Перец уход болезни

Болезнь перца болгарского — последствие неправильного ухода

Болгарский перец или, как его называют еще, сладкий считается теплолюбивым растением. Родом оно из Африки и привыкло к лучам солнца, тёплому ветерку и небольшой влажности. Благодаря этому в наших условиях климата может проявиться та или другая болезнь перца болгарского или разные вредители. Сегодня мы поговорим про то, каким заболеваниям склонно это растение, какие насекомые могут нанести урон урожаю, как не позволить этого.

Заболевания перца сладкого

Как и у всех окультуренных растений, заболевания болгарского перца (фото прилагается) разделяют на вирусные, бактериальные и грибковые. Очень часто на этом растении семейства пасленовых можно выявить признаки следующих болезней:

при белой гнили увядает верхняя часть растения, а низ стебля гниет;
для серой гнили свойственны пятна на плодах светло-зеленого цвета и бурые точки на них;
основание плода, покрытое бурыми пятнами — это болезнь перца болгарского с названием бурая гниль;
табачная мелкая плитка (листы с темными и светлыми зелеными полосками);
фузариозное увядание, при котором увядают пожелтевшие листы и побеги;
черная ножка — заболевание, отличительное для перцев, выращиваемых в теплице, вырисовывается почернением стебля у самого основания, в конце концов растение погибает;
фузариум — болезнь, при которой происходит сбрасывание листьев;
фитофтороз — твёрдые темные пятна на плодах, чаще на их концах;
пятнистое увядание — листья с фиолетовым оттенком и коричневыми пятнами, плоды окольцованы ободками от зеленого до жёлтого цвета;
корневая гниль — данная болезнь может возникнуть и на рассаде, и на взрослом растении.

Как лечить болезнь перца болгарского?

Эти все заболевания появляются из-за очень большой влажности или вследствие неправильного ухода. Лечатся путем просушивания почвы, рыхления и посыпания деревянной золой. Советуют удалять пораженные кусты и сжигать их, дабы не позволить заражения иных растений. Если болезнь только начала возникать, то перец опрыскивают фунгицидами или средством «Фундазол».

Вредители перца

Очень часто на это растение нападают следующие насекомые:

Тля, которая рождается на листах, а потом распространяется на все растение. Это насекомое выпивает все соки, и в конце концов перец погибает.

Клещ паутинный. Действует также, как и тля, но оставляет специфическую паутину.

Голые слизни, которые повреждают плоды. В результате они подвергаются гниению и становятся неподходящими.

Для борьбы со всеми насекомыми проводят опрыскивание растения средствами «Малатион» или «Кельтан».

Правила ухода

Все заболевания и вредители болгарского перца во многих случаях являются следствием огрехов в уходе. Необходимо знать следующее:

поливают перец не больше 2-ух раз на протяжении недели тёплой водой;

за все лето удобряют до пяти раз коровяком, птичьим пометом, мочевиной или комплексными удобрениями на минеральной основе;

прищипывают верхушки растения и убирают лишние пасынки;

постоянно рыхлят почву и окучивают растение;

убирают сорные растения;
перед посевом рекомендуется обеззараживать семена и почву.

Ну и, разумеется, при благоприятных условиях погоды, когда не особенно жарко и не прохладно, никакая болезнь перца болгарского не повредит ваш урожай.

Заболевания перца и его наиболее опасные вредители под большим вниманием профессионалов

Самые популярные вредители перцев и меры борьбы с ними

Насекомых-вредителей многочисленное количество, но перец ест не больше десятка из них, благодаря этому совсем нетрудно определить опасность, убрать ее, как только она начнет поражать вашу грядку. При хорошем уходе за растениями, вы можете за весь сезон даже не увидеть ни 1 насекомого, которое бы приносило вред вашему урожаю. Рассмотрим востребованных вредителей и научимся давать им отпор, предупреждать их появление на грядке.

