Обрезка плод деревьев - Строительный проект

Соблюдайте правила обрезки садовых фруктовых деревьев

Обрезка собой представляет один из самых важных и ответственных процедур в процессе ухода за фруктовыми деревьями. Обрезка деревьев будет на самом деле эффектной исключительно в случае, если дополнительно будет выполняться хороший уход за почвой, и также ряд соответствующих мер по борьбе с вредителями дерева и разными заболеваниями.

Зачем необходима обрезка фруктовых деревьев?

Цель обрезка фруктовых деревьев состоит в их правильном формировании, регулировании роста дерева. Все это влияет и на качество плодов, если постоянно будут удаляться сухие и неисправные ветки, то и плодоношение дерева в большой мере улучшится.

Основным регулятором уровня роста дерева и его плодоношения выступает обрезание, но кроме этого можно применять и подобные меры, как скручивание и подвязывание ветвей.

Обрезка нужна для того, чтобы дерево при росте имело конкретную длину, которая будет подходящей для этого дерева и определенных условий. К примеру, нужно всегда наблюдать, чтобы ствол был прочным и крепким, способным для выдерживания высоких нагрузок (веса плодов).

В случае если обрезка проводилась без выполнения важных правил, она может привести к тому, что крона дерева начнет активно загущаться — а это отрицательный фактор для фруктовых деревьев. в начале обрезки, следует изучить всю информацию, касающуюся определенного дерева, так как любой сорт и вид имеет собственные характерности, которые следует учитывать при уходе за плодоносным деревом.

Какие есть правила обрезки деревьев сада?

Правила обрезки фруктовых деревьев стоит иметь ввиду в полном размере, так как они дают возможность правильно провести эту процедуру, которая благоприятно отразится на будущем развитии и плодоношении дерева. Важные правила:

Молодые деревья не стоит сильно срезать, так как это замедлит процесс начала их плодоношения.
Для того, чтобы создать крепкий скелет, нужно спасти дерево, от называемых по другому «соперников». К примеру, если рождается ветвь, которая в перспективе желает занять место верхушки, от нее необходимо избавиться.
Если годовой прирост маленькой, то срезать дерево следует больше. Крепкий рост — если побег за один год вырастает на 0,7 — 1 метр, усредненный прирост от 0,3 до 0,7 м, и небольшой прирост менее 0,3 метра.
Эффектнее будет освободится от одной крупной ветки, чем от немалого количества небольших и тонких сучьев.
Если вы обрезаете ветвь, нужно заблаговременно подумать о том, какая ветвь будет ее в перспективе менять.
Если была обрезана ветвь, диаметр которой превосходит 1 см, то ее после обрезания нужно замазать специализированным отваром, который станет убыстрять процесс регенерации тканей и дерево заживет быстрее. Нельзя применять краски масляного состава.

Фруктовые деревья должны постоянно обрезаться ежегодно в конкретный период времени. Для любого растения есть собственный наиболее хороший период для обрезки, благодаря этому необходимо учесть данный момент.

Обрезка летом проходит с целью спасения дерева от сухих и неисправных ветвей, и также веток, которые растут вовнутрь кроны.

К обрезке каждого фруктового дерева следует подходить персонально, так как в зависимости от сорта, каким-то деревьям нужна более активная обрезка.

Виды обрезки

Обрезка для любого садовода и для каждого дерева преследует конкретные цели, благодаря этому сегодня отличают несколько ключевых типов обрезания плодоносных деревьев:

Формирующая. Проходит для того, чтобы создать дереву крону конкретной плотности, и также дать нужный силуэт. Эта обрезка дает возможность повысить стойкость деревянного скелета к нагрузкам разного типа. Если проводить этот тип обрезка в феврале, то рост дерева станет более интенсивным. Если эта процедура будет проводиться в границе ил мае, то процесс роста, наоборот, будет несколько заморожен.
Регулирующая. Цель обрезки плодоносных деревьев — сберечь раньше сформированный вид кроны, при котором встречается хороший степень освещенности ветвей дерева. Также такая обрезка нужна для того, чтобы скелетная часть дерева не была загружена высоким количеством молодых побегов. Регулирующая обрезка выполняется с февраля по март или с августа по сентябрь.
Омолаживающая. Проходит на зрелых деревьях для того, чтобы оно смогло обновиться, и был активизирован рост новых, молодых ветвей. Для того, чтобы разбудить спящие почки, нужно срезать ветки, которые за год отрастают на 10 — 15 см. Эта процедура проводиться либо ранней весною, либо вначале осени.
Реставрационная. Проходит исключительно в случае, если плодоносное дерево по каким-то причинам было всерьез повреждено. Мера нужна для того, чтобы растение вновь могло формироваться, расти и расцветать.
Санитарная. Процедура состоит в удалении больных, сухих или неисправных веток. Такое обрезание придется проводить в течение всего года, а не только в весенний или зимний период. После того, как были удалены пациенты ветки, место среза стоит обработать спиртом, также как и сам инструмент. При проведении санитарной обрезки стоит иметь ввиду эти параметры, как возраст и высоту дерева, так как активное обрезание будет причиной нежелательного загустения кроны дерева.

Инструменты для обрезки

Для того, чтобы процесс обрезания плодоносных деревьев был практичным. Садовнику стоит запастись целым арсеналом нужных для проведения этой процедуры, инструментов:

Секатор. Основные требования, предъявляемых к данному инструменту — это простота и удобство во время эксплуатации. Благодаря этому наиболее целесообразно отдавать собственное предпочтение секатору, который имеет храповый механизм.
Садовая ножовка. Зубья этого инструмента непременно должны быть оборудованы специализированными пробелами, благодаря им мусор не будет накапливаться на инструменте, замедляя работу с ним.
Воздушный секатор. Секатор фиксируется нас специализированной штанге с длинной ножкой. В движение его приводят специализированные механизмы и рычаги. Данный инструмент применяется в тех случаях, когда собственными силами садовнику достать до веток возможным не представляется.

Примечательно, что процесс обрезания можно проводить исключительно с помощью специализированных инструментов для сада. Применять строительные ножовки, ножницы и другие механизмы нельзя, так как они предназначаются для остальных работ и могут повредить дерево.

Инструменты обязаны быть наточены, это дает возможность срезать ветвь с первого раза. Если было сделано обрезание больных ветвей, инструмент должен быть после тщательно прошел обработку, в другом случае это приведет к заражению и гибели всего плодоносного дерева.

Обрезание — это достаточно трудоёмкий процесс, который просит больших познаний и знаний частных свойств каждого плодоносного дерева, какое будет склонно процессу обрезания.

Видео обучение по обрезке деревьев:

КАК Правильно САМОМУ Срезать Деревья На дачном участке, В САДУ-СЕКРЕТЫ ПРАВИЛЬНОЙ ОБРЕЗКИ | Собственными руками — Как выполнить самому

Наиболее эффективное время для обрезки деревьев — поздняя зима и ранняя весна до того, как начнется новый рост — это хороший период для обрезки множества растений в саду включая плодовые деревья, ягодные и декоративные кусты розы. Чтобы Вам помочь сделать обрезку деревьев правильно дадим Вам пару советов.

