Весенняя и летняя обрезка черешни – характерности и распространенные ошибки

Черешня имеет определенные отличия от иных фруктовых деревьев: она плодоносит исключительно на однолетних побегах и букетных веточках, на которые приходится три четверти урожая. У этой культуры очень большая степень пробуждения почек весною, а вот способность ветвиться — невысокая. Благодаря этому для черешни свойственна ярусная форма кроны на бесчетных скелетных ветвях. Более того, слабому ветвлению сопутствует ежегодный крепкий рост побегов. Благодаря этому дерево тяжело поддается появлению – взамен срезанных побегов достаточно стремительно вырастают иные, часто еще длиннее. Поэтому, обрезка черешни весною считается задачей сложной, особенно для новичков. С другой стороны, оставленные без обрезки или плохо обрезанные деревья, имеют редкую, оголенную, сильно завышенную, но малопродуктивную крону (на фото – не формированная черешня).

Чтобы создать небольшую, приемлемо заполненную, успешно работающую и комфортную для ухода черешню – обрезка черешни весною должна быть систематической с первого года посадки на постоянное место с учетом закономерностей роста, свойств сорта возраста и условий произрастания.

Самые популярные ошибки в формировании черешни

1. Очень высокая обрезка саженцев после посадки на постоянное место (выше 1,2 м) и, как последствие, – повышенное закладывание скелетных ветвей первого и второго порядка. В результате, основание будущей кроны начинается с высоты больше 1,5 м, а, это означает, территория плодоношения – выше 2 м. Дальнейшее сильное обрезание очень сильно делает хуже урожайность дерева.
2. Чрезмерно раннее закладывание весною скелетных ветвей второго и 3-го яруса при недостаточном количестве или ослабленности скелета первого яруса. Это приводит к отмиранию первого яруса, переносу кроны вверх, а, это означает, проблемам с уходом и сбором урожая (см. фото).
3. Ошибочная обрезка (как у яблони или груши). Особенно вредит очень сильное укорачивание побегов. Это приводит к увеличению ростовых процессов за счёт закладывания плодовых почек.
4. Чрезмерно небольшое укорочение длинных жирующих побегов. Если их срезать меньше, чем на половину, они просто не вступают в период плодоношения. На видео детально разъясняется, как правильно произвести обрезку.

Важные параметры ярусной кроны черешни

Штамб оставлять на 50-70 см для сортов с широкой кроной и 30-40 см – для пирамидальной (см. видео).

Первый ярус – небольшой, из 4-5 скелетных ветвей через 10-20 см. Нечасто получается заложить первый ярус за один год. В основном, только 2-3 сразу же после посадки, еще 3-2 – на второй год жизни.

На втором и третьем ярусах должно быть на одну скелетную ветвь меньше, чем в предыдущем, они обязаны быть расположены ассиметрично и быть слабее.

Расстояние между ярусами – 70-80 см. На фото – летняя обрезка молодой черешни.

В течении года заложения ветвей 3-го яруса, на первом нужно заложить по 2-3 скелетные ветви второго порядка, которые должны чередоваться по двум сторонам проводника минимум на 30 см от основы и по 60-80 см между собой.

Полускелетные ветки на втором ярусе – спустя год, на третьем – через 2 года.

Формирование кроны молодой черешни

Схема самая обычная: первой весною после посадки отлично развитых саженцев с 4-5 боковыми побегами – нижний делают короче на 50-60 см, а прочие – на уровень его среза. Центральный проводник тоже нужно срезать – выше срезов на 15 см. Если у саженца мало побегов – их просто делают короче на вторичный рост и оставляют дерево до следующей весенней поры. Если есть ветви, которые расположились под острым углом к стволу, их нужно удалить полностью. На фото – правильная весенняя обрезка.

Центральный проводник должен быть один. Если есть наличие разветвлений, находящиеся снизу из них делают короче на 20-30 см от основания, а центральный – выше на 6 почек от них.

Если боковых ветвей 1 или 2 – их срезать на 4-5 почек от основания, центральный проводник сократить на 6 почек выше, а закладывание нижних скелетных ветвей отложить на следующий год.