Тля. Это «многофункциональный» вредитель, которому вообще без разницы, какую пищу принимать. Она появляется не только на капусте, кукурузе, моркови, кабачках или ягодных культурах, но и на более «остренькой» пище – на перце. В первую очередь она поселяется в листах, высасывая из них все жизненные соки, а потом переходит на более жёсткие, невкусные части растения – стебли, цветки. Если не покормить ее химией, то уже после нескольких недель об урожае можно не вспоминать. Опрыскивают ее обыкновенным инсектицидным препаратом, можно взять препарат Малатион или Ультра, обработать ним грядку. Расход определить согласно таблице, которая нарисована сзади на упаковке (в зависимости от степени поражения участка).
Кто пасется на лугу? Разумеется – паутинный клещ. Только, в отличии от паучков, они ловят не насекомых на вашем растении, а высасывают из листовой пластины все полезные соки, витамины. Паутина – это лишь сетка для комфорта их перемещения. Изгнать таких кровопийц можно обычным «вампирским» раствором: 1 часть чесночного сока, 2 части сока молодой луковицы и 1 часть изрубленного стебля одуванчика (можно истереть сушеный стебель, чтобы не было больших частиц). Разбавить отлично водой до получения смеси в жидком виде. Святить ее не нужно – она и так достаточно эффективна. Опрыскивание выполнять из расчета 2 литра/1 сотку. О вредителе можно будет забыть на весь сезон, так как аромат будет отпугивать его весьма долго, даже после дождей (не смывается).
Голые слизни. Не во всех регионах России они собой представляют чрезвычайную опасность для грядущего урожая, так как нападают большими стаями – изгнать их с грядки довольно сложно. В умеренных широтах они не собой представляют существенную проблему – поедают одиночные растения. Первый признак – гниение плодов, засыхание листьев, которыми сильно любят питаться эти насекомые. Для того чтобы они вас никогда не тревожили, перед высадкой в открытый грунт необходимо обработать почву золой, гашеной известью. Глубокое рыхление почвы (до 7 сантиметров) даст возможность избежать массового вторжения. Большинство садоводов применяют препарат Стрела для уничтожения, предупреждения. Его важное достоинство – безвредность для человека и возможность обработки по 3-4 раза на протяжении месяца. Необходимо подчеркнуть большую эффективность препарата – через несколько дней слизней как волной смоет с огорода.

Иные насекомые не так часто нападают на плантации перца, благодаря этому их рассматривать даже нет смысла. В качестве предупреждения можно обрабатывать грядку системным инсектицидным препаратом, который станет уберегать от любой биологической активности на кустах в течении 3-4 недель. 2 такие обработки смогут помочь полностью обезопасить куст до стадии плодоношения (в основном, перцы приносят плоды уже через 70 дней).

Чем болеют перцы и как это устранить

Если насекомых живёт мало на кустах, то виды грибка и прочих заболеваний очень много на пальцах рук и ног. Далеко это не является секретом, что паприка и чили – достаточно прихотливы растения, тем более, если до этого они выращивались в комнатных условиях. Они переносят плохо температурные изменения, влаги и иные не приятные моменты, которые могут случиться в открытом грунте. На них образуется грибок, пятнистости, гнили и так далее. Рассмотрим наиболее распространенные проблемы, которые появляются с перцем на «свежем воздухе» и в комнате.

Черная ножка. Классическая проблема растений растущих в комнатных условиях и тех, которые растут на грядке и хорошо поливаются. Довольно часто появляется при низкой температуре и большой влажности, из-за чего прикорневой стебель становится мягким и подгнивает. Самый эффективный метод борьбы с заболеванием – осушение земли. Прекратите полив и не спрыскивайте сами листья. Если же это не помогло, можно применять бактериальные препараты, к примеру, Заслон. 15 грамм на 1 литр достаточно, побрызгать 1 раз /4-5 недель. Дальше исполнять нормальную влажность почвы. Следует в обязательном порядке сделать водоотвод, чтобы вода не задерживалась (подойдёт большой щебень или керамзитовый камень).
Фузариозное увядание. Болезненные симптомы очень просты и каждому понятны садоводу: куст начинает вянуть, а при обильном поливе процесс увядания только убыстряется. Листья наклоняются верхушками к земля, а потом совсем отпадают от стебля. Чтобы убедиться в диагнозе, можно обрезать стебель около земли. Признак того, что грибок добрался в стебель растения – покраснение сосудов. Они тоже могут быть темные. Особенно актуально определить проблематику до недавнего времени того момента, когда она коснется всего куста. Во всяком случае нужно в пару раз сделать меньше кол-во влаги (полностью выключить поливную систему), чтобы не было «эпидемии». Если начали вянуть находящиеся снизу листы куста, то нужно обрабатывать сразу Фундазолом или подобным препаратом, но наиболее эффективный способ – удалить перец. При нахождении фузариозного увядания нельзя садить рассаду перца сюда же в следующем году.
Вершинная гниль. Как уже ясно с названия, ключевой признак – гниение плодов. Это простое грибковое заболевание и избежать его тоже очень легко. На ранней стадии определить вершинную гниль тоже легко. Необходимо смотреть на любого рода пятна на плодах. Они бывают черными, могут иметь серебристый оттенок либо даже быть светлые. На протяжении определенного времени эти пятна начинают погружаться и образовать нечто подобное на «кратеры». Дальше эти ямки уже загнивают. Главная причина их появления – недостаток влаги. При продолжительных малых температурах вершинная гниль также заявляет о себе, особенно в первых числах Октября. Опрыскивание кальциевой селитрой дает возможность решить проблему и обезопасить будущие плоды от гнили. Сильно пораженные перчики нужно сжечь.
Фитофтороз. Классическое заболевание овощей в открытом грунте, особенно помидоров и паприки. На плодах, листьях и даже стеблях могут появиться отличительные твёрдые пятна. Дальше куст понемногу погибает под влиянием грибков, не даёт ожидаемого урожая, а плоды не выделяются хорошим качеством. Самая лучшая мера борьбы – посадка устойчивого гибрида. Если же подобной возможности нет, наиболее целесообразно устранить фитофтороз, опрыскивая листы Заслоном или Барьером. 20 грамм/10 литров (расход приблизительно 7 литров на 1 сотку) вполне хватит, чтобы уберечь ваш урожай от неприятности грибка ближайшие 3 недели.

