Выращивание петунии Сурфиния: уход и размножение цветка, фото
Петуния считается одним из очень востребованных растений на цветочном рынке. Ведь ее сорта и виды самые разнообразные по форме и окрасу. На данное время известно 4-ре группы петуний: крупноцветковые и мелкоцветковые, карликовые и ампельные. К последним относится петуния Сурфиния.
Прекрасные условия для выращивания петунии Сурфиния
Любое растение имеет собственные предпочтения в условиях. Петуния Сурфиния — цветок не очень капризный, но более требователен в уходе, чем обыкновенная петуния. Чтобы ее вырастить здоровой и цветущей, понадобятся определенные знания.
Прекрасные условия, помогающие успешному выращиванию и сильному цветению петунии Сурфиния:
- тёплый режим температур (цветок родом из тропиков, холод приводит к потере соцветий);
- хорошая освещенность местонахождения растения;
- регулярный и богатый полив во время жары года (цветок засухоустойчив, но летом корни просят большого кол-во воды);
- нейтральная или слабокислая почва супесчаного типа;
- подкормки удобрениями на минеральной основе в весенне-осенний период;
- безопасность от дождей и ветров.
Хороший уход
Петуния сурфиния нуждается в обрезке побегов. Когда ветки цветка отрастают до 20-30 сантиметров их стоит прищипывать. Подобный подход поможет создать куст и даст ему возможность стать намного пушистым. Прищипывание проводят лишь на ранней стадии роста петунии Сурфиния, так как обрезка останавливает цветение на 15 дней.
Важные правила ухода:
- с конца весенней поры до конца осени вносить комплексные удобрения;
- постоянно убирать соцветия, которые отцвели;
- на зиму помещать петунию Сурфиния в комнату с температурой воздуха 15-18 градусов тепла;
- проводить пересадку цветка, если корневая система чрезмерно запутана.
Размножение семенами
В природе есть два способа размножения петунии Сурфиния:
Особенно актуально купить хороший материал для посадки. В процессе выращивания петунии сурфиния не стоит садить семена домашнего сбора. У них плохая всхожесть, и как итог, отрастут «цветы-дикари». Целесообразней купить смешанные семена F1, да и в специальном магазине в профессиональной упаковке. На пачках постоянно есть фото петунии сурфиния, что дает возможность выбрать окрас цветка. Также во время покупки семян важно обратить собственное внимание на изготовителя. К примеру, самыми популярными являются «ФлораНова», «Китано», «Коуел», «ПанАмерикан» и остальные.
Размножение черенками
Для размножения петунии сурфиния вегетативным способом (черенкованием) требуется заблаговременно приготовиться.
Какие материалы должны быть рядом:
- отлично заточенные ножницы или секатор;
- специализированный контейнер для укоренения (можно выбрать в цветочном специальном магазине или онлайн-магазине);
- мини-теплица с микроклиматом, досветкой и тёплым дном;
- белый торф для посева (покупной);
- грунт.
Острыми ножницами (секатором) отрезается черенок высотой от трех до семи сантиметров. Он укореняется во влажный грунт. Потом контейнер с черенком помещается в мини-теплицу на несколько недель. Через данное время материал для посадки будет готов к пересадке в горшок.
Роль удобрений на органической основе
Если растение постоянно подкармливать веществами на основе органики, то оно богато отплатит яркими и привлекательными цветами. Вносят удобрения не менее одного раза в семь-десять дней. Для подкормки применяют настой коровяка или вермистим.
В процессе выращивания петунии Сурфиния органические удобрения подливают в течении всего срока цветения растения. При постоянной подкормке цветок станет пышным и разветвленным. В результате – буйство цвета обеспечено!
Петуния Сурфиния — видео обзор
Петуния, фортуния, сурфиния: посев и уход
Петуния – одно из очень распространенных красивоцветущих растений для украшения балкона и сада, для выращивания на улицах города. Реже растят петунию в доме как комнатное растение.
В наше время в продаже встречаются много самых разных сортов и гибридов петунии (Petunia), выведенных селекционерами различных стран мира. Для комфорта выбор петуний разделяют на группы по обычным признакам. Очень красивы махровые петунии (Double), фортунии (Fortunia), многоцветковые петунии (Multiflora), крупноцветковые петунии (Grandiflora), ампельные петунии (Pendula).
Современное сортовое разнообразие и палитра цветов петуний приятно удивляют! Среди обилия нарядных цветов любой может отыскать себе растения »по вкусу». Выбор большой — от каскадных полутораметровых гигантов с обилием цветков (сурфинии, фортунии и т.д.), очень часто применяемых в качестве ампеля в навесных корзинах, до карликовых петуний с густомахровыми цветками, подходящих для выращивания в маленьких горшках и оконных ящиках. Небольшие сорта и гибриды петуний применяются в качестве красивоцветущих растений растущих в комнатных условиях.
Размножение петунии
Петунию цветоводы-любители в большинстве случаев размножают семенами. В некоторых случаях, при сохранении во время зимы в доме маточных кустов петунии, проводят вегетативное размножение весною молодыми черенками.
Поверхностный посев очень маленьких семян петунии (под стекло) делают с января по апрель. Применяют для посева легкий, водо- и воздухопроницаемый грунт. После прорастания около 70 процентов семян стекло удаляют, потому как сеянцы петунии не любят очень высокую влагу воздуха.
На ранней стадии развития сеянцев петунии им опасен т.н. »черная ножка». Происходит полегание сеянцев в результате переувлажнения почвы, тем более в комбинировании с очень низкой температурой воздуха и субстрата, минусом освещения и высокой влагой воздуха.
Для предупреждения данного заболевания можно применять для полива взамен обыкновенной воды слабый светло-розовый раствор перманганата калия (марганцовки). А посев семян лучше делать сверху тоненького слоя прокалённого песка речного. Важно остерегаться загущения посевов, чтобы всходы отлично проветривались, и пытаться не заливать растения.