Если деревце меньше метра, обрезка черешни весною не выполняется вообще.

Если только прутик больше метра без отводов, отмеряют высоту грядущего штамба, выше него оставляют 5-6 здоровых почек, потом следует срезать верхушку.

На вторую весенюю пору прирост, в основном, маленькой, благодаря этому только уравновешивают будущие скелетные ветки первого порядка путем срезывание на 15-20 см выше прошлогоднего среза. Все соперники, растущие под острым углом к основе, убирают (см. видео).

На третью весенюю пору схема обрезки зависит от силы роста саженца. У тех, которые были посажены однолетними, и уже имеют отлично развитые боковые побеги, укладывают скелетные ветки первого яруса, как мы уже описали выше. У 2-ух- и трехлеток укладывают и создают второй скелетный ярус с одновременным прореживанием кроны (см. фото).

На четвертый год после посадки продолжают формирование кроны, но обрезка должна быть гораздо слабее – отрезают только побеги, отросшие более чем на 50 см.

На пятый год дерево, в основном, вступает в плодоношение, формирование кроны заканчивается, и обрезка сводится исключительно к поддерживающей.

Обрезка плодоносящих черешен

Как мы уже писали, с 5-6 года после посадки, черешня активно плодоносит, и вся обрезка сводится к поддержанию высоты дерева на показателе 3-3,5 м и длины скелетных ветвей не больше четырех метров (на фото – правильно сформированное дерево).

Формирующую обрезку останавливают на 4-5 лет, убирая только загущающие и повреждённые ветки. Когда плоды начинают мельчать, и плодоношение передвигается на периферию кроны, нужно выполнить омоложение кроны в феврале-марте. Ключевые принципы такой обрезки представлены на видео выше.

Обрезка черешни

Правильная и значимая обрезка любого фруктового дерева – это залог получения прекрасного урожая. Есть два ключевых вида обрезки фруктовых деревьев:

• укорачивание, другими словами убирание части ветви. При этом на ветки возникают новые почки и пробуждаются «спящие»;
• прореживание — это убирание целой ветви для формирования кроны дерева. Такая обрезка содействует увеличению урожайности дерева.

В данной статье рассмотрим, как же правильно сделать обрезку черешни. Первую обрезку черешни выполняют сразу же после посадки саженцев. Если весною вы такую обрезку не выполнили, можно создать это в мае-июне. При посадке саженцы черешни делают короче приблизительно до 1 метра в высоту. Для того чтобы дальше можно было формировать крону дерева, оставляют в нижнем ярусе 4-5 скелетных веток, в другом ярусе – 2-3 ветки, а в третьем – две. Весенняя обрезка черешни зависит от того, насколько развита крона саженца:

• крона однобокая или имеет 1-3 ветки — тогда все ветви обрезаются до 20-30 см. Если саженец высотой менее 1 метра, то его совсем не делают короче;
• крона развита отлично, есть 4-5 ветвей, размещенных по противоположные стороны приблизительно под угол в 45 градусов — то находящиеся снизу ветви обрезаются на 50-60 см, а побеги, растущие выше, укорачиваются таким образом, чтобы они были в одном уровне с нижними. Главная ветвь должна быть на 15 см выше других.

Формирующая обрезка черешни

По мере роста дерева следует постоянно проводить формирующую обрезку молодой черешни, которая будет удерживать крепкий рост побегов. Проводить такую обрезку следует ранней весною, за три-четыре недели до начала вегетации. А вот подрезка в иные периоды не рекомендуется. До начала плодоношения однолетние побеги обрезаются на одну пятую длины. Слишком сильно срезать молодую черешню нельзя, это может уменьшить ее урожайность. Если молодые деревья черешни сильно загущены, то летом можно провести обрезку однолетних побегов, таким образом ускоряя формирование кроны деревьев и делая больше урожайность.

