Садовая ежевика: посадка и уход
Выращивание садовой ежевики
Интерес к ежевике регулярно возрастает — и тому много причин. Эта ягода многим известна. С ней в большинстве случаев связаны какие-нибудь приятные детские или юношеские воспоминания. Людям нравится дикая сизая ягода, но внезапно узнается, что есть еще и культурная ежевика, которая неоднократно слаще, несопоставимо крупнее, урожайнее и ароматнее, чем дикая.
Правило первое выращивания садовой ежевики: не залить!
Не надо думать, что если дикая сизая ежевика растет в затопляемых пойменных местах, то садовая ежевика себя будет чувствовать в подобных условиях так же отлично. Сизая ежевика, будучи малинно-ежевичным гибридом (гибрид 2 видов ежевики и красной малины), имеет более поверхностную корневую систему.
Садовая ежевика — мощное растение, которое во взрослом состоянии потребляет немалое количество воды. Полив напрямую связан с общим весом урожая и величиной ягоды. Одинаковый сорт как правило имеет намного более крупную ягоду лишь благодаря регулярному обильному поливу в период развития. Однако это абсолютно не значит, что садовая ежевика должна стать больше на болоте. Ее корни уходят в глубину до 1,5 м, но главная масса корней находится в метровом корнеобитаемом слое. Из-за этого ежевика может расти в довольно засушливых, аж до полупустыни, условиях, где не выживает малина, но практически не переносит водозастой. Благодаря этому уровень почвенных вод должен находиться не выше 1,5 м. Ежевика выносит временное весеннее увеличение уровня почвенной воды, однако это может отображаться на развитии кустов, сроке развития ягоды, а в некоторых случаях выливаться во временные хлорозные явления. Из сказанного ясно, что на переувлажненных участках необходимо побеспокоится про отвод ненужной весенней воды с помощью водоотвода.
Хотя ежевика засухоустойчива, но для получения больших привлекательных ягод ей нужен полив. Главное правило — почва под кустом не должна быть ни переувлажненной, ни совсем сухой. При засухе развитый 4-5-летний куст в период развития урожая может употреблять до 30 л воды на протяжении недели. Для молодого куста очень маленького полива и верхней древесные щепы, сохраняющей влагу. Бывают ситуации, когда садоводы из благих побуждений просто заливают молодые кусты до полного выпадения.
Кол-во поливной воды зависит и от почвы. Кстати, ежевика отлично растет как на суглинистых, так и на легких почвах. Но глинистые грунты лучше, так как более влагоемки и меньше промерзают в зимнее время. На супесях нужно частое внесение органики и более нередкий полив. Особенно благотворно наличие в песке хотя бы минимального количества суглинистой составляющей. На подобной почве ягода созревает быстрее, бывает слаще и реже поражается серой гнилью. Кислотность почвы должна быть в интервале рН 5,7-6,5. На щелочных почвах ежевика болеет хлорозом, часто подмерзает и погибает.
Ссылка по теме: Ежевика: выращивание, полезные и оздоровительные свойства и урожайные сорта ежевики — Часть 1
От лопаты ежевика бегает
Ежевика способна расти и полностью плодоносить на одном месте долгое время. Подавляющее множество современных сортов отпрысков не даёт, если не повреждать корневую систему перекопкой. Благодаря этому Для того чтобы v ежевика не проявляла агрессии и не бегала по участку, о А лопате как инструменте, применяющемся в ежевичных рядах, необходимо забыть.
На открытых солнечных местах кусты ежевики развиваются лучше, а ягода на них созревает в намного ранние сроки и имеет более сладкий вкус. Ежевика в условиях частичного затенения плодоносит, а сравнительное снижение урожайности связано только с появлением куста. Взяв во внимание сказанное, в районах с относительно коротким безморозным временем и не очень жарким летом ежевику необходимо садить исключительно на открытое солнечное место. В условиях Нижней Волги, Дона и предгорий Северного Кавказа допускается маленькое затенение кустов вечером, что хранит ягоду от припекания, которое вырисовывается в обесцвечивании некоторых участков на костянке. Явление это очень сильно делает хуже красивый вид ягоды.