Меры профилактики позволят собрать качественный и большой урожай овощей даже при условиях выращивания в открытом грунте. Не нужно допустить «эпидемий» на грядке и вовремя оказывайте отпор всем инфекционным и грибковым заболеваниям, чтобы не потерять все овощи.

Заболевания сладкого перца и меры по борьбе с ними

Благодаря особенному вкусу и огромному количеству полезных веществ большая часть огородников выращивает сладкий перец. Он вроде в уходе неприхотлив, но вот различные заболевания и вредители уничтожают добрую часть урожая.

Заболевания сладкого перца

Чтобы знать, к чему быть готовым, нужно загодя выучить заболевания сладкого перца. Самыми популярными считаются такие, как:

— вертициллезное увядание. Это заболевание вызывает грибок, живущий в почве около 15 лет. Во время посадки или обработки порой могут появляться ранки в корневой системе растения, через которые сладкий перец и поражается вертициллезным увяданием. Признаки болезни появляются перед цветением перца в виде деформированных междоузлий и поражения нижних листьев пятнистостью. В последующем они увядают, желтеют и падают. Если перец инфицирован на ранней стадии собственного развития, то завязь не появляется, а если на поздней стадии – очень маленькие плоды морщатся и пропадают;

— фитофтороз. Небезопасное грибковое заболевание, поражающее листья, стебли и плоды перца. На листах и стеблях появляются коричневые пятна с бледно-зеленой зоной вокруг них. Когда погода сухая, пораженные участки засыхают, а при сырой погоде – загнивают. Развитию заболевания содействует существенный перепад в дневной и ночной температурах, сопровождающийся высокой влагой в виде тумана и росы ночью и яркими лучами солнца днем;

— склеротиниоз (белая гниль). Грибковое заболевание, какое развивается в прикорневой части. Вырисовывается в виде белого налета, а в середине стебля перца – в виде твёрдых черных образований, которые размягчаются и нарушают поступление из почвы воды и питательных веществ. Растение увядает и погибает. На более поздних сроках, когда возникают плоды, они становятся водянисто-мягкими с налетом белого цвета;

— серая гниль. По большей части заболевание развивается в теплицах при нарушении влажностного и режима температур. Если при большой влажности температура становится меньше до +10 градусов, то болеет вся надземная часть перца. Болезненными симптомами являются бурые мокнущие пятна с серым налетом;

— вершинная гниль. Как и серая гниль, распространяется в большинстве случаев в теплицах. Бывает бактериального и неинфекционного происхождений. Бактериальная вершинная гниль вырисовывается в виде пятен серого цвета с темной каймой на плодах перца, а неинфекционная – в виде водянистых зеленых пятен, которые превращаются в сухие, опоясывающие вершину, пятна. Плоды до недавнего времени зреют, однако не дозревают, а загнивают;

— черная бактериальная пятнистость. Заболевание, встречающееся как в теплицах, так и на открытом грунте. Поражает все растение уже на стадии возникновения всходов. На листиках появляются черные пятна с жёлтой каемочкой. На черешках и стеблях пятна черные, продолговатой формы. На плодах болезнь вырисовывается в виде темных рельефных точек с водянистой каймой. В последующем пятна становятся больше до 8 мм и превращаются в язвочки. Развитие происходит при большой влажности и очень высокой температуре (около +30 градусов);

— черная ножка. Грибковое заболевание, какое развивается и на отрытом грунте, и в теплицах. Вырисовывается на корневой шейке в виде потемнения с серым налетом. В последующем гниль переходит на корневую систему, что приводит к гибели растения.

Меры по борьбе с болезнями сладкого перца

Для того чтобы предохранить сладкий перец от заболеваний, необходимо держаться таких правил:

перед проращиванием семена в первую очередь обработать раствором марганцовокислого калия (на стакан воды 2 г марганцовки) в течение 20 минут, а потом их вымыть под водой из крана;
перед высевом семян и посадкой рассады произвести дезинфекцию почвы, полив ее марганцовочным раствором (5-6 чайных ложек марганцовки разводят в 10 л бурлящей воды), а потом раствором хлорной жидкости (200 г на 10 л воды);
не позволять переувлажнения почвы после того, как рассада высажена в открытый грунт или теплицу;
не позволять больших температурных изменений в теплицах;
постоянно убирать отмирающие листья и растения;
исполнять правила использования удобрений (не допускать переизбытка азотных удобрений);
при фитофторозе растения опрыскивают 1% раствором бордоской жидкости;
серую гниль убирают с помощью опрыскивания чесночным раствором, который готовится так: 30 г чеснока делают мельче и отстаивают не менее 2 суток в 10 л воды.

