Почему вянет рассада помидоров
Причин того, что рассада помидоров вянет, может быть несколько. Без тщательного визуального осмотра саженца от верхушки до самых корней определить причину сложно. Придется пожертвовать одним саженцем, который только начал увядать, выдернуть его из грунта с корнями и внимательно осмотреть.
Все причины увядания рассады можно выделить в две основные категории: погрешности в уходе и заболевания.
Неправильный уход
Заболевания
Рассада перца — выращиваем в домашних условиях
Рассада перца — сроки посева
Рассада перца в домашних условиях обязательно требует соблюдения определенных тонкостей при выращивании. Прежде всего, нужно правильно определить посевные сроки, ведь залогом получения высоких урожаев служит своевременная высадка рассады в теплицу или грунт. На время высева влияют климатические условия, цели и место выращивания. Обычно семена сажают за 65-75 суток до запланированной высадки в парник, грядку или пленочное укрытие.
Традиционными сроками посева для растения считаются последние дни февраля и до середины марта. В отличие от томатов, семена перца быстро теряют хорошую всхожесть: уже через 3 года они становятся не пригодными. Биологически полноценная рассада сладкого перца должна быть высотой 21-24 сантиметра, с 8 листьями, а также наметившимися первыми бутонами.
Подготавливаем субстрат для рассады перца
Качественной рассада сладкого перца получается только на плодородной почве, поэтому субстрат готовят особенно тщательно. Огородная земля мало пригодна, особенно если она тяжелая, глинистая и с повышенной кислотностью. У любого дачника есть свой рецепт приготовления почвенной смеси для того или иного растения.
Например, хорошо использовать смесь из перегноя с дерновой землей и среднезернистым песком в пропорции 3:3:1. Дерновую землю вполне можно заменить торфом. На ведро такого субстрата добавляют около стакана древесной золы. Некоторые, особенно начинающие дачники, чтобы избежать возможных неудач, покупают специальный грунт в магазинах. В этом случае риск развития заболеваний растений сводится к минимуму.
Подготавливаем семена для рассады перца
Как уже писалось выше, семена перца быстро лишаются всхожести, поэтому лучше брать свежие, предыдущего урожая. Покупной семенной материал чаще всего продается уже готовым к посеву, и ему не нужна предпосевная обработка. А вот собранный собственноручно, наоборот, необходимо подвергнуть дезинфекции.
«Обработка семени перед посевом — агротехнический прием, который дает возможность дружнее и раньше прорастать, усиливает обмен веществ, подавляет болезнетворные начала.»
Различают мокрую и сухую дезинфекцию. Самый простой сухой способ — выдержать посевной материал на солнце в течение 3 суток. Среди мокрых способов чаще всего используют раствор марганцовки: ч. л. порошка с верхом на литр воды. Протравливают семена также в растворе буры (примерно 0,2 г на литр воды). Против бактериальных болезней очень эффективна обработка соком алоэ: трёхлетний лист оставляют в холодильнике на неделю, затем отжимают сок и смешивают с водой 1:1. Семена выдерживают в растворе около суток.
Технология выращивания перца на дому
Перец сильно страдает от сквозняков, особенно на начальной стадии роста. Этой культуре противопоказан холодный воздух, поэтому на подоконник под ящики с рассадой лучше подложить пенопласт или, на худой конец, доску.
- За сутки до посева подготовленный рыхлый и мелкозернистый субстрат насыпаем в емкости и проливаем кипятком для обеззараживания.
- Для каждого сорта семян подготавливаем отдельный марлевый мешочек и затем протравливаем их 20 мин. в марганцовке температурой +25 оС.
- Продезинфицированные семена тщательно промываем чистой проточной водой. Раскладываем их на влажной салфетке (каждый сорт отдельно), которую сворачиваем в рулончик и оставляем на 2 дня, поддерживая температуру +25-30 оС.
- Как только семена наклюнулись, их можно отправлять в почву. В емкостях с землей намечаем бороздки 0,5 см в глубину, расстояние между ними — 4 см. Еще раз немного проливаем бороздки.