Для посадки землю необходимо готовить заблаговременно. Кусты сажают на свободное от сорняков место, а почву под кустами мульчируют перегноем. Это дает возможность держать плодородие и склоняться к прополке только весной (ковер из стелющихся в рядах ежевичных побегов летом глушит сорняки). Возможно также мульчирование рядов геотексилями, но раз в 3 года нетканку придется удалять и подкармливать плантацию перегноем. Можно применять залужение междурядий невысокими травами, дающими возможность обойтись без скашивания (полевица побегоносная). Они не будут лишними мульчированию кустов перегноем. Можно обойтись без перегноя, но тогда придется применять минеральные подкормки по нормативам малины. Об экологической чистоте продукции в данном варианте необходимо забыть. А ведь собственно ежевика, как никакая иная культура, подойдет для выращивания экопродукции, потому что не просит профилактических обработок от заболеваний и вредителей.
Ссылка по теме: Ежевика: размножение, посадка, уход и способы выращивания ежевики.Часть 2
Садовая ежевика самая здоровая культура
Сорта ежевики без генов малины показывают большую стойкость к грибным заболеваниям, не предрасположены болезням вирусной природы и устойчивые к вредителям. Хотя некоторые вирусы на ежевике обнаружены, они никак не оказывают влияние на урожайность и качество ягоды. Финансовое преимущество закладки посадок ежевики (без генов малины) посадочным материалом in vitro перед вегетативно размноженным материалом n-ной репродукции до этих пор научно не обосновано. Сравнительных исследований, статистически подтверждающих результативность подобных посадок ежевики, нет, хотя по иным садовым культурам они есть. Это только еще раз говорит о высочайшем иммунном потенциале растения, возможности длительной эксплуатации посадок и возможности применения для работ по ремонту и увеличения плантации своего материала для посадки.
Однако необходимо заметить, что в условиях дождливого лета существенный урон урожаю может наносить серая гниль ягоды. Это грибное заболевание начинается с ягодных кистей, присутствующих снизу куста (у поверхности грунта), и распространяется быстро на кисти, размещенные выше. В ветреных засушливых местах (при постоянных суховеях) подобного явления не встречается вообще. Благодаря этому в условиях мокрого климата для предупреждения болезни можно советовать выщипывание нижних почек плодоносящих побегов (весною на высоту до 1 м) или подкладывание под свисающие ягодные кисти разных материалов и предметов (пласт массовые перевернутые фруктовые ящики>, исключающих контакты ягоды с грунтом, и также разреженную посадку с интервалами между растениями в ряду до 2,5-3 м.
Ягоду могут портить осы и жуки бронзовки. Против ос порой применяют ловушки с сахарным сиропом, изготовленные из разрезанной поперек бутылки из пластика со вставленной в отрезанную половину частью вверху (горлышком во внутрь). Такие используют и на винограднике (детальнее о борьбе с осами читайте в -ПХ» № 6 за 2013г. -Ред.).
Против бронзовки средство отыскать не так уж и легко. Вредитель травмирует только спелую ягоду (по всей видимости, находит ее по аромату). Повреждения смотрятся так. будто бы ягоду клюнула птица. Очень часто жук посещает крайние ряды посадок. Наиболее энергична бронзовка в августе. К началу осени ее активность падает. Процент повреждённой спелой ягоды достаточно небольшой. Вред бронзовки также вырисовывается в июне, в пору цветения, когда она выедает пестики на цветках, но потому как в данное время достаточно иных полевых и цветов в саду, то повреждения имеют единичный характер.
Читайте также: Бесшипная ежевика — уход
Семь метров урожая
По зданию куста сорта ежевики делятся на стелющиеся (Kanaka Black, Black Pearl. Thornless Evergreen, Black Dimond), полупряморослые (Thornfree, Black Satin, Smooth Steem, Natchez. Loch Ness, Loch Tay, Loch Maree, Hull Thornless. Chester Thornless. Triple Crown, Doyl, Cacanska Bestrna) и пряморослые (Orcan, Arapaho, Navaho, Polar, Gaj, Ruczaj, Asterina). У стелющихся и полупря-морослых сортов побеги длиной до семи метров. Пряморослые развивают побеги до 3-3,5 м. Наиболее многочисленна и продуктивна группа полупряморослых сортов.
Побеги ежевики, в отличии от малины, могут обитать больше 2 лет, но ежевику растят в 2-летнем цикле, как и малину. Другими словами отплодоносившие побеги режут, а побеги замещения, развившиеся в течение летнего сезона, хранят для плодоношения грядущего года. Если же побеги, которые уже дали один урожай, оставить, то в следующем сезоне на них будет недостаточно цветковых почек. Аналогичным образом, куст будет загущаться бесплодными побегами, что затрудняет сбор урожая, затягивает его созревание, содействует накоплению вредителей и заболеваний. Благодаря этому вырезка отплодоносивших побегов — обязательный и нужный прием. Новые же побеги правильнее всего растить в произвольной форме (без обрезки). Это просит большой площади земли. А дело все в том, что практикующаяся сейчас в России (независимо от широты выращивания) агротехника связана с укрытием побегов замещения осенью. Предназначающиеся для плодоношения побеги (побеги прошлого года) весною поднимают и подвязывают на шпалеру. Побеги замещения, возникающие летом, создают в стелющейся форме пригибанием (с применением проволочных крючков или скоб). Такая формировка побегов замещения подразумевает их принудительное укрытие на зиму.