Сорта сладкого перца, стойкие к заболеваниям

К мерам борьбы с болезнями относится выращивание сортов сладкого перца, устойчивых к разным заболеваниям.

Между сортами и гибридами перца лучше выбирать в пользу гибридов, которые получаются в результате скрещивания. Гибриды обладают стойкостью к заболеваниям и конкретному климату. Гибриды маркируют знаком F1, что означает первое поколение.

Прекрасными являются такие сорта и гибриды, как:

Викинг жёлтый и Викинг красный. Продолговатые плоды раннего развития;
Сантия F1. Конусовидные красные плоды;
Патриция F1. Плоды большие жёлтые, кубовидной формы;
Добрыня. Красные большие плоды, грушевидной формы.

Сладкий перец того стоит, чтобы весною уделять ему время для профилактических мер и получить великолепный урожай осенью.

Уход за перцем в теплице.

Пищевая ценность сладкого (болгарского) и горького (острого) перца ставит эту культуру в один ряд с самыми популярными иммуностимулирующими продуктами — цитрусовыми, черной смородиной, клубникой, морковью, брокколи и др. Витамины A, B1, B2, P, PP и рутин, входящие в его состав, активизируют укрепление капилляров кровеносной системы, улучшение аппетита и пищеварения. Содержание витамина C в свежих плодах перца намного превосходит данные показатели у прочих овощей: 200 мг на 100 г сырой массы плодов у сладкого и 400 мг — у горького перца. Не обращая внимания на относительный эффект лечения горького перца, врачи не советуют принимать его при болезнях печени и почек, однако для оснащения суточной потребности в витаминах A, C и P рекомендуют взрослому человеку поглощать в день около 30 — 40 г (1 — 2 плода) сладкого перца. Ввиду практически постоянного наличия продукта на полках магазинов эти советы стали вполне осуществимыми даже во время зимы, но стоимости на «заграничную продукцию» все же не радуют.

Каждый год повышающийся интерес на свежие плоды перца может стать стимулом к его энергичному выращиванию в теплицах, однако для большинства фермеров все также остается сдерживающим аргументом то, что если сравнивать с томатом и огурцом эта культура отличается требовательностью к агротехнике, меньшей урожайностью и более поздним плодоношением. Все данные моменты вполне решаемы, если к процессу получения урожая в теплице подойти серьезно: правильно выбрать сорта, приготовить помещение и почву в нем и организовать подходящий уход за культурой.

В мягеньком климате южных регионов перец можно удачно насаждать и в условиях открытого грунта или применять временные пленочные укрытия. Под эти цели приемлемо подходят скороспелые низкорослые (40 — 60 см) сорта (Чардаш, Фунтик, Ерошка и др.). Их плоды массой 140 — 180 г созревают быстро и дружно, а сами растения не просят формировки.

При выращивании перца в весенних (пленочных) теплицах необходимо отдавать предпочтение скороспелым среднерослым (70 — 110 см) сортам и гибридам: F1 Негоциант, F1 Буратино, F1 Центурион, F1 Тибул, Корнет, Нафаня, Мастодонт, Баргузин, Багратион, Господин, Аккорд и др. Они довольно быстро вступают в плодоношение и считаются стойкими к вершинной гнили. Для создания подходящей загущенности перца, проветривания, освещенности и устранения массовых болезней в теплицах (обогреваемых и необогреваемых), разрастание растений сдерживают формировкой. Среднерослые сорта создают в 3 стебля: убирают со штамба все завязи, цветки и побеги, а после первого ветвления контролируют образование «лишних» побегов — убирают пустые, направлены вовнутрь и уже отплодоносившие. Нужно обратить внимание: сорта Багратион, F1 Буратино и Баргузин выделяются способностью к саморегуляции ветвления и в формировке не нуждаются.

В зимних теплицах (в основном, промышленных тепличных комбинатах) растят сильнорослые (высота около двух метров) крупноплодные гибриды и сорта, которые просят обязательной формировки и убирания лишних листьев — Черный кардинал, Гладиатор, Боцман, Форвард, Раджа, Авангард и др. Такие сорта поздно вступают в плодоношение, но дают богатый урожай больших (180 — 300 г) товарных плодов. При воплощении агротехники, выращивание перца в продленной культуре даст вам возможность собирать плоды с апреля по октябрь, получая в среднем урожайность 10 — 17 кг/кв. метр. Для позднеспелых сортов перца используют формировку в 2 стебля, прищипывая на один плод слабые побеги при каждом очередном разветвлении растения. При этом не направляют разрастание вовнутрь куста, а стебли по мере роста в первую очередь подвязывают к шпалере.

Для абсолютно всех способов выращивания перца и всех сортов есть несколько единых правил.

