Когда лучше делать обрезку деревьев – идеальные сроки!

Календарь обрезки фруктовых деревьев – выбираем время

Разумеется, непостоянная погода не всегда входит в обыкновенные рамки и преподносит нам сюрпризы в виде похолоданий или первых оттепелей. Благодаря этому советы относительно сроков обрезки фруктовых деревьев следует воспринимать не буквально, а соотносить происходящее на улице с написанным. Абсолютно может быть, что предписанное на февраль будет потенциальным выполнить лишь в последних числах Марта – начале апреля.

Срезать деревья, как правило, можно сразу же после того, как они впадают в зимний сон, другими словами с конца октября. При обрезке важно, чтобы температура была не ниже -5 °С. Однако большинство садоводов отмечают, что зимняя обрезка действует на деревья абсолютно другим образом, чем весенняя – деревья хуже переносят морозы если сравнивать с необрезанными сородичами, чаще болеют и весною очень медленно распускают листы.

• Сроки обрезки яблони

Особенно нежелательна осенне-зимняя обрезка для вишен, черешен, абрикосов и алычи – к весне у них разовьется сильное камедетечение.

Благодаря этому лучше приниматься за ножовку при первых лучах весеннего солнечного света, когда на дворе уже не будет снега, но еще не набухли почки. Первым делом работы проводятся с осенне-зимними сортами яблок, абрикосами, черешней, вишней. Немного позднее обрезаются молодые деревья груш и косточковых пород. Достаточно сжатые сроки обрезки фруктовых деревьев персика – необходимо поймать момент, когда на веточках появляются бутоны.

Когда лучше делать обрезку деревьев – помесячное распорядок

Для любого региона есть собственные временные рамки, когда делать обрезку фруктовых деревьев. К примеру, северные будут ощутимо отставать от предложенного расписания, в то время как южные могут опережать. Нужно ориентироваться на сами деревья, они – самые лучшие подсказчики.

• Январь-февраль – в эти месяцы обрезку молодых груш и яблонь проводят в районах юга, в то время как средняя полоса еще зимует. Вслед за яблоньками и грушами проходит обрезка косточковых культур, и также кустов смородины и крыжовника.
• Март – начало обрезки в средней полосе. Если еще лежит снег, торопиться не стоит – дождитесь потепления.
• Апрель – в апреле в большинстве случаев погода налаживается даже на севере, и работа спорится в каждом саду. Прекрасное время для обрезки черешни, вишни, абрикоса – в первую очередь, обрезаются 5-летние деревья, ягодники. Важно успеть до раскрытия почек.
• Май – в этом месяце отрезают только посаженные кустарники, взрослые яблони и груши при надобности могут освобождаться от лишних побегов даже в пору цветения. Впрочем срезы диаметром больше 2 см следует в в первую очередь порядке замазывать садовым варом.
• Июнь – в этом месяце проходит говоря иначе «зеленая» обрезка, когда прореживаются свежие побеги. Виноградари в июне прищипывают виноград – убирают верхние части побегов, чтобы остановить рост лозы и активизировать возникновение боковых лоз.
  
• Июль – заканчивается «зеленая» обрезка яблонь и груш, на местах убирания больших веток выламываются волчки и жировики.
• Август – не считая санитарного убирания веток, работ не предвидится. Зато почитателям земляники в этом месяце как раз есть над чем потрудиться.
• Сентябрь-октябрь – после сбора урожая убираются все сломанные ветви. Более того, в данное время рекомендуется удалять стебли ежевики и малины, которые не приносят плода.
• Ноябрь-декабрь – в районах с холодными зимами садоводы отдыхают от каких-нибудь работ, восторгаясь полученным урожаем. В намного тёплых зонах климата эти месяцы годятся для обрезки, впрочем лучше все же обождать до весенней поры.

Чего не нужно делать во время обрезки фруктовых деревьев?

Наверное, самое основное правило садовода, которому он должен следовать – не навреди! На самом деле, малоопытные владельцы дач способны значительно замедлить рост дерева либо получать скромный урожай из-за неверной обрезки. Чтобы этого не произошло, вслушивайтесь не столько к рекомендациям экспертов, вещающих с экранов ТВ или компьютера, сколько к внутреннему голосу – в обрезке все разумно и ясно, если вникнуть.

Молодые деревья будут намного позднее вступать в плодоношение при сильной обрезке. Порой лучше освободится от одной крупной ветки, чем от немалого количества очень маленьких. Процедуру проводят каждый год, придерживаясь одних и тех же сроков. Одновременно с обрезкой используйте и разные способы отклонения ветвей – на более горизонтальных побегах урожай, в основном, сильнее и созревает до недавнего времени.

Старые деревья можно омолодить путем сильной обрезки, срезав более трети всех ветвей, также и скелетных. Впрочем омолаживающая обрезка проходит поэтапно, распределенных на 2-3 года, иначе дерево может заболеть. При летней санитарной обрезке все ветви нужно без промедлений сжигать, во избежание распространения заразы. В работе применяйте только острые инструменты, а секатор, который сминает концы ветвей, можете выкинуть.

Как правильно срезать деревья груш и яблонь весною

Приход весенней поры каждый год знаменуется как начало сезона на даче. Входят в перечень весенних работ и процедуры по обрезке деревьев. Ведь, убирание лишних ветвей позволяет растению больше и в равномерных количествах поглощать солнце и воздух. А это играет важную роль, поскольку обрезка плодово-садовых деревьев дает возможность добиться лучшего урожая. И если обрезка проведена правильно, результаты можно будет смотреть еще на протяжении определенного времени. В этой публикации мы детально рассмотрим, как выполняется обрезка груши весною.

Для чего необходима обрезка деревьев?

Обрезка дерева – одно из очень важных условий мероприятий, которые дают возможность повысить урожайность культуры, достичь продления сроков плодоношения, и также вернуть прирост. И технология обрезки груш аналогична с процедурой по удалению ветвей яблонь.

При удалении ветвей груши необходимо не забывать, что она светолюбивое растение. В начальный год после посадки не потребуется обрезка, так как развитие таких плодовых деревьев происходит достаточно не быстро и слабо. Благодаря этому, рекомендуется заблаговременно познакомиться с технологией проведения процедуры и советами от более опытных садоводов, чтобы правильно срезать дерево и уменьшить риск повреждения растения. Ведь иначе, без знания важных правил, можно причинить вред культуре, что, потом, проявится на урожайности, а в большинстве случаев – приводит к гибели культуры.

Важные правила обрезки

1. С самого начала стоит удалять побеги, которые появляются от ствола. Было бы неплохо, чтобы угол обрезки составлял 90 градусов.
   

   Потом можно обрезать побеги, размещенные параллельно стволу и растущие вертикально.

2. Правильная обрезка учитывает освобождение от лишних ветвей, не оставляя «пеньки», но и не срезая лишнее. Если захватить лишнее, то надрез окажется глубоким и на его заживление понадобиться достаточно времени. Благодаря этому, необходимо ориентироваться по кольцевому наплыву на самой коре. «Кольцо» размещается, в основном, у самого основания ветки.
3. При срезке ветвей, их диаметр превосходит 3 см, следует руководствоваться следующей техникой: первым делом ветвь нужно подпилить снизу, а потом – начинать надпил сверху. Аналогичным образом, древесная кора не повредиться, что происходит в типичных ситуациях, когда ветвь пилят сверху и она может заранее упасть под собственной тяжестью.
4. После того, как обрезка дерева (в т.ч. груш и яблонь) закончена, все срезы необходимо обработать, смазывая их садовым варом. В другом случае, из них будет выделяться сок, который очень часто становится приманкой для самых разных насекомых. Его выделение существенно ослабляет деревья.
5. Не рекомендуется удобрять грушу сразу же после того, как вы провели обрезку – дерево возьмёт из корневой системы все нужные питательные вещества для восстановления.
6. Лучше всего проводить процедуры по обрезке деревьев (груш, яблонь и др.) ранней весною. В большинстве случаев с пришествием тепла, когда пора крепких морозов пройдёт, необходимо успеть срезать садовые культуры, пока в них не настало движение сока.

Как правильно проводить обрезку

Весенняя обрезка проходит с использованием острого садового секатора, лезвия которого не широкие. Важно правильно срезать каждую ветку, чтобы не нарушить крайне-важные процессы дерева. Чтобы это сделать нужно учитывать следующие пункты.