При выращивании рассады петунии отлично себя зарекомендовали специализированные рассадные ящички и горшочки с нижним поливом (через поддон). Еще одно яркое преимущество в их применении состоит в том, что семена и всходы петуний при поливе не вымываются из земли, что может стать большой проблемой при простом поливе посевов сверху.
Хочется отдельно затронуть тему семенного размножения и выращивания к рупных каскадных форм петуний. Выращиваемые мною фортунии очень близки к остальным любимым каскадным растениям — сурфиниям . Сурфинии и фортунии вполне удачно размножаются семенами, но просят как можно более раннего посева (не позднее февраля), иначе такие растения в условиях средней полосы просто не успеют достигнуть в начальный год пика собственного развития и цветения. Их сеянцам потребуется добавочное освещение зимой. В остальном, уход за сеянцами к рупных каскадных форм петуний подобен представителям иных групп, кроме схемы посадки (про это пойдёт речь ниже).
Досвечивание сеянцев петунии
При посеве петунии зимой (январь-февраль) досвечивание сеянцев в первую очередь. В другом случае они сильно вытягиваются и отрастают слабыми, очень часто абсолютно не жизнеспособными, подверженными заболеваниям.
Большинство посеянных во время зимы петуний зацветает уже в первых числах Мая. Это комфортно, если предполагается растить петунии на остекленном балконе (мой вариант) или на веранде, где растения защищены от морозов и находятся в очень комфортабельных условиях с ранней весенней поры и до затянувшейся осени.
Если применение добавочного освещения сеянцев во время зимы невозможно, то лучше отложить посев петунии до марта. Световой день в марте намного увеличивается, что благотворно проявляется на развитии сеянцев. Цветение петуний мартовского посева приходит в большинстве случаев к середине июня или немного позднее (в зависимости от свойств сорта и принадлежности к той либо другой группе).
На фото: сортосмесь петунии «Ярмарка Тщеславия» F1; петуния сорта «Баскин Робинз»
Пикировка сеянцев петунии
Сеянцы петунии рекомендуется пикировать в фазе пары реальных листьев. Впрочем, на деле это не всегда можно из-за маленького размера растений в данный период, благодаря этому чрезмерно существует опасность повредить их фатально. Практика показала, что первый раз рассаживать сеянцы петунии лучше, когда у них уже »есть за что ухватиться». В основном, это фаза наличия 4-6 пар листьев (другими словами, в большинстве случаев спустя месяц после возникновения всходов).
Вообще, первые месяц-полтора — это очень ответственные и в жизни петунии и трудные для цветовода. Если по прошествии этого времени с вашей рассадой не бойтесь не произошло, то можно иметь уверенность, что ничего опасного не случится и впредь при хорошем уходе за сеянцами петунии. Это, разумеется, спорное мнение, но выстраданное в собственном опыте.
Сеянцы петунии следует пикировать либо в некоторые горшочки (если предполагается посадка в открытый грунт), либо сразу в подготовленные ящики, подвесные корзины и кашпо.
Потому как фортунии (как и сурфинии) — растения большие, то в горшок емкостью 2-3 литра можно посадить не больше 1-2 растений. В ящики высаживают фортунии и сурфинии на расстоянии не менее 25 см один от одного.
Добиваются должной густоты кроны у каждого растения (как и получения густых обильноцветущих посадок петуний в общем) весенней прищипкой побегов. Если же пытаться достигнуть желаемой густоты путем увеличения количества растений при более тесной посадке саженцев, то результат будет негативный. Это может привести к конкуренции соседних растений за свободное пространство, за влагу, питательные вещества и свет, что обязательно отразится плохо на будущем росте петуний и приводит к ухудшению их внешнего вида и цветения.
На фото: фортуния «Суперкаскад» F1; петунии полуампельные сортосерии «Рэмблин» F1
Зимнее хранение петуний в доме
На собственной родине, в Южной Америке, петуния — стереотипный многолетник. Благодаря этому можно растить петунию как долголетнее растение и в иных условиях климата, если обеспечить идеальную зимовку в помещении. Многие цветоводы хранят понравившиеся петунии и сурфинии, купленные в готовом виде либо которые получены из семян или черенков.
При семенном способе размножения петуний из смеси сортов порой отрастают одно-два самых интересных растения, сильно выделяющиеся от иных сеянцев редкой окраской или формой цветка. Такие оригинальные растения хочется сберечь, чтобы наслаждаться ими и впредь. Точно также поступают с махровыми сортами петуний, которые совсем не завязывают семян. Чтобы и на следующий год иметь аналогичные махровые петунии, придется либо по новому приобретать их саженцы в готовом виде, либо опять копаться с посевом семян, — причем лишь от изготовителей с положительной репутацией. Ведь махровые петунии из купленных семян возможно получить, только если семена на самом деле первого поколения — F1 (к сожалению, не редкость, когда на пакетике заветное «F1″ написано »ради красного словца»). В основном, стоимость семян реальных гибридных петуний первого поколения выше в пару раз, чем обыкновенных немахровых сортов, а кол-во семян в пакете обратно пропорционально их возрастающей стоимости. Благодаря этому цветоводы часто стремятся сохранить до последующего сезона наиболее подходящие собственные петунии.
Маточные петунии, как и остальные красивоцветущие растения в саду, можно хранить во время зимы в помещении. Для этого осенью, перед приходом первых морозов, любимое растение следует сильно срезать и перенести по максимуму светлое, но прохладное (не выше 12C) помещение.
Полив хранящихся в доме петуний должен быть предельно ограниченным зимой, однако нельзя допустить полного пересыхания земляного кома. Весною, с самим началом энергичной вегетации у перезимовавших кустиков петунии отрезают все засохшие, искривленые, и также возникшие во время зимы слабые изросшиеся побеги. Потом растение пересаживают в свежий плодородный субстрат. После его укоренения начинают постепенно наращивать полив, использовать подкормки.
Весною при большом желании можно попытаться размножить полюбившийся сорт петунии молодыми зелеными черенками, полученными при обрезке куста.