Деревья черешни старше пяти лет начинают сильно ветвиться, благодаря этому нуждаются в прореживании. Срезать необходимо все ветви, плохо размещенные или растущие вовнутрь кроны, и также пациенты или сухие. Места срезов нужно замазать садовым варом. Помимо прочего, при надобности всегда можно заменить старую ветку, на которой мало ягод, на молодую.

Когда дерево черешни вступает в фазу полного плодоношения, обрезку ветвей на время нужно остановить. В данный период можно прореживать загущенное дерево или уменьшать крону при надобности. Причем такое понижение кроны можно выполнять во время сбора урожая, удаляя ветвь одновременно с ягодами. Обрезка черешни во время ее энергичного роста даст возможность дереву быстро зарастить срезы.

Омолаживающая обрезка черешни

Более старым деревам черешни в первую очередь необходима омолаживающаяся обрезка. При этом убираются старые ветви, и сформировывается новая крона дерева. Обрезка проходит 1 раз в 5-6 лет весною, после установки позитивных температур воздуха.

Если же погода сырая и холодная, то омолаживающую обрезку лучше перенести на начало лета. Нельзя проводить обрезку деревьев черешни осенью либо же в период покоя. Для омоложения нужно удалить ветви 6-8 летнего возраста, а все срезы в первую очередь замазать садовым варом.

Помимо прочего, в мае можно провести прищипку точек роста молодых побегов, достигших 15-20 см по длине. В первой половине лета отрезают молодой прирост более 30-40 см и к концу лета из верхних почек обрезанных побегов разовьются молодые ветки.

Ухаживайте за собственной черешней, правильно обрезайте ее, и дерево отблагодарит вас прекрасным урожаем апетитных ягод.

Черешня – урожайные сорта, посадка, обрезка и уход за деревами

О сортах, правильной обрезке и уходе за саженцами черешни

Получить качественные плоды черешни за короткий период времени— не очень и тяжело. Выберите сорт, который отвечает вашим требованиям, и также узнайте, какой саженец подобрать и как срезать дерево на всех стадиях роста.

Для успешного выращивания черешни важно выбрать правильно материал для посадки, а потом исполнять комплекс приемов агротехники для ухода за деревами. Тем более это касается создающей обрезки.

ВЫБОР САЖЕНЦА ЧЕРЕШНИ

Покупать лучше 1-2- летние саженцы, с отлично развитой кроной, которая состоит из 3-4 ветвей длиной 40 см. Ствол должен быть диаметром не меньше 16 мм. Деревья в возрасте 3 лет и старше адаптацию к новым условиям переносят намного хуже. У здорового деревца корень должен быть отлично развитым и здоровым, без наростов и вздутий, а кора ствола — чистой, гладкой, без чешуек и пятен. Если она морщинистая, значит, саженец — подсушенный, и быстрее всего он не приживется. Подвой и привой в месте прививки должны откровенно входить в контраст между собой. Нельзя допустить и обламывания почек на дереве, тем более в зоне кронирования, т. к. исключительно из них появляются новые побеги.

ПЕРВАЯ ОБРЕЗКА ЧЕРЕШНИ

Черешню создают сразу же после ранней весенней по­садки, но можно сде­лать это в мае или в 1-й де­каде июня. Стимулирование роста ветвей нижнего яруса будет помогать ран­нему плодоношению и ос­лаблению ростовых процессов сверху кроны. В нижнем ярусе оставляют 4-5 скелетных ветвей, в другом — 2-3, в третьем — 2 ветки, с расстоянием между ярусами 70-80 см.

У отлично развитых са­женцев с 4-5 ветками, рас­положенными в различные сто­роны, с углами отхождения от проводника больше 45°, самую нижнюю ветку делают короче на 50-60 см. Выше размещенные побеги под­резают с подобным расчетом, чтобы они были приблизи­тельно на уровне нижнего, а центральный — на 10-15 см выше. Если ветки не превы­шают 60 см, их укорачива­ют частично или треть длины в одном уровне. У саженцев с меньшим ко­личеством боковых ветвей (1-3) или однобокой кро­ной все ветки подрезают до 20-30 см. Это необходимо, что­бы активизировать отрас­тание новых побегов для закладки скелетных ветвей нижнего яруса. При укора­чивании ветвей срез нуж­но проводить на внешнюю почку, которая направлена на периферию кроны, а на центральном проводнике — на внутреннюю.