- Пинцетом аккуратно раскладываем семена в рядки с шагом 2,5 см. Присыпаем перегноем и осторожно прижимаем.
- Ящички с посевами накрываем целлофановым кульком и оставляем в теплом месте (+26-30 оС), можно рядом с радиатором отопления.
- При появлении петелек целлофан снимаем, емкости переносим в более прохладное (+17 оС) и хорошо освещенное место. Для благоприятного развития рассады сладкого перца необходимо не менее 14 часов света, поэтому потребуется организация дополнительной подсветки ультрафиолетовыми лампами.
- Продолжаем следить за температурным режимом: в дневное время — 21-23 оС, в ночное — 16-18 оС.
- До двух настоящих листьев сеянцам нужно только опрыскивание. Частые поливы приведут к загниванию корней.
- Рассаду пикируем после раскрывшегося второго настоящего листа. Проливаем почву, осторожно поддеваем каждый росточек и пересаживаем в отдельный горшочек (стаканчик) объемом 0,5 л. Меньший размер емкости не даст свободно развиваться корням, что приведёт к слабому росту растений.
- Поливаем только что распикированный саженец, и на пару дней затеняем от солнца для лучшего укоренения. По мере роста при смыкании листьев стаканчики с рассадой раздвигаем, чтобы дать доступ воздуху, свету.
Полив и удобрение рассады перца
За влажностью почвы придется постоянно следить, потому что даже кратковременное пересыхание может плохо сказаться на урожае. Поливаем лишь теплой водой, чтобы саженцы не заболели. При поливе старайтесь не попадать на листья, это также может привести к пагубным последствиям. Растения в большом количестве употребляют питательные вещества из почвы, а значит, им необходимы подкормки.
Начинаем вводить подкормки в фазе трех листочков. На ведро воды берем 30 г суперфосфата, по 10 г калия сульфата и мочевины. Подкармливаем из расчета 1л смеси на 10-12 растений. Через пару недель подкормку повторяем, учитывая, что теперь количество суперфосфата нужно увеличить вдвое.
Обязательно после подкормок проливайте почву чистой водой, это поможет избежать ожогов корней. Перед высадкой рассаду перца постепенно закаляют, с каждым разом увеличивая время пребывания на свежем воздухе.
прпадает рассада перца.
Владислав Николаевич ©
Мероприятия по профилактике с ЧН на рассаде:
— подготовка почвы: внесение мела — 1 ст. л на 5 литров грунта, полив байкалом перед посевом — 2ст. л на 1 литр воды на 5 литров воды.. .
— температуру почвы нужно поддерживать в пределах 20-22 градусов;
— ограниченный полив и только тёплой водой;
— досветка — повышается иммунитет;
Мероприятия по борьбе с ЧН на рассаде:
— Максим — 2мл. на 1 литр тёплой воды и на 5 литров грунта — СЕЙЧАС
— Байкал 2 ст. л на 1 литр воды на 5 литров почвы — ЧЕРЕЗ 3-4 ДНЯ ПОСЛЕ ПОЛИВА МАКСИМОМ;
— поддерживайте температуру в пределах рекомендуемой
— если найдёте в продаже триходермин или планриз — ризоплан — КУПИТЕ, это оч хорошие биопрепараты от болезней, в том числе от ЧН.
Всё будет хорошо!! !
Удачи!! !
Анна Мальчикова
Скорее всего, черная ножка. Придется пересеивать. Или почва заражена или залили.
Polina Shubina
Видимо, черная ножка, попробуйте пролить фитоспоринов (удалив погибшие сеянцы и подсыпать на поверхнсть земли песок с золой.
Наталья Лукьяненко
В таких случае не пожалейте пачку сигарет я посыпю «Примой»помогает.