Обрезка молодой груши (возрастом около 1 года) проходит на высоте 50-60 см от уровня земли. Это активизирует рост новых ветвей с почек, присутствующих снизу дерева.

Стебель саженцев с 2-х летним возрастом срезать следует на 25%, чтобы на весомой части оставалось 4 -5 боковых веток, размещенных под угол в 45 градусов к стволу.

Ветки-«соперники» следует удалять, применяя вышеприведенную схему, — под «кольцом». Важно наблюдать, чтобы ключевые ветки были выше побегов второго порядка.

Удалять лишние части скелетных ветвей также рекомендуется на 25%. При этом, приходится следить, чтобы их верхушки оставались идеальными. Более детально с процессом вы можете познакомиться по видео и фото, предложенных в данной статье.

При проведении обрезки молодой груши, нужно новые побеги, на которых потом будет развиваться завязь, отгибать до горизонтального положения (см. фото). Для этого необходимо привязывать прутиками другие ветки.

Обрезка взрослой груше также нужна. Достигшие возраста 8-10 лет, они прореживаются весною, до возникновения почек и листвы.

Начинается обрезка взрослой груши с убирания ненужной массы с кроны (как на фото), чтобы обеспечить самый большой приток воздуха и света. Потом можно приступить к укорачиванию молодых побегов, которые растут параллельно ключевому стволу. Аналогичным образом, молодые побеги будут расти и развиваться быстрее.

Виды обрезки

Не стоит за 1 день проводить массовую обрезку дерева, так как это, наоборот, активизирует бурный рост побегов и регенерация. В результате, в течении нескольких лет, побеги будут выше кроны. Благодаря этому, лучше грушу избавлять от лишних ветвей поэтапно.

Правильно проведенная процедура по обрезке груши – это три следующих этапа:

1. Обрезка формирующая, позволяющая создать правильную крону. Схема проведения такой обрезки груши предложена в видео ниже.
2. Санитарная – проходит до того, как у растения приходит вегетационный период, и включает убирание засохших и пораженных ветвей.
3. Поддерживающая – главная обрезка, которую проводят с начала марта до первых чисел апреля. При ней срезаются части больших веток, чтобы те не были перегружены плодами.

Как с помощью обрезки приблизить стадию плодоношения

В отличии от яблонь, груша собственный первый урожай даёт исключительно на 12 год. И благодаря этому важным считается вопрос о приближении стадии плодоношения. С самого начала, для этого необходимо проводить обрезку груши весною каждый год (схема на фото).

Правильно создавая прореживание, следуя руководствам из видео, вы обеспечите всем веткам и листам достаточно света. Дерево «отвлекает» от плодоношения рост новых побегов. Таким образом, чтобы обеспечить ему настоящее развитие, нужно произвести прищепу точек роста на молодых побегах. Таким образом абсолютно возможно вызвать закладывание цветочных почек, таким образом, приблизив срок формирования плодов.

Как отрезают деревья осенью

Осенняя обрезка груш проходит, начиная с конца августа, и может длиться по первые числа декабря. В основном, эта процедура нужна грушам с ранним и средним временем развития. Такие деревья обладают особенной формой кроны – пирамидальной.

Чтобы дать такую форму деревьям, нужно в дальнейшие года также срезать молодые побеги, чтобы крона принимала пирамидальный образ. Аналогичным образом, дерево будет побольше плодоносить, а под тяжестью плодов не будут обламываться ветки. Выходит, что осенью обрезку придется проводить, чтобы увеличить способность дерева давать высокие урожаи. Схема осенней обрезки представлена в сети бесчисленными фото и видео, с которыми можно познакомиться при надобности.

Осенняя обрезка груши проходит чтобы удалить больных, повреждённых и сухих веток, которые потом нужно сжечь.

После этой процедуры следует срезать однолетние побеги, чтобы на них осталось несколько почек, из которых весною появляются новые ветки.

Выращивая фруктовые деревья, необходимо не забывать, что настоящий уход, и также правильная обрезка груши – залог прекрасного урожая.

КАК Правильно САМОМУ Срезать Деревья На дачном участке, В САДУ-СЕКРЕТЫ ПРАВИЛЬНОЙ ОБРЕЗКИ | Собственными руками — Как выполнить самому

Наиболее эффективное время для обрезки деревьев — поздняя зима и ранняя весна до того, как начнется новый рост — это хороший период для обрезки множества растений в саду включая плодовые деревья, ягодные и декоративные кусты розы. Чтобы Вам помочь сделать обрезку деревьев правильно дадим Вам пару советов.

Эффективная обрезка помогает поддерживать здоровье растений, их силу и красоту а у плодово-ягодных культур увеличивает эфективность и делает лучше качество урожая. Что бы вы ни обрезали, пользуйтесь только острыми чистыми орудиями труда. Не обрезайте влажные растения, срез делайте ниже заметных признаков заболевания и отделайте место среза как можно скорее.

ОБРЕЗКА Фруктовых деревьев

Пару лет назад наши соседи посадили плодовые деревья. Первое время они радовались большим, сочным плодам, которые появились на молодых деревах каждую осень. Однако по мере старения деревьев плоды стали мельче, они были уже не очень прекрасны и вкусны. Соседи решили, что в этом виновата погода и непригодные сорта. На деле же проблема заключалась в том, что они никогда не обрезали собственные деревья.

Обрезка дает возможность держать деревья в неплохом состоянии и существенно увеличивает урожай. Вырезая некоторые ветки зрелого, плодоносящего дерева, вы уменьшаете кол-во появившихся на нем плодов и обеспечиваете лучшую освещенность в середине кроны. Оставшиеся плоды растут лучше (и урожай с данного дерева в пересчете на кг тоже будет побольше), имеют намного красивый внешний вид. Увеличение воздушной циркуляции и проникающие вовнутрь кроны лучи солнца предохраняют развитие заболеваний.

Обрезку делайте весною, пока не настало движение сока в растении, пока дерево еще проводит во сне, но дерево не заморожена.

У молодых деревьев при помощи легкой обрезки в большинстве случаев создают крону одного из трех типов ярусную с центральным проводником (лидером), измененно – лидерную и чашеобразную.

Когда дерево начинает плодоносить, вам нужно будет произвести более сильную обрезку, вырезать и сократить ветки. Данная мера даст возможность увеличить урожайность дерева и создать структуру кроны способную выдерживать больший урожай. Вот пару советов по обрезке.

Делайте обрезку ежегодно. Ежегодное убирание нескольких ветвей переносится вашим деревом менее больно, чем сильная обрезка раз в 2-3 года. В основном, вы можете вырезать из кроны кол-во ветвей, приблизительно равное прошлогоднему приросту, (однако не более 1/3 всех ветвей дерева), может, вы сочтете необходимым удалить новые ветки, однако, в первую очередь, постарайтесь вырезать старые.

Не делайте сильную обрезку карликовых деревьев. Карликовые деревья растут очень медленно, чем традиционные, благодаря этому их ежегодичная обрезка не должна быть аналогичный сильной.

Правильно обрезайте ветки. Обрезайте ветку наискось над почкой, расположившейся с наружи ветви. Обрезка под угол обеспечивает быстрое стекание воды со среза, а обрезка над расположившейся с наружной стороны почкой содействует появлению побега, не загущающего крону.

В этом контексте вам возможно также понадобиться запись Как правильно удалять ветви у больших деревьев сада

Вырезайте старые побеги. У определенных сортов яблонь, груш и слив плоды появляются не на очень больших ветвях, а на очень маленьких веточках, отходящих от них. При большом загущении кроны вырежьте самые старые и наименее продуктивные ветви.

Сохраняйте и поддерживайте рост ветвей в горизонтальном направлении. Направлены вверх ветки дают крепкий прирост, однако их урожайность меньше, чем у горизонтальных. Направлены вниз и свисающие ветки — наименее продуктивны, и плоды на них получают меньше света. Поддерживайте рост ветвей в горизонтальном направлении, вырезая направлены строго вверх или растущие вниз побеги.

Обрезка яблони и груш

Делайте обрезку ваших молодых яблонь и груш таким образом, чтобы у дерева сохранялся центральный ствол (проводник, главный побег) и ветки отходили от него под большим углом.

По мере старения дерева проводник может наклониться под тяжестью плодов и заслонить размещенные ниже ветки. Если так случится с вашим деревом, вырежьте часть сверху основного побега. При подобной обрезке улучшится освещенность в середине кроны, а несколько новых ветвей начнут расти вверх, чтобы заменить удаленный лидерный побег. При надобности каждый год обрезайте верхние части боковых ветвей, чтобы можно было достать одну из частей дерева.