Последующая ОБРЕЗКА

Если саженец отлично сформировался, летом в зоне штамба убирают все листы, чтобы дерево не тратило силы на образование новых побегов. У слаборазвитых саженцев для лучшей приживаемости можно оставлять почки в зоне штамба.

На следующий год у деревьев с сильным приростом создают скелетные ветки первого-второго порядка ветвления. В большинстве случаев ветвится черешня лишь на концах ветвей или в месте укорачивания, организуя по 4-5 отлично развитых побегов. В этом случае срез выполняют на более горизонтальную ветку, направленную на периферию кроны с целью ее увеличения, а ос­тальные выполняют короче на 10-12 см. Ветки, растущие вовнутрь кроны, параллель­ные ключевым ветвям и с острыми углами отхож-дения, необходимо вырезать на кольцо. Укорачивание по­бегов в ярусе проводят по длине побега продолжения самой слабой нижней ске­летной ветки. Сам побег не делают короче. Те, которые расположены выше, обреза­ют до 40-50 см, а находящиеся снизу и более горизонтальные — до 70-80 см. Сильно развитый центральный проводник лучше перевести на более слабый побег — соперник, укоротив на 10-15 см выше срезов скелетных ветвей.

На ключевых ветвях нижнего яруса ветки вто­рого порядка укладывают на расстоянии 30-60 см от ствола, направляя их на пе­риферию кроны. Если боко­вые побеги длиннее побегов продолжения скелетной ветки, их делают короче. Если же их длина не будет больше 40-50 см, оставляют неуко­роченными и они обрастают букетными веточками.

Для закладки второ­го яруса на расстоянии 70-80 см от первого выби­рают 2-3 побега с углами отхождения от ствола 50-60с и одинаково направлен­ные по сторонам. Их делают короче на уровне по­бегов продолжения скелет­ных ветвей первого яруса, а центральный побег — на 15-20 см выше. По аналогичному принципу создают ветки 3-го яруса, кото­рый укладывают на высоте 50-60 см от второго. целью ее увеличения, а ос­тальные выполняют короче на 10-12 см. Ветки, растущие вовнутрь кроны, параллель­ные ключевым ветвям и с острыми углами отхождения, необходимо вырезать на кольцо. Укорачивание по­бегов в ярусе проводят по длине побега продолжения самой слабой нижней ске­летной ветки. Сам побег не делают короче. Те, которые bразмещены выше, обреза­ют до 40-50 см, а находящиеся снизу и более горизонтальные — до 70-80 см. Сильно развитый центральный проводник лучше перевести на более слабый побег — соперник, укоротив на 10-15 см выше срезов скелетных ветвей.

На ключевых ветвях нижнего яруса ветки вто­рого порядка укладывают на расстоянии 30-60 см от ствола, направляя их на пе­риферию кроны. Если боко­вые побеги длиннее побегов продолжения скелетной ветки, их делают короче. Если же их длина не будет больше 40-50 см, оставляют неуко­роченными и они обрастают букетными веточками.

Для закладки второ­го яруса на расстоянии 70-80 см от первого выби­рают 2-3 побега с углами отхождения от ствола 50-60° и одинаково направлен­ные по сторонам. Их делают короче на уровне по­бегов продолжения скелет­ных ветвей первого яруса, а центральный побег — на 15-20 см выше. По аналогичному принципу создают ветки 3-го яруса, кото­рый укладывают на высоте 50-60 см от второго.

Правильная обрезка черешни

При выполнении обрезки малоопытные садоводы в большинстве случаев допускают такие ошибки:

1. Неразветвленный саженец оставляют длинным, обрезая его на высоте 100-120 см. Однако в 1-й год после посадки у черешни образуется всего 1-2 побега. Если у подобных деревьев на следующую весенюю пору для формирования нижнего яруса сократить эти две ветки частично или треть, новые побеги будут еще больше (1,5-1,7 м от земли). с подобным деревьев некомфортно собирать урожай. Укорачивать однолетки необходимо на высоте 50-60 см из расчета, чтобы ниже места среза было не меньше 4-5 отлично развитых почек. Если же они в зоне кронирования выломаны, срез выполняют на 1-2 почки, которые сбереглись, а в следующем году обрезку на крону следует поновить.