Укрытие — это важный элемент агротехники садовой ежевики, который показал собственную результативность не только в средней полосе России, но и со стороны юга страны, и также на Украине и в Белоруссии. Ежевика, выращиваемая данным способом, показывает урожайность, которая намного превосходит урожайность тех же сортов в условиях мягкого климата Западной Европы (от 4 до восьми килограмм с куста). Жители Европы ежевику не укрывают, и она у них не вымерзает, но плодовые почки всегда менее устойчивы к морозу, чем розга, что ведет к потере части урожая.
Меньшей урожайности содействует и агротехника с применением машин, используемая в сельских хозяйствах укрытие тоже практикуется, но меньшая урожайность тоже связана с машинным сбором, машинной обрезкой, планировкой плантации под применение техники. Некоторые промышленные сорта в условиях непрофессионального выращивания в средней полосе России, на Южном Урале и Алтае как правило дают урожай до нескольких десятков килограммов с куста, что подтверждено бесчисленными сообщениями садоводов таких регионов, освоивших культуру.
Взяв во внимание длину формирующихся в стелющейся форме побегов замещения, размещающихся на земля вдоль ряда, можно догадаться, что длина занимаемой одним кустом полосы может быть существенной. Разумеется, стелющиеся побеги на определенном шаге можно медленно повернуть в обратном направлении, но все равно размер площади, занимаемой одним кустом, будет определяться полосой длиной 6 м и шириной 1 м. Это объясняет, почему у людей, начинающих растить ежевику, почти всегда появляется соблазн как-то помочь в решении этой проблемы обрезкой. Садовод, берущий секатор, в большинстве случаев плохо представляет, что в его руках — самое верное средство лишить себя большой части урожая. А дело все в том, что каждая почка на лозе — это грядущая плодовая стрелка, которая у промышленных сортов даёт многие десятки ягод. Ее ет многие десятки ягод. Если подходить чисто математически, то вырезать половину длинной лозы замещения — значит выкинуть половину урожая, измеряемую многими килограммами. Зависимость эта не всегда прямая, так как размер самой ягоды на концах лозы может быть меньше, чем в ее начальной части, а самая большая ягода выходит из нижних почек побега. У взрослых развитых кустов при своевременном обильном поливе и мульчировании почвы перегноем ягода будет намного больше ровной по размеру. Промышленники для укрупнения ягоды порой используют подрезку плодоносящих побегов на треть.
Когда-то для экономии площади я предлагал заменить обрезку куста его формировкой с прищипкой развивающихся побегов замещения на конкретной длине, которая позволяла развить боковое нот -вление ключевого побега и укорачивала его конечную длину. Но в результате многолетней сравнительной практики я отказался от такого способа в пользу свободного роста побега замещения (без формировки). Любая прищипка побега замещения усложняе1 его будущую подвязку на шпалеру. Имея длинный побег, я подвязываю только его. Во время использования прищипки н вынужден потом подвязывать любой из бесчетных побегов бокового ветвления. Это неоднократно повышает сложность операции весенней подвязки, и также увеличивает риск отлома побегов при подвязке. Для эффективной применения площади участка я советую не обрезку, а увеличение
количества кустов на той же полосе, необходимой для одного куста. На полосе длиной 6 м можно взамен одного растения посадить 2-3 куста бесшипного сорта. Побеги замещения соседних кустов будут размещаться на той же площади, идя навстречу друг дружке. Плодоносящие побеги (соседних кустов) на шпалере могут также занимать теже самые проволки, а их расположение как правило имеет разные варианты.
Шпалеры для садовой ежевики
Потому как ежевичная розга длинная, а ягодные кисти часто вислой формы и существенно отягощают куст, то ясно, что шпалера для выращивания растений нужна. Очень популярная шпалера имеет плоскую форму, а очень популярная подвязка лозы — веерная. Высота шпалеры — на уровне поднятой руки. Это высота, на которой находится последняя проволока. Нижняя проволока размещается на высоте 1 м от поверхности земли (этого вполне достаточно, чтобы кисти, свисающие с подвязанной на ней лозы, не касались земли). Плоская форма шпалеры подойдет как для непрофессионального, так же и для промышленного выращивания ягоды (для ручного и комбайнового сбора).