Эффективная обрезка помогает поддерживать здоровье растений, их силу и красоту а у плодово-ягодных культур увеличивает эфективность и делает лучше качество урожая. Что бы вы ни обрезали, пользуйтесь только острыми чистыми орудиями труда. Не обрезайте влажные растения, срез делайте ниже заметных признаков заболевания и отделайте место среза как можно скорее.

ОБРЕЗКА Фруктовых деревьев

Пару лет назад наши соседи посадили плодовые деревья. Первое время они радовались большим, сочным плодам, которые появились на молодых деревах каждую осень. Однако по мере старения деревьев плоды стали мельче, они были уже не очень прекрасны и вкусны. Соседи решили, что в этом виновата погода и непригодные сорта. На деле же проблема заключалась в том, что они никогда не обрезали собственные деревья.

Обрезка дает возможность держать деревья в неплохом состоянии и существенно увеличивает урожай. Вырезая некоторые ветки зрелого, плодоносящего дерева, вы уменьшаете кол-во появившихся на нем плодов и обеспечиваете лучшую освещенность в середине кроны. Оставшиеся плоды растут лучше (и урожай с данного дерева в пересчете на кг тоже будет побольше), имеют намного красивый внешний вид. Увеличение воздушной циркуляции и проникающие вовнутрь кроны лучи солнца предохраняют развитие заболеваний.

Обрезку делайте весною, пока не настало движение сока в растении, пока дерево еще проводит во сне, но дерево не заморожена.

У молодых деревьев при помощи легкой обрезки в большинстве случаев создают крону одного из трех типов ярусную с центральным проводником (лидером), измененно – лидерную и чашеобразную.

Когда дерево начинает плодоносить, вам нужно будет произвести более сильную обрезку, вырезать и сократить ветки. Данная мера даст возможность увеличить урожайность дерева и создать структуру кроны способную выдерживать больший урожай. Вот пару советов по обрезке.

Делайте обрезку ежегодно. Ежегодное убирание нескольких ветвей переносится вашим деревом менее больно, чем сильная обрезка раз в 2-3 года. В основном, вы можете вырезать из кроны кол-во ветвей, приблизительно равное прошлогоднему приросту, (однако не более 1/3 всех ветвей дерева), может, вы сочтете необходимым удалить новые ветки, однако, в первую очередь, постарайтесь вырезать старые.

Не делайте сильную обрезку карликовых деревьев. Карликовые деревья растут очень медленно, чем традиционные, благодаря этому их ежегодичная обрезка не должна быть аналогичный сильной.

Правильно обрезайте ветки. Обрезайте ветку наискось над почкой, расположившейся с наружи ветви. Обрезка под угол обеспечивает быстрое стекание воды со среза, а обрезка над расположившейся с наружной стороны почкой содействует появлению побега, не загущающего крону.

В этом контексте вам возможно также понадобиться запись Как правильно удалять ветви у больших деревьев сада

Вырезайте старые побеги. У определенных сортов яблонь, груш и слив плоды появляются не на очень больших ветвях, а на очень маленьких веточках, отходящих от них. При большом загущении кроны вырежьте самые старые и наименее продуктивные ветви.

Сохраняйте и поддерживайте рост ветвей в горизонтальном направлении. Направлены вверх ветки дают крепкий прирост, однако их урожайность меньше, чем у горизонтальных. Направлены вниз и свисающие ветки — наименее продуктивны, и плоды на них получают меньше света. Поддерживайте рост ветвей в горизонтальном направлении, вырезая направлены строго вверх или растущие вниз побеги.

Обрезка яблони и груш

Делайте обрезку ваших молодых яблонь и груш таким образом, чтобы у дерева сохранялся центральный ствол (проводник, главный побег) и ветки отходили от него под большим углом.

По мере старения дерева проводник может наклониться под тяжестью плодов и заслонить размещенные ниже ветки. Если так случится с вашим деревом, вырежьте часть сверху основного побега. При подобной обрезке улучшится освещенность в середине кроны, а несколько новых ветвей начнут расти вверх, чтобы заменить удаленный лидерный побег. При надобности каждый год обрезайте верхние части боковых ветвей, чтобы можно было достать одну из частей дерева.

Слива

Сливовые деревья имеют кустовидную форму, благодаря этому создать из них дерево с лидерным побегом практически невозможно. Не пытайтесь переделывать природу, формируйте у сливовых деревьев чашеобразную крону.

Японско-американские гибриды обладают достаточно сильным ростом, чем сливы европейских сортов, их следует срезать сильнее. По мере старения дерева вырезайте ветки, размещенные очень близко друг к другу, и убирайте ежегодно маленькую часть старых ветвей. Вершину кроны держите открытой, чтобы создать прекрасные условия освещенности для нижних ветвей. Укорачивайте очень длинные и свисающие до земли ветки.

Обрезка персика, абрикоса

Эти фруктовые деревья выделяются настолько сильным ростом, что для получения ежегодного урожая плодов высокого качества у них следует производить сильную обрезку кроны. Для получения низких деревьев, с которыми легко работать, рекомендуется вырезать вершину кроны. Убирайте также ветки, растущие недалеко к земля. Не делайте избыточной подкормки косточковых плодовых культур после обрезки, по другому они быстрым ростом возместят обрезанные ветки. При чрезмерном приросте в течение лета увеличивается возможность повреждения таких деревьев во время зимы. Некоторые садоводы предпочитают делать обрезку персиков в момент цветения, чтобы предупредить рак, который, по большей части, распространяется в холодную погоду.

Делаем обрезку вишни

У молодых вишневых деревьев создают крону ярусного типа с центральным проводником. Потом, по мере старения растения, режут лидерный побег и получают В-первые крону. Обрезку вишен делают также, как и персиков, но не очень сильно. Излишняя обрезка вишен может привести к повреждению деревьев морозом и сокращению периода жизни вишневого дерева.

ТРИ Типа ОБРЕЗКИ

1. Прореживание.

Уберите ветвь полностью, обрезав ее в месте ответвления от более крупной ветки или ствола. Применяется крайне редко, потому как прореживание не активизирует отрастание и понижает массу растения, не влияя на его размер. После прореживания куст смотрится не таким тяжелым.

2. Неселективная обрезка

Обрезать ветку на любой точке. Такая обрезка активизирует отрастание волчковых побегов из спящих почек под местом обрезки. Неселективная обрезка выполняет растения гуще и пушистее, однако не понижает размера куста.3. Селективная (избирательная) обрезка. Обрезать ветку до почки или до боковой ветви. В большинстве случаев диаметр остающейся боковой ветки должен составлять половину диаметра удаляемого побега. Ветки диаметром 3 мм или меньше отрезают на почку. Этот метод обрезки дает возможность сделать меньше высоту куста при сохранении его природной формы. Одни кустарники выносят сильную селективную обрезку, иные нет.

Как правильно выполнять обрезку ягодных кустарников.