2. Не делают короче верхние ветки, т. е. не сдерживается рост деревьев в высоту. При этом крона приобретает пирамидальную форму с незначительным количеством ветвей в нижнем ярусе. Потом переформировывать такие деревья нецелесообразно, так как ветки быстро утолщаются, а большие раны у черешни вызывает камедетечие и ослабление дерева.

3. Сильно делают короче однолетние ветки (до 30-40 см), что вызывает еще большую активность ростовых процессов, а плодоношение затягивается.

4. К молодым деревьям используют подробную обрезку, благодаря этому увеличивается рост и меньше закладывается букетных веточек, а это означает, уменьшается урожайность черешни.

ОТГИБАНИЕ И ВЫЛОМКА ПОБЕГОВ

Менять угол отхождения ветвей можно не только об­резкой, но и отгибанием их до горизонтального положения в мае или августе. Это ос­лабляет рост и содействует закладке плодовых образо­ваний по всей длине ветки.

Ветви внизу отклоняют шпагатом и прикрепляют к вбитым в грунт металличес­ким шпилькам или подве­шивая на них грузики. Если какой-нибудь ветки не получается дать подобное положение, лучше ее вырезать на кольцо. Побеги, появившиеся в другом ярусе отгибают, фик­сируя к нижним.

В период первой полови­ны вегетации (май, июнь) эффективна также выломка лишних побегов, конкурен­тов центрального проводни­ка. При этом дерево меньше травмируется, а раны быст­рее заживают.

Окончание ФОРМИРОВА­НИЯ КРОНЫ ДЕРЕВА ЧЕРЕШНИ

Формирование кроны завер­шают на 5-6-й год. В этот пе­риод и дальнейшие 3-4 года лишь минимально прорежи­вают крон) и убирают сильно­рослые побеги, направлены вовнутрь. Верхушки скелетных ветвей, растущие вертикаль­но вверх, срезают на боко­вые побеги для увеличения кроны и слегка делают короче некоторые полускелетные ветки на боковые разветвле­ния. Рост деревьев ограничи­вают на высоте 3,5-4 м. Для этого побег продолжения центрального проводника со соседними с ними сильнорос­лыми побегами срезают над более слаборослыми и распо­ложенными в горизонтальном положении. Снижение высоты деревьев стоит проводить летом: в период уборки урожая или сразу же после нее. Это способс­твует лучшему заживлению ран и ослаблению ростовых процессов.

Востребованные у владельцев дачи урожайные сорта черешни

• 1-2 декада июня
• Плод округло-сердцевидный, темно-красный. Мякоть темно-красная, полухрящеватая, кисло-сладкая. Весит 7,5-10 г.
• Плюсы сорта — Ранний срок развития, крупноплодность, зимостойкость, стойкость к болезням и растрес­киванию плода.
• Минусы сорта — В дождливый период плоды могут загнивать на дереве.

• 2 декада июня
• Плод округло-яйцевидный, упло­щенный с боков, темно-красный. Мякоть темно-красная, полухряще­ватая, кисло-сладкая. Весит 6,3-7 г.
• Плюсы сорта — Скороплодность, зимо- и устойчивость к засухе, стойкость к трещине. О Предрасположенность к перегрузке плодами.

• 2-3 декада мая
• Плод округло-сердцевидный, темно-красный. Мякоть красная, полухрящеватая, кисло-сладкая. Весит 5-6,3 г.
• Плюсы сорта — Ранний срок развития, высокая зимостойкость и качества вкуса.
• Минусы сорта — Рослые деревья с остры­ми углами отхождения ветвей.