У удачно перезимовавших в доме петуний (также фортуний) и сурфиний на следующий год цветение намного обильнее, и приходит оно существенно до недавнего времени. Этот способ зимнего сохранения растений в доме мною используется и для петуний иных групп — мелкоцветковые, крупноцветковые, махровые.
Уход за петуниями и характерности содержания
Петунии – очень благодарные растения. К большим плюсам любых петуний необходимо отнести их неприхотливость, богатое и долгое цветение в ответ на несложный уход. Взрослые растения, не обращая внимания на столь экзотическое происхождение петунии, очень терпимы к высоким температурным перепадам. Они приспосабливаются к самым разнообразным условиям и могут расцветать пару месяцев подряд аж до значительных осенних морозов.
Петунии активно растут на балконе и в саду — как на прямом солнце, так и в полутенистых местах. Но в случае дефицита света цветение петуний не очень богатое, а сами растения имеют более массивный и непрочный вид из-за увеличения листовой массы, которая состоит из изнеженных побегов.
Непригодным местом для содержания петуний являются открытые балконы на верхнем этаже многоэтажных домов, где часто бывают шквальные ветры. Потому как побеги петунии довольно хрупкие, то под воздействием ветра они часто могут поломаться и полегают, а цветки рвутся. При выращивании в подобных непростых условиях подходят специализированные сорта петуний многоцветковой группы (мультифлора), стойкие к ветру и дождю.
Не подойдет для петуний и чрезмерно затененное место, где растения получаются очень слабые, а цветение убогое — цветки возникают одиночные, блёклые и очень маленькие.
Не подойдет петуниям излишне сырая земля, что необходимо брать во внимание при подборе места для петунии в саду, при уходе за клумбовыми растениями.
Петунии с небольшим пышным кустиком и густомахровыми цветками применяются в комнатной культуре, и также могут выращиваться на закрытых балконах и террасах. Растения таких сортов с большим трудом переносят шквальный ветер и тем более плохо – дождь. От ветра их нежные махровые цветки рвутся, а после проникновения воды они клеятся в ужасный комок (который потом, в основном, уже не расправляется). Эти характерности необходимо учесть при подборе сортов и уходе за растениями. Поливают махровые петунии исключительно под корень, чтобы влага не попадала на цветки.
Для полива петуний лучше применять отстоявшуюся, либо кипяченую воду. Растения поливают тёплой водой (не менее 18°C), иначе, петунии хотя и не погибают, но ощутимо отстают в росте при отмирании всасывающих корешков из-за переохлаждения. Данный момент тоже очень часто приводит к пожелтению и усыханию листьев петунии. Подходящее правило — температура воды для полива петунии должна быть на 2-3 градуса больше температуры земли.
Частота поливов петунии зависит от большого количества самых разных факторов: размера емкости, возраста и размера растения, освещенности солнцем. Не забывайте, что долгое переувлажнение для петунии опаснее, чем недостаток влаги.
Переувлажнение почвы в начале болезни приводит к пожелтению листьев петунии и ломкости побегов, а потом происходит загнивание корней и погибель растения. Систематическая нехватка воды тоже ведет к потере листьев петунии, к измельчанию её цветков; ощутимо падает интенсивность и длительность цветения.
Петунии очень отзывчивы на постоянные подкормки комплексными удобрениями на минеральной основе. При выращивании петуний в закрытом грунте подкормки просто нужны. В другом случае, при нехватке микроэлементов у петуний начинают желтеть, а потом и усыхать листья. Эти же признаки появляются у петуний и при поливе жёсткой водой (т.н. хлороз).
Очередной большой плюс петунии — ею не интересуются многие опасные насекомые; в особенности, злополучный паутинный клещ. Насекомым не импонируют опушенные побеги и листья петунии, липкие из-за выделяющегося вязкого сока. Последний фактор доставляет много забот и цветоводу, так как у петуний необходимо постоянно убирать отцветшие соцветия, клейкие на ощупь. Однако если этого не делать, то густомахровые сорта петунии быстро теряют собственную декоративность, а у немахровых петуний ощутимо падает интенсивность цветения в результате завязывания семян.
Отцветший цветок петунии следует отщипывать одновременно с цветоножкой. Порой имеется смысл удалить и часть побега (аж до первого верхнего междоузлия), если цветок на побеге был последним, и рядом с ним нет бутонов.
Обрезка петуний
В течении вегетационного периода петуниям может пару раз понадобиться радикальная обрезка, которую эти растения переносят отлично.
Обрезка петунии нужна при потере декоративной формы, если возникли чрезмерно вытянутые или слабооблиственные побеги; при снижении интенсивности цветения; при сильном поражении болезнями и т.п. В данном варианте следует подрезать кусты (не менее 10 см от земли), и вот тогда всего через несколько недель петунии вырастут и опять приобретут небольшой вид, снова будут хорошо расцветать.
При выращивании петуний на балконе в большинстве случаев мне необходимо проводить такие омолаживающие обрезки кустов два раза: в июле (после первой волны цветения) и в августе. Обрезкой достигается сохранение привлекательного внешнего вида петуний в период осеннего цветения, которое никак не выделяется от летнего. Замечу также, что постоянная обрезка и прищипка побегов петунии — прекрасный вариант для тех, у кого растений мало, но хочется создать иллюзию их немалого количества.
Исключение тут составляют с урфинии, фортунии и иные большие каскадные формы петуний, которые радикально отрезают только ранней весною. В другое время следует лишь слегка исправлять форму кустов петуний прищипкой длинных побегов. Иначе выращивание представителей собственно таких групп теряет всякий смысл — им ведь умелой рукой селекционера отведена участь больших цветущих каскадов, а не приземистых карликов.
И также необходимо быть аккуратными при обрезке собственно карликовых сортов петуний (в основном, махровых и крупноцветковых). Они не всегда способны пробудить «спящие» почки в основании ствола, и достаточно часто — на новых побегах, принудительно вызванных поздней прищипкой. Благодаря этому размер и качество цветков ощутимо уменьшаются.