Культура практически не переносит пикировку после отрастания 1 — 2 листков, благодаря этому для нее рекомендуется выращивание сеянцев в отдельных горшочках или кассетах. Сроки высадки рассады для весенних и зимних тепличных строений выделяются. В зимние теплицы ее можно садить уже в начале — середине февраля, хотя посадку в пленочные строения лучше всего проводить лишь после прогрева в них почвы до 15 – 16 °C, что в обогреваемых теплицах как правило прийдется на середину марта. Под пленочные укрытия на солнечном обогреве в зависимости от условий климата время высадки может смещаться на апрель — начало мая. Так как допустимый возраст рассады для высадки должен быть 50 — 60 дней, то исходя из этого сроки посева семян рассчитывают заблаговременно. Высококачественная здоровая рассада должна быть закаленной, иметь 10 — 12 листьев и отлично развитые бутоны.

Если в теплице растят сразу несколько культур, лучше всего исполнять севооборот — садить перец после капусты, кабачков или огурцов. А вот после томатов и баклажан настойчиво не рекомендуется, хотя перец и выделяется достаточной стойкостью к фитофторозу. Под посадки перца грунт в теплице обогащают (можно также с осени) — на каждый метр квадратный вносят перегной (8 — 10 кг), хлористый калий (30 – 40 г), суперфосфат (40 – 60 г) и аммиачную селитру (10 – 20 г). Идеальная кислотность почвы должна быть в границах pH 6,4 — 6,6.

Плотность посадки зависит от сортовых свойств: для рослых позднеспелых сортов она составляет 2,5 — 3 растения на метр квадратный, а для среднерослых — 5 растений на метр квадратный в необогреваемых тепличных сооружениях и, исходя из этого, 3 — 5 — в обогреваемых. Горький перец высаживают, как низкорослые сорта, с плотностью 8 — 12 растений на метр квадратный. Излишняя загущенность перца нарушает аэрацию и будет причиной его болезней. Способы посадки (ленточный, шахматный и др.) подбирают в зависимости от размеров тепличного строения, организации освещения и поливные системы. Нужно обратить внимание: рассаду перца при высадке нельзя углублять (как томаты), так как это вызывает угнетенное развитие и плодоношение растений.

Перец — культура самоопыляемая, благодаря этому его не рекомендуется поливать способом орошения. Полив необходимо выполнять исключительно под корень, а так как перец не любит ни пересыхания, ни лишнего переувлажнения, то идеальный вариант в теплице — очаговый полив. Кол-во воды зависит от сорта, способа посадки и температуры в сооружении и в среднем составляет 1 л — на молодое и 2 л на взрослое растение. В совершенстве норма полива должна быть такой, чтобы почва промокала на глубину 30 — 40 см, где расположена главная масса корней перца. О недостаточном поливе могут говорить одревеснение стеблей и возникновение сухих бурых вдавленных пятен на плодах. Неошибиться в поддержании необходимой влаги почвы помогает мульчирование травой или полив в наполненные опилками или соломой неглубокие (10 — 12 см) канавки в междурядьях. Данные приемы ухода за растениями, кстати, уменьшают трудозатраты на частое рыхление почвы, предохраняют корни от перегревания в жару и не увеличивают влажность воздуха в теплице. Воду для полива было бы неплохо брать дождевую или отлично отстоянную, подогретую до температуры 24 – 26 °C. Для этого ее хранят в окрашенных в черный цвет баках, которые помещают в очень хорошо освещенное место теплицы.

1 — 2 раза на протяжении месяца в воду для полива можно добавлять полные мин. удобрения или настои травы или коровяка, но органикой заниматься не рекомендуется, иначе перец будет активно куститься в ущерб урожайности. Своеобразной подкормкой считается и травяной слой древесные щепы под кустами. Раствор мин. удобрений можно подготовить, добавив в 10 л воды аммиачную селитру (25 — 30 г), суперфосфат (30 — 40 г) и хлористый калий (10 — 20 г). Это кол-во раствора применяют для обработки 3-х метров квадратных площади в теплице, после этого не тяжёлым дождеванием смывают с растений удобрения. Для приготовления травянистого настоя крупную (10 л) емкость до половины наполняют травой без корней и семян, заливают до верха водой, накрывают крышкой и настаивают 5 — 7 дней. Готовый настой в несколько раз разбавляют водой и поливают перец утром, расходуя под каждый куст по 1,5 л.

Не обращая внимания на то, что перец считается теплолюбивой культурой и при снижении температуры до 15 °C приостанавливает рост, жару он тоже практически не переносит. Температура в границах 20 – 25 °C считается для него образцовой, благодаря этому при будущем ее повышении рекомендуется притенять растения и утром проводить проветривания, избегая сквозняков. Продолжительное влияние высоких (30 – 35 °C) температур и очень высокая (выше 60 — 70 %) влажность часто становятся основой потери урожайности перца: пыльца растений становится нежизнеспособной, бутоны и цветы падают, а на сформировавшихся плодах появляются «ожоги». Для лучшего проветривания в пленочных теплицах поднимают пленку стенок находящихся по бокам, а когда с наружной стороны ночная температура окружающей среды ставится не ниже 16 °C (июль), оставляют теплицу открытой и на ночь. Притенение организуют всевозможными вариантами: применяют жалюзи, солнцезащитные щиты или отделывают кровлю раствором мела. Впрочем использование последнего намного уменьшает освещенность в теплице, а это при выращивании перца очень нежелательно.