Перцу нужна высокая темпиратура, рн любит +25,+27. поливайте теплой водой, (в воду комнатной т-ры добавляйте немного кипятка из чайника. ) Старайтесь не заливать. Землю, в которой пропал перец не пожалейте выбросите. Купите Живую Землю- грунт для рассады перцев и томатов. После всходов полейте р-ром марганцовки. Удачи.
Александра Топилина
Это черная ножка-грибковая болезнь!! ! Пораженные растения нужно обязательно удалить!! ! Почву, где растёт рассада полить марганцовкой, к растениям подсыпать песок слоем до 2 см. Помещение где растёт рассада постоянно проветривать, так как заболевание развивается при повышенной влажности воздуха!! ! Удачи.
Черная ножка. Лучше все выбросить и пересеять.
татьяна савченко СИБИРЬ
Это может быть не только черная ножка. Рассада могла погибнуть и из-за грунта с повышенной кислотностью. Недобросовестные изготовители часто добавляют в грунт не нейтральный, а кислый торф. Я однажды практически сгубила рассаду помидор, распикировав в такой грунт. Она засыхала и истончалась у самого основания, растения падали. Понюхайте грунт Он НЕ должен иметь кислого запаха. Если же такой запах есть, срочно пикируйте по новой (хоть для перцев и нежелательны частые пересадки, но лучше уж так, чем окончательно погубить их)
Как вырастить рассаду перца
Отважиться на самостоятельное выращивание рассады перца меня вынудили обстоятельства. Когда у нас появился земельный участок, опыта садово-огородных работ у меня практически не было. Конечно, я знала, как посадить картошку, посеять свеклу и морковь. Но о том, чтобы самой вырастить рассаду перца, и думать боялась.
Знакомые огородники со стажем не советовали: сказали, что перец — растение капризное, и вырастить его рассаду — задача не из легких. Я тогда собственного опыта еще не имела, к мнению старших прислушалась, вот и покупала готовую рассаду. Но продолжалось это недолго.
В первый раз сладкий перец, обычный на вид, на вкус оказался таким жгучим, что есть его было невозможно. На следующий год я купила такую здоровую, крепкую, красивую рассаду, что была уверена: в этот год урожай перца порадует, вон какие богатыри на посадку идут! И снова меня постигла неудача. Рассада прожила меньше месяца, несмотря на обильный полив, притенение от полуденного солнца и ежедневное рыхление почвы. Она постепенно побледнела, потом завяла и засохла. Ну что же, отрицательный опыт все равно остается опытом, но рассаду перца с тех пор я выращиваю сама. И знаете, на деле все оказалось не так сложно и страшно, как мне представлялось.
Раньше, когда компьютеров не было, информацию приходилось собирать буквально по крупицам, передавать друг другу вычитанные советы и секреты. Сажали, в основном, свои семена, собранные из самых крупных плодов. Разве могла я раньше мечтать о таких красавцах на своем огороде?
Нынешним начинающим огородникам проще: не знаешь, какие семена нужны – читай о том, какие виды бывают, за что ценятся, как избежать ошибок при выборе семян, какие правила помогут сделать правильный выбор, каких производителей овощеводы со стажем считают надежными.
Предпосевная обработка семян
Изначально предполагается, что производители семян проводят их обработку. На всякий случай, перед посевом я замачиваю семена на 10 мин в растворе (3 мл перекиси на 100 гр воды), нагретом до 40°С. Методов обработки семян много, и применяют их с различной целью. Определить, какая технология вам требуется, поможет статья о предпосевной обработке семян.
Для выращивания рассады перца идеальна плодородная почва с высоким содержанием гумуса, хорошо дренированная, с уровнем pH 6,0-6,5. Я делаю почвосмесь в соотношении 1:1:1 из плодородного чернозема, покупного грунта для рассады и песка. Недавно стала добавлять немного вермикулита: он обеспечивает стабильно влажное состояние грунта и одновременно — дополнительно разрыхляет почву.