При хорошем уходе петунии приносят радость долгим и пышным цветением, вознаграждая цветоводов за хлопоты по выращиванию рассады. В характеристиках современных сортов и гибридов петуний отмечено, что эти растения не только имеют выдающиеся качества декоративного характера, но и более выносливы. Картинки на пакетах с дорогими семенами новых петуний очень заманчивы, а вот что из них выйдет на самом деле — покажет время.
Петуния, фортуния, сурфиния: посев и уход
Петуния — одно из очень распространенных красивоцветущих растений для украшения балкона и сада, для выращивания на улицах города. Реже растят петунию в доме как комнатное растение.
В наше время в продаже встречаются много самых разных сортов и гибридов петунии (Petunia), выведенных селекционерами различных стран мира. Для
удобства выбор петуний разделяют на группы по
обычным признакам. Очень красивымахровые петунии (Double),фортунии (Fortunia), многоцветковые петунии (Multiflora), крупноцветковые петунии (Grandiflora), ампельные петунии (Pendula).
Современное сортовое разнообразие и палитра цветов петуний приятно удивляют! Среди обилия нарядных цветов любой может отыскать себе растения »по вкусу». Выбор большой — от каскадных полутораметровых гигантов с обилием цветков (сурфинии, фортунии и т.д.), очень часто применяемых в качестве ампеля в навесных корзинах, до карликовых петуний с густомахровыми цветками, подходящих для выращивания в маленьких горшках и оконных ящиках. Небольшие сорта и гибриды петуний применяются в качестве красивоцветущих растений растущих в комнатных условиях.
Размножение петунии
Петунию цветоводы-любители в большинстве случаев размножают семенами. В некоторых случаях, при сохранении во время зимы в доме маточных кустов петунии, проводят вегетативное размножение весною молодыми черенками.
Поверхностный посев очень маленьких семян петунии (под стекло) делают с января по апрель.
Применяют для посева легкий, водо- и воздухопроницаемый грунт.
После прорастания около 70 процентов семян стекло удаляют, потому как сеянцы петунии не любят очень высокую влагу воздуха.
На ранней стадии развития сеянцев петунии им опасен т.н. »черная ножка». Происходит полегание сеянцев в результате переувлажнения почвы, тем более в комбинировании с очень низкой температурой воздуха и субстрата, минусом освещения и высокой влагой воздуха.
Для предупреждения данного заболевания можно применять для полива взамен обыкновенной воды слабый светло-розовый раствор перманганата калия (марганцовки). А посев семян лучше делать сверху тоненького слоя прокалённого песка речного.
Важно остерегаться загущения посевов, чтобы всходы отлично проветривались, и пытаться не заливать растения.
При выращивании рассады петунии отлично себя зарекомендовали специализированные рассадные ящички и горшочки с нижним поливом (через поддон). Еще одно яркое преимущество в их применении состоит в том, что семена и всходы петуний при поливе не вымываются из земли, что может стать большой проблемой при простом поливе посевов сверху.
Хочется отдельно затронуть тему семенного размножения и выращивания к рупных каскадных форм петуний. Выращиваемые мною фортунии очень близки к остальным любимым каскадным растениям — сурфиниям .
Сурфинии и фортунии вполне удачно размножаются семенами, но просят как можно более раннего посева (не позднее февраля), иначе такие растения в условиях средней полосы просто не успеют достигнуть в начальный год пика собственного развития и цветения. Их сеянцам потребуется добавочное освещение зимой. В остальном, уход за сеянцами к рупных каскадных форм петуний подобен представителям иных групп, кроме схемы посадки (про это пойдёт речь ниже).
Досвечивание сеянцев петунии
При посеве петунии зимой (январь-февраль) досвечивание сеянцев в первую очередь. В другом случае они сильно вытягиваются и отрастают слабыми, очень часто абсолютно не жизнеспособными, подверженными заболеваниям.
Большинство посеянных во время зимы петуний зацветает уже в первых числах Мая. Это комфортно, если предполагается растить петунии на остекленном балконе (мой вариант) или на веранде, где растения защищены от морозов и находятся в очень комфортабельных условиях с ранней весенней поры и до затянувшейся осени.
Если применение добавочного освещения сеянцев во время зимы невозможно, то лучше отложить посев петунии до марта. Световой день в марте намного увеличивается, что благотворно проявляется на развитии сеянцев. Цветение петуний мартовского посева приходит в большинстве случаев к середине июня или немного позднее (в зависимости от свойств сорта и принадлежности к той либо другой группе).
На фото: сортосмесь петунии «Ярмарка Тщеславия» F1; петуния сорта «Баскин Робинз»
Пикировка сеянцев петунии
Сеянцы петунии рекомендуется пикировать в фазе пары реальных листьев. Впрочем, на деле это не всегда можно из-за маленького размера растений в данный период, благодаря этому чрезмерно существует опасность повредить их фатально.
Практика показала, что первый раз рассаживать сеянцы петунии лучше, когда у них уже »есть за что ухватиться». В основном, это фаза наличия 4-6 пар листьев (другими словами, в большинстве случаев спустя месяц после возникновения всходов).
Вообще, первые месяц-полтора — это очень ответственные и в жизни петунии и трудные для цветовода. Если по прошествии этого времени с вашей рассадой не бойтесь не произошло, то можно иметь уверенность, что ничего опасного не случится и впредь при хорошем уходе за сеянцами петунии. Это, разумеется, спорное мнение, но выстраданное в собственном опыте.
Сеянцы петунии следует пикировать либо в некоторые горшочки (если предполагается посадка в открытый грунт), либо сразу в подготовленные ящики, подвесные корзины и кашпо.
Потому как фортунии (как и сурфинии) — растения большие, то в горшок емкостью 2-3 литра можно посадить не больше 1-2 растений. В ящики высаживают фортунии и сурфинии на расстоянии не менее 25 см один от одного.
Добиваются должной густоты кроны у каждого растения (как и получения густых обильноцветущих посадок петуний в общем) весенней прищипкой побегов.