Слива

Сливовые деревья имеют кустовидную форму, благодаря этому создать из них дерево с лидерным побегом практически невозможно. Не пытайтесь переделывать природу, формируйте у сливовых деревьев чашеобразную крону.

Японско-американские гибриды обладают достаточно сильным ростом, чем сливы европейских сортов, их следует срезать сильнее. По мере старения дерева вырезайте ветки, размещенные очень близко друг к другу, и убирайте ежегодно маленькую часть старых ветвей. Вершину кроны держите открытой, чтобы создать прекрасные условия освещенности для нижних ветвей. Укорачивайте очень длинные и свисающие до земли ветки.

Обрезка персика, абрикоса

Эти фруктовые деревья выделяются настолько сильным ростом, что для получения ежегодного урожая плодов высокого качества у них следует производить сильную обрезку кроны. Для получения низких деревьев, с которыми легко работать, рекомендуется вырезать вершину кроны. Убирайте также ветки, растущие недалеко к земля. Не делайте избыточной подкормки косточковых плодовых культур после обрезки, по другому они быстрым ростом возместят обрезанные ветки. При чрезмерном приросте в течение лета увеличивается возможность повреждения таких деревьев во время зимы. Некоторые садоводы предпочитают делать обрезку персиков в момент цветения, чтобы предупредить рак, который, по большей части, распространяется в холодную погоду.

Делаем обрезку вишни

У молодых вишневых деревьев создают крону ярусного типа с центральным проводником. Потом, по мере старения растения, режут лидерный побег и получают измененно-лидерную крону. Обрезку вишен делают также, как и персиков, но не очень сильно. Излишняя обрезка вишен может привести к повреждению деревьев морозом и сокращению периода жизни вишневого дерева.

ТРИ Типа ОБРЕЗКИ

1. Прореживание.

Уберите ветвь полностью, обрезав ее в месте ответвления от более крупной ветки или ствола. Применяется крайне редко, потому как прореживание не активизирует отрастание и понижает массу растения, не влияя на его размер. После прореживания куст смотрится не таким тяжелым.

2. Неселективная обрезка

Обрезать ветку на любой точке. Такая обрезка активизирует отрастание волчковых побегов из спящих почек под местом обрезки. Неселективная обрезка выполняет растения гуще и пушистее, однако не понижает размера куста.3. Селективная (избирательная) обрезка. Обрезать ветку до почки или до боковой ветви. В большинстве случаев диаметр остающейся боковой ветки должен составлять половину диаметра удаляемого побега. Ветки диаметром 3 мм или меньше отрезают на почку. Этот метод обрезки дает возможность сделать меньше высоту куста при сохранении его природной формы. Одни кустарники выносят сильную селективную обрезку, иные нет.

Как правильно выполнять обрезку ягодных кустарников.

ЯГОДНЫЕ КУСТАРНИКИ – Как выполнить ОБРЕЗКУ

Ежегодичная обрезка ягодных кустарников дает возможность держать растения в продуктивном здоровом состоянии и в хорошей форме. Убирание нескольких старых ветвей даст вам возможность роста молодым, продуктивным побегам и создаёт прекрасные условия для проникновения вовнутрь куста света (а это, со своей стороны, за счёт улучшения фотосинтеза приводит к получению более сладких плодов) и воздуха (понижает влажность, мешает развитию грибных заболеваний). Не нужно жалеть о тех цветочных почках, которые вы удаляете одновременно с побегами: подросшие на кусте ягоды будут крупнее и вкуснее!

Виноградная розга – как правильно произвести обрезку

Обрезку винограда необходимо делать, пока растения находятся в состоянии покоя. Если в вашей територии суровые зимы, подождите, пока в конце ее или в начале весеннего периода не начнут набухать почки; так, вы сумеете удостовериться, что побеги, которые вы оставляете на кусте, живы. (Из лозы может капать сок, однако это не вредит растению).

Виноградную лозу в большинстве случаев сформируют по системе обрезки на 4-ре плети, оставляя ствол, от которого отходят 4 горизонтальных однолетних побега (лозины): по 2 в каждую сторону вдоль натянутой на 2-х уровнях проволки.. Однолетний побег — это розга, которая выросла за прошлый вегетационный период, и только однолетние побеги дают плодоносные ветки. Однолетние побеги — гладкие, рыжевато-коричневые, их легко отличить от более старых, имеющих темную, шелушащуюся кору.

Для оснащения урожая этого года подберите 4 лозины, ответвляющиеся вблизи ствола и отходящие в разных направлениях: 2 — на уровне верхней шпалеры и 2 — на уровне нижней. Более всего плодов появляются на однолетней лозе толщиной с карандаш, где расстояние между ночками составляет 15 см.

Обвяжите лентой каждую подобранную вами лозину.

Потом сформируйте побеги омолаживания.

Почки на них дадут побеги, отличные из которых вы отберете на плодовые лозины на следующий год и они обеспечивают вам урожай винограда.

Для формирования побегов омолаживания выберите 4 ветки, отходящие недалеко от ствола. 2 — у верхней шпалеры, 2 — у нижней. В данном варианте возраст ветвей роли не играет, так как на любой есть почки у самого основания. Заложите побеги омолаживания, оставив на каждом сучке ветки с 2-3 почками.

Теперь нужно приступить к самому «безжалостному» этапу обрезки: стисните зубы и уберите все побеги с лозы, оставив только ствол, 4 однолетних лозины, которые вы пометили лентами, и 4 сучка для побегов омолаживания. Потом обрезать оставленные лозины до длины приблизительно 1,5 м — чуть длиннее, если прирост прошлого года сильнейший, и чуть короче, если прирост прошлого года слабый.

Обрезка малины и ежевики

Кроме ремонтантных сортов, побеги таких культур в большинстве случаев образовывают листы в собственный первый вегетационный период, во второй — цветы и плоды.

Благодаря этому первый шаг обрезки малины и ежевики состоит в удалении всех отплодоносивших побегов, которые в скором времени все равно отомрут. Уберите старые ветки сразу же после сбора урожая — летом или следующей весною до возникновения новых побегов.

Обрезка малины ежевикообразной, ежевики и малины обыденной длится в течении всего вегетационного периода. Эти растения образовывают ягоды на боковых веточках, рост которых активизирует прищипывание верхушек, когда они могут достигать приблизительно 0,9 м в высоту. Прищипывание сильных сортов необходимо делать у более высоких побегов, слабые сорта рекомендуется прищипывать на меньшей высоте. Проводите прищипывание пару раз в течении сезона, по мере того, словно новые побеги могут достигать высоты 0,9м.

Все иные виды обрезки на ежевике и малине рекомендуется делать, когда растение находятся в покое. Формируйте культуру таким образом, чтобы побеги росли пучками. Убирайте наиболее слабые предыдущего года, вырезая их на уровне почвы.

Разумно укорачивать стебли красной и золотистой малины, чтобы появившиеся на них плоды не касались земли. Обрезать стебли на высоте 1,5 м (или на высоте ваших опор для малины). У ежевики и малины ежевикообразной боковые ветки должны содержать длину 30-60 см. У малины со стелющимися побегами оставляют стебли длиной 2 м и боковые ветки — длиной 30-60 см. После обрезки стеблей малины или ежевики подвяжите их к опоре.

Ремонтантные сорта красной и золотистой малины открывают перед вами довольно таки большие возможности. Если вы готовы отказаться от летнего плодоношения культуры, то после сбора урожая осенью вы можете просто обрезать все побеги на уровне почвы. Новые побеги, возникшие весною, дадут ягоды к концу лета.

Пару советов по правильной обрезке деревьев дабы получить больше урожая:

• Чтобы сделать больше урожай малины, не считая полива и подкормки, мы прищипываем верхушки растений 2 раза в течении года: в июне-июле, когда они достигнут высоты 1-1,2 м, и в августе-сентябре при высоте 1,8-2 м. К зиме растение прекратит рост, станет крепче и отлично перенесет морозы. В следующем году после сбора урожая сухие ветви вырезаем. Остаются выросшие и перещипанные молодые побеги, которые весною превращаются в пышный куст. Урожай увеличивается в 2-3 раза.
• При уборке урожая слив, вишни и т.д. может сослужить хорошую службу самое простое устройство, которое даст возможность достать до самых верхних ягод. К концу легкой палки привяжите проволокой кусочек широкой трубы, внизу ее нужно закрыть кусочком марли, а верхнюю кромку заточить в виде зубьев.
• Не давайте стеблям красной и золотистой малины ложиться на землю. Укорачивайте и подвязывайте оставленные побеги
• Система обрезки винограда на 4-ре плети может показаться безжалостной, но она дает возможность получать большой виноград
• Каждый год убирайте «волчки» — направлены вверх побеги, которые растут пучками вокруг старых срезов. Эти непродуктивные ветки забирают энергию дерева, затеняют созревающие плоды и не дают возможность лучам солнца проникать вовнутрь кроны.

