Вы сформировали крону у собственных деревьев, порадовались первому урожаю. Сейчас ее необходимо поддерживать в этом положении. Кроме того, за много лет жизни у вас в саду деревья могут болеть, подмерзать во время зимы, наконец, как и люди, они стареют. Чтобы им помочь, для любого данного случая есть собственный вид обрезки.
Обрезка скорее направлена на увеличение качества урожая и поддержание жизнеспособности дерева. Оптимальный способ постичь данный прием — поработать одновременно с опытным садоводом.
Санитарная
Как бы старательно вы ни ухаживали за садом, где нибудь ветвь подмерзнуть может, какая-нибудь пострадает от вредителей или заболеваний, а другая как бы без видимой причины вдруг возьмёт да и усохнет.
Оставлять такие ветки в кроне нельзя. Толку от них никакого, а вред могут нанести большой. На ослабленную, тронутую разложением древесину много поклонников найдется. Набегут жучки, налетят насекомые, поселятся бактерии, грибки, и вскоре все дерево гибнуть станет.
Рис. Раны зачищайте до здоровой древесины, дезинфицируйте и покрывайте садовым варом. И так ежегодно
Вот благодаря этому ежегодно, рано весною, а потом при летней инспекции сада и осенью перед уходом деревьев на покой тщательно их осматривайте и убирайте усохшие, пациенты и неисправные ветки.
Любую обрезку всегда начните с санитарной очистки кроны,азатем уже манипулируйте с оставшимися ветками, исходя из состояния дерева.
Поддерживающая
К концу формирования дерева его высота, диаметр кроны, способность ветвей к росту при умеренном плодоношении вполне удовлетворительны. Благодаря этому к подобным растениям аж до начала их старения необходимо использовать специализированную поддерживающую обрезку.
Само наименование говорит про то, что главная ее цель — сберечь создавшееся положение. Эта обрезка не доставит вам больших проблем, если будете исполнять ее не не часто, а каждый год.
Начните, как обычно, с санитарной очистки кроны. Послетого как уберите сухие, пациенты и неисправные ветки, побеспокойтесь о том, чтобы крона не стала женой идеальные пределы высоты. Это 2,5, — максимум 3 м. Для ветвей стремление уйти вверх абсолютно нормально, но вам-то это не надо.
Снижение высоты кроны. Чтобы уменьшить рост дерева, весною срежьте центральный проводник на высоте приблизительно 1,8 м над боковой ветвью, даже в том случае, если она не очень сильная. Ближайшие к проводнику боковые ветки обрезать на высоте около двух метров над ответвлениями, направленными от центра к периферии кроны.
Не нужно откладывать данную работу на следующий год. Тогда придется обрезать намного больше ветвей, и вам будет их жалко. Оставите еще на год, а потом еще на год. Да так и не отважитесь уменьшить крону. А в это время она достигнет высоты 6-7 м, и даже больше. И вам нужно будет либо примиряться с подобной высотой и неизбежным при этом оголением нижней части кроны, либо обратиться к очень сильной восстановительной обрезке.
Прореживание кроны. После снижения высоты дерева посмотрите — не густовата ли крона? Учтите, что без листьев даже очень большая крона легко просматривается по всем направлениям. Создается видимость, словно в прореживании ее нет необходимости. Однако если вы приглядитесь к обрастающим ветвям, то обнаружите, что среди них много тоненьких, годами не дающих плодов. Значит, мало света достается им. Оттого и чахнут.
Если какие-нибудь ветки растут практически параллельно и расположены недалеко одна к другой, то после здесь затенение неминуемо. Благодаря этому одну из ветвей необходимо обязательно удалить. Аналогичные ситуации в кроне встречаются достаточно часто.
Еще при прореживании деревьев, особенно молодых, необходимо знать, когда ветки можно и необходимо укорачивать, а когда лучше всего вырезать на кольцо. Тут хорошим помощником станет ваша наблюдательность.
Приглядитесь хорошенько к дереву. Если на его ветвях практически нет сильных разветвлений, а есть только обрастающие ветки типа кольчаток, плодушек, копьец и плодовых прутиков, прореживание не потребуется. Неужели только иногда, когда несколько ветвей растут в одном направлении и размещены достаточно близко одна от другой. И укорачивать у подобных деревьев необходимо только очень длинные ветки, чтобы крона не оказалась слишком раскидистой.
Если же у дерева ежегодно на однолетних ветвях к росту просыпается лишь несколько ближайших к верхушке почек, без укорачивания вряд ли можно обойтись. Иначе крона станет редкой, оголенной. На ветвях будет довольно мало обрастающей, склонной к плодоношению древесины.
Чтобы не «стричь» по мелочи, попытайтесь в месте загущения обнаружить одну ветвь, пускай даже очень крупную, но мешающую всем соседним, и вырежьте ее. Да не нужно боятся, что много почек уберите и рану большую сделаете. При вырезке больших ветвей площадь ран и число потерянных почек намного меньше, чем при удалении огромного числа очень маленьких веточек.
Степень укорачивания зависит от длины ветки: чем она длиннее, тем сильнее нужно ее срезать.
Данное правило не относится к ветвям, их длина менее 30 см. Их не нужно трогать, даже в том случае, если они растут вовнутрь кроны, поперек иных ветвей и размещены рядом с аналогичными слабенькими веточками. Быстрее всего, они без нашей помощи превратятся в плодовые образования. Исключение — коротенькие ветки, которые могут возникать возле ран при вырезке части центрального проводника или крупной ветки. Летом, когда они достигнут длины 7-10 см, их лучше выломать.
Бывают деревья, у которых все или практически все почки трогаются в рост и дают сильные приросты. У подобных растений укорачивать однолетние ветки остерегайтесь. Не то вызовете сильнейшее загущение. Ведь при укорачивании число разветвлений меньше не становится, а сосредотачивается на оставленном небольшом отрезке ветки. Также, все разветвления будут отступать под острыми углами. Потому в этой ситуации лучше обойтись прореживанием ветвей. Как это сделать — упомянуто выше.
Рис. Обрезка молодого запущенного дерева после окончания формирования
Подробная, или нормирующая обрезка
В первые годы у деревьев скороплодных сортов большие урожаи могут быть основой ослабления их роста и раннего переключения на периодичное плодоношение. А это означает, что в один год плодов бывает столько, что девать некуда, а в другой, а то и 2 года подряд, деревья стоят практически пустые. Улучшить положение поможет особенный вид поддерживающей обрезки. Ее называют подробной, или нормирующей нагрузку дерева плодами.
Если видите, что плодовых почек заложилось довольно много, попытайтесь часть удалить до цветения. Ущерба от этого урожаю не будет. Из десятц-пятнадцати цветков во многих случаях всего один плод получите. Другие опадут. Какие-нибудь на стадии цветка, какие-нибудь в виде завязи, а некоторые в виде незрелых плодов. Впрочем истощают они дерево настолько, что ему не хватает энергии и запасов, чтобы заложить цветочные почки под урожай следующего года. Благодаря этому весною без жалости проредите коль-чатки, где они густо размещены, сделайте короче плодушки, обрезать верхушки у определенных плодовых прутиков и копьец.
Если же плодовых почек заложилось мало, то при обрезке постарайтесь не убрать их. Особенно нужно быть внимательным при укорачивании ветвей. Обойдитесь санитарной прочисткой кроны, снижением высоты дерева да умеренным прореживанием ветвей.
Можете также к сильно растущим, однако не входящим в остов кроны ветвям использовать кольцевание. Для этого весною уберите вокруг ветки полоску коры шириной 0,5-1 см, замажьте рану садовым варом и обвяжите искусственной пленкой. После подобной операции вывод продуктов фотосинтеза из листьев, размещенных на этой ветки, фактически закончится, что будет помогать закладке цветочных почек.