Бленкенбург (жёлтая черешня)

• 1-2 декада июня
• Плод тупо-сердцевидный, жёлтый. Мякоть жёлтая, нежная сладкая. Весит 4,7-6 г.
• Плюсы — Ранний срок развития, высокая зимостойкость, стойкость к трещине, средняя сила роста.
• Минусы — Невысокая транспортабельность, мокрый отрыв от плодоножки, слабая стойкость к коккомикозу при очень большой влажности.

• 3 декада июня—1 декада июля
• Плод округло-сердцевидный, жел­тый сянтарно-красным румянцем. Мякоть светло-жёлтая, хрящеватая, сладкая. Весит 8-9,8 г.
• Плюсы сорта — Зимостойкость и стойкость к болезням, товарные качества, стойкость к трещине.
• Минусы — В дождевой период плоды могут загнивать на дереве.

• 3 декада июня
• Плод широкоокруглый, темно-крас­ный. Мякоть красная, хрящеватая, сладкая. Весит 8-10 г.
• Плюсы сорта — Высокие зимостойкость, товарность плодов, замечательный вкус плодов, стойкость к трещине.
• Минусы сорта — Нестабильность плодоношения

• 3 декада июня — 1 декада июля
• Плод округлый, янтарно-красный. Мякоть светло-жёлтая, полухрящева­тая, кисло-сладкая. Весит 7,5-8,7 г.
• Плюсы сорта — Скороплодностъ, высокая зимостойкость и засухоустойчи­вость, стойкость к болезням и трещине.
• Минусы сорта — Предрасположенность к перегрузке плодами.

• 2-3 декада июня
• Плод уплощенно-сердцевидный, темно-красный. Мякоть розово-красная, хрящеватая, сладкая. Весит 7,6-9,8 г.
• Плюсы сорта Крупноплодность и одномер­ность плодов, раскидистая крона.

Мелитопольская мирная

• 2-3 декада июня
• Плюсы сорта — Плод плоско-округло-сердцевидный, темно-красный. Мякоть темно-крас­ная, хрящеватая, кисло-сладкая. Весит 9,2-13 г.
• Минусы сорта — Средняя сила роста, высокая товарность плодов, стойкость к трещине.

Донецкий уголек

• 1 декада июля
• Плод округлый, темно-красный, практически черный. Мякоть темно-красная, хрящеватая, сладкая. Весит 8-9 г.
• Плюсы сорта — Очень высокая морозо- и засу­хоустойчивость, большое качество плодов.

По материалам журнала Любимая Дача – май 2010

Правильная обрезка черешни осенью и весною, полная схема

Как и любое фруктовое дерево, а именно косточковое, черешня нуждается в индивидуальном и своевременном уходе.

Это значит:

Обрезка черешни позволяет увеличить долголетие дерева, обезопасить от нападения вредителей, вроде плодовой мухи, а еще помогать богатому урожаю. Последнее, впрочем, много зависит от кроны черешни, появлением которой в первые годы жизни занимается обрезка . Аналогичным образом, обрезку проводят с санитарной, омолаживающей, регулирующей, создающей, восстановительной целью.

Обрезку черешни необходимо начать с самого момента ее посадки, а вот в какое время года, рассмотрим дальше.

Обрезка черешни осенью

Осенняя обрезка черешни проходит для того, чтобы приготовить дерево к зиме, освободив его таким образом от сухих, старых и неплодоносящих веток. Приступить к ней можно тут же, как дерево сбросит всю собственную листву. Рекомендуется проводить обрезку со второй половины сентября и до конца осени. Верным будет помнить о регионе, в котором растет дерево: для юга такая долгая процедура, растянутая до ноября, не представляет особенной опасности и считается привычным явлением. Для районов севера она может стать губительной.

Обрезку черешни осенью в большинстве случаев начинают на второй год жизни черешни. Это вызвано тем, что в собственный первый год дерево не считается окрепшим и после обрезки может не выстоять против зимних холодов. Через год же это поможет создать крону черешни и спасти ее от неверно растущих и сухих ветвей. Осенняя обрезка подойдет и в том случае, когда нужно спасти древесину от вредителей и заболеваний. Пациенты ветки при этом отрезают и сжигают. Это обезопасит от болезней и вредителей весь сад.