Освещенность для перца играет важную роль, тем более в зимних и весенних обогреваемых теплицах, где рассаде нужно гарантировать правильную яркость освещения (30 — 40 тыс. Лк.) и длительность (10 – 12 ч.) светового дня. Для оснащения хорошего освещения на растениях проводят формировку с удалением части листьев (в зимних теплицах), красят в белый цвет межкомнатные перегородки (трубы и др.) теплицы и поддерживают в чистоте покрытие для крыши (стекло, пленка). В случае дефицита света растения возникают вытянутыми, цветки в тени не опыляются, завязи падают. Так как по собственной природе перец считается растением короткого дня, данное обстоятельство можно выгодно применять для получения раннего урожая в обогреваемых тепличных сооружениях. Для этого высаженную рассаду следует освещать по 12 часов в день до конца мая, после этого начать медленно уменьшать данное время и выйти на длительность естественного солнечного освещения. Аналогичное уменьшение светового дня в природных условиях открытого грунта в большинстве случаев происходит после летнего солнцестояния, но собственно оно служит растениям сигналом для начала формирования и развития плодов. Благодаря этому в неосвещаемых обогреваемых теплицах даже с хорошей рассадой получить урожай перца до недавнего времени июля не выйдет.

В период массового цветения перца рекомендуется слегка потряхивать шпалеру и «шевелить» кусты для лучшего опыления. Плоды рекомендуется собирать в фазе технической (зеленые), а не биологической (красные или жёлтые), спелости раз в 6 — 8 дней, причем обрезать плодоножки секатором, чтобы не повредить стебли. За месяц до завершения вегетации на растениях рекомендуется прищипнуть верхушки побегов и удалить бутоны, чтобы обеспечить настоящее развитие и созревание уже сформировавшихся плодов.

При правильной агротехнике в тепличных условиях перец не болеет, но нарушение в уходе могут вызвать поражение серой гнилью (недостаточный полив), тлями (высокая влажность воздуха) и паутинным клещом, для борьбы с которыми проводят опрыскивания быстро разлагающимися инсектицидными препаратами (кельтан, малатион). Периодические внекорневые подкормки калийно-фосфорными удобрениями (золой) увеличивают стойкость перца к болезням и вредителям и уменьшают вероятность их возникновения в теплице.

Выращивание перца в открытом грунте

Добрый день, дорогие читатели! Итак, рассада перцев выращена, высажена в почву и уже даже подросла. А что дальше? Предлагаю выяснить больше про специфики выращивания перца в открытом грунте, и также о том, какой уход нужно обеспечить перцам для получения богатого урожая.

Для начала о нестандартных требованиях. Перец (и сладкий и острый) – исключительно светолюбивая и теплолюбивая культура, очень требовательная к влаге почвы. Перец не любит как пересыхания, так и переувлажнения почвы.

Для выращивания перца в открытом грунте больше всего пригодны почвы следующих типов: супесчаные, среднесуглинистые, пойменные и чернозем, имеющие легкий механический состав и слабокислую или нейтральную среду. Кислые почвы перец не любит.

Формирование перца Как только высаженная рассада перца приживется у основного стебля рекомендуется удалить верхушку (прищипнуть). Данный прием вызывает рост боковых побегов, а растения в конце концов приобретают небольшую форму.

Следующий прием – пасынкование. На растении оставляют не больше 5 верхних побегов, на которых в последующем сформировывается урожай. Другие пасынки убирают.

Можно обойтись и без прищипывания основного побега, а вот пасынкование – мероприятие обязательное тем более в жаркое дождливое лето.

Перцу необходим уход

Выращивание перца в открытом грунте просит некоторого ухода. Уход за перцем заключается в разработке следующих условий:

Режим температур Подходящей для выращивания перца считается температура +20. +25°C.

При +13°С и ниже перец укрывают пленкой или особенным материалом. Возникновение сиреневых цветов на плодах говорит о нарушении режима температур.

Полив Полив было бы неплохо проводить дождевой или отстоявшейся тёплой водой методом орошения. Температура воды, применяемой для полива должна быть +24. +26°C.

Схема полива зависит от стадии развития растений:

до начала цветения – 1 раз на протяжении недели, в жару – 2 раза. Норма полива составляет до 12 л на 1 м2.
во время цветения и плодоношения – 2-3 раза на протяжении семи дней. Норма полива – до 14 л на 1 м2.