Есть и многоплоскостные шпалеры типов V. Y, Г. Они все предназначаются для самых разных систем агротехники, которые связаны с комбайновым сбором, и приспособленые для разных типов комбайнов.
В основном, плоскости подобных шпалер имеют шарнирные соединения, разрешающие делать изменение углов между плоскостями для выполнения разных операций, аж до изменения геометрии для предзимнего укрытия плоскостей шпалеры с побегами замещения.
Плодоносящие побеги и побеги замещения на шпалере Y и V подвязаны на различных плоскостях шпалеры. Побеги при повороте плоскостей шпалеры не могут поломаться, так как работают на скручивание, а не на изгиб.
Шпалера Г не подразумевает укрытия. Конструкция шпалеры Y имеет 2 подвижных плеча, определяющих возможность складываться под укрытие на одну из сторон междурядья, но стационарная вертикальная стойка такой шпалеры чрезмерно высока, благодаря этому укрытие выходит высоким, что недопустимо для морозных зим множества регионов России.
Лучше всего подходит для России шпалера V, которая дает возможность поворачивать и ложить побеги замещения (одновременно с плоскостью шпалеры) на землю в горизонтальном положении.
Многоплоскостные шпалеры — это удовольствие не дешевое. Благодаря этому для загородного жителя и мелкотоварного изготовителя ягоды вполне годится обычная плоская шпалера со стойками, смещенными к междурядью. Смещение стоек дает возможность применять рулонный материал для укрытия, раскатываемый на всю длину ряда. Как правило для укрытия достаточно 2 слоев геотексиля. Лучше всего применять нетканку плотностью 60-100 г/кв. м белою цвета. На юге допускается применение нетканки менее плотные.
Читайте также: Заболевания и вредители ежевики. Признаки нехватки удобрений. Часть 3.
Почему стоит посадить садовую ежевику?
- Множество современных сортов садовой ежевики не раскалывается, не болеет, а ягода отлично переносит перевозку, сутками не приходит в негодность в холодильнике, имеет самые разные, не похожие ни на что ароматы.
- Кусты современных сортов не «бегают» по участку и не распространяются отпрысками.
- Ягоды многих сортов без всякого приувеличения смело можно назвать сладкими. Содержание сахара у них может быть больше 14%, а одна из форм бразильской селекции показывала содержание сахара до 16%, в то время как у малины данный показатель едва дотягивает до 10%.
- Многообразие ароматов ягод ежевики ни с чем не сопоставимо. У всех сортов смородины и малины одинаковый запах с очень маленьким отличием, которое выражается не в вариативности цветов, а в его интенсивности от сорта к сорту. Чуть больше вариативен по аромату виноград. Он сладок, но вполне узнаваем, не обращая внимания на тонкие оттенки у бесчетных мускатов. У ежевики же есть сорта, абсолютно не похожие по аромату между собой и по вкусу не напоминающие что-то уже знакомое.
- По урожайности тяжело выбрать культуру, способную хорошо конкурировать с садовой ежевикой. Качество ягоды уже оценено садоводами разных регионов, и также потребителями. На данное время стоимость 1 кг ежевики намного больше, чем стоимости на классически выращиваемые ягоды. Это можно объяснить непостоянным дефицитом, который, безусловно, будет восполнен. Эта культура хорошо подойдет как для непрофессионального, так же и для мелкотоварного производства ягоды. Расходы окупятся сторицей.
Какой сорт садовой ежевики посадить?
В наших садах последние 20 лет удачно «прописался» бесшипный урожайный сорт Торнфри.
При правильном определении степени зрелости ягоды и своевременном сборе он может быть желанным для поклонников как сладкой ягоды, так и кислой. Его вкус меняется в процессе развития от кислого к сладко-кислому, порой зависит от погодных условий (в случае дефицита тепла сорт не добирает сахара). Также в процессе развития меняется и твердость ягоды. Сладкая ягода может быть излишне мягкой. Из-за изменений качеств в процессе развития сбор ягоды этого сорта просит навыка, а дегустационная оценка вкуса бывает самой разной. В этом изложении сорт интересен тем, что достаточно знаком и может послужить сравнительным условием срока развития и вкуса. Y нас в Самаре, не обращая внимания на постоянное плодоношение в течение 1,5 мес, сорт успевает вызреть и отдать урожай полностью. Д садоводы, живущие на широте Москвы, стабильно собирают лишь конкретную часть его урожая, которая зависит от определенных географических условий места посадки и капризов летней погоды. Благодаря этому в регионах, размещенных севернее Самары, лучше садить ранние и средние сорта.