10 “золотых” правил обрезки сада

1. Обрезайте деревья постоянно, но никогда не делайте данную работу при температуре меньше -8 С.
2. Применяйте хорошую лестницу, острый и отлично работающий инструмент.
3. Уберите все мертвые и пациенты ветки, и также высохшие и пациенты плоды.
4. В первую очередь продезинфицируйте спиртом инструмент, которым вы работали с больными растениями, по-другому вы рискуете заболеть здоровые деревья и кусты. Не забывайте: маленькая обрезка провоцирует маленькой рост новых побегов, а сильная, напротив, активный.
5. Создавайте и поддерживайте форму которую вы захотите кроны растения. Обрезая ветки, растущие в одном направлении, убирайте первым делом слабые, сильные ориентируйте для одинакового занимания пространства.
6. Ориентируйте ветки так, чтобы они отходили от ствола под правильным углом (45-60°).
7. Ограничивайте крепкий рост верхней части кроны у яблонь, груш и косточковых деревьев.
8. Убирайте старые, слабо плодоносящие деревья, заменяя их молодыми.
9. Не забудьте постоянно проверять состояние стволов и подлечивать раны.
10. Наблюдайте за реакцией дерева на обрезку, получившийся навык применяйте при дальнейших процедурах.

Обрезка деревьев сада – вопросы и ответы

Большинство садоводов буквально не знают, с какой стороны подойти к дереву, чтобы его создать. Начинаем с основных вопросов, ответы на которые смогут помочь садоводу настроиться и приготовиться к предстоящей обрезке. Эту теоретическую часть необходимо помнить, подходя с секатором к дереву.

1.Как обрезка оказывает влияние на рост и плодоношение дерева?

Укорачивание изменяет число пробудившихся почек и силу роста побегов. При сильном укорачивании однолетних веток увеличивается длина годичного прироста, но общаяя длина приростов на ветке уменьшается если сравнивать с неукороченной ветвью. При этом рост побегов затягивается и есть опасность их невызревания и подмерзания. Благодаря этому сильное укорачивание применяют крайне редко – к примеру при исправлении внешнего вида кроны. При не сильном укорачивании либо же без укорачивания сберегается больше почек, часть которых при пробуждении образовывает короткие приросты типа кольчаток и копьец.

Сгибание веток перемещает территорию пробуждения почек к основе ветки. Сгибы ветки к вертикальному положению увеличивают рост, к горизонтальному – плодоношение. При дугообразном сгибании появляются побеги волчкового типа на границе изгиба и ближе к основе ветки, а к верхушке от изгиба увеличивается плодоношение, старение и усыхание.

Переплетение, скручивание, надломы и деформацию ветвей проводят для ослабления их роста, увеличения пробудимости почек, превращения их в плодовые об разования. Такие ветки не долговечные, и их применяют на время для получения раннего урожая.

Ослепление почек проводят для того, чтобы не позволить развития побегов в ненужных местах кроны.

Прищипка (пинцировка) применяется для регулирования силы развития побега, ускорения завершения его роста, одревеснения, превращения ростовых побегов в обрастающие.

2. Как дерево реагирует на обрезку?

Обрезка изменяет рост ветвей локально. Укорачивание одной ветки или вырезка на кольцо не увеличивает ростовые процессы другой ветки, даже рядом расположившейся.

Укорачивание всех ветвей кроны приводит к уменьшению объема надземной системы дерева, и развитая прекрасно корневая система активирует ростовые процессы всех ветвей. В результате просыпается много спящих почек и появляются волчки по всей длине ветки в объеме всей кроны. Этот метод обрезки отрицательно отражается на развитии молодых деревьев и, напротив, благоприятно – на взрослых деревах, особенно тех, у которых снизился рост побегов.

Кроны молодых деревьев от сильной обрезки слишком загущаются, потребуется добавочное вырезание ветвей. Постоянное регенерация утраченных частей кроны останавливает процессы формирования плодовых образований и цветковых почек. Благодаря этому сильная обрезка деревьев в период формирования кроны оттягивает вступление в пору плодоношения на 3-5 лет, и плодов сформировывается в несколько раз меньше, чем без обрезки.

Сильная обрезка взрослых деревьев, особенно запущенных, продолжительно не обрезавшихся, восстанавливает равновесие между ростом и плодоношением, рождается много сильных побегов, нужных для формирования урожая, становиться лучше качество плодов и увеличивается стойкость дерева к вредителям и болезням и к неблагоприятным зимним условиям.

Реакция ветки на степень укорачивания различная (см. рис.). Чем подавляющая часть ветки убирается, тем сильнее вырисовывается рост на оставшейся ветки. Способность к росту также тем сильнее, чем больше диаметр срезаемой ветки и чем более вертикальное положение она занимает в кроне.

Слабое укорачивание ветвей у молодых деревьев приводит к сильному ветвлению по периферии кроны и отсутствию обрастающих ветвей в середине ее. Благодаря этому хотя ежегодное слабое укорачивание не оказывает влияние на вступление деревьев в пору плодоношения, однако при незначительном появлении обрастающих плодовых образований сформировывается маленькой урожай. Слабое укорачивание взрослых деревьев не содействует пробуждению спящих почек в середине кроны, при этом не появятся новые обрастающие ветки.

3. Когда срезать дерево?

Формирование молодых и омолаживание плодоносящих деревьев, у которых ослаблен рост, и также восстановительную обрезку (с целью возобновить утраченные ветки кроны и идеальное сочетание между ростом и плодоношением) лучше проводить рано весною. При таких видах обрезки на ветвях увеличивается рост, который тем сильнее, чем до недавнего времени проведена обрезка. Такая связь вызвана тем, что все залежи питательных веществ, накопленные в корнях и многолетних частях дерева, делятся между оставшимися пунктами роста и плодоношения.

При поздней обрезке, когда открылись почки, все запасные вещества уже переместились к точкам роста, однако их убирают с обрезанными ветками, а оставшиеся почки имеют запасные вещества в небольшом количестве, потому и новый рост побегов окажется меньшей. И но все таки этот срок обрезки используют при снижении высоты дерева, прореживании кроны, когда сильные восстановительные побеги (волчки) не требуются, так как они ослабляют рост оставшихся ветвей и при мощном росте загущают крону. Садоводы не так часто проводят позднюю обрезку. Ведь при обрезке в период набухания почек и цветения обламывается много кольчаток на оставшихся ветвях, а при летней обрезке приходится удалять ветки с урожаем.

Время обрезки определяется применением ее видов и способов. Благодаря этому ее проводят во все времена года, но ключевую – рано весною, до набухания почек. Поздне-оссннюю и зимнюю обрезку проводят только в зонах, где не бывает сильных холодов, иначе появляется опасность повреждения коры и древесины в местах срезов морозами или ожогами от солнца.

Летом проводят прищипку побегов, которые по расположению в кроне должны стать обрастающими плодоносящими, и им не потребуется сильного роста. Также убирают волчки, которые появляются в зоне больших срезов при обрезке центрального проводника и снижении высоты деревьев.

4.Как правильно срезать?

Укорачивание тонких ветвей проводят секатором, а толстых – садовой ножовкой. Срез ветки (побега прошлого года) на почку проводят так, чтобы поверхность среза сверху проходила над почкой, а в нижней – на уровне основания почки.

При вырезке больших ветвей на стволе также нужно віполнять правило среза. В основании ветки есть наплыв, по нему и срезают ветвь. Нестоит делать срез параллельно стволу, в этом слу чае образуется большая округлая рана, которая будет длительнее и плохо зарастать. Не следует проводить срез перпендикулярно стволу, потому как снизу среза остается пенек, который может загнить.

Порой кольцевого наплыва нет, конкретно у ветвей с острым углом отхож-дения. Чтобы правильно найти место среза, мысленно проводят 2 линии – одну параллельно стволу, вторую перпендикулярно удаляемой ветки, и по линии, делящей грамотный угол надвое, выполняют срез.