Много споров и раздоров в среде огородников вокруг вопроса о пропаривании почвы перед посевом (делается это с целью ее обеззараживания). На мой взгляд, такая процедура принесет почве больше вреда, чем пользы, поэтому никогда не применяю этот метод. Уж не знаю, погибнут ли возбудители болезней и вредителей, а вот полезные микроорганизмы наверняка будут уничтожены. Но это всего лишь мое мнение, вы с грунтом для своей рассады можете поступать так, как считаете нужным. Я вот решила попробовать на первом этапе вырастить рассаду в торфяных таблетках — не знаю, что получится.
У кого-нибудь есть опыт по их использованию для рассады перца? Мне совет практика очень пригодился бы.
Емкости для посадки
Здесь все зависит от того, будете вы пикировать рассаду перца или нет. Если пикировка входит в планы, тогда изначально сеять можно в одну емкость. И снова обозначу свое мнение, основанное на долгой практике. Корневая система перца крайне болезненно реагирует на деформирование, которого, пусть даже в минимальной степени, при пикировке не избежать. После проведения этой процедуры саженцы 3-5 дней болеют, некоторые погибают. Выращивание рассады перца с пикировкой оправдано лишь в том случае, когда ее нужно не 10-30 шт, а сотни. Гораздо проще (и лучше для растения), прорастить семена перца и сразу высадить каждое в отдельную емкость. Какими они бывают, чем различаются, и как сделать их своими руками, можно узнать, ознакомившись с обзором емкостей для рассады.
Важно: если вы пользуетесь емкостью многократно, перед каждым посевом продезинфицируйте ее. Будет это кипяток, раствор хлорной извести или еще что-либо — каждый решает сам. Я выдерживаю кассеты для рассады в крепком растворе марганцовки 30 мин, потом промываю под проточной водой и все.
Заполняю емкости смесью, хорошо увлажняю ее, затем делаю зубочисткой маленькое углубление, кладу в него семечко и зубочисткой же прикрываю его грунтом.
Закрываю посевы пленкой и ставлю в теплое место. До тех пор, пока не появятся всходы, температура воздуха должна быть +25. +28°С. После этого температуру снижаем до +22. +25°С днем и +20°С ночью.
Когда у рассады появится 3-4 настоящих листочка, стаканчики, в которые мы ее посеяли, становятся малы – активно развивающаяся корневая система оплела земляной ком. Аккуратно переваливаю перчики в горшочки объемом 0,5-0,7л, в которых они растут у меня до высадки в открытый грунт.
Дополнительное освещение
Досветка рассаде перца нужна обязательно, он очень требователен к уровню освещенности. Если у рассады бледнеют листья и стебли, истончаются и удлиняются междоузлия, значит, ей не хватает света и, как следствие – питания. У меня пока фитолампы нет, обхожусь люминесцентной, включая ее с 9 утра до 8 вечера.
Полив и влажность воздуха
Воду для полива нужно согреть до комнатной температуры и дать ей отстояться в открытой емкости сутки. Идеально – дождевая вода. Поливать по мере необходимости, не давая почве пересохнуть. В маленьких емкостях грунт теряет влажность быстрее, чем в больших, поэтому проверяйте их каждый день, корневая система перца тяжело переносит стресс от пересыхания почвы. Влажность воздуха в помещении поддерживайте на уровне 60-70%.
Когда-то, еще на заре моего увлечения огородом, я прочла статью о том, нужны ли рассаде перца подкормки. Автор точно был специалистом в этой области — раньше с этим было строго, публикации в журналах подвергались строгой проверке на соответствие действительности. Так вот, он говорил о том, что подкормки рассаде перца абсолютно не нужны. Главное – обеспечить ей питательную почву, тепло и обязательно освещение.
Именно недостаток освещения делает невозможным усвоение растением питательных веществ из почвы. То есть, как бы ни была почва богата гумусом, если света мало, росток перца будет хилым. Его теория была так логична, что я приняла ее за правило, которому следую до сих пор. Но если уж решили подкормить, то используйте что-либо одно: комплексные бесхлорные препараты либо биоудобрения.