Очень перспективен суперранний сорт с кисло-сладкой ягодой Кагака Black (опережает по сроку развития Thornfree на 5 недель). У его ягод интересный запах, но кислота несколько преобладает над сахаром. Удостаиваются самого внимания ранние сладостные сорта Natchez, loch Toy и кисло-сладкий сорт Огсаn (первые созревшие ягоды которых превосходят возникновение первых зрелых ягод на Thornfree на 21 день). Последняя ягода Loch Tay скапливается в тот же срок, когда созревает первая ягода на Thornfree. Плодоношение Natchez и Огсап растянуто на 5 недель.
Очень интересны сладостные сорта среднего срока развития Polar, Arapaho, Asterina (опережающие Thomfree на 15 дней), и также кисло-сладкие Huff Thorn/ess, Gaj, Smooth Sreem, Slock Satine (опережающие Thomfree на 1-1,5 недели). Совместно с Thomfree созревают сладостные сорта Triple Crown, Loch Ness, Navaho. Сладкий сорт Chester Thornfess начинает созревать на два-три дня позднее, чем первая ягода на Thorn-free.
Южане, наоборот, хотели бы пополнить собственные посадки более поздними сортами, чем Торнфри. Окончить сезон на юге государства может сладкоплодный ремонтантный сорт Prime Ark 45. В Самаре он успевает отдать только первые ягоды. Возможно, он понравится садоводам Сталинграда, Ростова-но-Дон у и более южных регионов. Еще более поздним считается ремонтантный сорт Reuben. В Самаре в середине октября происходит только окрашивание первой ягоды, которая из-за минуса тепла в данный период не набирает сахара. В Польше этот сорт растят в тоннелях с открытыми летом торцами (приблизительно также, как растят томаты и огурчики китайцы). Все перечисленные сорта имеют крупную черную ягоду. Самыми большими ягодами обладают сорта Natchez (от 10 до 22 г), Prime Ark 45. Лишь чуть-чуть мельче самая большая ягода сортов Polar, Asterina, Karaka Black, Chester Thornfess, Smooth Sreem, Triple Crown, Reuben. Наиболее занимательная форма ягоды у сортов Karaka Black, Natchez, Prime Ark 45 (длина ягоды больше в несколько раз диаметра). Необычную форму круга имеет ягода сортов Asterina, Chester Thornfess, Polar, Triple Crown. Ароматы отдельных сортов сходны. Но есть сорта, имеющие индивидуальное «лицо», которое тяжело спутать с другими. Это Thornfess Evergreen, Chester Thornfess, Asterina, Prime Ark 45, Triple Crown, Black Pearl, Black Diamond. Когда-то я восхищался многообразием вкусов малинно-ежевичных гибридов, но эта любовь чрезмерно затратна при ничтожной валовой отдаче. Реальные еже вики с черной ягодой (о которых и говорится в публикации) не менее интересны, однако при этом во многие разы урожайнее и почти не предрасположены болезням и вредителям. Все перечисленные сорта бесшипны, кроме сортов Кагака Black, Prime Ark 45, Reuben.
В действительности урожайных сортов с черной ягодой (blackberry> довольно много, в том числе и в моей коллекции. Они еще ждут собственной оценки. Путь познания новой культуры очень увлекателен, однако всегда лег
Схема и плотность посадок садовой ежевики
Есть разные схемы посадок ежевики с интервалами в ряду от 0,6 до трех метров и интервалами между осями рядов от 1,9 до 3,5 м.
Интервалы между растениями в ряду не необходимо делать меньше 1,5 м (затрудняется уход за кустами) и больше трех метров (нецелесообразно применяется площадь). Для плотных посадок применяют в большинстве случаев бесшипные сорта (самый маленький или усредненный интервал между растениями в ряду). Колючие сорта сажают с самым большим интервалом.че перемещаться по дороге, которая уже кем-то пройдена.
Интервалы между рядами ежевики
Если за ширину ряда, где посажены кусты и размещаются стелющиеся побеги замещения, взять ширину полосы В = 1,2 м и разместить кусты по оси ряда, а для пешего прохода оставить междурядье шириной А=0,5 м, то, исходя из этого, межосевое расстояние будет складываться: S — В/2 + В/2 + А = В + А = 1,2 + 0,5 = 1,7 м.