При срезе больших ветвей, в основном, не оставляют пеньков, потому как на них образуется много побегов волчкового типа, которые понадобится регулярно удалять, да и пенек на протяжении определенного времени также нужно будет обрезать. Пенек (защитное звено) оставляют иногда – к примеру, если проходит зимняя обрезка и появляется опасность подмерзания коры и древесины около среза, но весною пенек все равно убирают. Или если срезают более толстую ветвь на перевод на менее толстую ветвь (такая ситуация может повстречаться при удалении центрального проводника), впрочем после утолщения ветки пенек тоже режут. Проводят данную операцию через 2-3 года, однако в данное время нужно наблюдать за состоянием пенька. Чтобы он не подсыхал, на нем нужно оставлять пару маленьких веток и каждый раз их укорачивать, не давая им возможности сильно расти. Иначе все питание переключится на их рост, а боковая ветвь, на которую выполнили перевод, ослабнет в росте.

При укорачивании обрастающих ветвей внимание обращают на их состояние: убирают более слабые, менее продуктивные.

Чем замазывать раны после обрезки дерева?

После обрезки ветвей проводят замазку ран. В качестве замазки применяют садовый вар, петролатум, краски на растительной олифе, и также разные смеси. По периферии кроны короткие ветки диаметром до 3 см как правило не замазывают.

© Автор: В. ХРОМЕНКО, кандидат сельскохозяйственных наук

Обрезка деревьев в саду собственными руками – делимся опытом

Когда и как делать обрезку

Обрезка деревьев сада – это индивидуальное творчество, это искусство. И все дабы гарантировать каждому листочку свободный доступ к солнцу и в это же время создать прекрасную и комфортную для сбора урожая крону.

Оставил пенек-получай волчок

Считается, что подходящее время обрезки кустарников и деревьев – ранняя весна. Мы все знаем: по завершении холодов растения лучше ее переносят и при раннем сокодвижении быстрее затягиваются все срезы, большие и небольшие.

Формирующую обрезку фруктовых деревьев -яблонь, груш – я провожу, как только сойдет снег. Но и осенью можно убрать подросшие за лето пересекающиеся ветви и замазать срезы садовым варом.

Собирая в августе урожай с яблони, я всегда обращаю на то внимание, какие ветки сильно затенены, на каких не было плодов.

Чтобы не забыть, я такие ветви спиливаю, оставляя пеньки высотой 10-15 см. Уже весною эти пеньки удаляю на кольцо и замазываю срезы садовым варом. Если вы позабудете весною обрезать оставленный с осени пенек, на нем отрастут 5-6 волчков, которые еще сильнее будут загущать яблоню, затенять ее от света.

Обрезка ягодных кустарников – смородины черной и красной, и также крыжовника – сводится в большинстве случаев к удалению старых сломанных веток, и также тех, которые весною после усадки снега опускаются до самого основания куста, прямо к земля.

Весною, в последних числах Марта, всегда посыпаю золой возле куста смородины и крыжовника, чтобы быстрее таял снег и меньше ломались ветви от осевшего снега. Так одновременно еще и удобряется почва под ягодными кустами.

C возрастом необходимо делать вырезку загущенных ветвей в кроне, и также повреждённых и усыхающих веток.

Санитарную обрезку я делаю в марте. Раны замазываю садовым варом. Восстановительную обрезку про вожу после больших промерзаний.

Такую обрезку веду в поздние сроки, чтобы установить границу отрастания древесины – в последних числах Мая.

Техника среза ветки на боковое ответвление с большим углом: 1 – срез хороший; 2-3 – срезы неправильные – оставлены пеньки.

• вырезка на кольцо однолетней ветки;
• вырезка на кольцо двухлетней ветки;
• укорачивание однолетней ветки;

Приблизительно такими методами рекомендую делать обрезку деревьев в саду.

Теперь о подкормке фруктовых деревьев. После обильного плодоношения они могут быть ощутимо истощены.

Я считаю, им нужно помогать сразу же после сбора урожая.

Под молодыми плодовыми деревцами по кругу кроны делаю борозду. Вношу в нее 90-100 г суперфосфата, рассыпаю пол-литровую банку золы и ведро отлично перегнившего навоза-коровяка. А под абрикос – тоже ведро перегнившего навоза-коровяка, 100-150 г суперфосфата и 30-40 г калийной соли. Для взрослых деревьев на площадь приствольного круга вношу удобрений значительно больше и в первую очередь обрабатываю всю почву под кроной. Под яблоней или грушей делаю канавки по окружности глубиной 35-40 см, при помощи обтесанного древесного кола делаю в каждой ямке углубления еще на 30-40 см и в эти углубления засыпаю керамзитобетон – для лучшего прохождения удобренной воды. В эти углубления закладываю перегнивший навоз, смешанный с землёй и золой. Аналогичным образом, корни яблони будут расти в сторону влажной, удобренной почвы и питать все растение.

Необходимо заявить, что при правильном, грамотном внесении удобрений, как органических, так и минеральных, качество почвы не становится хуже, а получаемая продукция вся чистая экологически.

Характерности зимней обрезки деревьев

Бросая взгляд на термометр за окном, очень часто задумываюсь о глобальном потеплении. Уже не первый год природа преподносит нам разные погодные сюрпризы.

Многие народные приметы, работавшие не одну 100 лет, потеряли актуальность . Последние 2 года повторяется сдвиг температурного цикла практически на месяц – третья декада декабря без снега и с дневной температурой в +6-9.

Дерево не имеет временного счетчика, оно реагирует только на температуру: прохладно – спим, тепло – просыпаемся и растем.

Осенью 2010 г. случился климатический сбой: в первых числах Октября наблюдалось внезапное похолодание с заморозками, а через несколько недель термометрный столбик вновь увеличился до +15°С. В результате некоторые деревья успели зацвести. Ясно, что о полноценном, богатом урожае речи быть не имело возможности,- грядущие холода в зимнее время уничтожили плодовые почки, а новые плодухи могли быть заложены только следующим летом. Лишь маленькая часть, как успокоительный приз, смогла сохраниться и дать маленькой урожай.

Нарушение температурного цикла касается не только затянутой во времени осени,- зима может тоже сдвинуться и захватить часть марта. Уже пару раз в последнее время мы были свидетелями «укороченной» весенней поры, когда переход от зимних холодов к летнему теплу уменьшается до пары недель взамен двух-трех месяцев.

Для чего я обращаю ваше внимание на данную проблему? Касается это времени, которое мы тратим на все дачные работы в общем. Кроме сада есть еще и огород – главный внутренний соперник по затратам труда. Быстрая и коротенькая весна заставляет нас переключить собственное внимание и кинуть все силы на посадку огородных культур. А садовые работы либо проводятся в быстром режиме, либо откладываются вообще. Благодаря этому применять зимнее время для ключевой обрезки сада – лучшее решение в этой ситуации.

По существу, зимняя обрезка мало чем разнится от весенней.

Однако некоторые важные правила требуется знать и понимать. Во-первых, зимняя обрезка не проходит на 100% объёма кроны. Что это значит? Какой бы тёплой ни была зима в общем, февральские морозы никто не может анулировать. Благодаря этому очень маленькую чистовую обрезку придется все равно проводить только весною. В другом случае приемы типа «на наружную почку» скорее всего провалятся. Свежесрезанные концы тонких веточек неминуемо вымерзнут и не оправдают наших надежд. Что же касается убирания больших, также скелетных веток, здесь тоже имеются собственные характерности. Ветка толщиной более 20 мм во время зимы режется не на «кольцо», а со сдвигом в 5-10 см. Многие возразят таким явным нарушением традиционных правил об­резки,- сучки не имеют права на жизнь.

Сразу хочу вас успокоить: это не остаточная фаза обрезки, а толь­ко переходный этап. Причина такого временного нарушение правил состоит в следующем. Все мы видели на стволах и толстых веточках зарубцевавшиеся места после удале­ния веток в виде своеобразных «пуп­ков». Они появляются в результате постепенного «наплыва» корового валика конкретно на место среза ветви. Со своей стороны, за нара­щивание коры отвечает камбий. Однако для того, чтобы камбий мог выпол­нить собственную строительную миссию, он обязан быть живым. Если мы произ­ведем убирание ветви, как положено по правилам, «на кольцо», февраль­ские холода выморозят этот срез вме­сте с камбием, ион остается откры­тым насовсем, не зависимо от раз­мера. На протяжении определенного времени появятся радиаль­ные трещины, через которые, как через открытые двери, смогут пробраться разные патогенные микроорганиз­мы. Первым делом это споры гриба-трутовика. Его можно назвать собственное­образным «лесорубом-невидимкой»,

так как зрительные признаки его про­никновения в тело дерева становятся заметны исключительно после того, как на ство­лах или веточках прорастают чешуйки гриба. Это означает, что сердцевина ветви уже поражена, цикл созревания спор трутовика закончен, и захват вашего сада длится. Вот такие малоприятные последствия для ваших деревьев могут повлечь за собой неза-рубцевавшиеся срезы.