Впрочем учтите, что не нужно кольцевать.. ветки у слабеньких растений яблони, груши и у всех косточковых культур. Взамен пользы будет вред: окольцованные ветки могут высохнуть.
По желанию сделать быстрее плодоношение не отдельных ветвей, а всего дерева, взамен кольцевания наложите плодовый пояс.
Для деревьев тех сортов, которые поздно вступают в плодоношение и не быстро наращивают урожай, нужна самая маленькая обрезка в комбинировании с отгибанием ветвей до горизонтального или пониклого положения.
Реставрационная
Бывает, что деревья продолжительно не обрезали, то ли благодаря тому, что времени свободного не нашлось, то ли не знали, как подступиться к ним с секатором и пилкой, однако результат один. Разрослись они в высоту, раздались вширь, оголились в самом центре. стали мешать иным посадкам, да и ухаживать за подобными деревами трудновато стало. А бывает, что все делали правильно и вовремя, но случилась холодная зима и многие ветки сильно пострадали либо даже совсем вымерзли. Другие деревья в силу неизбежных возрастных изменений утратили способность к росту, как говорят, закольчатились, стали в одни годы перегружаться большим количеством очень маленьких плодов, а в иные — совсем их не завязывать. В этих всех случаях нужна реставрационная обрезка.
Главная цель ее — вернуть дереву допустимый для него объем, заменить безжизненные ветки, пробудить способность к росту. Цель-то одна, да приемы и способы обрезки в каждом из данных случаев собственные, нестандартные.
Обрезка запущенных деревьев
Запущенным может быть дерево в разном возрасте.
Если оно довольно молодое и вы опоздали своевременно заложить остов кроны, то по весне в первую очередь установите, какая ветвь может на себя возложить роль центрального проводника, а какие ветки прекрасно подходят в качестве ключевых. Соподчините их между собой, другими словами обрезать приблизительно в одном уровне и обособьте центральный проводник, чтобы он возвышался над ключевыми ветками.
Абсолютно может быть, что обрезку нужно будет делать не на почку на однолетней ветки, а обрезать более старую с переводом на хорошо расположеную боковую ветвь. Нужно проследить, чтобы не оставался пенек и чтобы не оказалось подрезанным основание ветки, на которую выполняете перевод. Важно также, чтобы при подобной обрезке не так сильно поменялось направление роста обрезанных ключевых ветвей. В последующем формируйте растение так, как мы уже описали выше.
Чтобы не понадобилось через определенный промежуток времени вновь склоняться к сильной обрезке, попытайтесь посещать деревья с секатором и пилкой ежегодно. Имейте в виду, что сильная обрезка молодых деревьев нежелательна. Она отдаляет начало плодоношения. Да и переносить ее деревцу не слишком легко. Как-никак стресс.
Когда запущенным оказалось дерево, у которого остов кроны уже заложен, здесь другой подход. Если крона увеличила установленные размеры и в середине сильно загустилась, не нужно заниматься восстановлением центрального проводника и всех ветвей. Пускай все остается так, как сложилось. Просто весною после санитарной очистки обрезать все ветки, вышедшие за пределы кроны. Срезы нужно будет делать над ответвлениями, размещенными на многолетней древесине. При этом попытайтесь, чтобы направление роста новых ветвей не так сильно отличалось от естественного для этого дерева. Если потом крона все еще окажется насыщенный, проредите ее.
С обрезкой запущенных взрослых деревьев нужно будет повозиться долго. После убирания сухих, больных и неисправных ветвей, которых можно найти очень много, нужно уменьшить высоту кроны. Для этого отойдите от дерева на определенное расстояние и визуально пробуйте определить высоту, на которой обрезка не приводит к потере более трети всех обрастающих ветвей (напоминаем, что именно на них размещаются листья и плоды). Это очень трудное. А дальше все просто.
Вырежьте часть центрального проводника на высоте на 0,5-1 м ниже той, которую вы наметили. Это сразу сделает лучше освещенность в глубине кроны. Потом все верхние ветки обрезать на установленной вами высоте. Убрать их нужно на ответвления, направлены к периферии кроны. Ветки, поникшие до земли, обрезать на ответвления, ориентированные к верху. В средней части срежьте все завершения ветвей, которые выходят за идеальные размеры кроны.
Потому как во время работы с запущенными кронами придется вырезать много больших ветвей, особенно актуально не наломать дров в прямом смысле данных слов. К примеру, при попытке вырезать крупную ветвь по кольцевому наплыву она может отщепиться намного до недавнего времени, чем вы допилите ее до конца. Выйдет большая, продолжительно не зарастающая рана. Чтобы этого избежать, выпиливайте тяжёлые ветки постепенно.
Быстрее всего, за один год эту обрезку выполнить не получится. Поделите ее на два-три года. В первый — снизьте крону, во второй — проредите ее как следует, а на 3-ий — ограничьте размеры.
В первую очередь отступите от основания ветки на 20-25 см и сделайте запил снизу. Пилите до той поры, пока пилку не заклинит. Наверное, это случится на середине диаметра ветки. Потом отступите от нижнего запила на 4-5 см и пилите сверху. В какое-то миг ветвь сама отломится по нижнему и верхнему запилам. Чтобы при падении она не повредила ниже размещенные ветки, придерживайте ее рукой. Заранее можете обрезать с нее все большие разветвления.
Как только ветвь отломилась по запилам, спилите пенек по кольцевому наплыву у самого основания ветки. А если наплыва нет, то попытайтесь так направить поверхность среза, чтобы рана была наименьшей и чтобы ни вверху, ни внизу спила не оставался пенек.
После сильной обрезки может возникнуть много волчков, особенно сверху кроны и на ее периферии. Попытайтесь летом, когда побеги достигнут длины 7-10 см, выломать их.
Обрезка подмерзших деревьев
Молодые 2-4-летние растения, вымерзшие до отметки снегового покрова, весною срежьте до здоровой древесины. Пытаться воскресить их за счёт частично оставшихся отдельных ветвей не стоит.
Если срез сделаете выше места прививки, появившаяся поросль будет принадлежать культурному сорту. Подберите после ее отрастания наиболее крепкий побег и потом оставьте для формирования новой кроны. Другие выломайте. А можете оставить все до последующего года, а по весне лишние вырезать.
Рис. Обрезка подмерзшего дерева после начала вегетации
Может так случится, что на подвое и от корней тоже пойдёт поросль. Убирайте ее по мере возникновения. И постарайтесь делать это тут же, чтобы дерево не расходовало органическое вещество на рост поросли, а использовало его на развитие оставленных ветвей. Слабо подмерзшие взрослые растения обрезайте, как здоровые. Но степень обрезки должна быть немного поменьше. Лучше в следующем году исправите положение.
Если же деревья сильно подмерзли, не стоит спешить с обрезкой. Подождите, пока почки тронутся в рост. Тогда видно будет, какие ветки совсем вымерзли — вы их вырежете полностью, а у каких подмерзли только верхушки-их сделайте короче до здоровой древесины, другими словами до места, где возникли побеги. Срезы делайте очень тщательно и здесь же покрывайте их тоненьким слоем садового вара.
Омоложение деревьев
Старение — процесс природный. Ему склонно все живое. Но как в скором времени оно приходит и насколько быстро прогрессирует у фруктовых деревьев, зависит от ухода за ними. Особенно огромную роль тут может и должна играть обрезка. Ведь ключевой признак старения — в первую очередь ослабление, а потом практически полное завершение роста ветвей по длине. Оно и ясно: с возрастом разветвлений становится все больше и дерево не в состоянии обеспечить их водой и питанием.