Подкормки Во время цветения в качестве подкормки применяют следующий раствор. На бочку объемом 100 л берут:

5-6 кг порезанных листьев крапивы, мать-и-мачехи, мокрицы, одуванчика, подорожника;
10 л перепревшего навоза коровы;
10 ст. ложек золы.

Бочку заливают водой. Содержание бочки перемешивают, настаивают на протяжении семи дней и применяют для полива (1 л на 1 растение). Оставшимся раствором можно подкормить иные культуры.

В период плодоношения применяют другой раствор. На бочку объемом 100 л берут:

5 л птичьего помета;
10 л коровьего перепревшего навоза.

Бочку также заливают водой, содержание перемешивают и настаивают 4-5 дней. Полученным раствором подкармливают перец (5-6 л на 1 м2).

В течение сезона выполняют 4-5 корневых подкормок, которые проводят по мокрой почве. Интервал между ними должен составлять не менее 10 дней.

Помимо прочего во время цветения и плодоношения проводят сухие подкормки деревянной золой, применяя на 1 м2 почвы 1-2 стакана золы.

Рыхление почвы Корни у перца размещаются в поверхностном слое, благодаря этому рыхление проводят на маленькую глубину (до пяти сантиметров) совместно с окучиванием растений и прополкой.

И не забывайте о мульчировании, которое даст защиту от пересыхания почвы и сдержит рост сорняков. Только мульчирование перцев лучше всего проводить после того, как прогреется почва, так как эта культура теплолюбивая.

Дополнительное опыление цветков Проводят в сухую спокойную погоду путем легкого потряхивания шпалеры с цветущими растениями.

Подвязывание Болгарский перец имеет хрупкие побеги, которые легко могут поломаться, благодаря этому их подвязывают к колышкам. А вокруг грядки высаживают рослые культуры, которые делают кулисы и оберегают посадки от ветра.

Проблемы при выращивании перца Ключевые проблемы, с которыми могут столкнуться садоводы при выращивании перца— это:

Одревеснение стеблей, опадание листьев, цветков и завязи. Допустимые причины: очень высокая температура окружающей среды (выше +32°C), дефицит влаги в почве, и также недостаток света.
Остановка роста и цветения, отсутствие завязи. Допустимые причины: низкая температура окружающей среды (ниже +13°C), полив холодной водичкой, недостаток света.
Образование кривых плодов. Причина: неполное опыление цветков.

Ценные рекомендации или маленькие секреты выращивания перцев

Сладкий и горький перец растят на отдельных грядах (а самый лучший вариант через 1-2 грядки). При совместном выращивании они переопыляются, из-за чего сладкий перец приобретает горечь, специфическую для острого перца.

Навоз активирует рост стеблей и листьев, который происходит в ущерб плодоношению, благодаря этому его вносят под предшествующую культуру.

Хорошими соседями перца можно назвать базилик, бамия, кориандр, лук, бархатцы. Последние три растения хороши в качестве защиты от тли. А вот ловушкой для тли может послужить настурция. Бамия помогает защищаться от ветра.

Плохая соседка перца — фасоль. Было бы неплохо остерегаться их соседства, так как есть у них общая болезнь — антракноз (при данной болезни на плодах возникают мягкие черные пятна).

Заболевания и вредители перца

Перец может поражаться теми же болезнями, что и иные овощные культуры семейства Пасленовые: табачной мозаикой, фитофторозом, мучнистой росой, разными гнилями и др. Возбудителями заболеваний служат бактерии, грибы, вирусы.

Очень популярными болезнями перца считаются: выпревание («черная ножка») и болезнь увядания.

«Черная ножка» поражает в основном рассаду перца. Для борьбы с ней в большинстве случаев достаточно настроить температуру и влажность.

Болезнь увядания встречается у взрослых растений. Она бывает 3-х видов: бактериальное увядание, вертициллезное (вертициллиозное) увядание и фузариозное увядание. Болезнь вырисовывается в изменении покраски листовых пластинок, сбрасывании листьев и побурении сосудов стебля, что в конце концов приводит к гибели растения.

Меры предупреждения и борьбы с болезнями заключаются в первую очередь в покупке хороших семян и рассады, борьбе с вредителями и сорными растениями, соблюдении севооборота, удалении больных растений.

Тля, клещи и слизни – это ключевые вредители перца.

Для предупреждения и борьбы с вредителями воспользуйтесь проверенными бабушкиными средствами.

Освободится от тли поможет следующий раствор: на ведро берут 200-250 г деревянной золы и заливают водой, температура которой составляет + 50°C.

Обезопасить растения от паутинного клеща можно при помощи настоя измельченного чеснока или лука (200 г) и листьев одуванчика (200 г) на ведро воды.

Растворы настаивают не менее 24 часов. Перед применением их нужно перемешать и процедить. Для увеличения эффективности раствора рекомендуется добавить до 30-40 г жидкого мыла, но в данном варианте лучше уж поискать органическое мыло, в котором минимум веществ химии. Эти растворы не опасны для растений и человека, благодаря этому обрызгивать перец можно на любой стадий роста и развития культуры овощей.