А вот запас в несколько сантиме­тров не даст возможность убить камбий на всей длине оставленного сучка, и он удачно перезимует. И как толь­ко оконьчатся холода, придёт время второго, завершающего этапа обрез­ки. Теперь мы с чистой совестью можем окончить начатое во время зимы дело. Бережно срезаем сучки, а начавшееся с пришествием тепла сокодвижение предоставит возможность кам­бию удачно нарастить коровый валик, который на протяжении определенного времени полно­стью «запечатает» это место.

О садовом варе

Нельзя не упомянуть еще об одной операции, производимой после обрезки, – отделке срезов садовым варом. По поводу этой про­цедуры тоже есть несколько мнений. Очень часто советуют наносить вар конкретно после обрезки. До недавнего времени я тоже придержи­вался данного правила. Но вот на протяжении нескольких лет я делаю это через два-три дня после того, как срежу ветви. Почему? А дело все в том, что ветку условно можно представить как пучок большинства микроскопических соковедущих каналов.

Когда мы срезаем ветку, то как бы открываем их. Наиболее надежным способом закупорить их будет натуральное подсыхание поверхности. И это не теоретические предположения, а результат практи­ческих наблюдений. Чем выше сред­несуточная температура, тем сильнее нагревается земля и интенсивнее сокодвижение. А в случае, когда вар наносится «по-богатому», толстым слоем, под воздействием нагрева он деформируется, немного поднима­ясь над поверхностью. Под этой «шляпкой» влага, которой некуда испаряться, – оптимальные условия для роста разных споровых культур.

Тем, кто думает, предлагаю провести простой эксперимент дома. Нужно взять све­клу, разрежьте надвое и оберните срез пленкой. Потом спрячьте ее, и через два-три дня вы обнару­жите под пленкой плесень, слизь или еще что-то в этом роде. На сухих поверхностях такого не происхо­дит.

Благодаря этому я даю срезам подсох­нуть два-три дня, а только потом наношу вар тоненьким слоем. Кстати, сучки, подлежащие удале­нию, не нуждаются в отделке. Во время зимы все проводит во сне, и споры тоже не мо­гут активно расти на открытой поверхности.

Обрезка плодовых кустарников и деревьев весною.

Весенняя обрезка деревьев, и также ягодных и декоративных кустарников – дело очень важное. Благодаря этому отнестись к нему нужно серьезно: выбрать хороший секатор, подобрать прекрасное время, выполнить правильную обрезку. Причем, на секаторах не пытайтесь сэкономить, время для обрезки необходимо подбирать с пониманием процессов происходящих в растении, а обрезку проводить очень внимательно и терпеливо, руководствуясь принципом «семь раз отмерь – один отрежь».

Виды обрезки

В зависимости от цели обрезки отличают несколько ее видов.

Формирующая — делается для того, чтобы создать крону заданного силуэта и плотности. Как итог, скелетная часть становится более мощной и стойкой к нагрузкам.

Важно! По желанию расширить интенсивность отрастания, то проводите такую обрезку в феврале. По желанию притормозить рост, проводите ее в марте – апреле.

Регулирующая — проходит весною или осенью и призвана сберечь уже сформированную крону, не позволить перегрузки скелетных ветвей молодыми побегами, создать допустимый режим освещенности по всей кроне. При этом поддерживается способность дерева к энергичному росту и плодоношению. Этот вид обрезки делают в августе – сентябре и феврале – апреле.

Омолаживающая — нужна для стимуляции роста новых ветвей на старых растениях. Показанием для ее проведения служит очень маленький ежегодный прирост побегов 10 – 15 см, несмотря на садовые хлопоты. Такая обрезка состоит в укорачивании ветвей, надеясь на прорастание спящих или придаточных почек. Омолаживающая обрезка изготавливается в феврале – апреле и августе – сентябре.

Реставрационная — нужна для того, чтобы вернуть пострадавшим растениям способность дальше формироваться, расцветать и плодоносить.

Санитарная — в чем-то похожа на восстановительную. Обрезаются пациенты, сухие, неисправные и повреждённые ветки. Этот вид обрезки можно делать в течение круглого года, исключая морозные дни.

Важно! Интенсивность санитарной обрезки должна отвечать возрасту и размеру растения. Чрезмерно сильная приведет не только к увеличению ран, но и вызовет загущенность кроны.

Когда лучше исполнять обрезку

Мы из-за чего то привыкли считать, что обрезка весною до начала сокодвижения или осенью после окончания считается самым разумным вариантом. Мол, сокодвижения нет, растение проводит во сне, а это означает, ничего не ощущает. Ну, отлично. А что сделать с открытой раной, которую мы наносим, обрезая ветви? Ведь Для того чтобы она затянулась, нужно собственно то самое сокодвижение.

Как зарастает рана на дереве? Пластичные вещества нагромождаются на месте травмы, организуя калюс, в последствие увеличивается рубец, который отделяет открытую рану. Для того чтобы это случалось, должно быть сокодвижение в тканях.

Важно! Хорошее заживление ран происходит тогда, когда есть сокодвижение или до его начала остались считанные дни.

Что случится, если срезать деревья осенью? В течение долгой морозной зимы кора вокруг среза подсыхает, подмерзает (порой на большую глубину). Весною калюс может появиться исключительно на значительном расстоянии от среза. Древесина ветки-пенька мертвеет. Зарасти такая рана может лишь после повторного обрезания пенька после восстановления сокодвижения.

Важно! В незажившие раны под кору попадает вода во время осенних дождей и зимних оттепелей, в крепкие морозы кора потрескается. Все это приносит неисправимый вред.

На маленьких участках будет вполне достаточной и подходящей весенняя обрезка деревьев. За счет того, что сроки обрезки отличаются на два-три дня, можно успеть благоустроить все деревья за два-три дня до начала сокодвижения.

Важно! Свежий срез нужно покрывать герметиком: замазать рану садовым варом, краской на масляной основе или глиной. Замешанная с коровьим навозом жёлтая глина прекрасно подойдет для замазки ран. В подобных условиях калюс нарастет на 12–15-й день после начала сокодвижения.

Принципы правильной обрезки

Прежде чем мы расскажем про специфики обрезки определенных видов фруктовых деревьев, нужно определиться с некоторыми общими положениями обрезки: что срезать, а что оставлять.

• Старые сухие ветви.
• Непродуктивные ветви. Допустим, у многих сортов яблонь, груш и слив ключевой урожай сосредоточен не на старых ветвях, а на свежих побегах, которые от них отходят. Если крона сильно загущена, удаляем самые старые и непродуктивные ветки.
• Направлены вниз ветки. Они получают меньше всего света и наименее продуктивны.
• Направлены строго вверх ветки. Они довольно продуктивны, однако их урожайность ниже горизонтальных. Также крона из вертикальных веток трудна для сбора урожая.
• Ветку наискось под почкой, находящейся с наружной стороны ветки.
• На взрослых деревьях все жировые побеги, волчки.
• Молодые внутренние побеги, мешающие развитию иных веток.

Правила и условия:

• Тут же мажем срез садовым варом или остальным веществом.
• Производим обрезку только в тёплое время, когда температура не ниже 5°С.
• После обрезки больных побегов или ветвей в первую очередь дезинфицируем инструмент спиртом.
• Было бы неплохо, чтобы ветки отходили от ствола под угол 45 – 60°.
• Пытаемся поддерживать рост ветвей в горизонтальном направлении.

Обрезка фруктовых деревьев

Яблони и груши.

Обрезку следует производить так, чтобы оставить один ключевой ствол, от которого будут отступать ветки под большим углом. По мере того как дерево будет формироваться и стареть, верхняя часть ключевого побега может наклониться под тяжестью плодов и заслонить либо даже слегка придавить боковые горизонтальные побеги. В этом случае верхушку ключевого ствола нужно обрезать. Так становится больше освещенность всей кроны, а от ключевого ствола начнут отрастать молодые вертикальные побеги.