Необходимо помнить, что полная обрезка может стоить дереву способности плодоносить либо даже убить. Начать удалять следует с неисправных, лишних или слабых веточек. Те ветки, что растут под неверным углом, отрезают до основания. Подобный вариант стал называться прореживания.

Востребованным методом обрезки черешни, преимущественно применяющимся осенью, считается укорачивание.

Она в себя включает 3 вида:

• Слабое укорачивание, при котором обрезается только четверть от длины побега и просыпается пара верхних почек;
• Усредненное укорачивание, другими словами убирается около половины побега;
• Сильное обрезается больше половины однолетнего прироста.

Во многих случаях подбирают усредненное укорачивание. В предзимний сезон обрезку рекомендуют проводить садовой пилой. Раны от нее заживут гораздо быстрее, чем от обыкновенного секатора.

Обрезка черешни весною

Весеннюю обрезку проводят не позже первых чисел марта. Она подходит в том случае, когда предстоит проделать правильную крону черешни. Весною дерево продолжает находится в состоянии спячки, благодаря этому деревянный сок еще не начал вращаться в середине. При этом необходимо отказаться от обрезания концов веток и ростовых почек. На улице же должна стоять стабильно оттепель. Лиственную крону нужно прореживать поярусно. При воплощении таких несложных правил, все силы дерева уйдут в боковые ветки, что летом приводит к хорошему урожаю.

Схема обрезки черешни

Поскольку при обрезке черешни каждый садовод преследует собственные частные цели, то какой-то многофункциональной схемы обрезки черешни нет. Впрочем единым правилом, отличительным для абсолютно всех схем, считается контроль за направлением и ростом дерева. От того, как садовод решит создать крону черешни и зависит, по какому пути он решил действовать. Наиболее распространенными являются чашевидная, разряжено-ярусная, сплющенная и кустообразная кроны. Первая подразумевает рост ветвей под угол в 45 градусов. Весною или осенью, для того, чтобы вырос следующий уровень, на молодых побегах оставляют около 4-5 почек. Однако в перспективе потребуются подпорки, чтобы ветки не обломались под тяжестью.

Для получения разряжено-ярусной кроны отличительно следующее:

• Первый ярус преимущественно должен быть из пары соседних ветвей и третьей, располагающейся на 20 см выше от них;
• Второй ярус, который состоит из 2-ух веток, уходит на 70 см выше от первого и на высоте от 35 см от второго уровня оставляется одна ветвь.

Спустя год центральный проводник надо будет срезать.

При сплющенной кроне обрезку однолетнего дерева выполняют весною на высоте 70-80 см от земли. Через время, в июне, оставляют лишь центральный проводник и две ветки, растущие с разных сторон. Деревья с кустообразной кроной очень комфорты для сбора ягод, но занимают много места в ширину. Весною саженец делают меньше до 70 см от почвы, отмеряется 20 см от макушки, а все почки срезаются. Летом около 6 очень сильных побегов остаются, оставшиеся же обламываются. Следующей весною ветвям придают горизонтальное положение и на краях срезается до 12 почек. На 3-ий год проходит прореживание.

Если черешня однолетняя, то обрезку следует проводить, когда в высоту дерево достигло 50-70 см. Например если дерево не достигло необходимой высоты, обрезку оставить лучше на следующий год.

Формирование и обрезка черешни

Задача садовода — удержать дерево в некоторых границах. В период роста до начала плодоношения делают короче на 1/5-1/3 однолетние приросты, удаляя подмерзшую невызревшую часть.

У черешен создают преимущественно разреженно-ярусную крону. Взрослые деревья должны содержать мощный ствол

высотой 3-4 м и крепкий остов из 5-6 сильных скелетных ветвей, отходящих под угол 40-50°.

Совет. Пока черешни молодые, между ними можно растить садовую землянику, цветы или овощи.

В плодоносящем саду от подобных посадок нужно будет отказаться.