А еще лучше – попробуйте обойтись без подкормок. Вдруг ваша рассада даже не заметит, что ее не подкормили?
Спустя 40-60 дней после всходов (в зависимости от сорта), ваша рассада, окруженная неустанной заботой и неусыпным вниманием, уже готова переселиться в открытый грунт, парник, или отапливаемую теплицу.
А как сложились ваши отношения с выращиванием рассады перца? Есть трудности или секреты? Поделитесь!
Александр Уткин
Интересно, а перец получится вырастить таким способом?
Наташа, Россия
Конечно же получится. Я уже несколько лет покупаю в супермаркете свежий перец и его семена сажаю. Вырастает отличный крупный персик
Наташа, Россия
Александр, Минск
сделал эксперимент: просто из обычного стручка горького перца высыпал семечки в коробочку с землей на подоконник, посмотрим, что получиться, соблазняюсь идеей всадить дольку спелого помидора как в ролике
Александр, Минск
Наташа, как раз персики из косточек так и выращивыают)). А вот то что можно семечки из обычного магазинного сладкого использовать… подумаем
Наташа, Россия
Попробуйте… вырастают такие
Александр, Минск
Вдохновили, будем теперь использовать семечки из обычных перцев, не жалко для эксперимента, а какая у вас полоса (в нашем регионе они как-то не очень приживаются))
Наташа, Россия
Наташа, Россия
А почему не приживаются. ?? У нас родственники из Белоруссии… все нормально с перцем
Александр, Минск
У нас (в Беларуси, чуть севернее Минска) перцы не совсем. В прошлом году получились несколько штук, в этом вообще почти не взошли (где-то потерялись..). Важно еще — они подверждены сверхопасному заболеванию — «вандализму». Т.е. их почему-то очень любят воровать, Расказывали много случаев, когда старались, рассаживали, выращивали, лелеяли и как раз кто-то очень плохой караулил и снимал урожай. А у нас место «оживленное», поэтому стараемся и не рисковать. При чем по соотношению время-цена можно было попасть на распродажи где их мешками почему-то продавали очень дешево. По-этоиму и понравиласьь мысль — взять почти бесплатных семян, и посмотреть что получиться, главное не перестараться с рассаживанием и ухаживанием,.
Анастасия Горлова, Донецк
Скажите, мои перчики сильно вытянулись. или это норма? просто меня не было 4 дня дома.
Иван Иванов
Судя по показаниям термометра, в виде ростков, у вас температура, в квартире — совсем не 21-22, а все 26-28. Но это дело поправимое. И ростки и температура. Нужно заняться перевалкой в большие емкости. В поллитровую, минимум, тару и присыпать на 1, наверное см. 0,5 будет маловато. И снизить температуру, но не сразу, а при перевалке, пролить, дать ночь постоять в тепле, а потом на поддончики из пенопласта и на окошко.
А окошко должно быть со щелками, и градусник, что бы показывал, днем 20-21 градус, а ночью — 16-18. Т.к. днем светит и нагревает солнце очень горячо — организовать доступ прохлады, до упомянутых 20-21.
Основной показатель здоровья — это рост семядолей и первая пара настоящих листьев — без проблем должна выйти и расти.
Да, придется заплатить недельной задержкой роста, для формирования дополнительных корней, у присыпанного стволика. Но пока он белый — все должно пройти безболезненно. Имхо — это не страшно, потому что сейчас главное — корни и листья. Произошел переход на автотрофное питание ( эт когда запас питательных веществ семечка уже кончился и началось питание за счет хлоропласта и корней)
И чаще поворачивайте стаканы разными сторонами к свету. Если чаще не получается, то каждый день обязательно. Лучше вечером, имхо.
При перевалке можно и разделить, если в стаканчике больше одного ростка. Ничего страшного, если осторожно и не торопясь. Но и не бояться)))
А, ну и если жара на подоконнике, то чтобы не частить с поливами, делать вечерком, опрыскивание. Вот тогда можно и фитоспорин добавить.Листья это очень любят.