Не дожидайтесь, когда старение полностью охватит дерево. Увидели, что рост ветвей продолжения стал менее 15-20 см, сразу нужно приступить к его омоложению. В первую очередь попытайтесь сделать меньше число возможных точек роста, а говоря откровенно, срежьте верхушки стареющих ветвей.
Во многих руководствах по обрезке рекомендуют срезать стареющие ветки на двулетнюю, трехлетнюю и многолетнюю древесину. Это не всегда ясно. Старая ветвь за 5-7 лет может удлиниться всего на 5-10 см. Срежете вы этот мышиный хвостик, и никакой реакции со стороны дерева не последует.
Омоложению подлежат и обрастающие ветки, и плодушки. На них более всего почек, любая из которых будет тащить из древесины соки. А если вы часть их при обрезке уберите, то поток влаги и питания распределится между оставшимися почками, что ощутимо усилит рост побегов.
Срезать ветки при омоложении нужно в том месте, где раньше рост был не менее 20, а лучше 30 см. И тогда и реакция будет подобающей. Срез делайте над боковым ответвлением. Было бы неплохо — сильным, однако если он отсутствует, можно и над слабеньким, типа копьеца либо даже кольчатки, если они еще довольно крепкие.
После подмерзания особенно обрезкой ветвей не увлекайтесь. Одни смогут восстановиться, иные — усохнут. Вот в следующем году и наведете должный порядок. А в начальный год даже волчки, которые не сильно необходимы, сохраните. Чем больше остается листьев на дереве, тем быстрее оно будет восстанавливаться.
Рис. Омолаживающая обрезка круглой кроны: а — снижение высоты; б — прореживание; в — обрезка обвисающих ветвей; г — обрезка ветвей в зоне отступа роста; д — убирание лишних волчков; е — формирование новых ветвей из волчков
При запоздалом омоложении не стремитесь сразу создать прекрасный порядок в кроне. Все равно не выйдет. Омолодите в первую очередь большие ветки, а потом за год-второй и с другими разберетесь. При омоложении придется удалять и большие ветки. Не забудьте о технике и правилах их вырезки.
Правила обрезки садового гибискуса
Гибискус сирийский, или гибискус садовый древовидный (Hibiscus syriacus) – это, наверное, единственный вид цветущих кустарников из рода гибискусов, который отлично растет и зимует в наших широтах. Молодые растения (первого-второго года жизни) на зиму следует защищать от мороза с помощью мульчирования, впрочем более взрослые растения холодов не боятся. Но все таки, дайте собственному садовому гибискусу самое солнечное, тёплое место с удобным микроклиматом, и он отблагодарит вас яркой зеленью и пышным цветением.
Формирующая стрижка для молодого гибискуса
Конкретно после посадки молодого гибискуса уберите все слабые и повреждённые побеги. Для одинакового развития молодого пышного куста и в дальнейшие годы он нуждается в радикальной обрезке. Если Вы хотите создать штамбовое деревце из гибискуса, вам нужно будет потерпеть, так как на выращивание привлекательного штамба может уйти очень долго.
Будет довольно, если на каждом побеге прошлого года остается по 2 – 3 глазка
Формирование штамба
После посадки молодого гибискуса сделайте короче разветвленные ветви до отметки 2-3 почек. Отлично развитый главный ствол не отрезают. В дальнейшие годы, начав с февраля, опять подрезайте разветвленные боковые побеги до одной почки, а главный побег – до отметки 5-6 почек. Когда растение достигнет необходимой вам высоты, сформируйте из очень сильных побегов крону, укоротив их на несколько почек, подрезав верхушку ствола и удалив всю нижнюю боковую поросль.
Поддерживающая обрезка гибискуса
Если вы добились желаемой формы кроны, в перспективе обрезайте лишь слабые и сухие побеги. Тонкие побеги подрезайте до отметки нескольких почек. Если с возрастом садовый гибискус становится однобоким, уберите на нем нежелаемые побеги до основания куста или подрежьте их до отметки молодых боковых побегов.
Гигиеническая обрезка для стимулирования цветения
Ранней весною делают короче прирост прошлого года на одну треть . Это намного повышает кол-во заложенных цветочных почек. Так как на протяжении определенного времени куст гибискуса сирийского становится гуще, ему нужно частое, не тяжелое прореживание.
Для стимулирования закладки цветочных почек ранней весною проведите кардинальную обрезку однолетних побегов
Поддерживающая обрезка гибискуса на штамбе
Кроне сформированного штамбового гибискуса в дальнейшие годы дают возможность свободно расти либо же поступают с ней, как с безвершинной ивой, в начале каждой весенней поры укорачивая все прошлогодние побеги, оставляя несколько почек на каждом, до мощных скелетных веток.
Омолаживающая стрижка
Если куст гибискуса растет неровно и однобоко или стал очень уж большим, ему проводят омолаживающую прическу. Дайте ему вздохнуть свободнее, пускай он по новому нарастит новую, свежую зелень. Для этого уберите все чрезмерно старые, отмершие побеги, а оставшиеся сделайте короче на две трети. Это можно отнести и к побегам в середине куста.
Совет: Проводя омолаживающую обрезку, не подстригайте все ветви таким образом, чтобы их верхушки пребывали на одинаковой высоте! Центральный побег оставьте длинее, а боковые побеги около него обрезать на самую разнообразную высоту. Аналогичным образом, вы придадите гибискусу сирийскому прекрасную форму.
Рис. 14. Прореживание ветвей: 1 — дерево до прореживания; 2 — дерево после прореживания
К концу формирования дерева его высота, диаметр кроны, способность ветвей к росту при умеренном плодоношении вполне
удовлетворительны. Благодаря этому к подобным растениям аж до начала их старения необходимо использовать специализированную поддерживающую обрезку. Само наименование говорит про то, что главная ее цель — сберечь создавшееся положение. Эта обрезка не доставит вам больших проблем, если будете исполнять ее не не часто, а каждый год.Начните, как обычно, с санитарной очистки кроны. Как только уберите сухие, пациенты и неисправные ветки, побеспокойтесь о том, чтобы крона не стала женой идеальные пределы высоты. Это 2,5, максимум 3 м. Для ветвей стремление уйти вверх абсолютно нормально, но вам-то это не надо.
К концу формирования дерева его высота, диаметр кроны, способность ветвей к росту при умеренном плодоношении вполне
удовлетворительны. Благодаря этому к подобным растениям аж до начала их старения необходимо использовать специализированную поддерживающую обрезку. Само наименование говорит про то, что главная ее цель — сберечь создавшееся положение. Эта обрезка не доставит вам больших проблем, если будете исполнять ее не не часто, а каждый год.Начните, как обычно, с санитарной очистки кроны. Как только уберите сухие, пациенты и неисправные ветки, побеспокойтесь о том, чтобы крона не стала женой идеальные пределы высоты. Это 2,5, максимум 3 м. Для ветвей стремление уйти вверх абсолютно нормально, но вам-то это не надо.
Снижение высоты кроны
Чтобы уменьшить рост дерева, весною срежьте центральный проводник на высоте
приблизительно 1,8 м над боковой ветвью, даже в том случае, если она не очень сильная. Ближайшие к проводнику боковые ветки обрезать на высоте около двух метров над ответвлениями, направленными от центра к периферии кроны.Не нужно откладывать данную работу на следующий год. Тогда придется обрезать намного больше ветвей, и вам будет их жалко. Оставите еще на год, а потом еще на год. Да так и не отважитесь уменьшить крону. А в это время она достигнет высоты 6-7 м, и даже больше; И вам нужно будет либо примиряться с подобной высотой и неизбежным при этом оголением нижней части кроны, либо обратиться к очень сильной восстановительной обрезке.