Видно, что потому как ширина ряда В = const, то расстояние между осями рядов зависит исключительно от ширины междурядий А. Исходя из этого, если: А = 0,5 м, то 5 = 1,7 м;
А = 0,8 м, то S = 2 м; А= 1,3 м, то 5=2,5 м; А = 2,3м, то S = 3,5 м.
Ширина междурядья подбирается в зависимости от того, что или кто проходит по этому междурядью — садовод с тачкой или мотоблоком, мини-трактор с тележкой или колесо уборочного комбайна. Мы приняли ширину междурядья для пешего прохода 0,5 м и получили в результате межосевое расстояние 1,7 м. Практика показала, что между осями рядов не необходимо делать расстояние меньше 1,9-2 м.
Технология выращивания садовой ежевики на фото
© В. Якимов, садовод-опытник г. Самара
Шпалера собственными руками для огурцов и помидоров
Шпалеру собственными руками для огурцов и помидоров не тяжело сделать. У этого метода выращивания помидоров или огурцов на шпалере, в плоскости расположенной вертикально несколько положительных качеств.
- Шпалера позволяет свободно ходить между рядами, не наступая, к примеру, на плети огурцов.
- Посадки помидоров, огурцов при выращивании на шпалере отлично продуваются, проветриваются. Листы как бы не потеют, нет капель воды снизу на листах. А это означает, что спорам пероноспороза или фитофторы тяжелее прорасти, т.е. условия для появления заболеваний не делаются.
- Убирать урожай с растений, растущих на шпалере полегче, желаннее — все на виду. Ветви, побеги не нужно поворачивать, переворачивать.
Что такое шпалера
Шпалера — это именно выполненная вертикальная опора для огородных или растений в саду.Это может быть конструкция из вкопанных в землю древесных или металлических столбиков с натянутой между ними железной, пластиковой сеткой, проволокой. Взамен сетки или проволки можно набить или зафиксировать рейки из дерева. Сейчас в точках продажи для садоводовможно приобрести готовые конструкции для выращивания растений на шпалере. Я, к примеру, для данной цели приспособила стены сбоку старой теплицы, натянув на них снизу доверху, и также между ними сверху пластиковую шпалерную сетку.
Предлагаю Для вас навык огородников по выращиванию огурцов, помидоров на шпалере.
Описание несложной конструкции шпалеры
Закапываются три столбика таким образом, чтобы высота их над землёй была три метра, а один от одного – 4-ре метра, в один ряд. Столбы нужно закопать отлично, чтобы не шатались. 2-мя планками по 4-ре метра объединяем верх трех столбиков. Покрепче забиваем гвоздками сверху.
Потом сверху вниз от планки через 1 метр натягиваем толстую проволоку, прикрепляем скобками, изготовленными из гвоздей. На крайних столбиках концы этой проволки вкручиваем вокруг столбика, прикрепляем скобками. Так – через каждый метр. Получаются три натянутые проволки, а нижняя должна быть от земли 20 см. Каркас шпалеры готов.
Теперь берем мягкую проволоку из алюминия или любой кабель, режем куски 4,5 метра, начнем заплетать сверху вниз. На планке прикрепляем конец проволки, потом вкручиваем на поперечных проволоках по одному разу, чтобы тонкая проволока не передвигалась, так делаем до земли. Через 20 см – следующая проволока закручивается на поперечных снова до земли. Повторяем так до той поры, пока вся поверхность не станет похожа на сетку с похожими ячейками.
Подобных панелей одинаковой длины и высоты нужно сделать шесть. Осенью с одной стороны панели роем канаву шириной 60 см, глубиной 50-60 см. Грунт ложим рядом. Потом производим следующим образом: берем шесть частей конского навоза, шесть частей коровяка, одну часть куриного, три части козьего помета, три части золы. Перемешиваем, заполняем всю канаву до верха, потом закрываем грунтом — выходит грядка возле шпалеры.
За зимний период смесь осядет, перегниет. А весною мы делаем по всей грядке канавку глубиной 10-15 см, сеем огурчики, помидоры рослые через шпалеру. Другими словами, один ряд – огурчики, второй – помидоры, следующий — снова огурчики. Так необходимо делать, если мы сажаем разнообразные сорта помидоров, чтобы они не переопылялись. Когда рассада подрастет, мы оставляем, к примеру, 30 кустов помидоров, 40 растений огурцов на расстоянии 15-20 см один от одного. Так – ряд огурцов, ряд помидоров, ряды идущие следом чередуем также, чтобы сберечь сорта.