У сливы можно создать чашевидную форму, так как сама слива – имеет форму кустарника, а это означает, не имеет ключевого ствола. Вырезаем ветки, распложенные очень близко друг к другу, и также старые ветки – ежегодно постепенно. Вершина кроны должна быть всегда открытой, чтобы обеспечить прекрасную освещенность внутренней кроны. Очень длинные, направлены вниз или свисающие к земля ветки, укорачиваем.

Для вишни следует создать крону ярусного типа с ключевым стволом. По мере того как будет стареть дерево, ключевой побег вырезаем, в конце концов выйдет измененная лидерная крона. Не нужно обрезать вишню очень сильно, так как это приведет к тому, что в крепкие морозы она будет повреждена.

Персик и абрикос

Эти деревья развиваются очень стремительными темпами, благодаря этому для получения ежегодного урожая высокого качества следует выполнять их обрезку довольно внимательно. Из за того что, что и персик, и абрикос растения рослые, для комфорта обработки кроны и сбора урожая верхушку отрезают. Опустившиеся вниз или растущие очень низко ветки тоже удаляем. После обрезки абрикоса и персика не подкармливайте их удобрениями, иначе они быстренько нарастят то, что Вы только что срезали.

Обрезка ягодных кустарников

Ягодные кустарники по большей части обрезаются по типовой схеме (не считая винограда). Нужно убрать все старые ветки, не жалея почек, которые на них появились, так как молодые побеги дадут больший урожай достойного качества. Все пациенты или повреждённые вредителями ветки также нужно удалить под самый корешок или ключевой ствол.

Обрезка малины и ежевики

Делать обрезку данных растений можно в течение всего вегетационного периода, так как ягоды появляются исключительно на боковых побегах. Чтобы активизировать развитие и рост боковых ветвей и побегов, их нужно прищипывать (верхушки), когда они достигнут 90 см в высоту.

Иные виды обрезки рекомендуется исполнять тогда, когда растения находятся в состоянии покоя. Слабые побеги вырезаются на уровне почвы. Сам куст сформировывается в виде пучка. Боковые ветки должны содержать длину 30 – 60 см.

Все старые ветки вырезаем, взамен них оставляем молодые корневые побеги. Все отплодоносившие боковые ветки тоже удаляем, оставляя пеньки по 2 см. В следующем году от них вырастут новые сильные боковые побеги. Молодые побеги отрезают исключительно в случае, если они мешают друг дружке.

Обрезка декоративных кустарников

У различных кустарников разнообразные потребности, также касается это и обрезки. Так что весною срезать нужно не все, а исключительно те, которые не цветут весною.

Просят обрезки: декоративно-лиственные верхние слои почвы, лохи, клены, боярышники, ивы, пузыреплодники. Если для Вас не имеет значение цветение желтолистного чубушника или пестролистной сирени, а важна лишь форма куста, можете тоже их срезать. Если пожелаете омолодить растение, нужно будет сделать радикальную обрезку, удалить немалую часть каждой ветви, оставив по 4 – 5 почек. На дернах можете оставить по 2 – 3.

Весенняя обрезка воспрещена:

• Цветущих весною кустарников (спиреи, декоративные вишни, яблони и сливы, миндаль степной). Если срезать эти растения, они лишатся большей части цветков, а вследствие и декоративности. Создать такие кустарники и деревья можно после завершения цветения.
• Растений, на которых цветочные почки появляются исключительно на прошлогодних побегах (сирени, чубушники, гортензии, плетущиеся розы). Если их срезать весною, цветением в этом году усладится не выйдет. А у сирени цветочные почки закладываются еще сразу же после предыдущего цветения, да еще на очень верхушках побегов, так что даже очень маленькая обрезка лишит Вас великолепного зрелища и аромата цветущей сирени.

Производя обрезку, будьте предельно аккуратны, не забудьте замазать срез и в последующем нужно следить за его заживлением. Растения – живые создания, которые тоже испытуют боль и страдания. Если Вы не желаете исполнять формирующую крону обрезку, надеясь на то, что Природе виднее, убирайте только сухие и пациенты ветки.

Какой подобрать секатор

Ключевой инструмент, способный понадобиться в весеннем саду – это секатор. Вот уж на чем экономить не нужно. Приобретая доступный секатор, Вы обрекаете кустарники и деревья на болезненные страдания, а себя на неудобства и лишние траты, так как уже в следующем сезоне понадобится приобретать новый. Хороший секатор стоит приблизительно 12 – 15 у.е. Если Вы видите чудо-инструмент за 3 – 4 у.е., смело проходите мимо и не задерживайтесь.

Секатор для обрезки кустарников и деревьев выпускается в различных типах, любая из которых необходима для собственных вариантов работ.

Плоскостные секаторы применяются для обрезки живых веток, когда основным считается необходимость обеспечить аккуратность среза, чтобы раны легко и быстро заживали.

Контактные секаторы хороши для срезания сухих веток и деревянной поросли. Лезвия у подобного секатора очень узкие, подрезают ветви с высоким давлением. При этом нижний нож служит неподвижной подставкой, которая на себя принимает давление верхнего лезвия. Режущее движение выполняется четко, растение не повреждается.

Отличаются секаторы и по типу привода:

С рычажным приводом дают возможность при маленьких усилиях срезать толстые ветви.

С силовым приводом дают самую большую мощность при резке. Инструментарием такого рода даже непрочная представительница слабого пола или ребенок смогут легко срезать толстые ветви.

С храповым механизмом дают возможность отрезать ветку не за 1 прием, а за несколько, в зависимости от ее толщины. Такие секаторы универсальны и подойдут для обрезки и сухих веток, и живых.

Перед приобретением секатора «примерьте» его на себя, так как удобство самого садовода тоже играет очень важную роль в том, насколько быстрым и безболезненным будет разрез.

И не забудьте своевременно точить лезвия, так как они затупляются.

В зависимости от конечной цели и с учетом возраста фруктовых деревьев отличают 4 вида их обрезки. Формирующая — направлена для создания кроны конкретного вида и размеров. Регулирующая — обеспечивающая сохранение заданных показателей кроны и наиболее интересное соотношение между ростом и плодоношением дерева. Омолаживающая — направлена на стимуляцию роста ветвей у стареющих и старых деревьев. Реставрационная — целью этой обрезки считается возращение способности к росту и плодоношению запущенных или пострадавших растений.

Обрезка после посадки

Обрезка деревьев после посадки — даже осенней — проходит по большей части весною. Сделайте короче все скелетные ветки, которые позднее зададут форму кроны. Основное правило: мощные ветки делают короче на треть, слабые — частично. Все лишние ветки, размещенные ниже будущей кроны, вырезаются у самого основания на кольцо.

Обрезка молодого дерева

Обрезка дерева в первые годы после посадки направлена на образование больших скелетных ветвей и первых плодовых веточек. Уберите все вертикальные, растущие вовнутрь кроны побеги и опять сделайте короче скелетные ветки, чтобы крона имела пирамидальную форму.

Регулирующая обрезка

Пока дерево постоянно плодоносит, обрезка обеспечивает прекрасное соотношение процессов плодообразования и роста. Все также убирайте все строго в вертикальном положении растущие волчки и ветви-соперники на центральном проводнике. Обрезать также старые сильно разветвленные боковые ветки, которые мало либо же совсем не плодоносят

Омолаживающая обрезка

При омолаживающей обрезке весною сильно прореживают крону и убирают наружные старые плодоносящие ветки. В следующем году можно вернуться к регулирующей обрезке.

Обрезка плодовых культур существенно разнится от обрезки декоративных кустарников и деревьев, о которых шла речь в предыдущих статьях. Хоть яблони, груши, вишни, смородина и иные плодовые растения и приносят радость весною замечательным цветением, их, разумеется, растят в первую очередь для того, чтобы собрать роскошный урожай полезных ароматных плодов. Обладая более важными базовыми познаниями по обрезке таких культур и заранее изучив специальную литературу, получиться избежать грубых ошибок.

Обрезая растения собственными силами, не забывайте: каждая обрезка содействует появлению побегов. Если она проведена неверно, кроны растений, быстрее всего, надо будет исправлять еще раз.