Прореживание кроны
После снижения высоты дерева посмотрите — не густовата ли крона? Учтите, что
без листьев даже очень большая крона легко просматривается по всем направлениям. Создается видимость, словно в прореживании ее нет необходимости. Однако если вы приглядитесь к обрастающим ветвям, то обнаружите, что среди них много тоненьких, годами не дающих плодов. Значит, мало света достается им. Оттого и чахнут.Если какие-нибудь ветки растут практически параллельно и расположены недалеко одна к другой, то после здесь затенение неминуемо. Потому одну из ветвей необходимо обязательно удалить.
Аналогичные ситуации в кроне встречаются достаточно часто. Чтобы не «стричь» по мелочи, попытайтесь в месте загущения обнаружить
одну ветвь, пускай даже очень крупную, но мешающую всем соседним, и вырежьте ее. Да не нужно боятся, что много почек уберите и рану большую сделаете. При вырезке больших ветвей площадь ран и число потерянных почек намного меньше, чем при удалении огромного числа очень маленьких веточек.Еще при прореживании деревьев, особенно молодых, необходимо знать, когда ветки можно и необходимо укорачивать, а когда лучше всего вырезать на кольцо. Тут хорошим помощником станет ваша наблюдательность.Приглядитесь хорошенько к дереву. Если на его ветвях практически нет сильных разветвлений, а есть только обрастающие ветки типа кольчаток, плодушек, копьец и плодовых прутиков, прореживание не потребуется. Неужели только иногда, когда несколько ветвей растут в одном направлении и размещены достаточно близко одна от другой. И укорачивать у подобных деревьев необходимо только очень длинные ветки, чтобы крона не оказалась слишком раскидистой.Если же у дерева ежегодно на однолетних ветвях к росту просыпается лишь несколько ближайших к верхушке почек, без укорачивания вряд ли можно обойтись. Иначе крона станет редкой, оголенной. На ветвях будет довольно мало обрастающей, склонной к плодоношению древесины.Степень укорачивания зависит от длины ветки: чем она длиннее, тем сильнее нужно ее срезать. Данное правило не относится к ветвям, их длина менее 30 см. Их не нужно трогать, даже в том случае, если они растут вовнутрь кроны, поперек иных ветвей и размещены рядом с аналогичными слабенькими веточками. Быстрее всего они без нашей помощи превратятся в плодовые образования. Исключение — коротенькие ветки, которые могут возникать возле ран при вырезке части центрального проводника или крупной ветки.
Летом, когда они достигнут длины 7-10 см, их лучше выломать.
Бывают деревья, у которых все или практически все почки трогаются в рост и дают сильные приросты. У подобных растений укорачивать однолетние ветки остерегайтесь. Не то вызовете сильнейшее загущение. Ведь при укорачивании число разветвлений меньше не становится, а сосредотачивается на оставленном небольшом отрезке ветки . Также, все разветвления будут отступать под острыми углами. Потому в этой ситуации лучше обойтись прореживанием ветвей. Как это сделать — упомянуто выше.Кудрявец Р. П.
Поддерживающая обрезка яблони.
Обрезка молодого запущенного дерева после прекращения образования кроны: а — понижение высоты; б — прореживание; в — уменьшение ширины; г — обрезка свисающих веток.
К окончанию развития дерева при среднем плодоношении будет абсолютно допустимым его возвышенность, диаметр кроны и мощность роста ветвей. Для этого изначально и до самой смерти дерева необходимо применять конкретную поддерживающую обрезку.
Основной задачей поддерживающей обрезки считается сохранение установившегося положения. Этот вид обрезки не для вас станет трудным, если делать это ежегодно, не оставляя на потом.
В первую очередь, разумеется, нужно приступить к лечебному очищению кроны. После устранения больных, повреждённых и сохших ветвей, нужно проследить за тем, чтобы крона не стала женой доступные границы. Это приблизительно 2,5, от силы 3 м. Как всем известно, простое свойство ветвей тянутся вверх, и это хорошо, но ведь вам это не нужно.
Снижение высоты кроны
Весною необходимо обстричь ключевой проводник, у которого высота может достигать около 1,8 м, что будет над боковой ветвью, пускай даже она и не слишком большая. Близлежащие боковые ветки к проводнику необходимо обрезать на высоте приблизительно 2 м над ответвлениями, обращенными от середины к периферии кроны.
Чтобы не обрезать ветвей больше положенного, не оттягивайте подобную работу на следующий год. Если оставите на один год, потом еще на один, а потом и абсолютно не сумеете уменьшить крону. По прошествии этого времени она вырастет до 6-7 м и более. С подобной высотой и обнажением нижней части кроны нужно или согласиться либо же пустить в ход восстановительную обрезку. Прореживание кроны
После того, как дерево станет ниже, нужно обратить внимание, насколько густа крона — возможно, ее также следует проредить. Также, необходимо помнить, что без листьев даже очень просторная крона отлично просматривается с абсолютно любой стороны. Появляется такое впечатление, что прореживание и не надо. Если тщательно всмотреться на обрастающие ветки, то вы сможете увидеть, что среди них есть тонкие не плодоносные ветки, которым не хватает света. Собственно недостаток света становиться основой медленной гибели ветвей.
Если ветви, которые растут вместе, размещенные рядом между собой, то потом в аналогичных местах появляются затенения. Нужно какую-либо из ветвей убрать. Такая «конкуренция» в кроне складывается очень часто.
Ваша проницательность будет вашим точным другом при прореживании деревьев, а именно молодых деревьев. Тут основное правильно определить, когда необходимо сократить ветки, а когда было бы неплохо вырезать на кольцо.
С большим вниманием всмотритесь в дерево. Если нет сильных разветвлений, а есть лишь ветки наподобие плодушек, кольчаток, плодовых прутиков и копьец, большой нужды в прореживании нет. Есть редкие случаи прореживания, когда много ветвей растут в одинаковую сторону и находятся недалеко один от одного. Чтобы крона не была слишком развесистой, срезать у подобных деревьев необходимо только откровенно длинные ветки.
Если каждый год у дерева на годовалых ветвях к росту появляются лишь чуть-чуть почек рядом с верхушкой, обрезка тут обязательна. Иначе крона может стать разреженной и обнаженной. На ветвях будет мало обрастающей, способной к плодоношению древесины.
Мера обрезания зависит от длины ветки: насколько длинней она будет, настолько и необходимо ее подрезать.
Это требование касается всех ветвей, не считая коротких, длинной менее 30 см. Подобных ветвей касаться нельзя, пускай даже они растут вовнутрь кроны, расположенных одновременно с аналогичными бессильными ветками и находятся напротив иных ветвей.Может быть так, что они без вмешательства преобразовуются в плодовые образования. Исключение — намного короткие ветки, которые могут вырастать около ран, во время вырезания части основного проводника, и также большой ветки. Летом, когда они приобретут длину 7-10 см, наиболее целесообразно их срезать.
Попадаются и подобные деревья, у которых все или некоторая часть почек идут в рост и дают большие приросты. При обрезке данного типа растений будьте осторожны, так как можно сделать сильное загущение. В основном, при обрезке число разветвлений не стает меньше, а лишь сосредотачивается на оставленном маленьком кусочке ветки. Кроме этого, все ответвления будут уходить под острыми углами. В данном варианте лучше обойтись прореживанием ветвей.
Материал с сайта: http://sad6sotok.ru/ — Поддерживающая обрезка яблони
Поддерживающая обрезка яблони
Обрезка молодого запущенного дерева после прекращения образования кроны: а — понижение высоты; б — прореживание; в — уменьшение ширины; г — обрезка свисающихветок.
К окончанию развития дерева при среднем плодоношении будет абсолютно допустимым его возвышенность, диаметр кроны и мощность роста ветвей. Для этого изначально и до самой смерти дерева необходимо применять конкретную поддерживающую обрезку.
