной вариант — ежегодно добавлять слой созревшего компоста или навоза и перекапывать.

Летом землю требуется удобрять в середине каждые 10 дней и иногда обрабатывать от вредителей. Также не повредит полить её марганцовкой.

Комплекс мер по профилактике

После убирания мусора осенью, можно полить землю препаратом Байкал М-1, в необходимой концентрации.

Это био-удобрение имеет очень много плюсов:

Невредно для внешней среды;
Дешево стоит;
Восстанавливает плодородие почвы благодаря переработке органики, благодаря этому возрастает кол-во питательных веществ;
Оберегает прорастающие семена от заболеваний и повышает скорость роста, урожай.
Дает возможность применять каждый год одну почву для посадки одних и тех же культур.

На фото показаны предлагаемые соотношения препарата Байкал-М1 с водой для выполнения необходимой концентрации

Когда снег начнет таять, накидайте его в теплицу, если больше, то лучше. Одновременно с ним в грунт уйдет влага и немалое количество удобрений.

Снег в теплице принесёт новые питательные вещества

Потом весною еще раз можно пролить почву Байкалом, Фениксом и Фитол-Флора-С. Вместе с этим хорошо обрызгайте все дорожки, потолок и стенки при помощи Байкала. Также им необходимо обрабатывать раз на протяжении недели почву летом, не только в теплице, но и во всем огороде.

Этот метод даст возможность избежать ненужной работы с окуриванием серными шашками, выносом почвы, применению хлорки или вымораживанием земли на улице.

Видео в данной статье вам покажет общий процесс мер по профилактике.

Окуривание серной шашкой

Чтобы освободится от множества зимующих вредителей, необходимо собственными руками обработать теплицу серной шашкой. Это популярное дезинфицирующее средство очень доступное, его цена составляет 40-100 рублей.

Поджигайте серную шашку на подставке из камня или металла

Инструкция по использованию серной шашки:

Необходимо защитить все поверхности металла, иначе это может привести к их коррозии.
Все щели необходимо закрыть, чтобы едкий дым не выходил за пределы теплицы.
В середине при обработке не должно быть растений или урожая.
Необходимо поджечь фитиль и очень быстро покинуть теплицу, не вдыхая вредный дым.
Тление шашки будет проходить от 30 до 80 минут. Потом нельзя сразу открывать все двери и проветривать парник, перед этим необходимо выдерживать минимум 1 сутки.

Нужно обратить внимание!
Необходимо завершить работы по отделке теплицы минимум за 2 недели до посадки растений в грунт.

Серия сообщений «=защита и лечение растений=»:
Часть 1 — Защита томатов.
Часть 2 — Против кротов. ВАЛИДОЛ.
.
Часть 10 — Как избавится от колорадского жука без химии?
Часть 11 — Блошку как ветром сдуло
Часть 12 — Обработка теплицы из прозрачного пластика весною

Подготовка теплицы ко сну

Осенние работы в теплице не заканчиваются сбором урожая. Особенно актуально приготовить ее к зиме. Грамотная обработка теплицы осенью, конкретно после сбора урожая, существенно сделает легче подготовку к высадке растений ранней весною.

Начнем с дезинфекции теплицы.Первым делом следует убрать и сжечь останки растений. Потом отлично провести окуривание серой. Серу необходимо перемешать с керосином, разложить на металлические листы по длине теплицы, поджечь с одной стороны и плотно закрыв дверь, оставить все на пять дней. Все это нужно сделать в перчатках и респираторе. Перед самой процедурой важно проконопатить щели, закрыть окна. По окончании заявленного срока теплицу можно открывать и проветривать. Окуривание серой дает возможность освободится от плесени, грибков, нехороших насекомых.

Если теплица имеет каркас из металла, воздержитесь от дезинфекции с помощью серного газа, он вызовет коррозию металла. В данном варианте поможет опрыскивание почвы, потолка и стен раствором хлорной извести. Раствор готовится в расчете 400 г хлорной извести на 10 л воды, настаивать 4 часа. После опрыскивания теплицу необходимо закрыть на 1-2 дня. По окончании данного периода теплица проветривается, внутри все нужно очистить щетками, а части из металла обдать кипятком. Все поверхности из дерева, инвентарь, ящики необходимо обработать 10% раствором медного купороса. Тем более это важно, если необходимо освободится от фитофторы. Через 14 дней дезинфекцию теплицы было бы неплохо повторить.

Дезинфекция почвы

По правилам, почву в теплице необходимо полностью менять каждые 3-5 лет. Но далеко не каждому это под силу. Проводить дезинфекцию почвы необходимо, независимо от того, увидели Вы возбудителей заболевания либо нет. Можно выйти из положения, снимая почвенный слой 5-10 см ежегодно.

в борьбе с фитофторой, гнилью, паршой квалифицированные хозяева советуют оставшуюся землю перекапывать на глубину 20 см и полить марганцовочным раствором. Если снятая из теплицы почва здорова, ее можно применять на открытых грядках. Зараженную землю кладут в штабель, пересыпая слоями хлорной извести: на земляной слой около 20 см берем 250 г хлорной извести. Летом штабель перелопачивают, применять эту почву на грядках или в теплице можно будет спустя год.

Удобрение почвы

Мин. удобрения необходимо подбирать в зависимости от критериев почвы. Удобрять почву можно компостом, опилками, навозом, торфом. Вносить органические удобрения полезно для почвы, это увеличивает содержание гумуса. Но, вместе с этим, компост или навоз могут заболеть почву фитофторой. Чтобы помочь в решении этой проблемы, можно применять препарат Биодеструктор стерни, он достаточно хорошо «работает» одновременно с опилками и селитрой.

Если Ваша теплица имеет крышу, которую невозможно снять на зиму, нужно будет наносить снега вовнутрь. Это, хотя и нелегкий труд, но отлично увлажненная почва весною сторицей отблагодарит Ваши усилия. На случай обильных снегопадов необходимо застраховать себя от разрушительных процессов крыши и сделать подпорки для каркаса из брусов из дерева, диаметром не меньше 30 см.

И прежде чем подойти к заключительному шагу, предлагаю увидеть следующее виде по теме.

Финальная обработка теплицы

Последним шагом осенних работ в теплице будет побелка каркаса из дерева свежегашеной известью. Каркас из металла подкрашивают эмалью, стеклянные теплицы тщательно моют внутри. Пленку на зиму снимают, моют в растворе на мыльной основе, проводят дезинфекцию раствором медного купороса, сушат и кладут до весенней поры.

Положительных качеств у обработки теплицы осенью много. В результате Вы получаете здоровый, подготовленный грунт для весенних работ, а это благоприятно отразится на урожаях. До весенней поры аромат и останки веществ химии, использованных для дезинфекции, выветрится. Работа в теплице будет не опасной для Вашего здоровья. Если у Вас остались вопросы либо есть желания — не молчите, в первую очередь оставьте собственный отзыв.