ЯГОДНЫЕ КУСТАРНИКИ – Как выполнить ОБРЕЗКУ

Ежегодичная обрезка ягодных кустарников дает возможность держать растения в продуктивном здоровом состоянии и в хорошей форме. Убирание нескольких старых ветвей даст вам возможность роста молодым, продуктивным побегам и создаёт прекрасные условия для проникновения вовнутрь куста света (а это, со своей стороны, за счёт улучшения фотосинтеза приводит к получению более сладких плодов) и воздуха (понижает влажность, мешает развитию грибных заболеваний). Не нужно жалеть о тех цветочных почках, которые вы удаляете одновременно с побегами: подросшие на кусте ягоды будут крупнее и вкуснее!

Виноградная розга – как правильно произвести обрезку

Обрезку винограда необходимо делать, пока растения находятся в состоянии покоя. Если в вашей територии суровые зимы, подождите, пока в конце ее или в начале весеннего периода не начнут набухать почки; так, вы сумеете удостовериться, что побеги, которые вы оставляете на кусте, живы. (Из лозы может капать сок, однако это не вредит растению).

Виноградную лозу в большинстве случаев сформируют по системе обрезки на 4-ре плети, оставляя ствол, от которого отходят 4 горизонтальных однолетних побега (лозины): по 2 в каждую сторону вдоль натянутой на 2-х уровнях проволки.. Однолетний побег — это розга, которая выросла за прошлый вегетационный период, и только однолетние побеги дают плодоносные ветки. Однолетние побеги — гладкие, рыжевато-коричневые, их легко отличить от более старых, имеющих темную, шелушащуюся кору.

Для оснащения урожая этого года подберите 4 лозины, ответвляющиеся вблизи ствола и отходящие в разных направлениях: 2 — на уровне верхней шпалеры и 2 — на уровне нижней. Более всего плодов появляются на однолетней лозе толщиной с карандаш, где расстояние между ночками составляет 15 см.

Обвяжите лентой каждую подобранную вами лозину.

Потом сформируйте побеги омолаживания.

Почки на них дадут побеги, отличные из которых вы отберете на плодовые лозины на следующий год и они обеспечивают вам урожай винограда.

Для формирования побегов омолаживания выберите 4 ветки, отходящие недалеко от ствола. 2 — у верхней шпалеры, 2 — у нижней. В данном варианте возраст ветвей роли не играет, так как на любой есть почки у самого основания. Заложите побеги омолаживания, оставив на каждом сучке ветки с 2-3 почками.

Теперь нужно приступить к самому «безжалостному» этапу обрезки: стисните зубы и уберите все побеги с лозы, оставив только ствол, 4 однолетних лозины, которые вы пометили лентами, и 4 сучка для побегов омолаживания. Потом обрезать оставленные лозины до длины приблизительно 1,5 м — чуть длиннее, если прирост прошлого года сильнейший, и чуть короче, если прирост прошлого года слабый.

Обрезка малины и ежевики

Кроме ремонтантных сортов, побеги таких культур в большинстве случаев образовывают листы в собственный первый вегетационный период, во второй — цветы и плоды.

Благодаря этому первый шаг обрезки малины и ежевики состоит в удалении всех отплодоносивших побегов, которые в скором времени все равно отомрут. Уберите старые ветки сразу же после сбора урожая — летом или следующей весною до возникновения новых побегов.

Обрезка малины ежевикообразной, ежевики и малины обыденной длится в течении всего вегетационного периода. Эти растения образовывают ягоды на боковых веточках, рост которых активизирует прищипывание верхушек, когда они могут достигать приблизительно 0,9 м в высоту. Прищипывание сильных сортов необходимо делать у более высоких побегов, слабые сорта рекомендуется прищипывать на меньшей высоте. Проводите прищипывание пару раз в течении сезона, по мере того, словно новые побеги могут достигать высоты 0,9м.

Все иные виды обрезки на ежевике и малине рекомендуется делать, когда растение находятся в покое. Формируйте культуру таким образом, чтобы побеги росли пучками. Убирайте наиболее слабые предыдущего года, вырезая их на уровне почвы.

Разумно укорачивать стебли красной и золотистой малины, чтобы появившиеся на них плоды не касались земли. Обрезать стебли на высоте 1,5 м (или на высоте ваших опор для малины). У ежевики и малины ежевикообразной боковые ветки должны содержать длину 30-60 см. У малины со стелющимися побегами оставляют стебли длиной 2 м и боковые ветки — длиной 30-60 см. После обрезки стеблей малины или ежевики подвяжите их к опоре.

Ремонтантные сорта красной и золотистой малины открывают перед вами довольно таки большие возможности. Если вы готовы отказаться от летнего плодоношения культуры, то после сбора урожая осенью вы можете просто обрезать все побеги на уровне почвы. Новые побеги, возникшие весною, дадут ягоды к концу лета.

Пару советов по правильной обрезке деревьев дабы получить больше урожая:

Чтобы сделать больше урожай малины, не считая полива и подкормки, мы прищипываем верхушки растений 2 раза в течении года: в июне-июле, когда они достигнут высоты 1-1,2 м, и в августе-сентябре при высоте 1,8-2 м. К зиме растение прекратит рост, станет крепче и отлично перенесет морозы. В следующем году после сбора урожая сухие ветви вырезаем. Остаются выросшие и перещипанные молодые побеги, которые весною превращаются в пышный куст. Урожай увеличивается в 2-3 раза.
При уборке урожая слив, вишни и т.д. может сослужить хорошую службу самое простое устройство, которое даст возможность достать до самых верхних ягод. К концу легкой палки привяжите проволокой кусочек широкой трубы, внизу ее нужно закрыть кусочком марли, а верхнюю кромку заточить в виде зубьев.
Не давайте стеблям красной и золотистой малины ложиться на землю. Укорачивайте и подвязывайте оставленные побеги
Система обрезки винограда на 4-ре плети может показаться безжалостной, но она дает возможность получать большой виноград
Каждый год убирайте «волчки» — направлены вверх побеги, которые растут пучками вокруг старых срезов. Эти непродуктивные ветки забирают энергию дерева, затеняют созревающие плоды и не дают возможность лучам солнца проникать вовнутрь кроны.

10 “золотых” правил обрезки сада

Обрезайте деревья постоянно, но никогда не делайте данную работу при температуре меньше -8 С.
Применяйте хорошую лестницу, острый и отлично работающий инструмент.
Уберите все мертвые и пациенты ветки, и также высохшие и пациенты плоды.
В первую очередь продезинфицируйте спиртом инструмент, которым вы работали с больными растениями, по-другому вы рискуете заболеть здоровые деревья и кусты. Не забывайте: маленькая обрезка провоцирует маленькой рост новых побегов, а сильная, напротив, активный.
Создавайте и поддерживайте форму которую вы захотите кроны растения. Обрезая ветки, растущие в одном направлении, убирайте первым делом слабые, сильные ориентируйте для одинакового занимания пространства.
Ориентируйте ветки так, чтобы они отходили от ствола под правильным углом (45-60°).
Ограничивайте крепкий рост верхней части кроны у яблонь, груш и косточковых деревьев.
Убирайте старые, слабо плодоносящие деревья, заменяя их молодыми.
Не забудьте постоянно проверять состояние стволов и подлечивать раны.
Наблюдайте за реакцией дерева на обрезку, получившийся навык применяйте при дальнейших процедурах.