Уход такой: направлять растения вверх по шпалере, поливать. Чтобы не рыхлить грядки, накрываем небольшой соломой или сухими листами. С одного куста помидоров, посаженных аналогичным образом, можно собрать 1-1,5 ведра хороших томатов. С огуречной плети — 1 ведро огурцов. Овощи, выращенные на шпалере, не болеют, они отлично проветриваются, собирать их весьма удобно.
Разные конструкции шпалер собственными руками (фото)
Ниже фото разных конструкций шпалер.
В одном видеоролике подсмотрела такую конструкцию шпалеры для огурцов. Она из бамбуковых палок, которые надо воткнуть в землю под углом. Вверху они перекрещиваются буквой Х. В ряд ставится несколько пар бамбуковых опор. В рогатульки сверху вкладывается еще одна палка горизонтально. В местах соединения палки скрепляются друг с другом проволокой или прочным шпагатом — это придает устойчивость всему сооружению. На горизонтально лежащей опоре закрепляется шпагат, с помощью которого фиксируются плети огурцов на опорах.
А ниже — тоже шпалеры из бамбука, только дополнительно добавлены промежуточные горизонтальные перекладины.
Интересна конструкция шпалеры из деревянных реек. Она не только функциональна, но также очень декоративна.
А вот очень остроумное решение — пригодились старые использованные хоккейные клюшки. На мой взгляд, очень даже не плохо получилось.
Как правильно подвязать помидоры или огурцы на шпалере?
Посмотрите видео. Вас научат правильно вязать узлы при вертикальном выращивании овощей.
Шпалерная сетка при выращивании на шпалере — это очень удобно не только для огородников, но также для растений. Кроме того, это большое облегчение для тех, кто делает шпалеру своими руками. Она бывает разной — с мелкими или крупными ячейками, более толстой для крупных растений или нитевидной для нежных цветочных вьющихся растений. Шпалеру, вертикальную опору можно использовать не только для огурцов, помидоров, но для бобов, гороха, малины, ежевики, различных цветов. С ее помощью можно значительно сэкономить полезную площадь сада-огорода. А урожай увеличивается.
Ежевика садовая — живая изгородь на даче
Преимущества живой изгороди из ежевики
Ежевика садовая является неприхотливым кустарником, имеющим густые ветви с колючими побегами. Плоды кустарника — ягодки, довольно вкусные и полезные для здоровья человека.
Живая изгородь на дачном участке
Преимущество живой изгороди из ежевики заключается в следующем:
- Растение подходит для умеренно-континентального климата, поэтому особо тщательного ухода ежевика не требует.
- Стоимость ежевики небольшая и поэтому ограждение будет стоить на порядок дешевле чем кирпичный забор либо штакетник.
- Кусты ежевики могут разрастаться на несколько метров вверх, что сделает дачный участок надежно защищенным от посторонних глаз.
- Ежевика является колючим кустарником, поэтому пробраться через ограждение недоброжелателям будет крайне сложно.
- Ягодки очень вкусные и обладают полезными свойствами. Из ежевики можно варить компот, отвар и закрывать варенье, что сделает ограждение многофункциональным.
- Из ежевики можно сделать не только садовое ограждение, но и живую изгородь в зоне патио либо на другом участке сада.
Как сделать живую изгородь из ежевики?
Для создания живой изгороди из ежевики нам понадобятся опоры и проволока.
В качестве опор могут подойти бетонные либо металлические столбики высотой от земли от 2,5 метров (с учетом того, что дополнительные пол метра будут вкопаны в землю).
Рекомендуемый шаг установки опор должен составлять примерно 3-4 метра. Проволока должна натягиваться от самого низа к верху с шагом 20-25 см. Вместо проволоки можно так же применять металлическую сетку.
Опора под живую изгородь
После того, как каркас ограждения будет создан, необходимо приступить к высадке саженцев растения.
Почву под саженцы рекомендуется заблаговременно удобрить органическими и минеральными удобрениями. Саженцы ежевики нужно высаживать с шагом в 0,5-2 метра непосредственно под проволокой. Когда ежевика начнет разрастаться, необходимо пропускать побеги между проволокой и если понадобится, подвязывать растения.
После того, как растения дорастут до верха ограждения, необходимо направить их конец вниз к земле, при этом, опять-таки, направляя кустарник между проволокой.