Если же пытаться достигнуть желаемой густоты путем увеличения количества растений при более тесной посадке саженцев, то результат будет негативный. Это может привести к конкуренции соседних растений за свободное пространство, за влагу, питательные вещества и свет, что обязательно отразится плохо на будущем росте петуний и приводит к ухудшению их внешнего вида и цветения.
На фото: фортуния «Суперкаскад» F1; петунии полуампельные сортосерии «Рэмблин» F1
Зимнее хранение петуний в доме
На собственной родине, в Южной Америке, петуния — стереотипный многолетник. Благодаря этому можно растить петунию как долголетнее растение и в иных условиях климата, если обеспечить идеальную зимовку в помещении.
Многие цветоводы хранят понравившиеся петунии и сурфинии, купленные в готовом виде либо которые получены из семян или черенков.
При семенном способе размножения петуний из смеси сортов порой отрастают одно-два самых интересных растения, сильно выделяющиеся от иных сеянцев редкой окраской или формой цветка. Такие оригинальные растения хочется сберечь, чтобы наслаждаться ими и впредь.
Точно также поступают с махровыми сортами петуний, которые совсем не завязывают семян. Чтобы и на следующий год иметь аналогичные махровые петунии, придется либо по новому приобретать их саженцы в готовом виде, либо опять копаться с посевом семян, — причем лишь от изготовителей с положительной репутацией. Ведь махровые петунии из купленных семян возможно получить, только если семена на самом деле первого поколения — F1 (к сожалению, не редкость, когда на пакетике заветное «F1″ написано »ради красного словца»). В основном, стоимость семян реальных гибридных петуний первого поколения выше в пару раз, чем обыкновенных немахровых сортов, а кол-во семян в пакете обратно пропорционально их возрастающей стоимости.
Благодаря этому цветоводы часто стремятся сохранить до последующего сезона наиболее подходящие собственные петунии.
Маточные петунии, как и остальные красивоцветущие растения в саду, можно хранить во время зимы в помещении. Для этого осенью, перед приходом первых морозов, любимое растение следует сильно срезать и перенести по максимуму светлое, но прохладное (не выше 12C) помещение.
Полив хранящихся в доме петуний должен быть предельно ограниченным зимой, однако нельзя допустить полного пересыхания земляного кома.
Весною, с самим началом энергичной вегетации у перезимовавших кустиков петунии отрезают все засохшие, искривленые, и также возникшие во время зимы слабые изросшиеся побеги. Потом растение пересаживают в свежий плодородный субстрат. После его укоренения начинают постепенно наращивать полив, использовать подкормки.
Весною при большом желании можно попытаться размножить полюбившийся сорт петунии молодыми зелеными черенками, полученными при обрезке куста.
У удачно перезимовавших в доме петуний (также фортуний) и сурфиний на следующий год цветение намного обильнее, и приходит оно существенно до недавнего времени.
Этот способ зимнего сохранения растений в доме мною используется и для петуний иных групп — мелкоцветковые, крупноцветковые, махровые.
Уход за петуниями и характерности содержания
Петунии — очень благодарные растения. К большим плюсам любых петуний необходимо отнести их неприхотливость, богатое и долгое цветение в ответ на несложный уход. Взрослые растения, не обращая внимания на столь экзотическое происхождение петунии, очень терпимы к высоким температурным перепадам. Они приспосабливаются к самым разнообразным условиям и могут расцветать пару месяцев подряд аж до значительных осенних морозов.
Петунии активно растут на балконе и в саду — как на прямом солнце, так и в полутенистых местах. Но в случае дефицита света цветение петуний не очень богатое, а сами растения имеют более массивный и непрочный вид из-за увеличения листовой массы, которая состоит из изнеженных побегов.
Непригодным местом для содержания петуний являются открытые балконы на верхнем этаже многоэтажных домов, где часто бывают шквальные ветры. Потому как побеги петунии довольно хрупкие, то под воздействием ветра они часто могут поломаться и полегают, а цветки рвутся. При выращивании в подобных непростых условиях подходят специализированные сорта петуний многоцветковой группы (мультифлора), стойкие к ветру и дождю.
Не подойдет для петуний и чрезмерно затененное место, где растения получаются очень слабые, а цветение убогое — цветки возникают одиночные, блёклые и очень маленькие.
Не подойдет петуниям излишне сырая земля, что необходимо брать во внимание при подборе места для петунии в саду, при уходе за клумбовыми растениями.
Петунии с небольшим пышным кустиком и густомахровыми цветками применяются в комнатной культуре, и также могут выращиваться на закрытых балконах и террасах. Растения таких сортов с большим трудом переносят шквальный ветер и тем более плохо — дождь. От ветра их нежные махровые цветки рвутся, а после проникновения воды они клеятся в ужасный комок (который потом, в основном, уже не расправляется). Эти характерности необходимо учесть при подборе сортов и уходе за растениями. Поливают махровые петунии исключительно под корень, чтобы влага не попадала на цветки.
Для полива петуний лучше применять отстоявшуюся, либо кипяченую воду. Растения поливают тёплой водой (не менее 18°C), иначе, петунии хотя и не погибают, но ощутимо отстают в росте при отмирании всасывающих корешков из-за переохлаждения. Данный момент тоже очень часто приводит к пожелтению и усыханию листьев петунии. Подходящее правило — температура воды для полива петунии должна быть на 2-3 градуса больше температуры земли.
Частота поливов петунии зависит от большого количества самых разных факторов: размера емкости, возраста и размера растения, освещенности солнцем. Не забывайте, что долгое переувлажнение для петунии опаснее, чем недостаток влаги.
Переувлажнение почвы в начале болезни приводит к пожелтению листьев петунии и ломкости побегов, а потом происходит загнивание корней и погибель растения.
Систематическая нехватка воды тоже ведет к потере листьев петунии, к измельчанию её цветков; ощутимо падает интенсивность и длительность цветения.