Обрезка деревьев сада – вопросы и ответы

Большинство садоводов буквально не знают, с какой стороны подойти к дереву, чтобы его создать. Начинаем с основных вопросов, ответы на которые смогут помочь садоводу настроиться и приготовиться к предстоящей обрезке. Эту теоретическую часть необходимо помнить, подходя с секатором к дереву.

1.Как обрезка оказывает влияние на рост и плодоношение дерева?

Укорачивание изменяет число пробудившихся почек и силу роста побегов. При сильном укорачивании однолетних веток увеличивается длина годичного прироста, но общаяя длина приростов на ветке уменьшается если сравнивать с неукороченной ветвью. При этом рост побегов затягивается и есть опасность их невызревания и подмерзания. Благодаря этому сильное укорачивание применяют крайне редко – к примеру при исправлении внешнего вида кроны. При не сильном укорачивании либо же без укорачивания сберегается больше почек, часть которых при пробуждении образовывает короткие приросты типа кольчаток и копьец.

Сгибание веток перемещает территорию пробуждения почек к основе ветки. Сгибы ветки к вертикальному положению увеличивают рост, к горизонтальному – плодоношение. При дугообразном сгибании появляются побеги волчкового типа на границе изгиба и ближе к основе ветки, а к верхушке от изгиба увеличивается плодоношение, старение и усыхание.

Переплетение, скручивание, надломы и деформацию ветвей проводят для ослабления их роста, увеличения пробудимости почек, превращения их в плодовые об разования. Такие ветки не долговечные, и их применяют на время для получения раннего урожая.

Ослепление почек проводят для того, чтобы не позволить развития побегов в ненужных местах кроны.

Прищипка (пинцировка) применяется для регулирования силы развития побега, ускорения завершения его роста, одревеснения, превращения ростовых побегов в обрастающие.

2. Как дерево реагирует на обрезку?

Обрезка изменяет рост ветвей локально. Укорачивание одной ветки или вырезка на кольцо не увеличивает ростовые процессы другой ветки, даже рядом расположившейся.

Укорачивание всех ветвей кроны приводит к уменьшению объема надземной системы дерева, и развитая прекрасно корневая система активирует ростовые процессы всех ветвей. В результате просыпается много спящих почек и появляются волчки по всей длине ветки в объеме всей кроны. Этот метод обрезки отрицательно отражается на развитии молодых деревьев и, напротив, благоприятно – на взрослых деревах, особенно тех, у которых снизился рост побегов.

Кроны молодых деревьев от сильной обрезки слишком загущаются, потребуется добавочное вырезание ветвей. Постоянное регенерация утраченных частей кроны останавливает процессы формирования плодовых образований и цветковых почек. Благодаря этому сильная обрезка деревьев в период формирования кроны оттягивает вступление в пору плодоношения на 3-5 лет, и плодов сформировывается в несколько раз меньше, чем без обрезки.

Сильная обрезка взрослых деревьев, особенно запущенных, продолжительно не обрезавшихся, восстанавливает равновесие между ростом и плодоношением, рождается много сильных побегов, нужных для формирования урожая, становиться лучше качество плодов и увеличивается стойкость дерева к вредителям и болезням и к неблагоприятным зимним условиям.

Реакция ветки на степень укорачивания различная (см. рис.). Чем подавляющая часть ветки убирается, тем сильнее вырисовывается рост на оставшейся ветки. Способность к росту также тем сильнее, чем больше диаметр срезаемой ветки и чем более вертикальное положение она занимает в кроне.

Слабое укорачивание ветвей у молодых деревьев приводит к сильному ветвлению по периферии кроны и отсутствию обрастающих ветвей в середине ее. Благодаря этому хотя ежегодное слабое укорачивание не оказывает влияние на вступление деревьев в пору плодоношения, однако при незначительном появлении обрастающих плодовых образований сформировывается маленькой урожай. Слабое укорачивание взрослых деревьев не содействует пробуждению спящих почек в середине кроны, при этом не появятся новые обрастающие ветки.

3. Когда срезать дерево?

Формирование молодых и омолаживание плодоносящих деревьев, у которых ослаблен рост, и также восстановительную обрезку (с целью возобновить утраченные ветки кроны и идеальное сочетание между ростом и плодоношением) лучше проводить рано весною. При таких видах обрезки на ветвях увеличивается рост, который тем сильнее, чем до недавнего времени проведена обрезка. Такая связь вызвана тем, что все залежи питательных веществ, накопленные в корнях и многолетних частях дерева, делятся между оставшимися пунктами роста и плодоношения.

При поздней обрезке, когда открылись почки, все запасные вещества уже переместились к точкам роста, однако их убирают с обрезанными ветками, а оставшиеся почки имеют запасные вещества в небольшом количестве, потому и новый рост побегов окажется меньшей. И но все таки этот срок обрезки используют при снижении высоты дерева, прореживании кроны, когда сильные восстановительные побеги (волчки) не требуются, так как они ослабляют рост оставшихся ветвей и при мощном росте загущают крону. Садоводы не так часто проводят позднюю обрезку. Ведь при обрезке в период набухания почек и цветения обламывается много кольчаток на оставшихся ветвях, а при летней обрезке приходится удалять ветки с урожаем.

Время обрезки определяется применением ее видов и способов. Благодаря этому ее проводят во все времена года, но ключевую – рано весною, до набухания почек. Поздне-оссннюю и зимнюю обрезку проводят только в зонах, где не бывает сильных холодов, иначе появляется опасность повреждения коры и древесины в местах срезов морозами или ожогами от солнца.

Летом проводят прищипку побегов, которые по расположению в кроне должны стать обрастающими плодоносящими, и им не потребуется сильного роста. Также убирают волчки, которые появляются в зоне больших срезов при обрезке центрального проводника и снижении высоты деревьев.

4.Как правильно срезать?

Укорачивание тонких ветвей проводят секатором, а толстых – садовой ножовкой. Срез ветки (побега прошлого года) на почку проводят так, чтобы поверхность среза сверху проходила над почкой, а в нижней – на уровне основания почки.

При вырезке больших ветвей на стволе также нужно віполнять правило среза. В основании ветки есть наплыв, по нему и срезают ветвь. Нестоит делать срез параллельно стволу, в этом слу чае образуется большая округлая рана, которая будет длительнее и плохо зарастать. Не следует проводить срез перпендикулярно стволу, потому как снизу среза остается пенек, который может загнить.

Порой кольцевого наплыва нет, конкретно у ветвей с острым углом отхож-дения. Чтобы правильно найти место среза, мысленно проводят 2 линии – одну параллельно стволу, вторую перпендикулярно удаляемой ветки, и по линии, делящей грамотный угол надвое, выполняют срез.