Только опять — при поливах и опрыскиваниях — надо повышать температуру. Убирать в потеплее, на ночь. Дабы, чтоб))
Анастасия Горлова, Донецк
Может им пока просто земли досыпать? Не рано их пересаживать? даже листиков нет первых.
Иван Иванов
НачаЛОСЬ)))) Надо понимать, что корень перца уже в полтора раза больше ростка)) Он уже в пол стучится: «Там есть кто живой?»)))
На всё сразу — и на основной корень, и на дополнительный и на рост новых листьев — у него просто нету сил. Он уже плюнул на всё, и просто тянется к свету. Все остальное уже остановилось. Все остальное — для него уже вторично.
Некоторые специалисты — прямо заявляют, что в первые дни растений закладывается их навык «поведения на людях»)) Или он будет свой фенотип ( внешность) умащивать или будет заниматься тем, что ему заложено природой))
Именно поэтому, они требуют правильную досветку, в первые дни, что бы растение занималось только реализацией программы генотипа. Фенотип вторичен. Он придет сам собой — вырастет, никуда не денется. И тогда все будет в срок, а то и раньше — и пабарабану погода — если не мороз и не пекло.
Александр, Минск
Погибает рассада петунии. Распространенные болезни рассады |
Как бывает обидно, когда дорогие семена петунии, которые вы долго искали в продаже (и, наконец-то нашли!), отказываются всходить. Или всходят, но через время начинают болеть и погибать. Чувства, которые испытывает при этом цветовод-неудачник, сложно передать словами. Конечно, все имеет причину и внезапно начавшийся мор тоже возник не просто так. В чем-то вы совершили ошибку. Попробуем разобраться, в чем именно, и заодно устранить последствия возникшей ситуации.
Ситуация №1. Петуния плохо всходит
Вы посадили семена и начинаете ждать первых вестников весны. Вы с надеждой заглядываете в посадочную емкость: а вдруг? Но проходят заявленные на упаковке 5 дней, а затем еще столько же, а ничего не происходит. Возможные причины:
- «мертвые» семена (старые или погибшие при неправильном хранении)
- заглубленные посадки (сеять петунию нужно поверхностно, всходят семена только на свету)
- использование дражированных семян (иногда гранулы слишком твердые и разбивать их или размачивать нужно вручную)
Ситуация №2. Семена взошли, но не сбросили семенную оболочку
Это плохо и говорит о том, что у ростка нет сил самостоятельно сбросить семечко.
Ростку не хватает сил сбросить семенную оболочку и расправить семядоли
Может быть две причины возникновения этой неприятности:
- сухой воздух, делающий оболочку семени «непробиваемой
- старые или неправильно хранившиеся семена, ростки из которых выходят хилыми и сложно приспосабливаются к самостоятельной жизни
Во втором случае, возможно, ростки и не стоит спасать. Даже если вы избавите их от «шапки», большая вероятность, что вскоре они вымрут от чего-то другого – иммунитет у таких растишек слишком слабый и выживаемость мизерна. А вот в первом случае побороться за жизнь рассады очень даже возможно. Для начала попытайтесь повысить влажность воздуха. К примеру, накройте тару с рассадой пленкой (если вы раньше этого не сделали). Попробуйте размочить оболочку – капните на нее водой из пипетки или шприца, подождите, пока она размякнет, а затем осторожно иголкой подковырните и снимите ее. Это нужно сделать обязательно, иначе, если семядоли не развернутся, росток погибнет.
Ситуация №3. Стебель ростка истончается у основания и переламывается. Рассада падает
У многих начинающих цветоводов возникает вопрос, почему падают всходы петунии. Скорее всего рассаду постигло тяжелое заболевание с интересным названием – «черная ножка». Проявляется оно так: у основания стебелька образуется темный участок, который размягчается и начинает подгнивать. Очень скоро росток перестает выдерживать собственный вес, падает, стебелек переламывается.