Основной задачей поддерживающей обрезки считается сохранение установившегося положения. Этот вид обрезки не для вас станет трудным, если делать это ежегодно, не оставляя на потом.
В первую очередь, разумеется, нужно приступить к лечебному очищению кроны. После устранения больных, повреждённых и сохших ветвей, нужно проследить за тем, чтобы крона не стала женой доступные границы. Это приблизительно 2,5, от силы 3 м. Как всем известно, простое свойство ветвей тянутся вверх, и это хорошо, но ведь вам это не нужно.
Снижение высоты кроны
Весною необходимо обстричь ключевой проводник, у которого высота может достигать около 1,8 м, что будет над боковой ветвью, пускай даже она и не слишком большая. Близлежащие боковые ветки к проводнику необходимо обрезать на высоте приблизительно 2 м над ответвлениями, обращенными от середины к периферии кроны.
Чтобы не обрезать ветвей больше положенного, не оттягивайте подобную работу на следующий год. Если оставите на один год, потом еще на один, а потом и абсолютно не сумеете уменьшить крону. По прошествии этого времени она вырастет до 6-7 м и более. С подобной высотой и обнажением нижней части кроны нужно или согласиться либо же пустить в ход восстановительную обрезку.
Прореживание кроны
После того, как дерево станет ниже, нужно обратить внимание, насколько густа крона — возможно, ее также следует проредить. Также, необходимо помнить, что без листьев даже очень просторная крона отлично просматривается с абсолютно любой стороны. Появляется такое впечатление, что прореживание и не надо. Если тщательно всмотреться на обрастающие ветки, то вы сможете увидеть, что среди них есть тонкие не плодоносные ветки, которым не хватает света. Собственно недостаток света становиться основой медленной гибели ветвей.
Если ветви, которые растут вместе, размещенные рядом между собой, то потом в аналогичных местах появляются затенения. Нужно какую-либо из ветвей убрать. Такая «конкуренция» в кроне складывается очень часто.
Ваша проницательность будет вашим точным другом при прореживании деревьев, а именно молодых деревьев. Тут основное правильно определить, когда необходимо сократить ветки, а когда было бы неплохо вырезать на кольцо.
С большим вниманием всмотритесь в дерево. Если нет сильных разветвлений, а есть лишь ветки наподобие плодушек, кольчаток, плодовых прутиков и копьец, большой нужды в прореживании нет. Есть редкие случаи прореживания, когда много ветвей растут в одинаковую сторону и находятся недалеко один от одного. Чтобы крона не была слишком развесистой, срезать у подобных деревьев необходимо только откровенно длинные ветки.
Если каждый год у дерева на годовалых ветвях к росту появляются лишь чуть-чуть почек рядом с верхушкой, обрезка тут обязательна. Иначе крона может стать разреженной и обнаженной. На ветвях будет мало обрастающей, способной к плодоношению древесины.
Мера обрезания зависит от длины ветки: насколько длинней она будет, настолько и необходимо ее подрезать.
Это требование касается всех ветвей, не считая коротких, длинной менее 30 см. Подобных ветвей касаться нельзя, пускай даже они растут вовнутрь кроны, расположенных одновременно с аналогичными бессильными ветками и находятся напротив иных ветвей.Может быть так, что они без вмешательства преобразовуются в плодовые образования. Исключение — намного короткие ветки, которые могут вырастать около ран, во время вырезания части основного проводника, и также большой ветки. Летом, когда они приобретут длину 7-10 см, наиболее целесообразно их срезать.
Попадаются и подобные деревья, у которых все или некоторая часть почек идут в рост и дают большие приросты. При обрезке данного типа растений будьте осторожны, так как можно сделать сильное загущение. В основном, при обрезке число разветвлений не стает меньше, а лишь сосредотачивается на оставленном маленьком кусочке ветки. Кроме этого, все ответвления будут уходить под острыми углами. В данном варианте лучше обойтись прореживанием ветвей.
Материал с сайта: http://sad6sotok.ru/ — Поддерживающая обрезка яблони
Обрезка сливы, Что такое поддерживающая обрезка сливы
Рис. 30. Омоложение ветвей сливы
Ничего особенно и сложного в технике поддерживающей обрезке сливы нет. Если ветки растут сильно, а снизу еще и
оголяются, весною укорачивайте их. Длина обрезки зависит от величины прироста однолетних ветвей и зоны оголения. Постарайтесь так укорачивать однолетние ветки, чтобы рост их не очень усилился и чтобы спящих почек снизу осталось как можно меньше. Однако если крона регулярно загущается, прекратите укорачивание ветвей и много внимания нужно уделить прореживанию их. Когда рост ветвей спокойный и особенного загущения не встречается, обойдитесь не тяжёлым прореживанием.Всегда укорачивайте только те однолетние ветки, которые имеют длину более 50 см. Выходящие далеко за пределы кроны обрезайте с переводом на хорошо расположенное ответвление 2-3, а то и 4-летней ветки. Волчки, если у них нет перспективы роста или если они в ближайшие год-два не будут нужны для замены больной, неисправной, усохшей или стареющей ветки, вырезайте на кольцо. Можете срезать с переводом на ветвь, ориентированную в пустое пространство кроны. Разумеется, если таковое есть.При первых признаках старения, когда оно коснется еще только отдельных ветвей, немедля нужно приступить к омоложению их. Степень омолаживающей обрезки должна быть в обратной гармоничной зависимости от силы роста ветвей. Срезы постарайтесь делать в том месте ветки, где она еще отлично росла. Отыскать его можно по расположению соседних наружных годичных колец. Если в желательном для обрезки месте окажется волчок или сильная молодая ветвь, считайте, что посчастливилось, и не раздумывая срезайте омолаживаемую ветвь над ними. Когда сильной ветки нет, то можете разместить срез над букетной веткой — на ней верхушечная почка ростовая. После омолаживающей обрезки она может дать крепкий побег (рис. 30).Если посчитаете, что крона сливового дерева очень высокой стала, снизьте ее. Порядок снижения аналогичный, как и у яблони. Также мало, чем выделяется реставрационная обрезка деревьев сливы и яблони. Кудрявец Р. П.
Поддерживающая обрезка яблони
Обрезка молодого запущенного дерева после прекращения образования кроны: а — понижение высоты; б — прореживание; в — уменьшение ширины; г — обрезка свисающихветок.
К окончанию развития дерева при среднем плодоношении будет абсолютно допустимым его возвышенность, диаметр кроны и мощность роста ветвей. Для этого изначально и до самой смерти дерева необходимо применять конкретную поддерживающую обрезку.
Основной задачей поддерживающей обрезки считается сохранение установившегося положения. Этот вид обрезки не для вас станет трудным, если делать это ежегодно, не оставляя на потом.
В первую очередь, разумеется, нужно приступить к лечебному очищению кроны. После устранения больных, повреждённых и сохших ветвей, нужно проследить за тем, чтобы крона не стала женой доступные границы. Это приблизительно 2,5, от силы 3 м. Как всем известно, простое свойство ветвей тянутся вверх, и это хорошо, но ведь вам это не нужно.
Снижение высоты кроны
Весною необходимо обстричь ключевой проводник, у которого высота может достигать около 1,8 м, что будет над боковой ветвью, пускай даже она и не слишком большая. Близлежащие боковые ветки к проводнику необходимо обрезать на высоте приблизительно 2 м над ответвлениями, обращенными от середины к периферии кроны.
Чтобы не обрезать ветвей больше положенного, не оттягивайте подобную работу на следующий год. Если оставите на один год, потом еще на один, а потом и абсолютно не сумеете уменьшить крону. По прошествии этого времени она вырастет до 6-7 м и более. С подобной высотой и обнажением нижней части кроны нужно или согласиться либо же пустить в ход восстановительную обрезку.