Формировать молодые деревья начинают с другого года после посадки. Первые ветки должны размещаться на

высоте 50-60 см от земли. Из них создают первый ярус. Состоит он, в основном, из трех ветвей, размещенных на расстоянии 15-20 см один от одного. Все лишние ветви срезают частично или режут совсем.

На следующий год, отступив от первого яруса 50-60 см, создают второй ярус, однако уже из 2-ух ветвей.

Заканчивает разреженно-ярусную крону 3-ий ярус, удаленный от второго на 30-40 см и который состоит из одной скелетной ветки. Возвышающийся над ней ствол режут на кольцо.

На любой скелетной ветки создают боковые ветки первого, потом второго порядка. К примеру, в первом

ярусе на нижней ветки могут быть три ветки первого порядка. Две из них сближены, а третья находится выше на 15-20 см. Для формирования ветвей первого порядка, как только побеги достигнут 70 см, их делают короче на 20 см. Побеги, которые не применяются в формировании остова кроны, делают короче, оставляя 20-30 см.

Таким образом образовывают ветки первого порядка на иных скелетных ветвях. В большинстве случаев к 5-6 годам

формирование кроны заканчивают.

Первые 5 лет черешня образовывает длинные годичные приросты, которые следует укорачивать, оставляя не

более 50 см их длины. Если дерево ветвится слишком сильно, его отрезают летом. Такая обрезка содействует ускорению формирования кроны и вступлению в плодоношение. Связывают это с тем, что на длинных ветвях цветковые почки возникают в средней части и после летней обрезки их кол-во увеличивается, и также растет число букетных веточек.

Сделать быстрее закладку плодовых почек можно переводом вертикально размещенных ветвей в положение, близкое к

горизонтальному. Подобный прием подойдет для 2-3-летних растений. Отгибание ветвей рекомендуется проводить в мае.

Это можно создать при помощи распорок, отгибающих скелетную ветвь от ствола, или путем оттягивания ветвей

вниз при помощи шпагата, объединив середину ветки с Основанием ствола или с вбитыми в землю кольями. Нельзя отгибать ветки за верхушки. В данном варианте ветвь даёт изгиб, на ней взамен плодовых образований веером вырастают вертикальные побеги (волчки) и желаемого ускорения плодоношения не происходит. К осени, когда отогнутые ветки закрепятся в заданном положении, распорки и шпагат можно убрать.

При вступлении в плодоношение у сильно и сдержанно ветвящихся деревьев только прореживают крону. У

слабоветвящихся однолетние ветки длиннее 60 см делают короче на четверть-треть их длине для усиления обрастания. Ветви длиной 30-40 см не подрезают, иначе это может привести к потере урожая.

Каждый год ранней весною черешне нужна санитарная и прореживающая обрезка, при которой убирают все

разветвления, направлены вовнутрь кроны, плохо размещенные ветки, и также грозящие образованием заостренных развилок. Одновременно режут, не оставляя пеньков, неисправные, пациенты и сухие ветки с обязательной зачисткой срезов и обработкой их садовым варом.

Так как северные сорта черешни получены путем прививки, вырастающая корневая поросль, находящеяся в собствености

подвою, ослабляет растение.

Поросль необходимо удалять. Для этого землю отгребают от ствола и режут порослевые побеги у самого основания.

К омолаживающей обрезке приступают, когда длина приростов станет всего 15- 20 см. Скелетные ветки делают короче над первым боковым разветвлением на приросте прошлого года. Если же рост побегов совсем закончился, скелетные ветки делают короче до того места, где сошло на нет образование боковых разветвлений. Столь сильная обрезка — стресс для растения, благодаря этому проводят ее в течение 2-3-х лет.

Совет. При формировании черешни следите, чтобы ветки не отходили от ствола под острым углом, что опасно

их отломами. А так как древесина у черешни довольно непрочная, при обломе ветвей появляются глубокие раны.

На взрослых деревах многолетние скелетные ветки оттягивать и отгибать нельзя, так как в местах

соединениясо стволом они могут отломаться.

• Вернуться — в

вверх страницы

Tagged : Весит Плюсы / декада июня / Плюсы сорта / скелетных ветвей / черешня