При срезе больших ветвей, в основном, не оставляют пеньков, потому как на них образуется много побегов волчкового типа, которые понадобится регулярно удалять, да и пенек на протяжении определенного времени также нужно будет обрезать. Пенек (защитное звено) оставляют иногда – к примеру, если проходит зимняя обрезка и появляется опасность подмерзания коры и древесины около среза, но весною пенек все равно убирают. Или если срезают более толстую ветвь на перевод на менее толстую ветвь (такая ситуация может повстречаться при удалении центрального проводника), впрочем после утолщения ветки пенек тоже режут. Проводят данную операцию через 2-3 года, однако в данное время нужно наблюдать за состоянием пенька. Чтобы он не подсыхал, на нем нужно оставлять пару маленьких веток и каждый раз их укорачивать, не давая им возможности сильно расти. Иначе все питание переключится на их рост, а боковая ветвь, на которую выполнили перевод, ослабнет в росте.

При укорачивании обрастающих ветвей внимание обращают на их состояние: убирают более слабые, менее продуктивные.

Чем замазывать раны после обрезки дерева?

После обрезки ветвей проводят замазку ран. В качестве замазки применяют садовый вар, петролатум, краски на растительной олифе, и также разные смеси. По периферии кроны короткие ветки диаметром до 3 см как правило не замазывают.

Обрезка деревьев в саду собственными руками – делимся опытом

Когда и как делать обрезку

Обрезка деревьев сада – это индивидуальное творчество, это искусство. И все дабы гарантировать каждому листочку свободный доступ к солнцу и в это же время создать прекрасную и комфортную для сбора урожая крону.

Оставил пенек-получай волчок

Считается, что подходящее время обрезки кустарников и деревьев – ранняя весна. Мы все знаем: по завершении холодов растения лучше ее переносят и при раннем сокодвижении быстрее затягиваются все срезы, большие и небольшие.

Формирующую обрезку фруктовых деревьев -яблонь, груш – я провожу, как только сойдет снег. Но и осенью можно убрать подросшие за лето пересекающиеся ветви и замазать срезы садовым варом.

Собирая в августе урожай с яблони, я всегда обращаю на то внимание, какие ветки сильно затенены, на каких не было плодов.

Чтобы не забыть, я такие ветви спиливаю, оставляя пеньки высотой 10-15 см. Уже весною эти пеньки удаляю на кольцо и замазываю срезы садовым варом. Если вы позабудете весною обрезать оставленный с осени пенек, на нем отрастут 5-6 волчков, которые еще сильнее будут загущать яблоню, затенять ее от света.

Обрезка ягодных кустарников – смородины черной и красной, и также крыжовника – сводится в большинстве случаев к удалению старых сломанных веток, и также тех, которые весною после усадки снега опускаются до самого основания куста, прямо к земля.

Весною, в последних числах Марта, всегда посыпаю золой возле куста смородины и крыжовника, чтобы быстрее таял снег и меньше ломались ветви от осевшего снега. Так одновременно еще и удобряется почва под ягодными кустами.

C возрастом необходимо делать вырезку загущенных ветвей в кроне, и также повреждённых и усыхающих веток.

Санитарную обрезку я делаю в марте. Раны замазываю садовым варом. Восстановительную обрезку про вожу после больших промерзаний.

Такую обрезку веду в поздние сроки, чтобы установить границу отрастания древесины – в последних числах Мая.

Техника среза ветки на боковое ответвление с большим углом: 1 – срез хороший; 2-3 – срезы неправильные – оставлены пеньки.

вырезка на кольцо однолетней ветки;
вырезка на кольцо двухлетней ветки;
укорачивание однолетней ветки;

Приблизительно такими методами рекомендую делать обрезку деревьев в саду.

Теперь о подкормке фруктовых деревьев. После обильного плодоношения они могут быть ощутимо истощены.

Я считаю, им нужно помогать сразу же после сбора урожая.

Под молодыми плодовыми деревцами по кругу кроны делаю борозду. Вношу в нее 90-100 г суперфосфата, рассыпаю пол-литровую банку золы и ведро отлично перегнившего навоза-коровяка. А под абрикос – тоже ведро перегнившего навоза-коровяка, 100-150 г суперфосфата и 30-40 г калийной соли. Для взрослых деревьев на площадь приствольного круга вношу удобрений значительно больше и в первую очередь обрабатываю всю почву под кроной. Под яблоней или грушей делаю канавки по окружности глубиной 35-40 см, при помощи обтесанного древесного кола делаю в каждой ямке углубления еще на 30-40 см и в эти углубления засыпаю керамзитобетон – для лучшего прохождения удобренной воды. В эти углубления закладываю перегнивший навоз, смешанный с землёй и золой. Аналогичным образом, корни яблони будут расти в сторону влажной, удобренной почвы и питать все растение.

Необходимо заявить, что при правильном, грамотном внесении удобрений, как органических, так и минеральных, качество почвы не становится хуже, а получаемая продукция вся чистая экологически.

Характерности зимней обрезки деревьев

Бросая взгляд на термометр за окном, очень часто задумываюсь о глобальном потеплении. Уже не первый год природа преподносит нам разные погодные сюрпризы.

Многие народные приметы, работавшие не одну 100 лет, потеряли актуальность . Последние 2 года повторяется сдвиг температурного цикла практически на месяц – третья декада декабря без снега и с дневной температурой в +6-9.

Дерево не имеет временного счетчика, оно реагирует только на температуру: прохладно – спим, тепло – просыпаемся и растем.

Осенью 2010 г. случился климатический сбой: в первых числах Октября наблюдалось внезапное похолодание с заморозками, а через несколько недель термометрный столбик вновь увеличился до +15°С. В результате некоторые деревья успели зацвести. Ясно, что о полноценном, богатом урожае речи быть не имело возможности,- грядущие холода в зимнее время уничтожили плодовые почки, а новые плодухи могли быть заложены только следующим летом. Лишь маленькая часть, как успокоительный приз, смогла сохраниться и дать маленькой урожай.

Нарушение температурного цикла касается не только затянутой во времени осени,- зима может тоже сдвинуться и захватить часть марта. Уже пару раз в последнее время мы были свидетелями «укороченной» весенней поры, когда переход от зимних холодов к летнему теплу уменьшается до пары недель взамен двух-трех месяцев.

Для чего я обращаю ваше внимание на данную проблему? Касается это времени, которое мы тратим на все дачные работы в общем. Кроме сада есть еще и огород – главный внутренний соперник по затратам труда. Быстрая и коротенькая весна заставляет нас переключить собственное внимание и кинуть все силы на посадку огородных культур. А садовые работы либо проводятся в быстром режиме, либо откладываются вообще. Благодаря этому применять зимнее время для ключевой обрезки сада – лучшее решение в этой ситуации.

По существу, зимняя обрезка мало чем разнится от весенней.

Однако некоторые важные правила требуется знать и понимать. Во-первых, зимняя обрезка не проходит на 100% объёма кроны. Что это значит? Какой бы тёплой ни была зима в общем, февральские морозы никто не может анулировать. Благодаря этому очень маленькую чистовую обрезку придется все равно проводить только весною. В другом случае приемы типа «на наружную почку» скорее всего провалятся. Свежесрезанные концы тонких веточек неминуемо вымерзнут и не оправдают наших надежд. Что же касается убирания больших, также скелетных веток, здесь тоже имеются собственные характерности. Ветка толщиной более 20 мм во время зимы режется не на «кольцо», а со сдвигом в 5-10 см. Многие возразят таким явным нарушением традиционных правил обрезки,- сучки не имеют права на жизнь.