Прореживание кроны
После того, как дерево станет ниже, нужно обратить внимание, насколько густа крона — возможно, ее также следует проредить. Также, необходимо помнить, что без листьев даже очень просторная крона отлично просматривается с абсолютно любой стороны. Появляется такое впечатление, что прореживание и не надо. Если тщательно всмотреться на обрастающие ветки, то вы сможете увидеть, что среди них есть тонкие не плодоносные ветки, которым не хватает света. Собственно недостаток света становиться основой медленной гибели ветвей.
Если ветви, которые растут вместе, размещенные рядом между собой, то потом в аналогичных местах появляются затенения. Нужно какую-либо из ветвей убрать. Такая «конкуренция» в кроне складывается очень часто.
Ваша проницательность будет вашим точным другом при прореживании деревьев, а именно молодых деревьев. Тут основное правильно определить, когда необходимо сократить ветки, а когда было бы неплохо вырезать на кольцо.
С большим вниманием всмотритесь в дерево. Если нет сильных разветвлений, а есть лишь ветки наподобие плодушек, кольчаток, плодовых прутиков и копьец, большой нужды в прореживании нет. Есть редкие случаи прореживания, когда много ветвей растут в одинаковую сторону и находятся недалеко один от одного. Чтобы крона не была слишком развесистой, срезать у подобных деревьев необходимо только откровенно длинные ветки.
Если каждый год у дерева на годовалых ветвях к росту появляются лишь чуть-чуть почек рядом с верхушкой, обрезка тут обязательна. Иначе крона может стать разреженной и обнаженной. На ветвях будет мало обрастающей, способной к плодоношению древесины.
Мера обрезания зависит от длины ветки: насколько длинней она будет, настолько и необходимо ее подрезать.
Это требование касается всех ветвей, не считая коротких, длинной менее 30 см. Подобных ветвей касаться нельзя, пускай даже они растут вовнутрь кроны, расположенных одновременно с аналогичными бессильными ветками и находятся напротив иных ветвей.Может быть так, что они без вмешательства преобразовуются в плодовые образования. Исключение — намного короткие ветки, которые могут вырастать около ран, во время вырезания части основного проводника, и также большой ветки. Летом, когда они приобретут длину 7-10 см, наиболее целесообразно их срезать.
Попадаются и подобные деревья, у которых все или некоторая часть почек идут в рост и дают большие приросты. При обрезке данного типа растений будьте осторожны, так как можно сделать сильное загущение. В основном, при обрезке число разветвлений не стает меньше, а лишь сосредотачивается на оставленном маленьком кусочке ветки. Кроме этого, все ответвления будут уходить под острыми углами. В данном варианте лучше обойтись прореживанием ветвей.
Материал с сайта: http://sad6sotok.ru/ — Поддерживающая обрезка яблони
И. И. Соколов Обрезка кустарников и деревьев плодовых и декоративных – читать online бесплатно и без регистрации на Fictionbook
Происходит так, что садоводы, заложив сад, считают, что в полной мере достаточно просто поливать кустарники и деревья, перекапывать приствольные круги и порой удобрять. Если же начать говорить с ними об обрезке, то они чаще отмахиваются: не знаем, не умеем, а неужели это очень важно? А кто-то вообще подводит теоретическую базу: мол, пускай будет как в природе. Разумеется можно, поступить и так, только и урожай тогда вырастет, как в природе – чуть-чуть очень маленьких и кислых плодов. Навряд ли это кого-то обрадует. Конечно, ни одно растение не погибнет без обрезки, но оно может прекратить расцветать, станет бесформенным, да и стареют кустарники и деревья в данном варианте намного быстрее.
Посадить сад довольно нелегко, для этого необходимо инвестировать большого количества сил и финансовых средств, благодаря этому и отдачу хочется получить самую большую, а для этого не нужно пренебрегать таким важным агротехническим приемом как обрезка.
Давайте разберёмся, что даёт растениям обрезка. В первую очередь, она активизирует рост цветоносных и плодовых побегов, помогает удерживать неконтролируемый рост быстрорастущих растений, дает возможность придать им прекрасную форму, выполняет участок возле дома аккуратным. Обрезка дает возможность держать здоровье растений, удаляя с них засохшие, пациенты и повреждённые ветви, а значит, даст вам возможность отказаться от обработок химическими составами, делает лучше воздушный и световой режим в саду. И хотя это далеко не полный список того, что даёт нам обрезка, нужно согласится, картина уже потрясающая.
Научится обрезке очень легко. Присмотритесь, сравнивайте, задавайте себе вопросы: «Почему у соседа зацвели розы, а у меня просто лохматый куст?», «Почему друг уже собирает виноград, ау меня только листва? Мы же вместе саженцы приобретали!» и т.д. А ведь эти все чудеса творит обрезка, это она даст возможность вам вырастить на яблоне не только листы, но и вкусные плоды, это она превратит участок ваш в цветущий райский уголок.
Главное, не нужно боятся, ведь обучиться правильно срезать растения очень легко, и любому настоящему садоводу это по плечу, а наша книжка поможет вам в этом. В ней мы будем рассматривать вопросы по технике и определенные варианты обрезки культур, растущих в средней полосе России, познакомим вас с инструментами, которые нужны для проведения данных работ, и побеседуем о сроках проведения этого важного агротехнического приема.
Цели и задачи обрезки растений
Обрезка – это агротехническое мероприятие по удалению отдельных частей растения, призванное для регуляции его роста и улучшения критериев урожайности. Необходимо выделить, что правильно сделанная и проведенная с выполнением всех необходимых для этого требований обрезка абсолютно неопасна для растений и считается своеобразным подобием нормального процесса по появлению кроны, который проходит в природе за счёт порывов ветра, отмирания нежизнеспособных ветвей и т. д. Только одно отличие состоит в том, что в природных условиях это происходит намного дольше, а вмешательство садовода дает возможность создать идеальные условия для развития и плодоношения в короткие сроки.
Основная цель обрезки состоит в том, чтобы при помощи убирания веток, корней и побегов (или исключительно их частей) достигнуть равновесия между плодоношением и ростом. Иначе говоря это агротехническое мероприятие должно привести к тому, чтобы урожайность не мешала последующему росту растения, а его бурный рост не мешал бы плодоношению. Получить прекрасные результаты можно, имея достаточно информации относительно сооружения растения (про это речь пойдёт в следующей главе) и правил и способов обрезки (в этом случае мы детально остановимся на ключевых садовых культурах).
Огромное значение для энергичного плодоношения имеет формирование кроны, которая обязана включать сильные ветки, способны выдерживать вес плодов, однако при этом быть довольно прореженной для проникновения нужного количества солнца в ее центр, так как в другом случае плоды смогут завязаться исключительно на периферии, что снизит урожайность. При этом ненужно забывать про необходимость листвы, ведь собственно в листах проходит фотосинтез, такие нужный для получения хороших плодов, обладающих отменными вкусовыми качествами.
Примерно в середине июля (в зависимости от условий климата и вида растения) начинают закладываться цветковые почки, которые нужны для плодоношения в следующем сезоне. Их формирование прямо связано с состоянием кроны растения. Так, кустарник или дерево с небольшой кроной дадут больше цветковых почек, чем подобное растение, однако в запущенном состоянии. А дело все в том, что чем выше растение, тем больше оно тратит сил на рост и питание ветвей и побегов, а поэтому их почти не остается на закладку почек. Более того, работать с низкими деревьями и кустарниками легче, и дело тут не только в обрезке, но также и в сборе урожая, отделке против вредителей и заболеваний и остальном уходе.