Петунии очень отзывчивы на постоянные подкормки комплексными удобрениями на минеральной основе. При выращивании петуний в закрытом грунте подкормки просто нужны. В другом случае, при нехватке микроэлементов у петуний начинают желтеть, а потом и усыхать листы. Эти же признаки появляются у петуний и при поливе жёсткой водой (т.н. хлороз).
Очередной большой плюс петунии — ею не интересуются многие вредныенасекомые; в особенности, злополучный паутинный клещ. Насекомым не импонируют опушенные побеги и листы петунии, липкие из-за выделяющегося вязкого сока.
Последний фактор доставляет много забот и цветоводу, так как у петуний необходимо постоянно убирать отцветшие соцветия, клейкие на ощупь. Однако если этого не делать, то густомахровые сорта петунии быстро теряют собственную декоративность, а у немахровых петуний ощутимо падает интенсивность цветения в результате завязывания семян.
Отцветший цветок петунии следует отщипывать одновременно с цветоножкой. Порой имеется смысл удалить и часть побега (аж до первого верхнего междоузлия), если цветок на побеге был последним, и рядом с ним нет бутонов.
Обрезка петуний
В течении вегетационного периода петуниям может пару раз понадобиться радикальная обрезка, которую эти растения переносят отлично.
Обрезка петунии нужна при потере декоративной формы, если возникли чрезмерно вытянутые или слабооблиственные побеги; при снижении интенсивности цветения; при сильном поражении болезнями и т.п. В данном варианте следует подрезать кусты (не менее 10 см от земли), и вот тогда всего через несколько недель петунии вырастут и опять приобретут небольшой вид, снова будут хорошо расцветать.
При выращивании петуний на балконе в большинстве случаев мне необходимо проводить такие омолаживающие обрезки кустов два раза: в июле (после первой волны цветения) и в августе. Обрезкой достигается сохранение привлекательного внешнего вида петуний в период осеннего цветения, которое никак не выделяется от летнего.
Замечу также, что постоянная обрезка и прищипка побегов петунии — прекрасный вариант для тех, у кого растений мало, но хочется создать иллюзию их немалого количества.
Исключение тут составляют с урфинии, фортунии и иные большие каскадные формы петуний, которые радикально отрезают только ранней весною. В другое время следует лишь слегка исправлять форму кустов петуний прищипкой длинных побегов. Иначе выращивание представителей собственно таких групп теряет всякий смысл — им ведь умелой рукой селекционера отведена участь больших цветущих каскадов, а не приземистых карликов.
И также необходимо быть аккуратными при обрезке собственно карликовых сортов петуний (в основном, махровых и крупноцветковых). Они не всегда способны пробудить «спящие» почки в основании ствола, и достаточно часто — на новых побегах, принудительно вызванных поздней прищипкой. Благодаря этому размер и качество цветков ощутимо уменьшаются.
При хорошем уходе петунии приносят радость долгим и пышным цветением, вознаграждая цветоводов за хлопоты по выращиванию рассады.
В характеристиках современных сортов и гибридов петуний отмечено, что эти растения не только имеют выдающиеся качества декоративного характера, но и более выносливы. Картинки на пакетах с дорогими семенами новых петуний очень заманчивы, а вот что из них выйдет на самом деле — покажет время.
Михаил Макеев/Зверь (г. Калуга)
http://www.gardenia.ru/pages/petunia005.htm
Gardenia.ru «Цветоводство: Удовольствие и Польза»
Обрезка петуньи
Чучелка -> Петуния
Обрезка петуний
Появилась необходимость написать технологию обрезки потому как часто задают такой вопрос.
Во-первых, для чего это и почему. Сама я про обрезку прочитала где нибудь мельком во всемирной сети и давно (под угрозой расстрела теперь не вспомню у кого и где). Встречала я эту «крамольную» мысль всего раз в виде; «хорошо было бы». Как-то это не очень было принято делать с петуниями, насколько я поняла. Но, поэкспериментировав на собственных цветах, решила оставить это средство в собственном арсенале и теперь рекомендую это делать иным. Внедряю идею в массы. Сама я придерживаюсь принципа: хочу смотреть пышную шапку цветов недели три-месяц, потом перерыв дней 10-12 в связи со стрижкой (вместе с этим и глаз «размыливается» 😀 )и снова хорошенькие цветики, чем с начала июля и до конца срока цветения — развалившееся свинство.
Быстрое наращивание массы и видвижение бутонов обеспечивается сильной и развитой к данному времени системой корня. Естесственно, крайне приоритетное значение имеют подкормки. Температура окружающей среды тоже оказывает влияние. Чем теплее — тем быстрее будет процесс.
Обрезка выполняется с 10 по 20 июля. Сроки можно исправлять в зависимости от состояния ваших растений. Петунии бывают переросшими уже во второй половине июня (в связи с атмосферными условиями). Я не жду июля, срезаю. И вот тогда приходится стричь два раза (второй раз не особенно, приблизительно на 30%). Во всяком случае не нужно делать обрезку после первых чисел августа августа. Только если очень щадящую. Цветение петуний уже идет на убыль, условия погоды не дадут «раскрыться» растению полностью. Вы потеряете время, смотря на «лысенькую» петунию взамен цветения, а обрадовать полностью она уже не успеет. Бутоны и пышную массу цветения наберет как раз к первым заморозкам.
И!! Смотрю, что сама я нахожусь в средней полосе (Тула) благодаря этому мои комментарии по условиям климата и срокам справедливы для моего расположения. Если вы из иных Российских регионов — вам нужно будет исправлять сроки под собственные режимы температур.
У меня постригу (практически в монахи 😀 ) подлежат все, не считая ампельных растений и калиброхий. Хотя и некоторые из ампельных растений прошли через эту экзекуцию. Делала это, если куст нарушал мои понятия о великолепном (имел некрасивые торчащие по сторонам плети или кривобокость и т.д.)плохо рос или скудно цвел. Ампель потом метровых плетей нарастить не успеет, естесственно, но будет хорошей пышной шапкой. Все лучше, чем корявое заблуждение.