Сразу хочу вас успокоить: это не остаточная фаза обрезки, а только переходный этап. Причина такого временного нарушение правил состоит в следующем. Все мы видели на стволах и толстых веточках зарубцевавшиеся места после удаления веток в виде своеобразных «пупков». Они появляются в результате постепенного «наплыва» корового валика конкретно на место среза ветви. Со своей стороны, за наращивание коры отвечает камбий. Однако для того, чтобы камбий мог выполнить собственную строительную миссию, он обязан быть живым. Если мы произведем убирание ветви, как положено по правилам, «на кольцо», февральские холода выморозят этот срез вместе с камбием, ион остается открытым насовсем, не зависимо от размера. На протяжении определенного времени появятся радиальные трещины, через которые, как через открытые двери, смогут пробраться разные патогенные микроорганизмы. Первым делом это споры гриба-трутовика. Его можно назвать собственноеобразным «лесорубом-невидимкой»,

так как зрительные признаки его проникновения в тело дерева становятся заметны исключительно после того, как на стволах или веточках прорастают чешуйки гриба. Это означает, что сердцевина ветви уже поражена, цикл созревания спор трутовика закончен, и захват вашего сада длится. Вот такие малоприятные последствия для ваших деревьев могут повлечь за собой неза-рубцевавшиеся срезы.

А вот запас в несколько сантиметров не даст возможность убить камбий на всей длине оставленного сучка, и он удачно перезимует. И как только оконьчатся холода, придёт время второго, завершающего этапа обрезки. Теперь мы с чистой совестью можем окончить начатое во время зимы дело. Бережно срезаем сучки, а начавшееся с пришествием тепла сокодвижение предоставит возможность камбию удачно нарастить коровый валик, который на протяжении определенного времени полностью «запечатает» это место.

О садовом варе

Нельзя не упомянуть еще об одной операции, производимой после обрезки, – отделке срезов садовым варом. По поводу этой процедуры тоже есть несколько мнений. Очень часто советуют наносить вар конкретно после обрезки. До недавнего времени я тоже придерживался данного правила. Но вот на протяжении нескольких лет я делаю это через два-три дня после того, как срежу ветви. Почему? А дело все в том, что ветку условно можно представить как пучок большинства микроскопических соковедущих каналов.

Когда мы срезаем ветку, то как бы открываем их. Наиболее надежным способом закупорить их будет натуральное подсыхание поверхности. И это не теоретические предположения, а результат практических наблюдений. Чем выше среднесуточная температура, тем сильнее нагревается земля и интенсивнее сокодвижение. А в случае, когда вар наносится «по-богатому», толстым слоем, под воздействием нагрева он деформируется, немного поднимаясь над поверхностью. Под этой «шляпкой» влага, которой некуда испаряться, – оптимальные условия для роста разных споровых культур.

Тем, кто думает, предлагаю провести простой эксперимент дома. Нужно взять свеклу, разрежьте надвое и оберните срез пленкой. Потом спрячьте ее, и через два-три дня вы обнаружите под пленкой плесень, слизь или еще что-то в этом роде. На сухих поверхностях такого не происходит.

Благодаря этому я даю срезам подсохнуть два-три дня, а только потом наношу вар тоненьким слоем. Кстати, сучки, подлежащие удалению, не нуждаются в отделке. Во время зимы все проводит во сне, и споры тоже не могут активно расти на открытой поверхности.

Обрезка и формирование фруктовых деревьев | Дача собственными руками

Обрезка и формирование кроны фруктовых деревьев пугает малоопытных владельцев дачи. Однако если не нарушать важных правил, эти важные в садоводстве процедуры не казаться будут чрезмерно непростыми. В начале жизни фруктовых деревьев просто нужно давать им форму которую вы захотите. Кроме приобретения красивого вида растения формирование кроны при помощи обрезки активизирует активный рост веток, растущих фактически в горизонтальном положении. В последующем они станут ярусами кроны. Благодаря верным действиям по обрезке квалифицированные владельцы дач быстро добиваются необходимой формы деревьев сада. После образования остова, состоящего из толстых скелетных веток, важно поддерживать баланс между постоянным приростом побегов и хорошим уровнем плодоношения.

Обрезка и формирование кроны фруктовых деревьев

Планомерное формирование деревьев при помощи обрезки должно начинаться на 2 — 4 год после их высадки.

Техника обрезки фруктовых деревьев

Для стимуляции прироста подобранный побег укорачивается. Отсекание ненужной его части выполняется над здоровой ростовой почкой. Необходимо наблюдать за точностью выполнения этой процедуры. Хороший срез выполняется чисто, ровно и рядом с почкой. Если он будет очень близко к почке, она может быть повреждена и не даст прироста. Из-за среза, произведенного далеко от почки, оставшийся пенек (шипик) может стать источником болезней.

При обрезке маленьких веточек дерева начнем срез на уровне с Основанием почки, но с противоположной от нее стороны. Дальше выполняем его вверх по косой. Заканчиваем срез именно над почкой. При устранении неиспользуемых приростов срез делаем заподлицо с корой. В ходе выполнения такого действия пытаемся не формировать шипик.

Порой при обрезке появляется необходимость в стимуляции роста спящих почек. Для этого на коре ножиком выполняем надрез над почкой. Эта процедура выполняется при формировании различных типов низкорослых деревьев. Для рослых растений в объемной кроной надрезы не применяются.

Удаляем крупную ветку только в установленной очередности. Отпиливаем её в 15 — 20 см от ствола. Причем отпиливание начнем выполнять снизу. После того, как ветка пропилена на ? ее диаметра, продолжим пилить её, однако уже сверху, стремясь попасть на проделанный внизу пропил, чтобы срез был максимально ровным. Это необходимо для того, чтобы при отпиливании ветка под собственным весом не обломалась и не расщепилась вдоль волокон древесины.

При подрезании побегов — однолеток выполняем косой срез прямо над почкой. При этом пытаемся не формировать пенька (шипика), выступающего над ней. При устранении веточек над ответвлениями может оставаться пенек (шипик), длиной до 2 см.

Профессионалы выделяют и особенную обрезку, производимую летом. Она именуется пинцировкой (прищипкой). Эта процедура учитывает убирание верхушек молодой поросли. Выполняем её ногтями, но если необходимо удалить часть побега, применяем секатор. Эта процедура считается очень трудоемкой, однако она помогает тому, что дерево начинает правильно тратить питательные вещества и влагу. Ответ растения на прищипку определяется моментом её выполнения. При энергичном росте, отмечающемся в июне, пинцировка, осуществленная над 5 — 6-м листком тормозит развитие побегов. После выполнения этой процедуры из пазушных почек прорастают новые побеги, и происходит увеличение интенсивности роста слабых побегов, присутствующих рядом с прищипнутыми веточками. Правильнее всего выполнять пинцировку при недостаточном росте побегов. Эта процедура сделает лучше развитие почек и простимулирует вызревание побегов к холодам.