Как сильно срезать, зависит от варианта плодовой культуры, возраста дерева или кустарника, и также от подвоя. Он очень часто «достается» от выносливых дикорастущих близких людей и образовывает корневую систему дерева. На него прививают говоря иначе культурный сорт, обладающий конкретными свойствами по цветению и плодоношению.

Деревья на сильно- и средне- рослых подвоях с мощной системой корня образовывают широкую крону и при хорошем уходе могут достигать возраста 30 лет. Сортовые растения на слаборослых подвоях ниже ростом и живут меньше, однако при этом до недавнего времени вступают в плодоношение — уже на 3-ий год после посадки. В саду их растят в форме деревьев с шаровидной кроной, достигающих 3-5 м в высоту. Если же места для посадки довольно мало, деревья на слаборослых подвоях растят в виде веретеновидного кустарника или, как его называют еще, «стройного веретена». Такая неширокая невысокая форма кроны особенно хороша для выращивания яблонь. Груши множества сортов имеют пирамидальную форму кроны, не требующую энергичного вмешательства по ее регулировке. Но у всех груш имеется один минус: возникновение огромного числа волчков (сильные, вертикально растущие жировые побеги). Все плохо размещенные и откровенно загущающие крону волчки необходимо удалять, а прочие обрезкой превращать в обрастающие плодоносящие ветки. Крону косточковых деревьев начинают формировать у молодых, двух-четырехлетних, растений. Тянуть с этим нельзя, так как взрослые вишня, черешня и слива плохо поддаются переформировке кроны и больно реагируют на вырезку больших ветвей на кольцо.

Среди ягодных кустарников отличают реальные кустарники, например смородина и крыжовник, и полукустарники, к примеру малина и ежевика. Последние плодоносят на одно- и двулетних прикорневых побегах замещения и очень часто нуждаются в опоре. Смородина, крыжовник и садовая голубика формируют скелетные ветви и классически выращиваются как свободно растущие кустарники или штамбовые растения. Преимущества кустарников заключаются в том, что они существенно долговечнее полукустарников и преподносят постоянно практически вдвое больше плодов.

Обрезка семечковых фруктовых деревьев

Яблони и груши на высоких и среднерослых подвоях классически отрезают во время зимы или ранней весною. У посаженных недалеко друг к другу яблонь, имеющих крону «стройного веретена» и достигающих высоты не больше 2,5 м, проводят также летнюю обрезку. Важно: если новые побеги растут густо или могут достигать более 50 см по длине — это говорит об их чрезмерно сильном росте, сдержать который поможет обрезка летом. При этом уберите все те длинные побеги, которые затеняют внутреннюю часть кроны. Оставьте около трети таких веток, потому-что после чрезмерно сильной обрезки — первым делом у растений, привитых на сильнорослые подвои, — новые побеги появляются еще энергичнее. У взрослых яблонь и груш большинство плодов возникает на копьецах длиной до 20 см и на кольчатках длиной 2- 5 см. При обрезке внимание свое обратите на то, что эти плодовые образования должны превалировать, благодаря этому во время зимы у взрослых, отлично сформированных деревьев убирайте только густо растущие или поникшие плодовые ветки. Яблони плодоносят на 3- или четырехлетних кольчатках, а некоторые сорта также и на двулетних плодовых прутиках и копьецах. Чтобы активизировать возникновение новых боковых побегов, через 5-6 лет после посадки растения старые плодовые ветки нужно убирать. Летняя обрезка направлена на то, чтобы созревающие в середине кроны плоды получали достаточно света.

Обрезка косточковых фруктовых деревьев

Вишне очень часто придают шаровидную форму кроны. После периода окончания формирования кроны достаточно каждый год ее прореживать. У взрослых деревьев можно при этом бережно уменьшить высоту до 2—2,5 м. Cливу также нужно постоянно, но сдержанно срезать (чрезмерно сильную обрезку лучше не проводить). А вот персик, абрикос и вишня быстро стареют, таким образом, чтобы у них образовывались новые плодовые побеги, срезать их необходимо сильно. Обрезку в период формирования кроны проводят весною, накануне до цветения. Регулирующую обрезку выполняют летом.

Черешня непритязательна в уходе. После истечения срока формирования кроны ее отрезают лишь слегка. В августе просто уберите старые плодовые ветки или целые скелетные, очень старые ветки. Вертикальные побеги, как в большинстве случаев, убирают полностью.

Персик цветет и плодоносит на однолетних ветвях длиной 20—60 см. Более старые ветки быстро оголяются, благодаря этому их каждый год сильно делают короче. Во время летней обрезки уберите немалую часть ветви до последнего листа и конкурирующие побеги у самого основания ветки. Расстояние между еще молодыми, размером с орех, плодами должно быть примерно 10 см.

Секреты обрезки. Как правильно срезать деревья. Обрезка сада. Дизайн ландшафта. Компания АктивЗем.

Обрезка обыкновенной малины

Обыкновенную или летнюю малину, к примеру сорт ‘Meeker’ и ‘Schonemann’ высаживают в один ряд и подвязывают к опоре из проволки. Плодоношение происходит на двулетних ветвях — побегах замещения прошлого года. После сбора урожая все отплодоносившие двулетние ветки, и также слабые однолетние побеги замещения режут у самого их основания на уровне поверхности грунта — взамен от корней вырастают 8—12 новых мощных побегов, на которых в следующем году появятся ягоды. После обрезки обновите под кустами слой древесные щепы, компоста или навозного перегноя, чтобы почва под растениями продолжительно оставалась одинаково влажной.

Летняя малина в зависимости от сорта поспевает в июне — августе. Молодые побеги замещения летом подвязывают к опоре из проволки.

Малина ремонтантных сортов, например как ‘Autumn Bliss’ и ‘Aroma Queen’, образовывают цветки и плоды на побегах замещения этого года. Первые ягоды созревают с конца августа, собирать урожай можно до конца осени. После сбора последних ягод срежьте все прикорневые отпрыски на уровне поверхности грунта. Совет: ремонтантная малина практически не склонна болезням, поражающим корневую поросль, благодаря этому срезанные побеги можно размельчить и применять для мульчирования почвы на участках с декоративными растениями на зиму. Но при подозрении на инфекцию (изменение покраски листьев, очень маленькие крошащиеся ягоды) срезанные стебли следует убрать.

Куст или штамбовое растение?

Обрезка крыжовника

Крыжовник можно растить в виде классического куста или как штамбовое деревце, штамбовому растению нужна устойчивая опора высотой до середины кроны. При любой форме роста ключевые ветки возрастом 3-4 года полностью убирают или отрезают над направленной вниз боковой веткой. Густо растущие боковые побеги на кустах также полностью убирают. У штамбового растения их делают короче, оставляя пенек в 1см.

Обрезка смородины

С 4-го года после посадки красную и белую смородину нужно каждый год омолаживать, После сбора урожая 2-3 самых старых ветви (их можно опознать по темно-коричневой шершавой коре) полностью режут. Им на замену оставляют такое же кол-во новых сильных корневых побегов. Все слабые молодые побеги убирают. Потом отрезают все боковые ветви, которые отплодоносили, оставляя пеньки в 2 см. Из них отрастут новые плодовые побеги, которые дадут урожай через 1-2 года. Вновь появившиеся на веточках плодовые побеги прореживают лишь в случае если они растут очень близко друг к другу. Совершенное расстояние между ними — 10 см. У штамбовой смородины оставляют 5 скелетных ветвей. Боковые ветви отрезают также, как и у растений кустовой формы. У красной смородины самые большие кисти бывают на однолетних боковых приростах, появляющихся на 2-ух- и трехлетних ветвях.

Обрезка ежевики

За ежевикой значительно проще ухаживать и собирать урожай ягод, если плодоносящие ветки и молодые побеги регулярно отделять один от одного. Направьте все прошлогодние ветки, на которых в текущем году возникли ягоды, в одну сторону. Иную половину шпалеры оставьте для молодых корневых побегов, которые ПОЯВЯТСЯ весною и будут плодоносить в следующем году. Уберите все слабые молодые побеги, а 5-10 очень сильных закрепите к опоре. Важно: на последок все боковые побеги на новых корневых отпрысках сделайте короче на 2-3 листа. После сбора урожая или в ноябре отплодоносившие ветки режут достаточно близко к почве.

Также вы можете всегда воспользоваться услугами нашей компании. Профессионалы правильно обрежут у вас в саду кустарники и деревья. Цена на услуги по обрезке деревьев можно увидеть в разделе «Обслуживание садов».

Tagged : весна / дерево / подрезка / фруктовый