Стебель ростка чернеет и переламывается – так проявляет себя “черная ножка”
Черная ножка – болезнь грибкового характера, то есть возбудителями ее являются почвенные грибы. Они живут в любом субстрате, но ведут себя целиком мирно. Однако в некоторых ситуациях они начинают вредничать и уничтожать зеленые насаждения. Происходит это обычно при повышенной влажности воздуха и почвы. Некоторые цветоводы любят создавать «теплички» для своей рассады, устраивая там экстремальную влажность под 100% и при этом, забывая их проветривать. В таком климате «черная ножка» практически обеспечена! Теплички нужно проветривать каждый день, укрывной материал (пленку, стекло) протирать от каплей конденсированной воды. Повышенная влажность – основная причина, почему падают всходы петунии. Также этой болезни способствуют загущенные посадки и чрезмерное увлечение азотными удобрениями. Если вы заметили на своей рассаде проявления «черной ножки», немедленно избавьтесь от пораженных ростков – им уже ничем не поможешь. Попробуем сохранить то, что осталось. Для этого очень желательно полностью поменять почву, но это не всегда возможно, да и на корнях ростков все равно останутся частички земли и грибковые микроорганизмы. Поэтому более реально просто обеззаразить почву. Очень эффективен в этом плане 40% раствор формалина. Можно использовать также крепкий раствор марганцовки или любой фунгицид, например, «Максим».
Ситуация №4. Рассада петунии желтеет
Желтизна на рассаде петунии не только выглядит некрасиво, но и является признаком, что с растениями не все в порядке. Если желтеют верхние, молодые листочки, причем не равномерно, а между прожилками (прожилки остаются зелеными), то это хлороз – недостаток железа. Рассада перестала усваивать этот микроэлемент, начала желтеть и слабеть. Хлороз возникает при защелачивании почвы, вследствие ее плохого качества или чрезмерного полива. Обычно исправить ситуацию помогает внешнее внесение железа в доступной для растения форме – хелатной. Хелат железа входит в состав всех препаратов против хлороза, например, таких, как «Феровит», «Хелат-железа» и др.
Хлороз иногда возникает на фоне повреждений вредителями, например, во время нашествия паутинного клеща
Если же желтизной поражаются нижние листья, то дело в переливе или недостатке азота. Начинайте качественно подкармливать рассаду азотсодержащими комплексными удобрениями или отрегулируйте полив.
Ситуация №5. Вытягивается рассада петунии
Вытягивается рассада петунии от недостатка света и жары (относительной, конечно, для рассады и 25°C – уже очень тепло). Поэтому нежелательно сеять петунию в феврале, если у вас нет хорошей подсветки. Естественное освещение еще очень скудное, а батареи шпарят вовсю. Рассада будет тянуться.
Длинные междоузлия свидетельствуют о том, что растения содержатся при слабом освещении
Если с вашей рассадой произошло подобное, отчаиваться не стоит. Во-первых, подрежьте (прищипните) верхушки ростков и заглубите стебли по семядоли, а затем либо обеспечьте достаточное количество света для рассады, либо снизьте температуру ее содержания. Тогда внешний вид ваших маленьких петуний придет в норму.
Вытянутую петунию нужно прищипнуть и улучшить освещенность, тогда она начнет развиваться правильно и в скором времени распушится
Ситуация №6. Рассада петунии перестала расти
Рассада перестает развиваться при маленьком объеме почвы, когда все питание, которое было изначально, уже «съедено». Распикируйте ростки в более крупные емкости, а через 2 недели начинайте усиленно «кормить». Если почвы достаточно, но рассада все равно остановилась в росте, то, в любом случае, ей недостает микроэлементов. Часто – бора. Многие комплексные удобрения содержат этот микроэлемент, но можно использовать и более простой и действенный способ – опрыскивание рассады раствором борной кислоты (0,7 гр. на 1 л. воды). После прицельных подкормок рост обычно восстанавливается через 7-10 дней.