Раны на веточках, тем более если их толщина больше 2 см, густо мажем садовым варом. При его отсутствии, заменяем его краской, произведенной на олифовой основе.

Начиная работы по обрезке и появлению кроны, любой владелец дачного участка должен хоть чуть чуть разбираться в терминологии, обозначающей разнообразные органы дерева. Так профессионалы выделяют:

Плодовые ветки (плодухи) — короткие боковые ветки с цветочными почками. На взрослых деревах их бывает слишком много, благодаря этому отдельные из них необходимо срезать.
Проводник — прирост, определяющий направление роста ветви. В основном, ему дают вырасти до желаемой длины, а потом подрезают до необходимого размера.
Боковой прирост — побег, идущий от скелетной ветви. Из них создают новые ветви или убирают совсем. При их вырезании на свободном месте смогут сформироваться плодухи.
Волчки — побеги, прорастающие из спящих почек на старых веточках. Они почти всегда растут вертикально. На них мало почек. Волчки выделяются наличием больших листьев. Они могут достигать до двух метров, благодаря этому отбирают у дерева питательные вещества, влагу, загущают крону, однако не дают плодов.

Владельцу дачи необходимо знать, что некоторые сорта деревьев сада создают плоды исключительно на плодухах, а иные плодоносят на концах однолетних приростов и на плодовых веточках, благодаря этому к обрезке кроны необходимо отнестись достаточно серьезно, чтобы не сделать меньше себе урожай. Многие малоопытные владельцы дач абсолютно не знают с чего начинать обрезку. Очередность подобных действий зависит от древесной породы и его состояния.

Все растения, посаженные в предыдущую осень, отрезаем до момента наступления сокодвижения. Растения, сильно повреждённые холодами, отрезаем на завершальной стадии. Именно так можно правильно определить всю болезненность их состояния. Обрезку косточковых пород выполняем до распускания почек. Фактически все семечковые породы деревьев заметно лучше переносят обрезку даже после начала сокодвижения.

Интенсивность обрезки зависит от возраста растения. К молодым деревцам требуется абсолютно другой подход, чем к взрослым деревам. У стареющего растения отмечается активное усыхание веток и развитие непродуктивных волчков. При этом у него отмечается уменьшение уровня плодоношения. Такие растения фактически бесполезны без постоянной обрезки. Она выполняется в целях их омоложения и стимуляции плодоношения.

Формирование кроны всю жизнь дерева диктуется постоянной сменой 2-ух процессов, именуемых самозагущением и самоизреживанием. У молодых растений активный рост кроны кончается её загущением. Владелец дачи должен в первую очередь делать формирование кроны в том виде, как он желает. В процессе жизни дерева на нем усыхают старые плодовые ветки. Благодаря этому крона на протяжении определенного времени становится все реже, причем она редеет от центра к краешкам. В последующем запускается процесс энергичного отмирания ветвей. Причем он начинается с их кончиков. Этому процессу сопутствует бурный рост волчков. Внушительное их кол-во опять приводит к загущению кроны и потере продуктивности. Без постоянной обрезки ветви стареющего растения очень часто заменяются ветками, подросшими из волчков, не дающих плодов.

Способы обрезки фруктовых деревьев

В садоводстве применяются любые способы обрезки:

Укорачивание (подрезка). Оно состоит в частичном удалении верхней части веток деревьев, побегов и плодух. Подрезка бывает трех типов: слабая — до 1/4, средняя — до 1/2, сильная — до 2/3 побега. Убирание прироста за 2 — 3 последних года относится к легкому омолаживанию. При подрезании 4 — 6 летней древесины речь идет об умеренном, а при вырезании больших скелетных веток — о сильном омолаживании. Подрезание плодовых веточек (плодух) — это подробная обрезка. Эта процедура всегда активирует рост побегов и провоцирует развитие оставшихся почек. Благодаря ей все ветки утолщаются. Эту процедуру рекомендуется выполнять сдержанно и не регулярно, потому как благодаря этому может сократиться объем веток, а само дерево быстро ослабеет.
Прореживание (вырезание) веток и побегов полностью (на кольцо). В этом случае срез направляется параллельно наплыву, находящемуся у самого основания ветви. Процедура предохраняет загущение кроны, делает лучше проникновение воздуха и света, приводит к активизации процесса образования плодовых веточек и почек. Пенек, оставленный возле наплыва, мешает зарастанию среза. Непозволительно удалять побеги либо ветви ниже, как говорят иначе, кольцевого наплыва, потому как это намного повышает раневую поверхность. Слишком толстые ветви вначале укорачиваем, а потом спиливаем. Срезы, сделанные ножовкой, отделываем ножиком, чтобы поверхность их была очень ровной.

Перечисленные выше способы обрезки помогают грамотному распределению питательных веществ и влаги. Благодаря удалению не нужной массы древесины они перенаправляются в здоровые и необходимые части растения. Бурный рост побегов, провоцируемый обрезкой, помогает развитию веток, отлично проводящих воду, минералы и органику, что приводит к повышению урожайности.

Обрезка фруктовых деревьев

Обрезка ветвей выполняется в разный период времени. Она определяется видом, формой и типом дерева. Кардинальная обрезка помогает энергичному приросту побегов. Существенно укороченный прирост даёт мощные и здоровые побеги с листвой, которые потом становятся не плодоносящими скелетными ветками. При разработке остова фруктового дерева используем радикальную обрезку. Для получения существенного количества цветочных почек, дающих плоды, она не подойдет. Для сохранения большого уровня плодоношения если для этого есть необходимость применяем легкую обрезку.

При формировании кроны сильно запущенного дерева растягиваем её на 2 — 3 года. Это нивелирует шок от чрезмерно кардинальных мер. Всегда вначале вырезаем сухие, заболевшие, подмерзшие и сломанные ветви. Потом удаляем перекрещивающиеся или трущиеся друг о дружку побеги.

Все действия по обрезке и появлению кроны производим только в те сроки, которые применяются для тех либо других видов деревьев в определенном регионе страны. Так на юге, где весна приходит намного быстрее, обрезку яблонь, груш, слив, абрикоса, алычи, персика, черешни и вишни выполняем в январе — феврале. В средней полосе все процедуры с обрезкой кроны начнем в последних числах Марта — начале апреля. Большинство дачников полагают, что срезать ветви можно лищь в холодный период года. В действительности взрослые деревья разрешается нарезать даже в пору цветения.

На северо-западе нашего государства деревья отрезаем летом и зимне — весенний. Ключевую обрезку выполняем в период покоя растения, когда в нем нет энергичного сокодвижения. Приступим к ней после прекращения холодов и до наступления вегетации. В намного северных широтах период обрезки смещается ближе к лету (март — июнь). Формирование кроны состоит не только в обрезке веток и побегов, но также и в прищипке почек и выламывании волчков. Так в июне, когда отмечается бурный рост деревьев, прищипываем побеги у кордонов, веерных и шпалерных форм деревьев. В июле прищипку продолжим и выламываем волчковые побеги.