Потому как мы все уже знаем, что кормить набравшие силу петунии нужно удобрением с преимуществом фосфора над азотом, то здесь поясню, что после обрезки 1 раз удобряю азотным удобрением (т.е. с содержанием азота больше, чем фосфора). Это выполняется для того, чтобы растению дать силы для наращивания зеленой массы, большую часть которой мы состригли. Не повредят стимуляторы типа циркона (побрызгать 1 раз в концентрации 0,1 мл на 1л воды минимум! лучше на 1,5л, чтобы не передозировать), чтобы пережить стресс и энергичнее начать восстанавливаться.
Я беру большие ножницы для прически газона:
Их удобнее держать и шире раскрывается режущая часть. Без зазрения совести срезаю до 30%-50% зеленой массы — в зависимости от состояния и степени перероста растения.
Это сорт Валентина от Аэлиты. Обрезка выполнена 24 июня (первые фото 24 июня, вторые — неделю через, т.е. сегодня). Отлично видно «пеньки» стеблей. Последнее фото — цветение после обрезки.
Сорт Все звезды от Аэлиты
Смесь Пикантность Аэлита
Ультра салмон и Ультра скай блю от Биотехники
Кажется, что ничего за эту неделю не случилось и они точно такие же «лысые», как и были. Впрочем, если приглядеться, то мы увидим, что по прошествии этого времени они выдвинули из пазушных почек массу побегов. Коротеньких, но на конце у каждого — бутон. Нам это и необходимо: цветы и никаких длинных палок:
А вот доктрина в действии. Это прошлый 2008 год. Вот так мы цветем до и после обрезки. Обрезка была не радикальная, приблизительно на треть.
Красное утро от Аэлиты (фото 23 июня и 29 июля).
Все звезды от Аэлиты (23 июня и 29 июля)
Розовый мрамор Аэлита (23 июня и 26 июля)
Думаю, что комментарии излишни. Постараюсь позднее показать уже обросшими те растения, которые здесь выложила.
Теги:
петунии, обрезка, выращивание петуний
КомментарииЕщё02.07.2009 21:54:04
Смотреть предыдущие комментарии (4)
Чучелка13.07.2009 14:26:13 Ещё
Я делаю по мере перерастания. Строгих правил нет. Порой две прически, порой одна. Зависит от сезона. Бывает лето, когда они компактные и стригу 1 раз. Бывает, что вытягиваются уже в середине июня (а стрижка в большинстве случаев в последних числах Июля!), благодаря этому я не жду и стригу в июне. Снова переросли — снова стригу. Больше 2-ух обычно не выходит.
Елена16.07.2009 13:22:34 Ещё
До обрезки
Фролова Татьянка07.09.2009 08:34:22 Ещё
Благодарю Чучелка!
Чучелка -> Петуния
Моя технология выращивания петуний
Решила все собрать в одном месте.
Итак,
Петуния растение долголетнее, но выращивающееся как однолетник, потому как в наших условиях температур не зимует. Поэтому великолепным фактом ежегодно встаёт проблема высевания и выращивания рассады. Я не буду писать титанический заумный труд с научными выкладками, просто поделюсь собственным опытом в данном вопросе. Т.е. как это делаю я, что предпочитаю и почему. Не претендую на истину в последней инстанции, может быть, где нибудь позволяю ошибки. Всегда готова послушать рекомендации и советы.
Во-первых, выбор семян. Петуния переживает настоящий бум и расцвет благодаря успехам селекции. Кол-во и многообразие гибридов F1 удовлетворит самые взыскательные требования. Мой совет – с большим вниманием читайте упаковку. Семена не обязаны быть просроченными, чем больше у них период годности, тем лучше. Термины, типа, грандифлора, флорибунда, мультифлора, миллифлора — это самое применяемое дробление петуний на группы. Но. Во-первых, это чрезмерно общая характеристика, хотя и даёт некоторые представления о том, чего ждать в перспективе, а, второе, с переводами и использованием этих терминов у наших упаковщиков, я так думаю, некоторые траблы. Также, если вы не мастер, не очень желаете лезть в дебри, то вам нет смысла запоминать все это. Просто прочтите описание, данное изготовителем и поймете – это то, что вам необходимо или не очень. Всегда пишется характеристика роста (каскады, кустовые, длина плетей, высота, диаметр цветка и т.д.). Этого хватает, чтобы определиться. И необходимо помнить о простой закономерности – махровые и крупноцветковые гибриды имеют меньшую обильность цветения, не очень устойчивы к непогоде.
Если вдруг надумаете собрать с ваших петуний семена к концу сезона, то имейте в виду, что гибриды F1 в потомстве неустойчивы. У вас может стать больше все что угодно: и цветки, аналогичные, какие имело исходное растение и абсолютно неизвестно какого окраса. Признаки расщепляются.
Все, семена себе выбрали. Дальше начинается посев.
К выбору грунта для посева я не придирчива. Всегда беру покупной грунт, ничем не проливаю, не стерилизую и не прыскаю. Предпочитаю торфяные таблетки. Мне так удобнее, дает возможность не заморачиваться с пикировкой.
Сеять предпочитаю в феврале-марте. Тем, кто не обладает подсветкой (хорошей подсветкой!) не стоит сеять в феврале. Вы не сумеете обеспечить нужное кол-во освещенности сеянцам, что будет отображаться на их развитии. В результате мартовские товарищи догонят ваших февральских и перегонят, потому как жизненное качество в детском возрасте у любого живого создания проявляется потом всю жизнь. Ясно, что в марте им уже намного комфортней, благодаря этому, получив хороший старт, они отлично продолжат. Даже если есть наличие натриевых ламп я стараюсь сдвинуть время посева как минимум к концу февраля, а лучше на начало марта (если терпения хватает 😳 ).
Семена петуний совсем не обрабатываю. Они мельчайшие, высеваю на поверхность субстрата, не присыпаю грунтом, опрыскиваю из пульвера и закрываю пленкой. При высеве в таблетки не опрыскиваю водой, потому как перед этим таблеткам необходимо дать набухнуть и они становятся очень влажными. Таблетки убираю в тепличку. Теплицы стоят на подоконниках, чуть свешиваясь одним краем с них. Аналогичным образом они отлично согреваются потоком восходящего тёплого воздуха от батарей. Температура в середине теплички удерживается порядка 25 градусов.