Возникновение голых слизней устранит частое рыхление и обработка почвы сухой горчицей или красным перцем (1 ч. ложка на 1 м2). Еще помогает древесная щепа из соломы, потому как она жёсткая.

Пожалуй, на этом все. Теперь, дорогие читатели, прекрасное время зафиксировать полученные знания о выращивании перцев в открытом грунте как показала практика.

Перец выращивание.Уход.

Уход и выращивание перца.

Сегодня говоря про специфики выращивания перцев и их агротехники, объясним очередность работ от высадки рассады в почву и до уборки урожая перца. Однако прежде хочу внести уточнение.

Почвенная смесь для выращивания рассады перцев должна составляться в следующей пропорции: огородная земля — ведро, перегной — два ведра, песок — полведра, зола — полторы-две литровые банки. Так что нужно взять это себе на заметку.

Посадка рассады перца.

Возраст рассады при ее высадке в почву должен составлять 55-60 дней. проводят высадку рассады перцев в пленочную неотапливаемую теплицу в первых числах Апреля, в туннельные укрытия — в последних числах Апреля и в открытый грунт — после 20 мая.

Причем за пять дней до этого занимаются обеззараживанием почвы, беря на десять литров воды грамм марганца и ст. ложку медного купороса. Лунки наиболее целесообразно сделать как в шахматах глубиной 15-20см по схеме: для сортов перца Богдан и Анастасия- 35×35 см, для Красного гиганта — 40-45 см.

В целях защиты рассады от повреждения медведкой используются общепринятые меры. За час до высадки рассады лунки наполняются водой. После высадки рассады перца проходит богатый полив при помощи разбрызгивателя для того, чтобы не размыть почву возле рассады. При этой очередности работ рассада достаточно хорошо приживается, только некоторые растения на несколько дней несколько привядают.

Уход за перцем.

При выращивании, растения перца начинают расцветать и куститься через две-три недели после высадки рассады на постоянное место. По мере роста и развития растений проводятся уход за перцем: поливы, рыхления и подкормка.

В начальный период после высадки рассады периодичность поливов составляет три-пять дней, после любого полива нужно частое рыхление междурядий. Последнее рыхление наши селекционеры проводят при высоте растений 25-30 см и при этом отлично окучивают любое из них почвой.

Очень существенный и необходимый агроприём при выращивании и уходе за перцем — мульчирование перепревшей соломой слоем 7- 10 см, которое дает возможность уменьшить частоту поливов (раз в 8- 10 дней), предохранить растения от засухи, перегрева и засоренности, поддерживать почву возле растений в рыхлом, влажном, со постоянной температурой состоянии.

Потому как большенство сортов очень урожайны, способны формировать хорошо большие, мясистые плоды, им нужно обеспечить активное и частое питание. В течении сезона следует произвести как минимум три-четыре подкормки перца: куриным пометом (1:10), чередуя их с внекорневыми подкормками удобрениями на минеральной основе, к примеру нитрофоской (столовая ложка на десять литров воды).

Уход за перцем должен быть значимый и идущий на рост растения,и защиту от заболеваний и опасных насекомых. В течении сезона было бы неплохо провести двух-трехкратное опыление растений перца просеянной деревянной золой — лучше по росе или после опрыскиваний. Аналогичным образом мы подкормим растения калием и защитим их от вредителей.

Если обнаружиться повреждение тлей, авторы сортов отделывают кустики перца сывороткой, беря ее по полтора-два литра На десять литров воды. А потом опудривают их деревянной золой.

Значимый уход и подвязка растений — это также значимый слагаемый агроприём в обеспечении хорошего и стабильного урожая. Растения нужно подвязать к колышкам, либо к натянутой между рядами проволоке. Причем подвязку следует произвести после окучивания и мульчирования.

Выращивая непрофессиональные сорта перца Богдан, Анастасия и Красный великан высокоустойчивы к стрессам, плохим условиям, обладают продолжительным плодоношением и очень высокой завязываемостью плодов.

С каждого куста Богдана и Анастасии фермеры в плохом для возделывания перца 2003 году получили по 2-3 кг больших плодов, а Красного гиганта — по 4-5 кг, что в перерасчете на одну сотку составило более тонны отличной товарной продукции.

Плёнку с теплицы можно снимать, когда минует угроза заморозков весной (где-то в первых числах Июня). Начало плодоношения (техническая спелость) выделена в первой декаде июня, а биологическая — конец июня — середина июля.

Как говорят в народе, «без труда не вытянешь и рыбку из водоема»,благодаря этому неленитесь и делайте хороший уход и выращивание перца. Если мы обеспечим такой комфорт для наших отечественных сортов, они нас отблагодарят вкусной, прекрасной, полезной товарной продукцией, которой можно насытиться и в разгар сезона, и в длительные зимние месяцы.

Строительный проект