Правильная обрезка позволяет насаждать деревья необходимого размера с мощным стволом (помним про их обязательную побелку) и скелетными ветками. Она содействует длительному периоду продуктивности взрослого растения, быстрому наступлению фазы плодоношения молодых растений.

Неверно выполненная обрезка очень часто оканчивается загущением кроны или задержкой фазы плодоношения. На севере страны низкокачественная обрезка нередко приводит к уменьшению зимостойкости. При проведении подобных действий учитываем характерности пород дерева и их сортов.

Формирование кроны фруктовых деревьев

Потому как фруктовые деревья в собственной жизни проходят разные этапы, их цикл жизни разделяют на периоды, в наименовании которых первое слово означает главенствующий процесс. Так очень часто выделяют такие периоды цикла жизни:

Период, которому свойственно активное развитие кроны и корней. В данное время растения нуждаются в формировании кроны. В течении 4 — 5 лет закладывается скелет дерева. Обрезка, применяемая для образования нужной формы кроны, сводится к нужному минимуму.

2. Рост и плодоношение

Данный период одного из этапа жизни растения, вырисовывается энергичным ветвлением и закладкой плодовой древесины. Он длится 3 — 5 лет. В данное время продолжим формирование кроны, постоянно прореживаем её, удаляя загущающие и конкурентные побеги.

3. Плодоношение и рост

Время, при котором рост веток слабеет, а крона приобретает самый большой объем. Скелетные ветки с каждым годов все больше оголяются из-за отмирания плодоносных веточек, размещенных у самого основания. В данное время заканчиваем формирование кроны, корректируем размер растения, удаляем пациенты, сломанные и загущающие ветви и побеги. Выполняем не тяжелое омолаживание деревьев путем подрезания однолетних побегов до 20 см.

4. Плодоношение

Период, знаменующийся завершением роста скелетных веток. Отмирание древесины доминирует над её ростом. В данный период растения перегружаются стареющей древесиной. Чтобы омолодить деревья, 1 раз в 3 — 4 года подрезаем скелетные ветви на дереве, которой 4 — 6 лет (умеренная омолаживание). По завершении данного периода подрезаем ветви на дереве старше 6 лет (сильное омолаживание).

5. Затухающие плодоношение, усыхание и рост

В данное время усыхают и отмирают полускелетные и скелетные ветки. Крона уменьшается в размерах, а на её опустевших участках бурно развиваются волчки. В начале данного периода постоянно выполняем легкую и умеренную омолаживающую обрезку. При наступлении завершающего этапа жизни дерева, характеризующемся массовым усыханием верхней части веток и энергичным ростом волчков, выполняем сильную омолаживающую обрезку. Наиболее большие волчки оставляем на смену усыхающим скелетным веткам. Другие волчковые побеги выламываем.

У любой древесные породы и его сорта все шаги жизни выделяются различной длительностью. В каждом из вышеперечисленных периодов обрезка имеет самые разные цели. Собственно поэтому при её выполнении стоит иметь ввиду возраст, породу, сорт фруктового дерева.

Инструменты, используемые при обрезке фруктовых деревьев

Все операции по обрезке и появлению кроны выполняем различными инструментами. Они тщательно затачиваются. Режущая поверхность должна быть максимально острой. Из-за этого не будут возникать рваные края на веточках. Для обрезки необходимы:

Cвоевременная и правильная обрезка фруктовых деревьев, позволяет садоводам получать хорошие урожаи, более того, после обрезки растение будет расти здоровым и сильным. Это обусловлено тем, что во время обрезки убираются пациенты, слабые и плохо развивающиеся ветки, а здоровые и сильные получают намного больше подпитки, за счёт удалённых.

Прекрасное время для обрезки деревьев сада считается конец зимы и начало весенней поры. Собственно в данное время растение еще не проснулось и очень скоро начнется период быстрого роста.

Обрезку наиболее целесообразно делать в сухую погоду. Не стоит делать обрезку, после дождей или в начале утра после выпадения росы, так как это может помогать инфицированию растений и разнесению заболеваний. Если вы обрезаете растение и увидели признаки, какого-нибудь болезни, срезать стоит ниже зараженных мест, потом сразу обработать места среза.

Обрезка побега на почку

Большинство садоводов жалуются, что фруктовое дерево после многих лет посадки, радовало хорошими, сочными и большими плодами, однако с годами плоды стали мельчать, а их внешний вид и качества вкуса из года в год ухудшались. По большей части объясняя это тем, что сорт подобран непригодный, да и погода в наше время как, то не веселила. При внимательном рассмотрении такого дерева сразу можно заметить, что обрезки не было никогда и виноват в низком качестве плодов первым делом сам хозяин, которому просто нужно было овладеть искусством правильной обрезки.

Обрезка дерева на кольцо

Необходимо не забывать что, делая весеннюю обрезку в саду, вы хотя и уменьшите кол-во плодов, но оставшиеся будут больше по размерам, так как получат не только больше полезных веществ, но и вследствие обрезки много света. Плоды будут иметь намного красивый внешний вид и в конце концов вес урожая выйдет намного больше.

Также значимая обрезка, за счёт лучшей воздушной циркуляции, содействует предотвращению развития ряда заболеваний и помогает лучше бороться с ними.

Если деревце молодое, то делать сильную обрезку не стоит, в данном варианте уместна формирующая обрезка, у большинства фруктовых деревьев ее выполняют чаше-образно, к примеру у персика.

Правильное убирание веток при спиле на кольцо

В период начала энергичного плодоношения дерева, отлично провести более сильную обрезку, необходимо существенно срезать и сократить ветви. Данная мера позволяет увеличивать урожайность, а еще вы существенно облегчите крону и она сможет выдерживать тяжесть зрелых плодов.

Обрезка проходит каждый год, а не 1 раз в пять лет. При ежегодной обрезке убираются не более чем 30% от всей массы ветвей. Молодые ветки необходимо вырезать лишь если например они сильно загущивают крону, наиболее целесообразно удалять старые ветки, аналогичным образом, крона, еще и омолаживается.

Формирование и обрезка деревьев

Обрезка веток

Сначала необходимо пытаться вырезать старые ветви и побеги, так как они наименее продуктивны. У большинства сортов и разновидностей фруктовых деревьев, сам плод образуется на очень маленьких молодых веточках. Также Следите, что бы рост веток был направлен в горизонтальном положении, непосредственно они дают приличное количество урожая. А ветки направлены вверх дают крепкий прирост, но у них невысокая урожайность. Ветки растущие вниз и те ветки, что свисают, также не выделяются хорошей урожайностью, за счёт плохой освещаемости плодов. Так что срезать стоит и направлены строго вверх и растущие вниз.

Карликовое фруктовое дерево не просит сильной обрезки, так как оно растет очень медленно обыкновенного и сильной обрезкой можно ему причинить вред. В случае с ним имеет место формирующая обрезка, а еще вырезание сухих и повреждённых веток.