Бывают семена гранулированные, их садить легче, однако необходимо наблюдать, чтобы гранула хорошенько смочилась водой и начала оплывать/терять форму. Для помощи семечку зубочисткой слегка придавливаю каждую гранулу после того, как она увлажнилась, чтобы нарушить её цельность.
Если даже сею не в таблетки, а в плошки – каждую семечку кладу пинцетом на выделенное ей место, заранее высыпав их на белый лист. Трудоемко, но позволяет вырастить довольно одноразмерную рассаду в перспективе, поскольку они не мешают друг дружке, не всходят страшным и запутанным лесом, где один угнетает иного и разодрать их потом для пикировки тоже проблема.
Всходы появляются через пару суток. В большинстве случаев это 3-4 дня. Впрочем, бывают тугодумы, которые всходят длительнее.
Когда ваши питомцы «появились», им можно уменьшить температуру (я убираю их с края подоконника и они сидят при обыкновенной комнатной градусов в 20) и начинать «гулять». Тепличные условия – это, разумеется, отлично, однако они должны пристраститься к более агрессивным условиям внешней среды. Там более маленькая влага и более невысокие температуры. Начинаю с открытия крышки теплицы на пару минут. Понемногу время «прогулок» возрастает. Когда сеянец станет крепче — крышка убирается совсем.
Все данное время, т.е. с самого прорастания, сеянцы находятся под круглосуточной подсветкой.
Когда возникли одна-две пары реальных листьев, я провожу пикировку. Пикировка у меня своеобразная и называю я её утоплением. А дело все в том, что ращу всегда в таблетках, что высвобождает меня от надобности перетаскивать сеянцы в какие-нибудь иные емкости.
Специализированной палочкой (похожа на толстую, как карандаш, вязальную спицу, края у которой обязаны быть округлыми, чтобы не травмировать задохлика) я утапливаю сеянец в эту же влажную таблетку по самые листики. А конкретно: делаем палочкой накол в самом центре таблетки и давяще скручивающим движением (давим на низ, переходящую в нитеобразный корешок) опускаем росток в это маленькое отверстие. Палочкой же подгребли несколько крошек грунта, чтобы росток был обжат им. Все.
В результате сеянец собой не представляет длинную голенастую и падающую во все стороны нитку и растит дополнительные корешки на заглубленном стебельке.
Вот так сеянец смотрится до процедуры пикировки и после.
На данной стадии начинаю делать закаливания, а подсветку оставляю часов на 16-18. Закаливания, т.е. постепенное уменьшение температуры до 14-16 градусов и продолжительности её влияния, позволяет рассаде вырасти небольшой, кустистой и крепкой, сосредоточиться на развитии подземной, а не наземной части. Я добиваюсь этого простым открытием двери балкона на все больший временной период. Мне легче, потому как комната, где растет рассада необитаема.
Пользоваться препаратами типа Атлета не привыкла. На мой вгляд, температура и досветка и так дают впечатляющие результаты.Проделывая указанные выше процедуры приобретаем вот подобный результат:
Сдесь и дальше прошу прощения за нестандартную цветность фотографий, они выполнены при натриевой лампе, которая даёт такой спектр.
Растения такой степени развития, как на фото выше, уже можно подкармливать. Стимуляторами, гормонами, эпинами и цирконами не пользуюсь. Может, напрасно, однако не лежит у меня к ним душа. Только удобрения, свет и температура. Подкормки делаю по листу (из пульверизатора) удобрением с высоким содержанием азота (больше, чем фосфора и калия). Если слишком сильно обобщать — азот в ответе за рост зеленой массы. Схема подкормок — по советы изготовителя удобрений. Это потом петунии будут есть с каждым поливом. В настоящий момент им это пока не надо.
Когда у растения становится особенно заметен центральный побег – прищипываю. Щипаю всех не считая ампельных растений. Кое-кто считает это бесполезным, поскольку правильно выращенное растение кустится само. Я так думаю, это все же помогает пробудить пазушные почки и сделать куст более пышным.
Дальше следует перевалка в намного крупную посуду (единоразовые пластиковые стаканы объемом 400мл). Порой я эту стадию пропускаю и растение прямо в таблетке высаживаю в контейнер. Впрочем, наиболее оптимальным считаю сделать перевалку, чтобы не замедлять петунии в развитии.Готовность рассады к перевалке определяю не по количеству листов, не по срокам, а по заполненности земляного кома корнями.
Вот эти девушки на фото опубликовано ниже, не обращая внимания на маленькие размеры наземной части (похвала освещению и малым температурам), имеют уже очень развитые корни, которые лезут из таблетки во все стороны. Некоторое время они еще потерпят, однако уже можно переваливать.
Определенный пример: петуния Ultra Plum (Биотехника), которая высеяна 10.02. Её же фото в торфяной таблетке от 5.03 дано выше. Здесь она уже готова к перевалке. Её же фото дано ниже — пересажена в стакан (дата перевалки не записана), дата фото — 3.04. В контейнер она высажена 25.04.
При перевалке с таблетки снимается сетка, а сама таблетка полностью погружается в стакан с грунтом. Из стаканов в контейнеры тоже пересаживаю по характеру заполнения корнями всего стакана (через просвечивающиеся стенки их будет видно).
Проиллюстрирую еще:
Высев петуний в 2008г. был у меня с 06.02 по 14.02. (напрасно поторопилась, кстати!). Вот эти растения, уже переваленные в стаканы и с бутонами, которые заметны на фото. Все три снимка выполнены 15.04.
Серия сообщений «Огород»:огород
Часть 1 — Без заголовка
Часть 2 — Томаты выращивание
.
Часть 9 — Петуньи не цветут
Часть 10 — Дефицит микроэлементов пелларгонии
Часть 11 — Обрезка петуньи