Схема плетения ежевики
Обращаем ваше внимание на то, что от густоты переплетения кустарника будет зависеть густота ограждения, поэтому рекомендуется заплетать побеги плотнее друг к другу. Так же следует отметить, что по всей своей длине, ограждение должно быть одинаково густое, иначе живая изгородь из ежевики потеряет свою привлекательность.
Важно знать, что пульпы ежевики (укореняющиеся верхушки) можно отрезать и садить рядышком. За небольшой промежуток времени взойдет новый куст и дополнит живую изгородь.
Уход за живой изгородью
Как мы уже сказали, ежевика является довольно неприхотливым растением, но все требует небольшого ухода.
Через год после посадки ежевики саженцы полностью разрастутся и образуют полноценную живую изгородь на даче. Во второй и третий год никакого ухода ежевика не требует, кроме полива, подкормки, и, конечно же, подвязывания к ограждению.
С приходом третьего года (весной) кустарники ежевики необходимо будет обрезать. Обращаем ваше внимание на то, что после обрезания побега на его месте появляются несколько, более тонких побегов, что сделать живую изгородь более густой.
Во время обрезки кустарников рекомендуется защитить свои руки перчатками, т. к. побеги ежевики колючие и могут поранить вас. Обрезку побегов лучше всего осуществлять с помощью секатора с длинными ручками либо специального крючка.
Более наглядно увидеть процесс подвязки и обрезки ежевики вы можете в данном видео примере:
Уход за ежевикой (обрезка и подвязка)
Рекомендуем так же просмотреть технологию создания бонсая в саду!
Более наглядно увидеть процесс подвязки и обрезки ежевики вы можете в данном видео примере:
>Опоры и подвязка малины, ежевики
Опоры и подвязка малины, ежевики
Опоры и подвязка малины, ежевики
Практически для всех сортов ежевики и для подавляющего большинства сортов малины требуются опоры.
В качестве опоры используют железобетонные столбы, железные трубы, деревянные колья. Диаметр опоры 5-8см, длина 2-2,2м.
Трубы, уголок предварительно обрабатывают битумным лаком, а колья ошкуривают и на два-три дня погружают в раствор медного купороса (1кг CuSО4 на 50л воды). Опорой могут служить шпагат, проволока, натянутые между столбами.
Когда и как устанавливать опоры. На второй год после посадки в центр каждого куста или между кустами забивают колья, которые и служат опорой для плодоносящих стеблей. Чтобы конструкция шпалеры была прочной, колья заглубляют в почву на 0,3-0,6м, закрепляют их растяжками и хорошо натягивают проволоку.
Проволоку можно заменить синтетическим шпагатом или жердями.
Как прикреплять стебли к опорам. При коловой системе все оставленные на плодоношение стебли стягивают вокруг столба и крепят на высоте 0,5 и 1,8м.
Если стебли высокие, верхушки их изгибают дугой, концы привязывают шпагатом к колу на высоте 1,5м. Можно подвязывать пояском, охватывая им все стебли вокруг кола. Осенью поясок снимают и хранят до следующего сезона.
При вертикальной плоской шпалере все стебли по одному по два разреженно подвязывают или приплетают к проволокам, натянутым на высоте 0,5 и 1,5м. К верхней проволоке стебли можно фиксировать специальной гибкой пластинкой многократного пользования. Над верхней проволокой стебель должен возвышаться не более чем на 15-20см. Если стебли высокие, их верхушки изгибают дугой и подвязывают к верхней проволоке. Можно стебли наклонить вдоль ряда (1и) и привязать к верхней проволоке там так, чтобы их концы не были выше проволоки более чем на 15см (наклонная плоская шпалера).
Две нити проволоки вместе натягивают на высоте 1,5м и все стебли заключают между ними (1к). Чтобы проволоки не расходились, через 1-1,5м их скрепляют скобками из гибкой проволоки. Этот способ прост и достаточно удобен, особенно для начинающего садовода.
Есть другой способ: на краевых столбах укрепляют перекладины длиной до 40-60см и на их концы крепят натянутые вдоль ряда проволоки (1л). Стебли и молодые побеги располагаются между проволоками либо свободно, либо плодоносящие подвязывают к левой проволоке, а молодые растут свободно.
Для ежевики натягивают две-три проволоки на разной высоте, к верхней подвязывают плодоносящие стебли, а к двум нижним — отрастающие побеги.
Когда подвязывают стебли к опоре. Делают это рано весной до начала распускания почек одновременно с укорачиванием стеблей и удалением лишних, до первого опрыскивания ядохимикатами. При кустовом способе возделывания стебли зимостойких сортов подвязывают к кольям осенью