Все данные процессы (рост, формирование цветковых почек, завязывание плодов) связаны, а поэтому если вмешаться в один из них, то это неизменно будет влиять на другой. Аналогичным образом, влияя на тот или другой процесс, можно настраивать рост плодового кустарника или дерева, получаемый с него урожай и возможности последующего развития. Необходимо понимать, что растение предстает тут в качестве единого организма, нуждающегося в том или другом уходе, связанном первым делом с видовой и сортовой принадлежностью.
Итак, обрезка – крайне основное мероприятие для ухода за растением, значение которого тяжело переоценить. Но все таки, самой большой эффективности можно достичь лишь при условии систематической заботы о дереве или кустарнике, которая включает увеличение качества почвы, убирание вредителей, профилактику и лечение заболеваний.
Аналогичным образом, можно выделить следующие главные цели обрезки:
¦ управление процессов роста и формирования плодов;
¦ улучшение хороших и количественных критериев урожая;
¦ формирование кроны с одновременным омоложением растения, увеличением уровня освещенности внутренних ветвей и удалением нежизнеспособных побегов;
¦ выращивание небольших растений с крепким стволом, способным выдерживать вес плодов;
¦ поддержание идеальных условий развития, исключающих раннее истощение и помогающих энергичному появлению завязей.
Ошибки при проведении обрезки могут дать обратные результаты. Так, растение может хуже и позднее плодоносить, с большим трудом переносить похолодание и заморозки, дать немалое количество побегов, приводящих к загущению кроны.
Обрезка нужна уже в первые годы жизни растения, так как в другом случае оно разрастется, что на протяжении определенного времени приводит к оголению внутренней части кроны. В данном варианте плоды смогут завязываться исключительно на внешних веточках, а это означает, уровень урожайности резко уменьшится. Кроме этого, за подобными кустарниками и деревами тяжело выполнять уход, проводить профилактику вредителей и заболеваний, а уж тем более бороться с результатами их вредного воздействия.
Итак, исходя из целей обрезки, можно выделить такие задачи:
¦ убирание непродуктивных и нежизнеспособных (включая старые и пациенты) ветвей и побегов;
¦ управление высоты растения (чрезмерно высокие растения дают небольшое кол-во цветковых почек);
¦ управление цикла жизни дерева;
¦ увеличение холодоустойчивости растений;
¦ увеличение жизненного периода и плодоношения кустарников и деревьев.
Итак, все цели и задачи обрезки направлены на то, дабы получить сильное выносливое растение, способное сопротивляться отрицательным условиям внешней среды и давать очень качественный и роскошный урожай. Собственно про то, как достигнуть заданных целей мы и побеседуем дальше.
Принципы и правила обрезки
Принципы и правила обрезки растений зависят от большого количества самых разных факторов:
¦ от возраста растения. Правильно сформированное в первые годы жизни дерево намного легче поддерживать в хорошей форме при помощи легкой постоянной обрезки, а старое и запущенное придется приводить в порядок на протяжении определенного времени;
¦ от условий произрастания растения. К ним относят, в первую очередь, почвенно-климатические условия;
¦ от формы кроны, т.е. от того, под каким углом размещены скелетные ветки;
¦ от видовых и сортовых свойств каждого определенного растения. Подход к каждому дереву или кустарнику должен быть строго частным, что считается очень важным принципом обрезки.
Перед тем как приступить к обрезке растений, необходимо разобраться в строении дерева. Итак, любое дерево состоит из надземной и подземной частей (рис. 1).
Рисунок 1. Строение фруктового дерева: 1 – штамб;
2 – центральный проводник; 3 – ветки первого порядка ветвления; 4 – ветки второго порядка; 5 – центральный побег продолжения; 6 – побег продолжения на ключевой ветки; 7 – соперник на центральном проводнике; 8 – соперник побега продолжения; 9 – обрастающие вегетативные ветки; 10 – плодоносные обрастающие ветки; 11 – волчковые побеги; 12– штамбовая поросль; 13 – место прививки; 14– корневая шейка; 15 – корневая поросль; 16– главный или центральный вертикальный корень; горизонтальные ключевые корни: 17– первого порядка, 18– второго порядка, 19– вертикальные боковые корни, 20 – обрастающие корни, 21 – наклонный корень
Под землёй размещается корневая система, которая делает пару функций, а конкретно:
¦ прикрепляет растения в почве;
¦ поглощает из почвы влагу и питательные вещества, что обеспечивает питание ветвей, плодов и листьев.
Корни размещаются в почве как вертикально, так и в горизонтальном положении. Вертикальные корни называют глубинными, потому как в поиске воды они могут прорастать очень глубоко.
Главная масса корней – это горизонтальные сильно ветвящиеся корни, которые формируют сеть тонких корешков, покрытых бесчисленными тончайшими волосками. Они как раз и считаются самыми энергичной массой, питающей надземную часть дерева.
Порой деревья образовывают корневую поросль, которую необходимо вовремя удалять. Особенно легко это происходит у косточковых пород (вишня, слива).
Корневая система растет, в основном, в межсезонье, т. е. весною и осенью, так как во время зимы растение находится в состоянии покоя, а в летний большая часть питательных веществ уходит на цветение, плодоношение и закладку цветочных почек на следующий год.
Надземная часть дерева состоит из ствола и кроны, образованной ветками разного порядка. Ствол – главная составляющая дерева, снизу которой, в месте прикрепления к корням, находится корневая шейка. Часть ствола от корневой шейки до первых ветвей именуется штамбом, а его продолжение от первой ветки вверх называется центрального проводника, который оканчивается побегом продолжения.
Ветки, растущие конкретно на штамбе, называют скелетными, или ветками первого порядка. На них размещены ветки второго порядка, на которых, со своей стороны, находятся ветки 3-го порядка и т. д.
Ветки более высоких порядков (в большинстве случаев 4—5-го) называют обрастающими, и служат они для плодоношения дерева. Самые молодые ветки, которые выросли в течение года, называют побегами. В зависимости от почек, которые закладываются на побегах, их разделяют на плодовые и ростовые. На ростовых образуется листва, а на плодовых – урожай.
В основном, энергичные почки на ветвях размещены сверху, а в нижней находятся говоря иначе спящие почки, которые могут продолжительное время пребывать в состоянии покоя, т. е. в резерве. Но при старении дерева или в результате плохих условий они дают побеги восстановления, или волчки – толстые сильные ветки, растущие практически вертикально вверх.
От того, под каким углом отходят от ствола скелетные ветки, зависит форма кроны дерева. Она может быть шаровидной, веретенообразной, пирамидальной и т. д. Ее стабильность в большинстве случаев зависит от угла отхождения ветки от ствола, потому что в удачные года нагрузка на скелетные ветки чрезвычайно велика. Зависимость тут обычная: чем больше угол между стволом и ветвью, тем крепче соединение. Это и стоит иметь ввиду садоводам при обрезке, чтобы вовремя удалить опасные ветки.
Виды обрезки
Потому как любое растение – это организм который живет, то всю жизнь оно неминуемо меняется, благодаря этому очень важно выбрать собственно тот вид обрезки, который нужен растению в этот фактор. Насчитывается 6 главных видов обрезки.
Формирующая обрезка
Эту обрезку используют для формирования кроны молодых деревьев (от посадки до 6-летнего возраста). Для фруктовых деревьев она важна еще и благодаря тому, что при ее помощи создают продуктивную крону, намного мощную и стойкую к нагрузкам, а значит, и более долговечную.
Все зависит от вида растения и его сортовой принадлежности эту обрезку проводят в течение 2–6 лет, так как деревья со слабым ростом отрезают меньше, а с сильным – длительнее. Главной задачей этого вида обрезки считается одинаковое распределение обрастающих побегов по всем скелетным ветвям. Этого могут достигать одинаковым укорачиванием среднего ствола и всех скелетных ветвей, что приводит к улучшению связи процессов роста. Аналогичным образом, дерево растет одинаково как по длине, так и в ширину, организуя форму, специфическую для собственного вида.
Используют формирующую обрезку и в том случае, когда на взрослом дереве нужно создать новую скелетную ветвь, к примеру, если большая скелетная ветвь была отломлена в результате высоких нагрузок или вымерзла во время сильных холодов. Также создают новую ветвь, появившуюся при перепрививке дерева.
Время проведения создающей обрезки в большинстве случаев зависит от намечаемого результата. Так, для достаточно быстрого роста растения, ее проводят во время зимы (январь-февраль), т. е. до того, как начинается сокодвижение. В данном варианте все питательные вещества поступят в оставленные почки, что обеспечит их активный рост. Тут, впрочем, необходимо помнить про то, что проводят обрезку в тёплые дни, когда температура окружающей среды опускается не ниже -8—10 °C. А дело все в том, что при более малых температурах древесина становится хрупкой и полученные в результате обрезки раны продолжительно не заживают.
При надобности замедлить рост дерева, формирующую обрезку проводят позднее – в марте-апреле, когда сокодвижение уже настало. Тогда часть питательных веществ удалится одновременно с обрезанными ветками, и рост растения будет менее энергичным.
Поддерживающая обрезка
Когда крона дерева уже сформирована, проводят ежегодную поддерживающую обрезку, которая нужна, в первую очередь, благодаря тому, что растение продолжает рост, остающийся особенно сильным до вступления дерева в период плодоношения. В данное время главная задача садовода заключается в том, чтобы, во-первых, избежать загущенности кроны, что неминуемо приводит к ухудшению светового режима, второе, не позволить выхода отдельных ветвей за пределы кроны, а третье, настраивать урожайность, поддерживая ее на оптимальном для этого сорта уровне.
При прореживании кроны следует срезать все усыхающие ветки, сократить слабые угнетенные ветви приблизительно на две трети и удалить одну из трущихся или закрывающих друг друга ветвей.
Также, эта обрезка дает возможность держать подходящую высоту кроны, потому как собирать урожай с высоких деревьев не так легко. Что бы ограничить роста растения весною нужно обрезать центральный проводник на высоте около двух метров, и также срезать все ближайшие к нему боковые ветки.
Наиболее хорошее время для проведения поддерживающей обрезки – конец марта – начало апреля.
Реставрационная обрезка
Такой вид обрезки нужен для восстановления кроны дерева после перенесенных им плохих факторов, например, как подмерзание, заболевания или отсутствие правильного ухода в течение долгого времени.
Важная задача восстановительной обрезки – регенерация благоприятного для этого растения размера кроны, замена погибших ветвей новыми и нормализация роста и отличного плодоношения. Разумеется, реставрационная обрезка достаточно крепкий стресс для растения, более того, вследствие убирания части плодовых веток и быстрого роста ростовых побегов на время уменьшается урожайность, благодаря этому проводить ее необходимо понемногу (в течение 3–4 лет) в зависимости от состояния дерева.
К примеру, если подмерзла древесина молодого дерева, то для ее восстановления нужно убрать все повреждения до здоровой ткани, обработать спил и очень бережно ухаживать за растением в течение всего вегетационного периода. В основном, такое дерево получается спасти. На следующий год из ветвей, которые возникли из спящих почек выше прививки, подбирают наиболее сильную и начинают формировать новую крону. Все, что вырастает ниже прививки, следует быстро удалить: дереву незачем расходовать собственные силы на ненужные побеги.
Полностью иная стратегия обрезки нужна во время работы с взрослым деревом. Если оно сильно подмерзло, не нужно спешить его срезать, в первую очередь нужно определить масштаб бедствия. Он становится понятен сразу же после распускания листьев. Потому как повреждённые ткани не проводят влагу и питательные вещества к концам ветвей, листья начнут засыхать, и сразу станет ясно, какие ветки нужно убрать. Если замерзла вся ветка, то ее убирают полностью, не оставляя пеньков. Если подмерзли только концы, то их срезают до здоровой древесины, оставляя 2–4 спящие почки, чтобы получить новые сильные побеги. Аналогичным образом поступить и в том случае, если дерево сильно пострадало от заболеваний грибкового характера.
Но случается и так, что дерево вполне классно, но с возрастом и вследствие плохого ухода ветки сильно разрослись, крона загустилась, а плоды измельчали. В данном варианте реставрационная обрезка должна быть направлена на придание растению благоприятного для его сорта объема, чтобы оно могло и дальше расти и формироваться.
Санитарная обрезка
Задачей этого вида обрезки считается убирание засохших, неисправных, больных и прочих нежизнеспособных ветвей, чтобы убрать саму возможность распространения вредителей и заболеваний. Растение должно быть классно, потому как так ему легче справиться с плохими условиями, потенциальными в вашей климатической зоне.
Проводят данную обрезку очень часто ранней весною, но при надобности ее разрешено делать не зависимо от времени года.
Регулирующая обрезка
Главная задача регулирующей обрезки – поддерживать крону в незагущеном состоянии, чтобы она была открыта для лучей солнца, потому как в случае дефицита света цветочные почки закладываться не будут. В результате центр кроны не сможет плодоносить, и урожай резко уменьшится.
У слаборастущих пород нужно активизировать рост обрезкой проводника, а сильнорастущим породам такая стимуляция не потребуется.
Омолаживающая обрезка
Как ясно из названия, такой вид обрезки используют к старым деревам, чтобы активизировать рост и развитие растения. Она нужна в случае если ежегодный прирост побегов закончился или не будет больше 12–15 см в течении сезона. Использовать такую обрезку разумно на деревах, имеющих здоровый штамб и скелетные ветки.
Для омоложения деревьев обрезку проводят по линии последнего сильного прироста, и также убирают все ветви, загущающие крону, плохо размещенные волчки и т. п. Из отлично размещенных волчков создают новые скелетные ветки.
Потому как объем омолаживающей обрезки, в основном, весьма велик, проводят ее в течение 2–3 сезонов. Можно поделить общий процесс на этапы, к примеру, первый год – прореживание кроны и санитарная обрезка, второй год – омоложение скелетных ветвей путем сильной обрезки, а на 3-ий год провести обрезку обрастающих ветвей. Порой поступают по-иному, проводя омолаживающую обрезку по ярусам дерева, начав с нижнего.
Для омоложения кустарников и деревьев используют и подобный прием, как обрезка «на пень», т. е. полное убирание всей части которая находится над землей растения. Разумеется, применять его на привитых плодовых растениях не имеет смысла, но вот корнесобственные косточковые деревья, декоративные кустарники и деревья омолодить таким вариантом можно.
Посадку растения «на пень» выполняют поздней осенью или ранней весною до начала сокодвижения. Общий процесс омолаживания разбивают на пару этапов:
¦ на начальной стадии (ранней весною) убирают надземную часть растения, оставив пеньки высотой не больше 15 см (рис. 2).
Рис. 2. Первый шаг посадки растения «на пень»
В течение лета за растением необходимо очень бережно ухаживать – поливать, подкармливать, удалять сорняки и рыхлить почву К осени на пеньках появляются несколько мощных побегов;
¦ на втором шаге (следующей весною) растение отрезают, оставляя на каждом побеге одну почку (рис. 3).
В течение всего вегетационного периода также нужен внимательный уход, который в себя включает помимо перечисленного что уже перечислено выше и убирание корневой поросли. К осени полученные пеньки обрастут разветвленными побегами второго года, и растение можно будет назвать полностью новым.
